Меню Рубрики

Установка или монтаж опалубки

Монтаж опалубки: технология, инструкция

Одним из первых этапов возведения сооружений различного назначения является монтаж опалубки. Зачастую этот процесс остается без должного внимания. Но уже на стадии подготовки к заливке становится ясно, что не все так просто, как думалось сначала. Собрать каркас поможет инструкция по монтажу опалубки.

Виды опалубки

Выделяют три вида конструкции:

  • Съемная, которая демонтируется после полного высыхания раствора. Собирается такая опалубка из отдельных частей. В результате получается разборная конструкция, которая демонтируется и может быть использована повторно. Среди преимуществ данного вида опалубки выделяют простоту монтажа, возможность повторного использования, что значительного сокращает финансовые затраты на строительство.

  • Несъемная, соответственно, та, которую не демонтируют. Монтаж опалубки данного вида производят в основном из пенополистирола или пенопласта. Она остается частью возводимого сооружения. И при этом выполняет роль утеплителя.
  • «Плавающая» опалубка характерна для возведения монолитного фундамента, который погружают в грунт. Она представляет собой собранный из досок щит, который по высоте немного выше планируемой конструкции из бетона. Щит опускается в котлован и крепится к его стенкам. Поверх него раскатывается картон или рубероид.

Выделяют также несколько видов в зависимости от назначения:

  • Стеновая опалубка. Монтаж ее выполняют для возведения вертикальных конструкций и стен.
  • Горизонтальная, которая используется для монтажа фундамента и перекрытий.
  • Изогнутая, которая позволяет залить детали необычных форм.

Монтаж и демонтаж опалубки каждого вида имеет свои особенности. Их необходимо знать для качественного выполнения работ.

Преимущества несъемной опалубки

Монтаж несъемной опалубки предполагает приобретение уже готового набора для выполнения работ. Остается лишь собрать конструкцию и произвести ее монтаж. Отсюда вытекает ряд преимуществ, которыми обладает опалубка данного вида:

  • короткие сроки выполнения работ;
  • простота монтажа;
  • небольшой вес конструкции;
  • устойчивость к появлению грибка и плесени;
  • пожаробезопасность;
  • небольшая стоимость.

Также несъемная опалубка является одновременно слоем утеплителя и представляет собой блоки из пенопласта, которые легко соединяются между собой. При этом внутренняя стенка тоньше, чем внешняя. Благодаря этому достигается высокий уровень теплоизоляции.

Возведение несъемной опалубки

Монтаж опалубки стен с помощью несъемных блоков значительно легче, нежели традиционный способ.

Начинается работа с подготовки площадки, укладывания слоя гидроизоляции. На фундамент просто надевают блоки по принципу кирпичной кладки (со смещением швов). Это позволяет увеличить прочность (жесткость) конструкции.

Для начала укладывают только один ряд блоков, далее арматуру (внахлест). Для этого имеются специальные пазы. Арматура соединяется между собой вертикальной проволокой. Таким же образом выкладываются следующие ряды.

Блоки крепятся между собой простым соединением специальных пазов путем легкого надавливания. Начинают заливать бетонный раствор уже на третьем ряду блоков.

В процессе работы имеется один небольшой секрет. Стены будут более надежными, если стыки слоев раствора остаются в середине блока. Для этого верхний ряд заливают до половины.

Особенности выполнения съемной опалубки

Основные момента монтажа опалубки рассмотрим на примере съемной разборной конструкции. Этот вид чаще всего выполняется хозяевами участков без помощи профессиональных строителей.

Монтаж опалубки производят из досок, брусков, фанеры и других листов древесины. Главное, чтобы эти плиты были ровные. Вся работа начинается с подготовки участка. Площадка должна быть полностью очищена от посторонних предметов, мусора и так далее. Далее с помощью брусков отмечаются углы возводимого сооружения. Они будут являться основой, от которой будут выполняться остальные замеры. В соответствии с размерами между брусками собирается щит опалубки.

Готовые щиты крепят к угловым брускам с помощью саморезов или гвоздей. Крепление должно быть надежным. При расширении бетона давление на щит увеличится, что может привести к растрескиванию досок. Главное, чтобы сам брусок остался с наружной стороны. Параллельно собранной конструкции собирается еще один ряд на расстоянии будущей стены. В итоге должен получится каркас по всему периметру.

