Меню Рубрики

Установка и ремонт смесителя для мойки

Как поменять смеситель на кухне: демонтаж старого, установка с креплением на гайку и на шпильку, подключение к водопроводу

Кухонный смеситель используют наиболее интенсивно, чем другое сантехническое оборудование. Даже качественный товар нуждается в обслуживании (замена картриджа, кранов) или приходит со временем в негодность. Постоянный контакт с водой вызывает эрозию поверхности корпуса смесителя, истончается защитное покрытие из хрома, «съедается» резьба. У смесителей низкого качества из силумина часто корпус растрескивается и полностью разрушается, откалываются фрагменты.

Однако замена смесителя может происходить и по другим причинам. Например, изменен интерьер кухни, установленная модель устарела. Поменять смеситель на кухне может не только сантехник, но и обычный человек без опыта и специальных знаний. Процесс ответственный, но доступный для рядового жителя квартиры.

Когда требуется замена?

Очевидными причинами замены смесителя являются физические повреждения: на корпусе появились трещины, сколы, замена прокладок не устраняет течь. Вернуть герметичность и целостность корпуса, сохранив эстетические качества и надежность – нереально. Часто изнашивается седло кран или букса горячей или холодной воды. Повреждения поддается ремонту – шлифуют шарошкой. Однако процесс длительный, а результат не гарантирован. Некоторые дефекты точно определяют, только после демонтажа. Так же замена происходит после ремонта кухни и смены интерьера.

При необходимости можно позвать мастера или поработать инструментами самостоятельно. Процесс не сложный, если не торопиться и делать все аккуратно.

Выбор смесителя

Правильно подобрать смеситель не так просто, как считают многие. На рынке представлена продукция нескольких десятков производителей и более сотни моделей. Не стоит теряться перед таким разнообразным выбором. Главное – разобраться в отличиях между ними.

Внутреннее устройство

Смесители разделяют на несколько типов в зависимости от внутреннего устройства:

  • С двухвентельной системой. Классическая схема, знакомая многим с детства: излив между двумя буксами. Поток воды регулируется вентилями. Хотя модели этого типа стоят не много, но их популярность падает. Внутренние комплектующие, особенно прокладки, быстро изнашиваются.
  • С однорычажной системой. Многие покупатели отдают предпочтение этому типу смесителей. В нем можно регулировать интенсивность и температуру воды одним движением.
  • С бесконтактной системой. Современный дизайн и удобная конструкция. Когда к датчику подносят руку, начинает литься вода. Устройство значительно удорожает стоимость смесителя.

Излив

Высота излива определяет комфортность пользования смесителем. При высоком изливе брызги могут разлетаться в стороны, а низком – неудобно мыть посуду. Предпочтение следует отдать среднему значению.

Излив должен соответствовать раковине. Лучше выбрать готовый комплект смесителя и раковины от одного производителя. Он будет оснащен дополнительными аксессуарами для решения возможных проблем.

Современные модели могут иметь выдвижной излив. Он выходит из гнезда на 0,6-1,2 м. Высокое качество материалов обеспечит долговечность и гигиеничность.

Конструкция сопла

Сопло выполняют двух типов:

Режим «душ» удобен для мытья зелени и ягод, не повреждая их целостность. Ухаживать за мойкой намного проще.

Материал

Материал будет определять срок работы. Сегодня встречаются смесители из металла, пластика и керамики. Рассмотрим более подробно:

  • Металлические. Наиболее распространен силумин – сплав кремния и алюминия. Смесители относят к бюджетной ценовой категории, нет высокой эстетичности долговечности.

Еще одним материалом будет бронза и латунь. Репутация их намного лучше: не взаимодействуют с водой, прочны, долговечны. Это лучшая категория смесителей для кухни.

  • Пластмасса. Современный пластик химически стоек, прочен и легок. Стоимость изделия из него невысокая. Весомый недостаток – низкая теплопроводность, что вызывает сильный нагрев деталей. Срок службы больше, чем у металла.
  • Искусственный камень. Технология производства основана на отливе. Отличается высокими декоративными характеристиками.

Необходимое оборудование и материалы

Перед заменой смесителя следует убедиться в наличии всех комплектующих и инструмента. Печально, если придется бегать и докупать недостающие материалы, а домочадцы будут томиться в ожидании возобновления подачи воды.

  • Смеситель. Перед монтажом проверяют гибкость шлангов и их длину. Как правило, товар укомплектован 30 см шлангами, которых не всегда достаточно. В «рыночных» смесителях качество шлангов очень низкое. Рекомендуют их заменить сразу же.

При покупке шлангов стоит обратить внимание на длину штуцеров. Лучше, когда она разная, так как это сделает сборку более легкой – шестигранники для зажима не будут друг другу мешать.

Перед походом в магазин за смесителем, необходимо посмотреть резьбовое соединение в водопроводной трубе (диаметр, «папа»/«мама»). Наиболее распространены шланги «мама» ½ дюйма. Однако другие варианты так же возможны, когда шариковый кран «мама» или присутствует гребенка коллектора.

Длина шлангов не должна быть минимальной. Во время включения/выключения происходит перепад давления, шланги дергаются, а резиновая трубка внутри быстро изнашивается.

Высшей надежностью обладают гофрированные нержавеющие шланги. Стоимость их выше, а монтаж сложнее, но высокая жесткость обеспечивает сохранность первоначальной формы.

Иногда сантехники используют металлопластиковые трубы, исключая использование гибких шлангов. Тогда дополнительно потребуется купить специальные штуцера с фитингами. Их установка самая сложная, но в будущем не возникнут вопросы по монтажу труб.

  • Для работы потребуются инструменты:
  • Гаечный ключ 10, 22х24. Если крепление к мойке происходит по средствам большой гайки, то необходим разводной ключ. Часто для шпилек требуется ключ на 11.
  • Плоскогубцы.
  • Отвертка с различными наконечниками.
  • Газовый ключ.
  • Электродрель и коронка на 35 мм, если монтаж происходит на новую мойку или столешницу.
  • Фонарик для подсветки, так как под мойкой достаточно темно и плохо просматриваются места соединения.
  • Материалы:
  • Уплотнители для резьбы. Часто на водопроводную трубу требуется установить муфту или переходник.
  • Если подразумевается демонтаж мойки, то потребуется силиконовый герметик и шприц для выдавливания.
  • Универсальна смазка WD-40 в пульверизаторном баллоне, чтобы разобрать «прикипевшие» резьбовые соединения.

Не стоит выбирать фум-ленту, так как низкая гарантия от протечки. Лучше отдать предпочтение проверенному уплотнителю – герметизирующая паста и льняная пакля.

После подготовки всех материалов, можно начинать работы по демонтажу старого смесителя.

Демонтаж

Демонтаж производится в следующем порядке:

  • Перед началом работы перекрывают подачу горячей и холодной воды. Как правило, вентиля находятся у входа в квартиру. В современных дамах предусмотрена внутренняя разводка, что позволяет отключить воду только на кухне, оставив подачу в ванную комнату и туалет. Часто краны установлены под мойкой, достаточно повернуть их до упора.

Чтобы исключить подтопления, лучше перекрыть воду на всю кухню. Работа предстоит в тесном пространстве, где локтем или рукой незаметно можно включить подачу воды.

