Меню Рубрики

Установка и ремонт редукторов и блокировки

Volkswagen Touareg aka Sandman › Бортжурнал › Cамостоятельная установка заднего редуктора с блокировкой межколесного дифференциала, часть вторая. Монтажная

Наидобрейшего всем денечка!

Продолжим, пожалуй)))
Начало было тут

3. Замена редукторов
Как все понимают, без подъемника ловить нечего

Снятие, по сути простое — снимаем колеса и открутив гайку в опоре отводим от редуктора полуоси, открутив внутренние шрусы предварительно. Откручиваем и опускаем как можно ниже, бочку глушака и извлекаем редуктор.

Собираем все в обратной последовательности

Далее (как оно вышло у меня).
Остатки жгута от редуктора к БУ, уложил в гофру. Предварительно снял с него обмотанную изоленту, протер остатки проводов от масла и замотал обратно.
Облазил машину снизу, нашел две точки ввода в салон, точнее даже в багажник. Поскольку решил устанавливать БУ с пассажирской стороны, то была выбрано соответствующее отверстие.
Пробку из отверствия не выкидывали, аккуратно сняли ее, рассерлили отверствие под диаметр 15-16мм (диаметр гофры), протащили гофру через пробку и перед одеванием пробки на место (она со стороны салона имеет 4 «уха» которые пролезут в одну сторону и не дадут пробке выпасть наружу) обмазали ее зачетным вюртовским герметиком (выданным по такому случаю мне из личного золотого фонда начальника и владельца СТО) и установили. Потом еще дополнительно промазали герметиком

4. Отличия комплектаций
Основное и главное отличие, внутренние шрусы больше по диаметру, вроде как мощнее, будем думать.

Все изведали, поскольку требовал замены пыльник левого внутреннего шруса, думали перекинем просто вал с фланцем от редуктора, но не тут то было, длина вала меньше, нежели чем у комплектации «без межколесного диффа». Пришлось менять пыльник

Также, как выяснилось в процессе монтажа — подкладные пластины тоже отличаются. Нашли на СТО три штуки, поставили их, вторую полуось закрепили без этих пластин. Я их заказал тут же позвонив куда следует, но поставил спустя месяца два, как приехал на ТО

Тут уже выяснилось, что день подходил к концу, посему слили с редуктора старое масло, залили свеженького спецпродукта (прикупленного утром ранее у ОД) и с чуйством исполненного долга укатил домой с установленным, но еще не подключенным редуктором.
Договорились, что подключать будем через неделю (время, всему виной время — подстраивались друг под друга)

Перед тем как что-то одно поставить, что-то другое нужно выкинуть)))

Для экономии времени на СТО, чтобы потратить его максимально продуктивно на подключение, за день до второго приезда самостоятельно разобрал багажник.
Только в середине декабря на открытой стоянке это еще то удовольствие, скажу я Вам, но делать нечего — искусство требует жертв.
В процессе разбора багажника принял решение, что блок управления установлю нештатно. Там где он должен стоять (за панелью в багажном отделении, с водительской стороны) куча места и будет ханжеством размещать там только БУ, лучше я там сделаю нычку. Сам блок принял решение разместить на месте CD-ченджера — под него все равно была только подготовка или америкашка, кАзёл вытащил его перед сдачей машины в трейд-ин, но факт — этой фигней я не пользовался и она бесполезно занимала выделенное ей заводом изготовителем место.
Разборка, в целом несложная, если опустить тот факт, что для демонтажа гребанных боковых панелей нужно скидывать спинки долбанных задних сидений — спасибо Вам немцы, нижайший за это поклон)))
Фиг с ним, замерз, но разобрал за полдня, поперся домой отогреваться. Утром предстоял вояж на СТО

Продолжаем выкидывать из машины все что мешается, но уже в тепле — кайф))

Еще за час полтора выкинул из машины с пасажирской стороны все что только выкидывалось)))

При этом нашел еще кучу центов и даж новенький в упаковке CD-диск, завалившийся под выдвижной ящик, расположенный под пассажирским сиденьем. Похоже америкашка так и не изведал прикупленной музыки))

Забраговременно сделал себе такую выжимку из электрических схем ELSA — крайне наглядно (схема указана полная, проверенно на себе)

Схема читается довольно просто. Для тех кто еще никогда не имел с ними дело поясню на небольшом примере:
Возьмем точку соединения В432 — точка соединения между БУ раздатки, ножным тормозом, БУ панели приборов и подключаемым БУ задней блокировки. Первая мысля — мать честная, это ж все нужно соединять. Спокойствие, только спокойствие — выбираем любое понравившееся место одного из блоков и подключаем БУ блокировки к нему.