В готовый короб опалубки засыпается слой щебня или песка. Это защитит раствор от потери влаги, которая будет уходить в грунт. Технология монтажа опалубки предусматривает защиту деревянного щита от протекания раствора сквозь имеющиеся отверстия. Для этого щиты покрываются пленкой или рубероидом, которые крепятся саморезами или скобами с помощью степлера.

Читайте также:  Установка 32 бит на windows7 64

Все работы необходимо проводить с учетом уровня. Это очень важно. На каждом этапе проверяется ровность конструкции по высоте, длине и вертикали (особенно важно). Два ряда щитов должны идти строго параллельно друг другу.

Основные элементы опалубки

Съемная опалубка, которая собирается самостоятельно, состоит из следующих элементов:

  • Палуба, которая представляет собой плоский щит, являющийся ограждением всей формы. Конструкция должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление раствора. Поэтому ее изготавливают из фанеры или обрезных досок толщиной 4-5 см.
  • Леса, которые являются опорой конструкции. Они удерживают стенки, не позволяя раствору выдавить палубу. Изготавливают леса из сосновых брусков или досок (2,5-5 см).
  • Крепеж – это все детали, с помощью которых скручиваются все элементы конструкции: проволока, зажимы, стяжки, метизы и так далее.

Палуба чаще всего собирается из досок шириной 15 см, которые соединяются в несколько рядов при помощи гвоздей (вбитых изнутри, загнутых снаружи) или саморезов (их закручивают с внутренней стороны). Расстояние между досками не должно превышать 3 мм. Щиты скрепляют между собой дополнительными планками.

Более простой вариант изготовления палубы – использование влагостойкой фанеры толщиной 1,8-2,1 см.

Установка опалубки

Каркас будет установлен ровно и по уровню, если заранее правильно подготовлена площадка. Ее размечают с помощью натянутых между колышками шнуров. Засыпается и уплотняется песчаная подушка. При необходимости, подготавливается котлован.

Монтаж опалубки происходит в следующей последовательности:

  • Периметр следует обозначить вертикальными направляющими (деревянными брусками, металлическими уголками или трубами).
  • По направляющим требуется разместить готовые щиты, сохраняя необходимое расстояние между ними (оно равно необходимой толщине фундамента).
  • Прочно зафиксировать палубу. Подпереть ее с наружной стороны наклонными брусьями (по 1 подкосу на каждый метр палубы).
  • Соединить щиты между собой брусками 5х5 см.
  • Внутреннюю сторону опалубки застелить пленкой (рубероидом).

Фундаменты высотой до 20 см не требуют серьезной конструкции. Для них достаточно вбитых в землю брусков.

Монтаж стеновой опалубки

Более сложным является процесс возведения стеновой опалубки. При этом выделяют мелкощитовую и крупнощитовую опалубку.

Первый вариант подходит для возведения небольших зданий (дачных домиков, построек хозяйственного назначения) и перегородок между помещениями. При этом используют небольшие по размеру щиты из фанеры.

Монтаж крупнощитовой опалубки характерен для строительства зданий с большой высотой. Для работы используют листы металла или большие листы фанеры.

Для монтажа стен подготавливают фундамент, в который втыкают арматуру. Вокруг нее собирают двухрядный каркас опалубки. При использовании обычной фанеры, стыки промазывают клеем или герметиком. В настоящее время на рынке имеется специальная фанера для опалубки. Отдельные листы ее соединяются по принципу «шип-паз», что не требует дополнительной герметизации.

Виды перекрытий

Монтаж опалубки перекрытия зависит от вида самого перекрытия. Выделяют следующие типы конструкций:

  • На объемных чашах. Применяется для конструкций с большой высотой. При этом используют вертикальные стойки, домкраты, вставки, ригели и другие элементы для соединения отдельных частей.
  • На клиночных лесах, которые используются для многоэтажных зданий. Вместо фанерных щитов устанавливаются подмости.
  • На лесах чашечного типа. Это вид предусматривает монтаж рамы. Стойки соединяются между собой чашечным методом.
  • На телескопических чашах. Подходит в тех случаях, когда высота перекрытия меньше 4,6 м. В ее основе лежат треноги, которые поддерживают всю конструкцию. Сверху укладываются щиты из влагостойкой фанеры.

Опалубка для перекрытия

В настоящее время чаще всего используется монолитное перекрытие. На его примере разберем процесс монтажа опалубки.