  • После отключения воды, на старом смесителе открывают кран. Это поможет убедиться, что вода действительно отключена, а так же нормализует давление. Под места подключения шлангов ставят емкость для сбора воды (таз, ведро). Шланги откручивают, сливая оставшуюся в системе воду.
  • Снимают старый смеситель. Работа усложняется рядом факторов:
  • Если мойка монтирована в кухонный шкаф, придется работать в стесненных условиях лежа на спине.
  • Смеситель расположен между чашей и стеной – узкая ниша, в которой работать гаечным ключом проблематично.
  • Эксплуатация оборудования в условиях повышенной влажности приводит к «закорению» и заржавению резьбовых соединений.

В большинстве рекомендация по демонтажу старого смесителя написано «при помощи отвертки открутите шпильку, достаньте смеситель». Опытный сантехник расскажет, какова цена подобного утверждения. Высока вероятность, что шпилька не поддастся отвертки, а шлиц срежется. Скорее всего, потребуется применить ключ, работа с которым достаточно затруднительна.

Если можно демонтировать мойку, то не стоит этим пренебрегать. Снять, а потом установить смеситель в таком случае будет намного быстрее, легче и качественнее. Потребуется дополнительно приобрести герметик, но его стоимость невысока.

  • Чтобы демонтировать мойку, ее следует отключить от канализации. Можно сделать двумя способами:
  • открутить на сифоне стопорное кольцо и достать «стакан» с патрубка;
  • вынуть гофрированный шланг из трубы.
  • Теперь в удобном положении можно снять смеситель: выкрутить со стопорной шпильки или гайки. Если разъединить проблематично, то можно воспользоваться «WD-40». Радикальным решением станет использование шлифмашины или ножовки. Основное при демонтаже – сохранить мойку невредимой.

Без шлифмашинки не обойтись, если происходит замена старого смесителя на жесткой подводке из металлических труб. Разборка соединений с явнями признаками коррозии или несколькими слоями краски очень тяжело. Иногда выгоднее отрезать над резьбовым соединением, а далее действовать по обстоятельствам. Если получится освободить резьбовой патрубок, а его качество будет удовлетворительным, то можно перейти к присоединению гибкого шланга. Если подобное «счастье» не произошло, то леркой нарезают резьбу.

  • Визуально осмотреть и оценить состояние водопроводных труб, особенно участки, в которых будет происходить установка гибких шлангов. Для плотного прилегания прокладки к обрезу, должна быть соблюдена цилиндричность. Примыкаемые друг к другу части должны быть абсолютно круглыми, чтобы обеспечить плотное прилегание. Любые неровности в виде острых краев или выступов нарушат герметизацию соединения. Если нет правильной формы, то можно воспользоваться резьбовым уплотнителем. Он гарантирует надежность.

Обновить резьбу поможет специальный удлинитель. Для монтажа используют паклю – волокно, которым обматывают наружную резьбу в направлении часовой стрелки. Поверх накладывают герметизирующую пасту. При помощи газового или рожкового ключа закручивают удлинитель до упора.

  • Если есть возможность и желание, то устанавливают запорные вентили, которые ранее отсутствовали. Появится возможность в будущем ремонтировать водопровод на кухне, не отключая во всей квартире подачу воды.
  • При использовании металлопластиковых труб можно переходить к «запаковки» переходных фитингов на стальные трубы.
  • При монтаже смесителя на старую мойку, следует хорошо очистить поверхность отверстия от накипи, ржавчины и грязи. Обработку производят с нижней и лицевой стороны.
  • Если установка происходит на новую мойку, то лучше выбирать модели с уже имеющимся отверстием. Если отверстие отсутствует, то придется его просверлить. Диаметр режущего инструмента подбирают с учетом смесителя: крепление на шпильку – 28 и 32 мм; крепление на гайку – 35 мм. Работать им не сложно. Сперва делают отверстие 8 мм для определения места сверления. Режущую часть опускают вниз и скручивают болтом для плотного прилегания кромок. Болт начинают крутить гаечным ключом, контролируя движение ножей по окружности.

Сложности могут возникнуть при использовании керамической мойки. Для ее обработки требуется алмазный инструмент – коронка. Однако этого не достаточно. Сверление в домашних условиях без опыта подобных работ может привести к повреждению поверхности.

Сверление отверстия под смеситель в мойке лучше доверить профессионалам. Хорошие салоны часто предлагают подобные услуги или подскажут, куда обратиться.

Если монтаж смесителя происходит на столешницу, то потребуется электродрель с кольцевой пилой диаметром 28 или 32 мм. Проделать отверстия в деревянной поверхности не сложно.

Установка смесителя

Существует несколько вариантов крепления смесителя к столешнице и мойки:

  • Крепление на резьбовые шпильки. Комплект включает шпильку, латунную гайку, прижимную скобу, прокладку из резины или полимера.

Смесители с одной шпилькой не обладает хорошей устойчивостью, будет проворачиваться вокруг своей оси. Сантехники рекомендуют отказаться от такого товара.

Подобный метод крепления имеет высокую надежность монтажа на поверхностях, толщина которых 30-35 мм.

  • Крепление при помощи гайки и резьбы (М34) на смесители.
  • Этот вид смесителей в большинстве случаях используют на металлических мойках. Стоит обратить внимание, чтобы отверстие не имела сложной конфигурации. Для качественного прижатия требуется полностью плоский участок.

Крепление на гайку

Длина нижней части не является препятствием для вкручивания гибких шлангов. Установку начинают с закрепления смесителя на мойке:

  • Комплект обязан содержать уплотнительное кольцо из резины. В торце корпуса снизу должна быть специальная канавка для него. Первым делом – укладываем прокладку в канавку.
  • Цилиндрическая часть с резьбой вставляют в проделанное в мойке отверстие. Важно: колечко не должно сместиться с канавки!
  • Установить внизу широкую резиновую прокладку, входящую в комплект.
  • Закрутить фиксирующую гайку из латуни. У нее есть расширение, схожее с шайбой, для обеспечения максимального прижима через резиновую прокладку.
  • Затянуть гайку разводным ключом, обеспечив полную неподвижность смесителя. Излив должен иметь правильное положение: левый и правый сектора поворота должны быть одинаковыми, а вентили были ровными относительно мойки. Для углового смесителя контролируют расположение по диагонали. Для коррекции положения гайку немного ослабевают, выравнивают смеситель, а потом опять фиксируют положение.
  • Монтируют шланги. Начинают с того, у которого штуцер короче. Для затяжки используют ключ на 10. Использовать фум-ленту или паклю на резьбовой части нет смысла, так как на штуцере уже предусмотрена пара уплотнительных колец, которые обеспечат хорошую герметизацию. Штуцер вкручивают, не прилагая больших усилий. Если перетянуть, то резиновое кольцо в соединительной части повредится. Как правило, начинают закручивать руками, а потом делают оборот ключом.
  • Установка второго штуцера. Закрепление происходит аналогичным образом.
  • Если используют для подводки металлопластиковые трубы, то вкручивания происходит в следующей последовательности: начинают с изгибного, а потом переходят к прямому.
  • После установки штуцеров мойку можно возвращать на место.

Крепление на шпильки

Отличительная особенность этого типа монтажа: шланги следует вкрутить до того, как устанавливают смеситель на мойку или столешницу. Несоблюдение очередности приводит к некачественному затягиванию.

  • Снять латунные гайки со шпилек и вкрутить последние в отверстия на торце смесителя. Как правило, на шпильках должны быть шлицы под отвертку. Они легко закручиваются без применения особых усилий. Сильно затягивать не стоит: упорная глубина – 8-10 мм. Они должны быть устойчивыми, без люфта.