Оптимально будет дойти проводами от БУ заднего блока до БУ раздатки и там подключить всего 4 провода
2 провода кан-шины и еще 2 провода

Не… Для изврата можно прокинуть провода до приборки и блока диагностического интерфейса (он тоже в приборке) и подключится там. Но это уж совсем будет хардкор

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, без которой на выходе либо можно получить кучу ошибок по межколесному блоку, либо ваще нифига не получить и тупо мыргая глазюками чесать затылок

БУ редуктора соединяется с БУ раздатки по кан-шине между разъемами 11 и 42 (разъемы соответствуют друг другу у обеих БУ, по схеме это видно)
Крайне рекомендую найти и использовать оригинальную витую пару can-high и can-low. Это оранжевые провода (Либо полностью оранжевые, либо оранжевый-лиловый, либо оранжевый-коричневый. У VAG применяется комбинация из этих трех проводов. Хотя по схеме из БУ раздатки один провод оранжево-черный, но мы в жгутах, когда искали, такого не видали) завитые в «косичку» с шагом витка

Читайте также:  Установка плазмы на кронштейн

10мм.
Проще найти на профильном СТО, занимающимся VAG_ом и порытся у них в загашниках в жгутах и брать сразу необходимой или большей длины, лишние соединения нежелательны

Мы через пины установили эту пару в БУ редуктора и впаялись в необходимые провода в проводке перед самим коннектором БУ раздатки (кан соединение между БУ раздатки и приборкой с диагностическим интерфейсом), как можно ближе к пинам

У меня вышло заблаговременно, еще недели за 2 до начала всех работ, согласно схемы, но не обязательно, я установил в колодку предохранителей провода 4,0мм и два 1,0мм.
Поскольку я не знал на тот момент, куда и как буду окончательно ставить БУ, я заблаговременно отрезал по пять метров под указанные цели.
В день подключения протянул их под центральной панелью до передних сидений и вывел под пассажирское сидение. Далее завел в короб жгута проводов и довел до багажника, лишнее отрезали. Пяти метров хватило, остаток проводов составил не более 50см, каждого

На спайки, пропайки ранее выведенного огрызка жгута от редуктора с электрикой машины, на прокладку проводов у нас, без спешки, ушло порядка 5-6 часов

НИЧЕГО И НИГДЕ ПРОПИСЫВАТЬ НЕ НУЖНО!)))
По этому поводу долго еще «до» спорил с мужиками. Они говорили, что где-то как-то все таки нужно, я же говорил, что нет.
Да и ваще, они скептически относились к затее, считая, что не взлетит. Лан это очередная лирика. Продолжаем))

Дрожащими от волнения руками втыкаем штекер в шайбу режимов, соединяем коннектора с БУ раздатки и редуктора. Устанавливаем 3 предохранителя в колодку. Включаем, заводим машину и на нейтрали крутим шайбу

Ву-а-ля, наслаждаемся полученным результатом. Оно едрён-батон работает! Ура-а-а-а-а-а!))))

На фотках на значок airbag_а — не обращаем внимания, тестили без переднего сиденья, с отключенными коннекторами. На следующее утро тупо стер ошибку и все кристально чисто на приборке по сей день.
На фото я ваще с блокировкой стою на асфальте :D))). Просто по дороге домой заехал заправиться, пока стоял в очереди, вспомнил, что не сфотографировал новую «прелесть» и решил не терять время даром)))

Ну а после уже неторопясь, собирал салон машины, по мере возможности сил и времени

Пасип за терпение тем, кто осилил это букво- и фото- блудие))))
Желаю всем отличнейшего дня

А, стоп!)))) Забыл же самое важное!))

6. Бюджет всего мероприятия
Цена з/ч (редуктор, шайба режимов, БУ, окрызок жгута проводов, полуоси) с забугорного разбора и доставка — что-то порядка $500-550
На СТО заплатил символические $50 и отдал старый редуктор с полуосями в счет работ (вот так вот договорились)
Далее, все выше указанное, плюс выписанные из чайналенда пины, купленные на авторынке провода, тряпичная изолента, заказанные недостающие коннекторы и купленные у ОД 2 литра спецпродукта…
Всего навсего было потрачено $820

источник

Мастерская БлокировкаРу

Профессиональный подход к ремонту и тюнингу редукторов. Гарантия на работу и запчасти *. Мы соблюдаем сроки выполнения работы.