Для опалубки используются вертикальные стойки, соединенные между собой ригелями. Они крепятся под прямым углом к брускам, идущим в поперечном направлении. На эти поперечные брусья укладывается щит из фанеры, который является дном опалубки.

Для выполнения этих работ используются следующие материалы:

  • стойка – брус с сечением 12-15 см;
  • ригель и поперечный брус – обрезная доска шириной 16-18 см и толщиной 5 см;
  • раскосы – доска толщиной 3 см;
  • настил – влагостойкая (ламинированная) фанера толщиной 1,8 см.
Читайте также:  Установка node js vds

До начала работы необходимо провести точные расчеты. Важно определить необходимое количество стоек, шаг их размещения и другие показатели.

Инструкция по монтажу опалубки перекрытий

Инструкция проведения работ включает следующие этапы:

  • К верхней части стоек крепятся продольные брусья, второй конец которых фиксируется на стене.
  • Таким же образом собирают второй ряд. Для этого под опоры укладывается доска толщиной 5 см.
  • Укладываются поперечные брусья с шагом 60 см.
  • Устанавливают опорные стойки (строго вертикально).
  • Стойки соединяют между собой раскосами.
  • На поперечные бруски укладываются листы фанеры, не оставляя щелей.
  • Торцы перекрытия защищаются кладкой из блоков или кирпича.
  • Собирается каркас из арматуры. При этом оставляют при необходимости места для коммуникаций.

Когда все работы выполнены, можно заливать бетон. Снимают опалубку через 3 недели.

Заключение

Монтаж опалубки каждого вида предусматривает использование определенных материалов. Если используются доски, то они должны быть новыми. Гнилые старые доски могут не выдержать нагрузку и сломаться. Фанера должна быть влагостойкой или ламинированной.

Все работы требуется выполнять в соответствии с произведенными расчетами. Особенно это важно для монтажа опалубки перекрытий и стен.

источник

Монтаж опалубки: технология, инструкция

Содержание статьи

Несмотря на то, что опалубка – это простое, а зачастую еще и временное сооружение, относиться к ее монтажу пренебрежительно не стоит. Если принято решение сделать ее своими руками, следует детально изучить технологию и инструкции по ее созданию, подобрать правильно материалы для ее формирования.

Что такое опалубка

Опалубка – это вспомогательная конструкция. Она служит основой при создании фундаментов для жилых и промышленных строений, заборов, гаражей и других сооружений. Опалубки применялись в строительстве с древних времен. Развитие технологии их монтажа неразрывно связано с развитием архитектуры, и относиться пренебрежительно к этим конструкциям не стоит.

Опалубка – коробчатое сооружение, каркас, в который заливается бетон. Щиты конструкции не позволяют раствору растекаться, пока он не «схватится». После того, как процесс затвердевания завершен, опалубку, как правило, разбирают.

Для каждого из типов сооружений и видов их оснований (фундаментов) используется определенный тип опалубки, технология ее возведения. В строительстве насчитывается два основных типа подобных сооружений – временная и несъемная. Кроме этого, применяется их классификация по назначению, конструктивным особенностям, используемым материалам.

В строительстве практикуется заливка фундамента без опалубки, непосредственное в траншею, выкопанную в грунте, но качество и долговечность такого основания гарантировать нельзя.

Какими бывают опалубки – виды и их конструктивные особенности

Опалубка может быть сборно-разборной и несъемной. Несъемные конструкции для заливки фундамента становятся частью строения, позволяют минимизировать временные затраты на этот этап строительства, но если говорить о стоимости, то обходятся они дороже, чем сборно-разборная конструкция.

Сборно-разборные опалубки бывают пяти видов:

  • стационарные,
  • переставные,
  • подвесные,
  • скользящие,
  • передвижные.

Технология изготовления стационарных опалубок максимально проста, но чаще всего подобные конструкции являются одноразовыми, и в этом их главный минус. Они применяются для формирования нестандартных или сложных в конструктивном плане бетонных оснований.

Переставные опалубки многоразовые, их чаще всего изготавливают из металла, работать с ними проще, отходов в виде использованных досок и щитов нет. Такие конструкции применяются, как правило, профессионалами, при возведении крупных объектов.

Подвесные опалубки используются при создании горизонтальных площадок, к примеру, лестничных пролетов, различных перекрытий. Скользящие и передвижные опалубки – это сложные конструкции, которые можно назвать и механизмами, так как они способны сами себя поднимать (перемещать).