Можно примерять на шпильку фигурную прокладку и прижимную пластину, но потом их снимают, так как монтаж будет происходить позже.

  • Продеть шланги через отверстия в мойке штуцерами вверх.
  • Следует контролировать установку уплотнительного кольца, как было описано выше.
  • Вкрутить штуцера гибких шлангов. Последовательность сохраняется: сперва короткий, а потом – удлиненный.
  • Вставить смеситель со штуцерами в отверстие столешницы или мойки.
  • Надеть на шпильки фигурную прокладку, а потом – прижимную пластину. Закрутить руками без применения специнструмента.
  • После контроля расположения уплотнительного кольца, а так же направления излива, затянуть гайку ключом на 10 или 11, надежно фиксируя смеситель на поверхности, люфт должен отсутствовать.

Неправильное расположение смесителя, нарушение центровки или большое отверстие в мойке приведут к образованию отверстия около корпуса. Следует проконтролировать отсутствие щели.

Перечисленные операции можно выполнить без демонтажа, но это требует определенных условий и ловкости, а так же создаст лишние трудности.

Читайте также:  Установки для обезвоживания шламов

Монтаж мойки

Мойку со смесителем устанавливают на заранее подготовленное место. Вначале на тыльную сторону по всему периметру наносят силикон. Не стоит использовать акриловый герметик, так как он начинает быстро желтеть. Мойку ставят на место и затягивают крепежи.

Затяжные болты имеют форму лепестка, что позволяет подтягивать мойку во время закручивания. Она должна прочно стоять на месте, не сдвигаясь в сторону.

Подключение к водопроводу

Остается подключение шлангов к водопроводу. На гайках должны быть резиновые прокладки, что исключает использование подмотки и приложение больших усилий. Слишком сильная затяжка окажется причиной течи. Рукой закручивают до упора, потом подтягивают на полуоборота ключом 22 (24).

Металлопластиковая подводка требует больше работы. Требуется промерить отрезок, придать правильный изгиб, затянуть компрессионные фитинги.

При подключении поводящих труб и шлангов соблюдают схему: справа – холодная, слева – горячая.

Если мойка была демонтирована, то перед включением воды следует убедиться, что она подключена к системе канализации: вставлен сифон и гофрированный шланг в вывод канализационной трубы.

После всех проверок, можно включать подачу воды и опробовать на деле смеситель.

При первом включении лучше снять аэратор (наконечник) и пропустит немного воды без него. В смесители или в трубах иногда скапливается мелкие загрязнения, которые быстро забьют отверстия насадки. Через пару литров можно смело устанавливать аэратор обратно.

После пуска стоит проверить места соединения на протекания. При его обнаружении, воду отключают и устраняют протеску с помощью подтяжки.

Перечисленные способа монтажа наиболее распространены, но существуют более сложные конструкции сифонов:

  • Душевая головка на гибком шланге. Требуется дополнительная коммуникация и регулировка. Внизу будет шланг 1,5 м в гофре или без нее, но со штуцером. Его устанавливают на штатное место в смесителе, вкручивая в гнездо в корпусе. На шланге должно быть грузило, которое ограничивает длину вытягивания и возвращает его в первоначальное положение. При помощи стопорного винта расположение грузила легко изменить.
  • В смесителе есть канал для питьевой воды. В комплекте должен быть дополнительный фитинг для шланга, идущего к системе доочистки воды. Включение смесителя происходит отдельным рычагом или краном.
  • С вынесенным автономным бойлером, термостатами, блоками электронного управления и др. Монтаж должен быть подробно описан в инструкции с оборудованию. При возникновении трудностей, лучше прибегнуть к услугам сантехника.

Самостоятельная замена смесителя не так уже сложна. Главное – правильно выбрать смеситель, аккуратно выполнять работы и соблюдать последовательность монтажа.

источник

Ремонт смесителя на кухне своими руками: делаем ремонт однорычажного смесителя

Изо всех установленных в квартире или доме сантехнических приборов и устройств к категории наиболее часто используемых, наверняка , можно отнести кухонный смеситель. Приготовление пища, мытье посуды, фруктов или овощей, забор воды для питья или кипячения, проведение влажных уборок на кухне, масса других мелких хозяйственных потребностей – и все это ложится именно на него. Не удивительно, что рано или поздно приходит момент, когда заложенные эксплуатационные ресурсы даже самого качественного смесителя исчерпываются, и в его работе появляются те или иные проблемы. Вероятность такой ситуации будет еще выше, если в свое время из соображений экономии приобретался недорогой смеситель сомнительного качества, а поступающая из магистралей вода не отличается чистотой, или же состояние водопроводных труб не выдерживает никакой критики.

Ремонт смесителя на кухне своими руками

Неисправность смесителя сразу вызывает массу неприятных проблем, существенно осложняющих нормальное функционирование кухни. Что делать – вызывать специалиста-сантехника или бежать покупать новый прибор? Не спешите – это крайние меры, а для начала можно попытаться провести ремо нт см есителя на кухне своими руками. Как показывает практика, подавляющее количество наиболее распространенных неисправностей поддается ремонту. А в самом процессе восстановления смесителя обычно нет операций столь высокого уровня сложности, что они были бы недоступны для самостоятельного выполнения среднестатистическому хозяину квартиры.

В чем проявляются неисправности смесителя

Какие явные и не очень признаки подскажут хозяину о том, что состоянием кухонного смесителя следует заняться вплотную?

  • Под мойкой на кухне постоянно присутствуют следы сырости, а иногда даже скапливается лужа. Такие проблемы – наиболее опасны, так как их, зачастую , замечают не сразу, и «сигнал» нередко поступает от соседей снизу, у которых на потоке образовалось влажное пятно.

Как устранить проблемы со сливом из кухонной мойки?

Аварийные ситуации в системе слива – достаточно распространенное явление, тем более на кухне. Что предпринять, если протекает или засорилась раковина – читайте в специальной публикации нашего портала.

Однако, если и сифон абсолютно сухой, и зазоры по периметру мойки качественно заделаны, то нужно искать течь в подводке воды – на самих шлангах, в месте их соединения с водопроводными трубами или на входе в сам смеситель. Еще одна возможная причина – плохое прилегание или смещение уплотнительной прокладки между смесителем и мойкой.

  • Непрекращающиеся капли или струйка воды из из лива , когда сам смеситель находится в положении «закрыто». Это – явный признак износа уплотнений или керамических деталей клапанной части.
  • Постоянно стоящая лужица воды около корпуса смесителя. Возможные причины – трещины в корпусе или износ уплотнительных колец в поворотном блоке излива .
  • Вода постоянно, в любом положении смесителя, подтекает из-под вентилей или регулировочного рычага. Это может быть следствием износа сальников на кранах-буксах, недостаточной подтяжкой резьбовых муфт (гаек), трещин в корпусе, выхода из строя картриджа.
  • Вращение вентилей или перемещение рычага-рукоятки затруднены, неравномерны, возникают сложности с точной регулировкой напора и температуры воды. Это может вызываться образованием известкового налета , попаданием твёрдых частиц в трущиеся детали, износом механических узлов или полным их выходом из строя.
  • Недостаточность напора, при всем том , что в других точках водоразбора в квартире (доме) такой проблемы нет. Причины могут заключаться в засорении насадки аэратора, уменьшении просвета внутренних каналов смесителя, пережатых прокладках на подводке, плохой проходимостью труб или гибких шлангов.
  • Аналогичные причины могут обуславливать сильный шум или вибрацию при нормальном, казалось бы, напоре воды.