Адрес: Владивосток, ул.Днепровская 25д. Телефон: +7(914)790-98-73 Александр (есть whatsapp)

  • Диагностика и ремонт редукторов (диагностика 1000 руб., при выполнении работ — бесплатно)
  • Установка блокировок дифференциала (Lockright и подобные — от 3000 тыс.руб., пневмоблокировка от 5000 руб.)
  • Замена и регулировка главных пар (замена главной пары от 7000 руб.)
  • Полная переборка мостов (снятие/установка редуктора от 5000 руб.)
  • Обслуживание, ремонт и настройка спортивной подвески ORI, King, Fox, Profender, AmadaXtreme (в наличии ремкомплекты, запчасти, рег.шайбы, фирменные масла для стоек)
  • Обслуживание, ремонт и апгрейд «брэндовых» лебедок Warn, Gigglepin, TJM, ComeUp, KingOne (в наличии ремкомплекты, запчасти, моторы, соленоиды)
  • Установка компрессоров ARB, ViAir и сборка пневмосистем

В нашей мастерской имеется весь необходимый инструмент, материалы и запчасти для выполнения работы по замене и настройке согласно руководства завода производителя и рекомендаций производителей тюнинговых компонентов для редукторов.

Наши специалисты имеют многолетний опыт установки всех видов блокировок и ремонта редукторов внедорожников японского и американского производвста.

Мы НЕ занимаемся: изготовлением бамперов, багажников и подножек, установкой лебедок и шноркелей, заменой подвески и т.п.
Так же мы НЕ занимаемся легковыми автомобилями и кроссоверами — только ДЖИПЫ.

Работаем с регионами — можете отправить свои редукторы транспортной компанией в нашу мастерскую, либо мы можем самостоятельно подобрать подходящие редукторы и установить блокировки и главные пары согласно вашим запросам.

Скидка на работы в мастерской при покупке товаров в нашем магазине BLOKIROVKA.RU. Особые условия работы для автосервисов занимающихся тюнингом джипов и подготовкой внедорожников для охоты, рыбалки и соревнований.

По окончании работ клиент получает копию диагностической карты редуктора(она в свою очередь содержит протокол установки главной пары, если такая работа выполнялась), заказ-наряд с указанием выполненных работ и использованных запчастей.

В качестве дополнительной платной услуги можем предоставить онлайн-доступ к видеокамере для наблюдения за процессом выполнения работ. Нахождение в мастерской во время выполнения работ с вашим редуктором платное и только по договоренности с мастером.

Читайте также:  Установка rails for ruby

источник

Toyota Land Cruiser «RedOne» › Бортжурнал › Ремонт моторчиков блокировок. Статья от Panda. Часть I

Итак так как я занимаюсь ремонтом моторчиков, попробую тут выложить общую сборную по блокировкам.
Статья будет пополняться. Очень давно была идея написать в одном источнике максимум инфы на одну тему.
Нюансов в ремонте очень много, так что здесь выложу общие принципы и нюансы ремонта и диагностики.
ВАЖНО: я буду говорить о машинах комплектации VX, японцах с правым рулем. На леворульных почти все указания лево и право по отношению к машине поменяны местами. По этому я не буду употреблять термина сторона водителя и сторона пассажира.
Сокращения, так как я привык работать с зарубежной литературой, то буду по привычке использовать их термины.
CD – central difflock – центральная блокировка.
FD – front difflock – передняя блокировка
RD – rear difflock задняя блокировка
Раздатка- раздаточная коробка
Понижайка – пониженный ряд передач в раздатке.
Комп – если речь идет о FD, RD то это черкая коробочка слева в ногах с 16 контактной фишкой с надписью 4weel drive computer. Если речь идет о CD то это маленькая черная коробочка справа в ногах с надписью Transmition relay.
Коса – родной пучек проводов
Концевик – концевой выключатель, который указывает на то, что блокировка физически включилась.