Из каких материалов строят опалубки

В промышленном строительстве используются опалубки из металла (стали, алюминия) или пенополистирола. В малоэтажном строительстве или при создании фундаментов небольшого объема проще и экономичнее создавать деревянные конструкции. Единственное правило – подойти ответственно к выбору материала. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение лиственнице или хвойным породам:

Материал (доски) могут быть как обрезными, так и не обрезными, а вот к техническим характеристикам выдвигаются конкретные требования – влажность не менее 25%, толщина – от 20 до 50 мм, оптимальная ширина – 200 мм и более.

Читайте также:  Установка газовых колонок алматы

Доски для монтажа опалубки должны быть жесткими, чтобы не пришлось устанавливать много упоров. Слишком сухой материал будет впитывать влагу из бетонного раствора, что негативно скажется на его эксплуатационных характеристиках, то есть и на долговечности строения.

Из досок можно делать сборно-разборные конструкции или щиты. Работать со щитами гораздо удобнее, их проще снимать и устанавливать на другое место. Доски – основной материал опалубки, но для ее монтажа понадобятся и расходники. В их перечень обязательно нужно включить саморезы и стягивающие винты. При высокой нагрузке на конструкцию гвозди могут выходить из досок, и фундамент получится не ровным и не прочным. Кроме этого, понадобятся бруски и полиэтилен, который выполняет функции гидроизолятора.

Технология монтажа опалубки

Монтаж опалубки осуществляется оп определенной технологии, в основе которой лежит многовековой опыт строительства. Самый главные этап – создание проекта строения (объекта), будь то дом, забор, уличный туалет или промышленное здание. Когда произведены все необходимые расчеты, закуплены материалы и расходники, начинается подготовка места для строительства конструкции – тщательно расчищается участок, при необходимости выкапывается траншея, прокладывается слой гидроизоляции. На грунте не должно быть трещин, мусора, снега или льда. Под местом, где будет стоять опалубка, а в дальнейшем и фундамент, не должны пролегать грунтовые воды.

Конструкция выставляется строго по уровню. Любое отклонение от линии горизонтали негативно скажется на качестве основания для строения. Необходимо отслеживать это параметр при установке каждого пролета опалубки или щита, если она монтируется из них.

Детали конструкции должна прилегать плотно друг к другу. Если длина пролета между брусками составляет более 1,5 метров, необходимо установить дополнительные упоры. Жесткость досок или щитов при этом не имеет значения.

Сборка конструкции начинается с угла, который должен составлять 90˚. Это позволит контролировать диагональ, исключить перекос строения при его эксплуатации и серьезную усадку. Особенно это важно для местностей с высокой сейсмологической активностью.

Стены или щиты опалубки должны стоять строго вертикально, если проект не требует наличия уклона. Проверять точность вертикали нужно строительным пузырьковым уровнем.

Технология монтажа опалубки требует присутствия, как минимум, двух человек. Выставить точно вертикаль, проверить горизонтальность конструкции «в одни руки» сложно даже профессионалам. Очень важно это учитывать, если предполагается возведение опалубки своими руками.

Инструкция по монтажу опалубки на неровном участке

При установке опалубки на участках с уклоном или сложным рельефом стоит более ответственно подойти к проектным работам. Важно понимать, что эксплуатационная нагрузка на фундамент, который будет залит в опалубку, будет неравномерной. Кроме этого, на возвышении он будет ниже, чем на склоне.

Для установки опалубки на склоне обязательно готовят траншею. Земляные работы рекомендуется начинать с нижней отметки, двигаясь вверх. Траншея выравнивается, из нее удаляется мусор, и только после этого приступают к монтажу опалубки.

На склонах чаще используется щитовая опалубка, предпочтение отдается элементам из досок, а не из фанеры или полиполистирола. Между досками на щитах не должно быть зазоров. Лучше использовать обрезной материал из хвойных пород.

Высота уступа на дне траншеи не может превышать отметки в 30 см. Если проект или особенности местности, грунта требуют установки арматуры в фундамент, то его уровень должен быть ниже высшей точки опалубки, как минимум, на 40 см. Там, где бетонное основание строения будет самым высоким, возможна установка двух или более рядов арматуры.

Монтаж опалубки – это один из важнейших этапов строительства здания любого типа. Важно это понимать и подходить к каждому из этапов ее создания максимально ответственно, включая выбор материалов для нее. Даже если строится забор или дачный туалет, необходимо соблюдать технологию монтажа опалубки.

источник