Порядок и особенности приемов самостоятельного устранения неполадок в зависимости от типа смесителя могут существенно различаться. Важно отметить следующее – ремонту поддается подавляющее большинство типовых моделей. Однако, если установлен сложный современный прибор с термостатическим регулированием или даже с электронным сенсорным управлением, то брать на себя смелость разборки и поиска причин нештатной работы все же не рекомендуется, тем более, когда смеситель еще находится на гарантии. В данной ситуации все же разумнее будет отыскать по-настоящему квалифицированного специалиста (большинство сантехников по объявлениям тоже в этом вопросе вряд ли помогут), или же обратиться в сервисную службу.

Автор выражает надежду, что данная публикация поможет разобраться неспециалистам в вопросах устройства и ремонта смесителя, оценить свои силы и принять правильное решение о возможности самостоятельного проведения работ.

Узнайте, как установить раковину над стиральной машиной с решением проблем тесной ванной, из новой статьи на нашем портале.

Проблемы под мойкой

Как уже отмечалось выше, постоянная сырость или лужицы под мойкой могут быть следствием аварийного состояния подводки от водопроводных труб к смесителю.

Чтобы проверить правильность такого предположения, необходимо закрыть смеситель, дать воде свободно уйти из мойки, так чтобы в сифо не не было избыточного давления. Не должно быть влаги и на столешнице вокруг мойки. Затем берется ветошь и насухо вытираются сифон, шланги подводки, все соединительные узлы – фитинги, гайки, муфты. Спустя несколько минут можно будет визуально и на ощупь проверить – есть ли признаки выступившей под давлением в водопроводной сети воды.

  • Особое внимание к местам присоединения шлангов к водопроводу – здесь часто случаются подтекания из-за коррозии края резьбовой оконечности старой стальной трубы.

Уязвимое место — соединение гибкой подводки со старыми стальными трубами

Если это действительно так, то оптимальным выбором станет реконструкция домашней водопроводной сети – замена ее на полипропилен или металлопласт. Но это масштабное мероприятие, а чтобы быстро устранить протечку, нужно привести этот соединительный узел в относительный порядок.

Кстати, на рисунке выше показано в корне неверное соединение гибкого шланга со стальной трубой. «Запаковка» с помощью ФУМ-ленты или пакли – совершенно ненужное дело. В гайке шланга должна быть прокладка, которая при плотном прилегании к торцу трубы полностью предотвращает выход воды. А вот подмотка даже может серьезно помешать нормальному уплотнению этого соединения.

Необходимо проверить плотно ли закручена гайка, не отвернулась ли она. Однако, больших усилий при ее затягивании допускать нельзя – можно пережать прокладку, и течь станет даже еще больше.

Если подтяжка не помогает, закрывает общий кран подачи воды на квартиру, выкручиваем гайку полностью, сливает остатки воды в подставленный таз и обследуем торец трубы. Если край его неровный, тронутый коррозией, то хорошей герметизации со шлангом и не будет. В этом случае лучший выход – запаковать на резьбу (естественно, с применением ФУМ , а лучше – пакли со специальной пастой типа «Unipac» ) переходник-удлинитель заводского изготовления, у которого край идеально приляжет к прокладке шланга.

Качественный переходник-удлинитель

Уплотнительный материал плотно наматывается на витки резьбовой части трубы по часовой стрелке. Затем накручивается переходник и плотно затягивается рожковым или газовым ключом. Вот теперь можно вновь подсоединить шланг, затянуть гайку с умеренным усилием, открыть подачу воды и проверить, есть ли подтекание. Скорее всего, все будет в норме.

Соединение гибкой подводки через переходники

  • Второй вариант – на соединениях все сухо, но явно ощущается появление воды на оплетке шланга . Причина довольно распространенная – увы, качество шлангов очень часто невысоко. Бывает, прорывается расположенная внутри оплетки резиновая трубка, а случается – даю т т рещины и металлические оголовки, особенно если исполнены они из силумина.

Авария на силуминовом патрубке гибкого шланга

В этом случае не стоит ждать развития проблемы, а сразу менять подводку на новую. Маленькое подтекание может совершенно внезапно обернуться полным разрывом шланга со всеми понятными катастрофическими последствиями.

Чтобы заменить подводку, скорее всего, придется временно снять смеситель – убрать старые шланги и качественно закрутить штуцера новых в гнезда , расположенные на нижнем торце корпуса прибора без его демонтажа – чрезвычайно сложно, а во многих моделях – и попросту невозможно.

Для демонтажа смесителя, понятно, вначале перекрываются краны подачи из водопровода холодной и горячей воды, сбрасывается давление, затем отсоединяются о т т руб оба шланга гибкой подводки. Дальнейшие действия зависят от типа крепления смесителя. Разобраться в этом несложно.

— Очень распространена схема крепления со шпильками (одной или двумя), которые вкручены снизу в корпу с с месителя, и гайками, прижимающими к нижней стороне мойки подковообразную пластину с резиновой или полимерной подкладкой.

Крепление смесителя шпильками

Необходимо ослабить и скрутить гайки со шпилек (иногда при демонтаже выкручивается сама шпилька – ничего страшного), а затем вытащить смеситель вверх. Для гаек обычно используется ключ на 10, но надо быть готовым к тому, что на практике встречаются гайки на 11 или даже на 9.

После снятия смесителя модно сразу проверить состояние кольца-прокладки между корпусом и мойкой. Ее неудовлетворительное состояние нередко становится причиной подтекания с поверхности мойки вниз, через посадочное отверстие для смесителя. Если прокладка деформирована, следует приобрести новую (на снимке она показана стрелкой).

На шпильках обычно имеются прорези под прямую или фигурную отвертку . Но особо полагаться на них при демонтаже не приходится – чтобы вывинтить крепление все же потребуется усилие гаечным ключом. Отвёрткой можно будет воспользоваться при обратной сборке смесителя – так будет удобнее заживить сами шпильки в корпу с с месителя.

— Другой тип крепления – сама нижняя часть смесителя имеет цилиндрическую резьбовую часть, которая вставляется в посадочное отверстие мойки, а затем снизу закручивается мощная гайка, надежно фиксирующая прибор.

Крепление смесителя зажимной гайкой

Кстати, такая конструкция смесителя иногда позволяет выкрутить шланги даже не прибегая к демонтажу самого прибора. Но выполнить это будет непросто.

Представьте себе работу в весьма стесненном пространстве – под кухонной мойкой, где практически невозможно принять удобного положения, чтобы завести инструмент и приложить достаточное усилие. А если в месте подключения шлангов еще и было подтекание, то часто можно встретить вообще печальную картину, когда все гайки покрыты слоем окислов и известкового налета , и сразу не поддаются усилию ключа.

В такой ситуации снять смеситель без демонтажа мойки будет непросто

Поэтому многие мастера советуют для демонтажа и обратной установки кухонного смесителя снимать мойку. Это обычно несложно – только при этом не забывает отсоединить гофрированную трубу стока от патрубка канализации.

Снятие мойки существенно облегчит дальнейшую работу

Еще один «плюс» такого подхода – появляется возможность «освежить» новым герметиком уплотнение между мойкой и столешницей, чтобы полностью по завершении работ исключить вероятность попадания влаги вниз. Ну а сам процесс демонтажа и установки смесителя будет и проще, и намного качественнее.