Итак сначала общий фак, или то, что вы хотели спросить но всегда боялись.
1) Где стоят такие моторчики? Моторчики стоят на множестве тойот начиная от короллы до 200 крузака. Принцип работы у них у многих одинаковый.
2) Какие запчасти подходят от других машин? Щеточный узел, магниты, контактные подпружиненные пластинки, фишки и иногда крышки магнитов везде идентичны.
3) В каких случаях можно починить мертвый моторчик? Мертвый моторчик нельзя починить только в том случае, если у вас сгнил корпус моторчика. Во всех других случаях его починить можно.
4) Как определить у меня машина с блокировками или нет? Главный фактор это наличие моторчиков на редукторах. Это небольшие приблуды справа на редукторах с внутренней стороны мостов от которых отходит проводка. Акцентирую внимание именно на этом, так как уже были случаи покупки во владивостоке машин с крутилками и переделанной электрикой, которая просто зажигает лампы на приборке, а фактически блокировок на машине нет.
5) Если у меня машина без блокировок, как я могу установить родные блокировки? Первый способ – это купить готовый установочный комплект. Проводку, комп, крутилку и сами мосты. Второй способ это купить редуктора, и с помощью пары взмахов напильника и дрели установить в свои мосты. Для переднего моста еще понадобится полуось.
6) Нужно ли при установке родных блокировок менять приборную панель? Нет не нужно, в приборной панели есть уже места под лампочки для FD, RD и вся проводка там тоже есть.
7) Какая проводка уже есть в машине для блокировок? Зачастую вся проводка по кузову в машинах уже проложена, по крайней мере в VX. Так что вам просто необходимо подключить комп и подключить косы, которые находятся под задницей для задней и в моторном отсеке для передней. Бывают редкие случаи, когда проводки по салону нет. Проводки есть лишь от фишки компа блокировок до фишек косы, которые идут в моторный отсек и на зад. Эти фишки находятся слева в ногах. В американских машинах без блокировок по пожарному протоколу нет косы в моторный отсек. А на зад коса есть. (Эта информация мной лично не подтверждена, но несколько раз обсуждалась на ih8mud). Назад коса идет вместе с проводкой для задней оптики и концевика двери багажника.
8) Когда я могу физически включить FD, RD? Компьютер в штатном режиме позволяет включить FD, RD при двух условиях. Первое это сигнал(по массе) с концевика CD и сигнал с датчика скорости. Другими словами перед и зад можно включить когда включен и СРАБОТАЛ КОНЦЕВИК центральной блокировки. Если концевик не исправен, блоки не включатся. Так же если скорость автомобиля около 10-15 км\ч и более, то комп их выключит, но зачастую они не могут выключиться так как находятся под нагрузкой. Все это барахло легко переделывается для людей, которым нужно например блокировать зад у кого парттайм.
9) То есть не обязательно включать понижайку? Да не обязательно.
10) Включится ли FD если не включилась RD? Да включится. Зад и перед работают независимо. Вся зависимость реализована лишь на крутилке под рулем.
11) Что делать если у меня нет кнопки CD, и центр блокируется только при включении понижайки на раздатке? Все что вам нужно, это найти кнопку и подключить ее. Вся проводка в машине уже есть и все сразу заработает.
12) Что делать если я не хочу, чтобы при включении понижайки включался CD? Для этого есть два варианта действий. Это 7pin mod подробно описанный на сайте SleeOffroad. Либо просто выдернуть фишку на раздатке возле моторчика блокировки. Это можно сделать ничего не разбирая. Заодно ваша автоматическая коробка начнет правильно(с точки зрения русского человека) работать. Рекомендую всем это сделать.
13) Зачем мне нужен режим, при котором блокировка не будет включаться на понижайке? Например когда вы буксируете что-то тяжелое. Так же когда вы едете в горных районах с грунтовыми плохими но негрязными дорогами. То есть когда пробуксовка мало вероятна, а мощность нужна и вы не хотите греть коробку.