Вышедшие из строя шланги никакому ремонту и восстановлению не подлежат – только замена! И вот при выборе новой подводки могут быть несколько вариантов:

— Такие же, но только качественные шланги в гибкой металлической оплетке . Обязательно промеряется необходимая длина, чтобы они не были «в натяг», но и не висели излишними петлями. На паре шлангов штуцера для подсоединения к смесителю должны быть разной длины – это облегчит монтаж.

Читайте также:  Установка пружин на велосипед

Комплект гибких шлангов в металлической оплетке

— Более надежный вариант – современные гофрированные шланги из нержавейки. Они – более жесткие , и работать с ними несколько сложнее. Но зато по долговечности и надежности они существенно выигрывают.

Более надежные — гофрированные шланги из нержавейки

— Некоторые мастера отдают предпочтение жесткой подводке из металлопластиковых труб. Для этого есть специальные штуцера с фитингами для перехода на соответствующую трубу. Повозиться придется подольше, но зато за этот участок уже можно будет впредь не беспокоиться.

Есть сторонники и жесткой подводки с помощью металлопластиковых труб

Порядок обратной установки смесителя зависит от его конструкции.

— Если он фиксируется на шпильки, то шланги пропускаются через посадочное отверстие мойки, на них вначале одевается кольцеобразная прокладка, зарывающая стык смесителя и мойки, а затем штуцера вкручиваются в гнезда корпуса. Удобнее будет вначале закрутить короткий штуцер, а затем – длинный. На штуцерах есть свои уплотнительные колечки, но все же специалисты советуют сделать на резьбе небольшую подмотку – для надежности .

Затем наживляются шпильки, смеситель устанавливается в гнездо, снизу одеваются прокладка и подковообразная планка. Теперь осталось лишь закрутить плотно гайки, не забывая при этом следить за центровкой прибора по центру посадочного отверстия и за тем, как легло кольцо-прокладка.

— Если конструкция смесителя предполагает установку его на гайку, то штуцера лучше вставлять и завинчивать после фиксации прибора на мойке.

— Так же поступают, если планируется жесткая металлопластиковая подводка. При этом вначале вкручивается изогнутый штуцер с фитингом, а затем – прямой.

Если все подсоединено, то можно устанавливать мойку на место, не забывая о герметизации щели между ней и столешницей.

Правильная установка смесителя – залог его длительной эксплуатации

Более подробно с нюансами установки кухонного смесителя можно ознакомится , прочитав специальную публикацию нашего портала.

И еще один совет, чтобы закончить с «нижними» проблемами. Если отдается предпочтение гибким шлангам подводки, то весьма разумным решением станет установка предохранительных клапанов типа «Аква-стоп». Они запаковываются на водопроводные трубы (можно вместо тех самых опоминавшихся удлинителей), а к ним уже подсоединяются шланги.

Если вдруг шла нг вс е-таки « рванет », то клапан сразу перекроет подачу воды и не допустит потопа. Наверное, стоит потратить чуть больше для обеспечения безопасности.

Ну а теперь перейдем к рассмотрению неполадок с самим смесителем.

Проблемы сверху – устраняем неисправности смесителей

Если очевидно , что смеситель работает не так как требуется, из него сочится вода, он не регулирует напора и температуры, маховики или рычаг проворачиваются с трудом или, наоборот, слишком легко, не перекрывая ток воды, то проблемы следует искать в самом приборе.

Проблемы общего порядка — вода сочится через смеситель

Причина первая – дефект корпуса

— Если краны работают нормально, но на теле смесителя заметны постоянные потеки воды, то с большой долей вероятности можно предполагать, что корпус дал трещину. Она может быть практически незаметна глазу, но для воды этого достаточно. Причина может крыться в некачественном исполнении изделия, в использовании при изготовлении хрупкого и поддающегося коррозии металла – силумина, в излишней перетяжке гаек или кранов – от этого может лопнуть седло, в механическом повреждении прибора.

Надо тщательно обследовать корпус с помощью лупы – обычно это дает результат. И если трещина обнаружена, то такой смеситель можно считать практически непригодным к дальнейшему использованию. Заделывание трещин любыми составами, в том числе «холодной сваркой» если и даст результат, но на очень короткое время и без гарантии того, что не случится более серьезной аварии в то время, когда хозяев не будет дома. Лучше всего – не рисковать, а идти за новым смесителем.

Выбор кухонного смесителя – задача ответственная

Если обстоятельства вынуждают приобрести новый смеситель, постарайтесь не повторить старых ошибок и приобрести действительно качественный прибор. Советы по выбору смесителя для кухни – в специальной публикации нашего портала.

Вторая причина подтекания – износ уплотнителей в поворотном блоке излива .

Кухонные смесители, как правило, всегда имеют излив, который можно вращать вокруг вертикальной оси. Понятно, что при длительной эксплуатации уплотнения постепенно изнашиваются и начинают перепускать находящуюся под давлением воду из корпуса наружу.

Устранение этой неполадки заключается в замене прокладок (манжет). А порядок работы – зависит от модели смесителя.

Проще всего провести ремо нт см есителя, у которого излив располагается сверху и крепится к корпусу с помощью гайки.

Смеситель с верхним расположением поворотного излива

Осторожно, чтобы не повредить внешнего покрытия, с помощью разводного ключа гайка ослабляется, выкручивается, и излив (или как еще его называют – гусак) аккуратно поступательно вынимается вверх.

Размещение уплотнений на снятом изливе

На нижней цилиндрической части в специальных канавках расположены резиновые колечки-прокладки – одна или две (показаны красными стрелками). Выше, прямо под гайкой обычно размещено еще одно кольцо – пластиковое (синие стрелки). Оно обычно разрезное, и в процессе герметизации шарнира прямого участи не принимает – оно скорее выступает в роли центрующего, стопорного, и в определённой мере выполняет еще и функцию «подшипника скольжения».

Если в этой части было протекания, а сам излив болтался, то следует поменять все прокладки, так как они определенно выработались. В том числе подлежит замене и пластиковое разрезное кольцо.

Уплотнительные прокладки и пластиковое кольцо

Запчасти эти, буквально , «копеечные», и их несложно отыскать в любом магазине сантехники. Рекомендуется взять с собой снятый излив, чтобы точно подобрать прокладки нужного диаметра.

Перед обратной сборкой детали нужно очистить от следов известкового налета или ржавчины. При надевании резиновых колечек на хвостовик излива следует проявлять осторожность, чтобы не разорвать их. Для облегчения работы можно слега промазать поверхность силиконовой смазкой. Кольца должны плотно сесть в свои канавки. Разрезное пластиковое кольцо поставить и вовсе не сложно .

После того как новые прокладки надеты, излив можно ставить на место. Но прежде нужно мягкой тряпочкой тщательно вытереть посадочное гнездо внутри – там могут быть известковые или коррозионные наросты. После очистки хвостовик поступательно, с определенным усилием, но осторожно опускается в гнез до до упора, а затем закручивается гайка. Затем можно проверить и ход излива влево-вправо , и отсутствие подтеканий при пуске воды.

Несколько сложнее дело обстоит, если подтекание идет из стыков блока поворотного излива в однорычажных смесителях (типичное место протечки показано стрелками на рисунке).

Возможные места подтекания в блоке излива однорычажного смесителя

Устранение такого дефекта потребует разборки всего прибора, о которой будет рассказано ниже.

Проблемы в клапанном механизме смесителя

Наиболее часто встречаются неполадки именно в работе клапанов, которые регулируют подачу воды в смесительную камеру. Эти поломки дают о себе знать подтеканием через вент или или верхнюю часть смесителя, невозможностью полностью перекрыть воду, трудностью вращения маховиков или перемещения рычага, неудовлетворительным смешиванием горячего и холодного потоков. Устранение дефектов полностью зависит от конструкции смесителя – вариантов здесь немало.

Ремонтные работы с двухвентильным смесителем

На рисунке представлена принципиальная схема устройства большинства двухвентильных смесителей.

Схема устройства двухвентильного смесителя

В корпусе (поз. 1) имеются три отверстия-гнезда . В центральное устанавливается излив-гусак (поз. 2), с которым мы уже разобрались выше. Слева и справа в гнезда вкручиваются кран-буксы (поз. 3) той или иной конструкции – именно они отвечают за подачу и перекрытие воды в смесительную камеру. Вращение на них передаётся через декоративные маховики (поз. 4). Эти маховики («барашки») фиксируются на штоке крана винтом (поз. 5), головка которого закрывается защитным колпачком (поз. 6), выполняющим еще и роль цветового индикатора холодной или горячей воды.

Если на корпусе смесителей не т т рещин, то все возникшие проблемы связаны с тем или иным дефектом крана-буксы. Некоторые из них можно попытаться устранить своими силами, а иные потребуют замены этого узла в сборе.

Прежде всего, необходимо выкрутить кран-буксы, чтобы определиться с их типом.

Для этого вначале аккуратно ножом поддевается защитный пластиковый колпачок (у некоторых моделей он может быть на резьбе – тогда его аккуратно выкручивают).

Затем отверткой отворачивают винт и поступательным движением аккуратно снимают маховичок со шлицов штока крана.

Это открывает доступ к шестиграннику крана, через который можно будет его выкрутить из гнезда . Иногда за маховичком расположен еще и декоративный колпак, скрывающий кран полностью. Его необходим аккуратно выкрутить – обычно для этого хватает усилия руки.

Выкручивание кран-буксы из гнезда

После этого разводным ключом выкручивается сам кран-букса. Вот сейчас и следует подвергнуть его ревизии.

Краны-буксы могут быть двух типов – с поступательно перемещающейся резиновой прокладкой-задвижкой, или с керамическими пластинами. Различить их несложно даже при собранном смесителе – первый тип требует нескольких оборотов маховика от от крытого положения до закрытого, а второй – ограничен одним оборотом, половиной, а иногда даже и четвертью.

А букс обоих типов могут быть как общие проблемы, так и специфические неисправности. Рассмотрим по по рядку.

  • На рисунке изображена букса с резиновой задвижкой, которой придается поступательное движение при вращении маховичка. Перемещаясь вниз, задвижка перекрывает канал поступления воды из подводки в смесительную камеру. И наоборот, чем выше поднимается прокладка, тем больше «окно» для прохода воды.

Устройство и уязвимые места буксы с резиновой задвижкой

Стрелками показаны самые уязвимые места, где чаще всего и случаются протечки.

1 – износ прокладки на самой задвижке приводит к невозможности полностью перекрыть поступление воды в излив . Обычно это случается или от длительной эксплуатации, или при сильной загрязненности воды. Твёрдые частички не дают прокладке полностью перекрыть канал, пользователь, естественно, старается еще сильнее закрутить кран, тем самым вдавливая эти твердые включения в резину. В итоге, из из лива смесителя – постоянное подтекание. Выход в данном случае прост – заменить прокладку на новую.

Сама резинка удерживается на штоке с помощью винта (под отвёртку или как на рисунке – с шестигранной головкой), а по окружности защищена от распирания металлической обечайкой.

— Необходимо выкрутить стопорный винт.

— Затем резиновую прокладку поддевают тонкой отверткой или ножом и вынимают из обечайки.

Извлекается старая прокладка

— Новую, приобретенную по образцу прокладку устанавливают на место и фиксируют винтом.

Новая прокладка после установки фиксируется винтом

— После этого можно устанавливать кран-буксу на место.

2 – износ резинового уплотнительного кольца приводит к подтеканию воды через резьбовое соединение корпуса смесителя и кран-буксы при большом напоре открытой воды. Случается, такое нечасто, но устраняется достаточно легко – заменой колечка. Пр этом никого не надо слушать, и ни в коем случае не проводить «запаковку» кра на на ФУМ-ленту или паклю – чаще всего эта крайность приводит к тому, что гнездо дае т т рещину, и после этого весь смеситель можно только выкинуть.

3 и 4 – износ внутренних уплотнений крана-буксы. Это сопровождается подтеканием воды в области штока, у маховика. При этом обычно страдает и кинематический механи зм кр ана – он начинает заедать, трудно прокручиваться и т.п . Оптимальный выход – полная замена крана-буксы. Существуют, конечно, определенные технологии восстановления – набивки нового сальника, расточки и притирки винтовой передачи. Однако, это, во-первых, возможно далеко не на всех моделях, а во-вторых – даже самые качественные кран-буксы стоят не настолько дорого, чтобы прибегать к столь сложным восстановительным работам.

Недостаток 2 в равной степени присущ и буксам с керамическим пластинчатым клапаном, о которых сейчас пойдет речь.

  • Буксы с керамическим клапаном устроены иначе.

Синими стрелками показаны неподвижные детали, зелёными – подвижные.

Устройство кран-буксы с керамическим клапаном

1- корпус, в котором собирается весь механизм. На нем – резьбовая часть для ввинчивания в гнездо смесителя.

2 – поворотный шток со своими уплотнительными кольцами. Вращение от штока передается на подвижную керамическую пластину (поз. 3). На данном рисунке не видно, но в собранном виде между штоком и корпусом в верхней части размещена фторопластовая прокладка, играющая роль упорного подшипника скольжения.

В нижней части корпуса неподвижно установлена вторая керамическая пластина (поз. 4). В собранном виде она плотно притерта к подвижной. Поворот штока приводит к совмещению фигурных вырезов (окон) на пластинах – так открывается ток воды. В зависимости от площади совмещения напор становится больше или меньше. В закрытом состоянии крана . окошки находятся в диаметрально противоположном положении .

Букса при установке в смеситель нижней частью плотно прилегает к круглому каналу подачи за счет кольцевой силиконовой прокладки (поз. 5).

В собранном виде букса удерживается стопорной скобой (поз. 6) или шайбой ( в зависимости от модели – в поворотном штоке для этого фиксатора сделана специальная проточка. Встречаются фиксаторы в виде маленькой резьбовой шпильки со шлицом под отвертку .

Для ремонта кранов-букс подобной конструкции можно найти специальные ремкомплекты – главное, чтобы они подходили к конкретной модели. Каковы могут быть причины неправильной работы кран-буксы:

Ремкомплект для восстановления кран-буксы

а – износ или деформация силиконовой прокладки снизу. Вода при закрытом положении крана продолжает сочиться в излив . Подлежит обязательной замене.

б – износ уплотнительного кольца в месте соединения крана и смесителя (точно так же , как и на кране с резиновой задвижкой).