14) Как физически проверить работаю ли у меня блокировки?(описано для FullTime, для парт тайм думаю догадаетесь) Загоняем в гараж. Поддомкрачиваем одно колесо. Ставим на нейтралку. Крутим руками одно колесо. Оно должно легко крутиться. Если оно крутится туго, значит у вас в раздатке стоит вискомуфта, мелочь а приятно. Включаем зажигание(положение ключа ON), включаем CD. Крутим колесо, колесо теперь не должно крутиться( ЕСЛИ НЕ ТАК ТО CD НЕ РАБОТАЕТ), так как поддомкрачено всего дно колесо и оно жестко связано с колесами другого моста. Поддомкрачиваем еще одно колесо другого моста с этой же стороны. То есть одну сторону полностью. (Не забываем про противооткартые упоры). Крутим теперь одно колесо. Оно крутиться вместе с другим колесом с друго моста. То есть крутятся одновременно. Включаем заднюю блокировку. Начинаем крутить колесо. Через некоторое время колесо должно перестать крутиться, так как зад заблокируется(ЕСЛИ НЕ ТАК, ТО НЕ РАБОТАЕТ ЗАД). Повторяем процесс с передним мостом по той же схеме.
15) Когда стоит включать блокировки и где они могут помочь? (СПОРНЫЙ ПУНКТ ОСНОВАННЫЙ НА МОЕМ ОПЫТЕ ЕЗДЫ ПО РАЗНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ В ТЕЧЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ) ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНОЗНАЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ НОВИЧКОВ И НЕ СОДЕРЖИТ ВСЕХ НЮАНСОВ И ХИТРОСТЕЙ РАБОТЫ С БЛОКИРОВКАМИ ТАК ЧТО ПРОШУ ЭТОТ ПУНКТ НЕ ОБСУЖДАТЬ ОСОБО.
Блокировки дают огромный прирост в проходимости на разных поверхностях. В первую очередь вы должны понимать, что они особо полезны там, где есть возможность поймать диагоналки или почва левой стороны под колесами отличается от правой(например крутой подъем с мокрой грязью, и вы объезжаете по бровке, правая сторона едет по грязи, а левая например по траве ). То есть там, где колесам могут уйти в букс, а уйдут у вас два колеса сразу а два будут крутиться. Зачастую одной задней блокировки бывает достаточно. Она мощнее, точнее редуктор, ее сложнее сломать. Ее можно включать, в принципе, на любых поверхностях без страха что-то сломать, даже на асфальте. Задняя блокировка будет полезна при езде по песку, по снегу, по грязи и по камням. Я ее обычно включаю на всех дорогах где колесо может буксонуть. Как ни странно задняя блокировка помогает и передку тоже. Так как в ситуации без блокировок, при буксовании колес одно переднее и одно заднее начинают резко набирать скорость. Если включен зад, то переднее пробуксует но большую скорость не наберет, оно не будет крутиться быстрее чем крутятся задние. Передняя блокировка должна ключаться только на сильно «скользкой» поверхности, то есть там где колесам легко буксонуть, либо при движении практически прямо. Ибо на больших колесах есть шанс что-то порвать. Так же при включении передней блокировки стоит двигаться только в натяг с небольшой скоростью. Иначе есть шанс порвать шрус или полуось. Передняя блокировка ОЧЕНЬ сильно помогает в мокром снегу. Так как накатывается на него, без блокировок обычно одно колесо тянет, другое якорит и упирается в снег, так как колесам очень легко буксонуть. При езде с передней блокировкой иногда руль невозможно повернуть, не пытайтесь его повернуть, оторванные рули я уже наблюдал)
16) Почему блокировки включаются не сразу и не сразу отключаются? Это нормальное явление. Вилка блокировки не может сразу попасть в нужное положение из-за того, что колеса не синхронизированы. Чтобы она включилась или выключилась, необходимо чтобы одно колесо немного прокрутилось относительно другого. Например буксонуло или проехало по дуге. Не стоит давать овса машине в говне, если блокировки вы включили, но они еще не включились. Будут сильные удары в редукторе.

Читайте также:  Установка баллона гбо в багажник

Глава первая «У меня не работает центральная блокировка»
Центральная блокировка(моторчик) довольно надежна, она испытывает меньше всего «стрессов» по нескольким причинам. Первое она является подрессоренной массой, она в добавок ко всему сидит на подушках раздатки, что еще сильнее смягчает вибрации. Она реже погружается в воду, ее сапун выведен в полость сапуна коробки. Ее провода идут в толстой косе вместе с косой раздатки и коробки высоко от воды и дорожных солей. Физически ее сломать или повредить очень сложно, так как она спрятана.
Самые частые проблемы: Рассохся сапун, внутрь попала вода. Остальное редкость.
Дожили, случилось так, что у меня не работает центральная блокировка, что же делать? Первый осмотр. Залезаем в машину, выключаем всю музыку и делаем тишину в библиотеке. Включаем зажигание, жмем кнопку CD. Слушаем. Первое, щелкают ли реле справа под ногами? Если да, это хорошо, значит она включилась. Жужжит ли моторчик снизу? Жужжит, это тоже хорошо. Значит все работает. Остается концевик.
Что же вообще бывает с блокировками?

источник

Добавить комментарий