в – одна из самых частых причин – выработка фторопластовой пластины. Нарушается плотное прилегание трущихся деталей (керамических пластин) друг к другу, и при закрытом состоянии вода полностью не перекрывается. Дефект легко проверяется – если при сочащейся воде нажать на шток буксы сверху, то течь прекращается. Устранятся заменой фторопластового кольца на новое.

Читайте также:  Установка касперского на другой диск

г – два уплотнительных кольца на штоке предотвращают протекание воды из корпуса вверх. Износ даст о себе знать подтеканием воды в области маховика. Подлежат замене.

д – абразивный износ прилегающих поверхностей керамических пластин. Такое встречается нечасто – сантехники утверждают, что керамические детали «уходят последними». Возможная причина – сильно загрязненная вода с твердыми включениями. Кран не удерживает воду, вращается неравномерно, с усилием. Если в ремкомплекте пластины есть, то их тоже несложно поменять.

Процесс переборки и ремонта кран-буксы подробно показан на видео:

Видео: как отремонтировать керамическую кран-буксу

Ну а в том случае, если найти необходимый комплект не удалось – придется менять кран-буксу полностью.

Если требуется замена кран-буксы, то для приобретения новой лучше всего взять с собой в магазин демонтированную. Здесь важны диаметр посадочной резьбы, монтажная длина всей сборки, другие конструкционные особенности (например, витки резьбы для установки декоративного колпака сверху) и т.п . При желании можно провести замену кранов с резиновой задвижкой на «керамику» и наоборот. И еще один момент – для выбора буксы в магазин желательно взять и маховичок (барашек). Случается, что шлицы штока новой буксы не совпадают со старым маховиком.

Перед обратной установкой крана необходимо тщательно вытереть посадочное гнездо чистой тканью – там не должно быть мелкого мусора, известкового налета – всего того, что может помешать нормальному вкручивания и плотному прилеганию прокладок.

При установке новой буксы нельзя применять чрезмерных усилий – можно повредить корпу с с месителя или пережать прокладки. Лучше всего поступить так – при закрытой подаче водопровода кран вкручивается в гнез до до упора усилием руки. Затем открывается подача, и кран аккуратно доворачивается ключом до того момента, пока из-под него не перестанет проступать вода.

При установке кран-буксы на место ее не следует перетягивать

После этого можно ставить на место декоративный колпак (если он предусмотрен), маховик, фиксировать винтом и закрывать отверстие заглушкой соответствующего цвета.

После проведения указанных действий двухвентильный смеситель должен работать нормально.

Ремонт однорычажного смесителя с керамическим картриджем

Если проблемы возникли со смесителем, выполненным по однорычажной схеме, то здесь могут быть два совершенно разных варианта . Так, прибор может иметь клапанное устройство в виде цилиндрического картриджа с керамическими пластинами внутри, или же шарообразный переключатель потоков воды.

Для начала рассмотрим вариант с картриджем.

Проблема дает о себе знать невозможностью перекрытия потока из из лива при полностью опущенном рычаге, проступанием воды через ве рх см есителя, чрезмерно легким или наоборот , затрудненным перемещением рычага с неудовлетворительным качеством смешивания.

Оптимальный выход – замена картриджа на новый. Сделать это самостоятельно – не так сложно, как может показаться изначально.

Принципиальная схема смесителя с картриджем показа на на рисунке:

Устройство однорычажного смесителя с картриджем

1- металлический корпу с с месителя.

3 – зажимная фиксирующая гайка, удерживающая картри дж в пл отно прижатом положении в корпусе. Обычно сверху она зарыта декоративным колпаком (поз. 4).

5 – рукоятка смесителя, зафиксированная на пластиковом рычаге картриджа с помощью винта (поз. 6 )

7 – поворотный излив. Герметичность этого подвижного узла обеспечивается двумя кольцевыми прокладками (поз. 8), а плавность хода – фторопластовыми кольцами (поз. 9), выполняющими роль подшипников скольжения.

10 – аэратор потока, размещенный на конце излива . Для уплотнения его установки используется прокладка (поз. 11).

Для того чтобы заменить картридж, работу выполняют в такой последовательности:

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
на рисунке – набор инструментов, которые могут понадобиться для замены картриджа.
Первым делом аккуратно поддевается и удаляется заглушка, закрывающая отверстие для доступа к фиксирующему рукоятку винту. Иногда заглушка и винт, в некоторых моделях, располагаются и вверху рукоятки – это несложно определить.
Если ремонт производится без демонтажа смесителя с мойки, рекомендуется закрыть сливное отверстие – мелкие детали очень «любят» падать именно в него.
Попробуйте подсветить фонариком в открывшееся отверстие, чтобы определить, какаю головку имеет фиксирующий винт. Там может быть под прямую отвертку, под фигурную, или под шестигранник.
Соответствующим ключом или отверткой необходимо ослабить этот винт.
Здесь возможны сюрпризы – не всегда он поддается сразу, особенно, если через верх смесителя сочилась вода. Применять грубую силу – не рекомендуется, так как можно сорвать шлицы, и съем превратиться в действительно большую проблему.
Лучше попытаться побрызгать винт WD-40 и дать ему «отойти».
После того как винт ослаблен или выкручен, рукоятку аккуратно снимают с рычага картриджа вверх.
Следующая задача – выкрутить декоративный колпак.
Обычно он поддается усилию руки. Если нет, то можно его попробовать стронуть с места газовым ключом или плоскогубцами, но только очень «нежно», стараясь не поцарапать покрытия и не деформировать тонкий металл.
После снятия колпака откроется фиксирующая зажимная гайка.
Разводным или обычным рожковым ключом нужного размера гайка отворачивается против часовой стрелки …
… и вынимается вверх, полностью освобождая картридж.
Картридж теперь очень просто вынуть просто пальцами, не прибегая ни к какому инструменту.
Демонтированный старый картридж не спешите выбрасывать – он понадобится для приобретения нового.
Дело в том, что существует немало моделей различных стандартов, отличающихся диаметром, высотой, расположением каналов, т.п. Но по образцу найти в магазине новый – труда не составит.
Перед установкой нового картриджа необходимо тщательно вычистить мягкой тканью цилиндрическую полость внутри корпуса – там не должно оставаться налета ржавчины, известковых отложений, мелких частиц.
Установить новый картридж правильно – несложно, так как почти на всех моделях есть центрующие выступы, которые должны совпасть с соответствующими углублениями в корпусе.

Сборка осуществляется в обратном порядке. Снова необходимо предупредить – нельзя допускать чрезмерных усилий при завинчивании фиксирующей гайки, так как модно деформировать корпус картриджа или стоящие снизу резиновые уплотнения. Лучше всего дать небольшую затяжку, затем включить подачу воды и проверить, не вступает ли она по бокам картриджа. Если протекание обнаружено, потихоньку затягивают гайку до прекращения течи.

Далее – все понятно: закручивается декоративный колпак, устанавливается и фиксируется винтом рукоятка, ставится на место заглушка с соблюдением цветовой индикации горячей и холодной подачи.

Сразу можно остановиться и на уже упоминавшейся течи в блоке поворотного излива . Картри дж зд есь – совершенно ни при чем , а проблема вызывается износом уплотнительных колец (на схеме сверху – поз. 8). В некоторых моделях вместо колец используются манжеты – это будет видно после разборки.

Для замены уплотнений смеситель придётся разобрать еще больше, чтобы снять с корпуса поворотный блок излива . Варианты могут быть различными, в зависимости от модели смесителя. Так, бывает, что этот узел снимается вверх – стопорится специальной цилиндрической муфтой. Но все же чаще он снимается в сторону подключения шлангов подачи. Для разборки в этом случае не избежать полного демонтажа смесителя с мойки (как это проделывается – уже рассказывалось выше).

  • Снизу будет видна кольцеобразная стопорная гайка. Ее выкручивают – под ней обнаружится фторопластовое кольцо.

Снятие нижней стопорной гайки

  • Аккуратно, чтобы не повредить, его убирают, а затем весь поворотный блок излива снимают с корпуса вниз.
  • Вот и добрались до прокладок (как показано на схеме выше) или манжет (см. рисунок внизу).

Вариант, когда для уплотнения используются манжеты

  • Эти уплотнения придется поменять, приобретя по образцу в магазине новые. Заодно можно проверить состояние фторопластовых колечек сверху и снизу – возможно, они также уже сильно поизносились.

Некоторые мастера практикуют подмотку для восстановления герметизирующих качеств этих уплотнений. Но все же оптимальным решением станет полная их замена.

Сборка производится в обратном порядке. При этом не забывают установить сверху и снизу поворотного блока фторопластовые кольца.

Ремонт однорычажного смесителя с шаровым блоком переключения

Не все однорычажные смесителя имеют внутри рассмотренный выше картридж – многие из них оснащены шарообразным клапанным узлом. Типовая схема устройства таких приборов показа на на рисунке:

Схема устройства смесителя с шаровым регулировочным механизмом

Рукоятка смесителя ( поз . 1), зафиксированная винтом ( поз . 2), который прикрыт колпачком ( поз . 3 ) .

Ниже расположен металлический колпак (поз. 4), который фиксирует в корпусе смесителя весь клапанный механизм. Под им расположен пластиковый кулачок с фигурной шайбой (поз. 5) – они ограничивают перемещение рычага шара в определенном диапазоне. Снизу шайба имеет куполообразную форму и резиновое уплотнение по окружности – для плотного прилегания к шару.

Сам смесительный шар (поз. 6), полый внутри, имеет отверстия для прохода воды из подводки, и выхода в поворотный блок излива .

Снизу к шару плотно прилегают резиновые седла клапана (поз. 7), кторые постоянно поджимаются к его поверхности пружинами (поз. 8).

Устройство смесителя ниже принципиально уже не отличается от рассмотренного выше – поворотный блок излива (поз. 9) с проточками (поз. 10) под уплотнительные кольца (поз. 11). Вся конструкция собирается в латунном корпусе (поз. 12). Внутри также может располагаться дополнительный аэратор (поз. 13), обеспечивающий более качественное смешивание воды перед подачей в излив .

Проблемы с изливом рассматривать не будем – они практически не отличаются от того , что уже излагалось выше. Остановимся только лишь на ремонте клапанного механизма.

  • Снятие рукоятки смесителя – практически такое же. Разница лишь в том, что рычаг, на который крепится ручка не прямоугольный полимерный, как у картриджа, а в виде металлического штыря с проточкой для фиксирующего винта.
  • Для разборки вначале необходимо аккуратно выкрутить верхний колпак. Он может иметь снаружи шлицы для захвата ключом, или в верхней внутри — четыре паза. Конечно, лучше бы воспользоваться специальным ключом. Но если его нет, то колпак страгивают с места, аккуратно подбивая по упертой в паз отвертке против часовой стрелки. Другой вариант – завести изнутри в пазы круглогубцы.
  • Когда колпак снят, вынимают кулачок с шайбой. С их можно сразу мягкой тканью удалить имеющиеся загрязнения или отложения.
  • Затем вынимают сам шар и внимательно его обследуют всю клапанную часть.

Клапанная часть со снятым шаром — вид сверху

Причины неправильной работы могут быть следующие:

Где могут быть неполадки в клапанном механизме?

  • Загрязнение или износ верхней купольной шайбы (оранжевая стрелка). Встречается нечасто, обычно устраняется простой очисткой поверхности. Аналогично проверяется и сферическое гнездо для шара в самом корпусе – оно тоже нуждается в очистке.
  • Износ самого шара ( зеленая стрелка) – трещины, борозды и т.п . Устраняется только заменой на новый.
  • Износ или деформация седел клапанов (синие стрелки) – они неплотно прилегают к поверхности шара и начинают перепускать воду. Устраняется заменой на новые.
  • Ослабление и проседание пружин (красные стрелки) – не обеспечивают плотное прижатие седел к шару. Устраняется заменой на новые.

Если приобретен ремкомплект, то произвести ремонт несложно.

  • С помощью тонкой отвёртки вынимаются старые седла клапанов. Затем таким же образом извлекаются и пружинки.

Извлечение седел клапанов и поджимных пружин

  • После тщательной очистки полости смесителя, начинают сборку в обратном порядке.
  • В новые седла вставляются пружины, и затем аккуратно эта сборка укладывается в гнез до до упора.
  • На очищенную поверхность шара наносится тонкий слой силиконовой смазки. Затем он устанавливается в корпус, так, чтобы ограничительный выступ на корпусе попал в фигурную проточку на шаре.
  • Далее устанавливается пластиковый узел – фигурная купольная шайба и кулачок. Ошибиться здесь сложно, так как в корпусе имеется паз, а на кулачке – соответствующий выступ.
  • Наживляется и закручивается верхний металлический колпак.
  • Одевается на шток и фиксируется винтом рукоятка смесителя.

На этом ремо нт см есителя с шаровым клапаном можно считать законченным.

Для большей наглядности – разборка и сборка смесителя с шаровым клапаном на видео:

Видео: разборка смесителя с шаровым клапанным механизмом

Засорение аэратора

Еще одна часто встречающаяся неполадка в работе смесителя – плохой напор при полностью открытых кранах. Проблема обычно – в засорении аэратора потока, расположенного на оконечности излива .

Устранение подобной неполадки – дело очень несложное.

Для начала необходимо выкрутить сам аэратор. Он может поддаться даже усилию руки. Если нет – не страшно, на нем есть два шлица для завода ключа.

Иногда аэратор можно выкрутить даже рукой

Внутри, наверняка , обнаружится скопление твёрдых примесей, которые мешают свободному проходу воды. Их можно смыть, направим мощный напор с обратной стороны сетки.

Если такая мера не поможет, то можно разобрать аэратор, аккуратно поддев пластиковую сетку вверх. Мелкие частицы могли проникнуть в полость устройства и забить отверстия. Придется поработать иголкой или зубочисткой, чтобы прочистить их.

Часто бывает и так, что засорение становится «фатальным» и не поддается механической очистке. Делать нечего – берется снятый аэратор для образца и приобретается новый.

При желании, можно приобрести новый аэратор

Стоят они не так дорого, и вполне можно позволить себе периодическую замену. Но если такая ситуация возникает часто, то стоит задуматься о том, что качество водопроводной воды крайне низкое, она перенасыщена твердыми включениями, и требует обязательной установки хотя бы механических фильтров.

Установка фильтров механической очистки воды продлит жизнь всему сантехническому оборудованию в квартире

Узнайте, какой фильтр для воды выбрать под мойку, а также ознакомьтесь с полезными рекомендациями, из нашей новой статьи.

Эта профилактическая мера позволит обеспечить более длительную эксплуатацию и всего смесителя в целом – взвешенные частицы не будут оказывать абразивного воздействия на резиновые и силиконовые уплотнения и на керамические пластины клапанного механизма.

источник

Добавить комментарий