Меню Рубрики

Установка или замена привода

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Приводы передних колес снимают для их замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам.

Вам потребуются: ключи «на 14» (два), «на 17» (два), торцовая головка «на 32», ключ для гаек колес, отвертка с плоским лезвием, монтажная лопатка, молоток.

1. Слейте масло из коробки передач.

2. Снимите декоративный колпак левого переднего колеса.

3. Ослабьте затяжку гайки ступицы и гаек крепления колеса.

При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле!

Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

4. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры. Снимите переднее колесо.

5. Окончательно отверните гайку ступицы и снимите пружинную упорную шайбу.

Не используйте гайки ступиц повторно.

6. Отверните гайку болта стойки стабилизатора поперечной устойчивости, удерживая болт от проворачивания вторым ключом.

7. Снимите верхнюю резиновую подушку…

8. …вторую верхнюю резиновую подушку и распорную втулку.

9. Выньте изнижнего рычага болт стойки стабилизатора, одновременно снимая с болта нижнюю резиновую подушку.

10. Отсоедините рычаг передней подвески от поворотного кулака (см. «Снятие и установка рычага передней подвески» ).

11. Немного отведите амортизаторную стойку в сторону, одновременно вынимая из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.

Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через проставку, изготовленную из мягкого металла или дерева.

Следите затем, чтобы вал привода не выходил из корпуса внутреннего шарнира, так как это может привести к повреждению шарнира.

12. Аналогично отсоедините от ступицы правый привод.

Перемещению амортизаторных стоек препятствуют рулевые тяги. Для того чтобы исключить их влияние, при отсоединении от ступицы левого привода выверните рулевое колесо до упора вправо, а при отсоединении правого – влево.

13. С помощью монтажной лопатки выпрессуйте хвостовик внутреннего шарнира из шестерни полуоси дифференциала…

Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, сразу полностью вставить в него конец монтажной лопатки невозможно. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора, отодвигая ею корпус шарнира от картера, как клином, до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.

При пользовании монтажной лопаткой при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерни полуоси коробки передач не повредите картер коробки передач и шарнир.

14. …и снимите левый привод.

15. Аналогично снимите правый привод.

Заменяйте стопорные кольца хвостовиков внутренних шарниров новыми при каждом снятии приводов с автомобиля, иначе приводы могут самопроизвольно выскочить из полуосевых шестерней во время движения.

16. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите пружинную упорную шайбу и навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.

17. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.

18. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.

19. Второй привод устанавливают аналогично.

20. Присоедините к поворотному кулаку шаровую опору амортизаторной стойки и к нижнему рычагу стабилизатор поперечной устойчивости.

Присоединяя к нижнему рычагу передней подвески стабилизатор поперечной устойчивости, затягивайте гайку болта стойки стабилизатора до получения длины свободной резьбовой части болта (22 ± 1,5) мм.

21. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

22. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайку ступицы.

23. Затяните гайки крепления колеса.

Гайку ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле (момент затяжки гайки 216 – 255 H·м (21,6 – 25,5 кгс·м).

Перемещать автомобиль при незатянутой гайке ступицы категорически запрещено во избежание повреждения сепаратора подшипника ступицы.

24. Установите декоративный колпак колеса.

25. После установки всех деталей залейте масло в коробку передач.

источник

Toyota Sprinter › Бортжурнал › Замена переднего правого привода

В один прекрасный момент, появилось бряканье где-то спереди справа. Побывав на СТО на диагностике подвески, оказалось, что оба передних вертикальных сайлентблока порваны, подзамену попали и втулки заднего стабилизатора. После замены в машине стало тише, но бряканье так и не ушло не куда… Долгое время я не обращал на это внимания — то некогда, то негде, то не на что))
И вот у меня все таки «дошли руки» до машины, заехал на яму. Все на мой взгляд было в порядке кроме одного… Внутренняя граната имела люфт, возможно, она и создавала тот самый брякающий звук на низкой скорости по неровностям…

Читайте также:  Установка и настройка iis server 2012

Было принято решение приобрести контрактный привод. Стоимость его 3000р

После приобретения привода, я решил заменить смазку в гранатах, ибо неизвестно как долго этот привод валялся, где он валялся и в каких условиях. Приобрел в магазине смазку:
-Литиевую Neste Superlix EP 2(для внутренней гранаты);
-Дисульфид-молибденовую Neste Molygrease(для внешней гранаты);

Подробнее о замене смазки в гранатах в следующей записи БЖ.

И так, заезжаем на яму.
Далее нам необходимо открутить ступичную гайку, ее нужно расконтрить для начала, мои диски не позволяют этого сделать не сняв колеса, поэтому снял колесо — расконтрил:

В тот момент я не знал, что эта гайка ужасно тяжело откручивается… Чтобы ее открутить, пришлось заново одеть колесо наживулить гайки чтобы колесо держалось уверенно на ступице и опустить машину с домкрата.

Здесь же начинается самое интересное… У меня инструмент Force 108 предметов, нашел подходящую головку, одел ее на вороток(небольшого размера примерно 30 см в длину). Пробуем откручивать… вороток изгибается, страшно, что сломается)) отложил головку и вороток в сторону, нашел у бати в гараже старую такую же головку и вороток к ней, которые еще с советских времен у него) Цепляю трубу

1м в длину, пробуем еще раз, теперь уже не боясь сломать головку или вороток, и наша гаечка без щелчков плавненько открутилась! Даже не знаю выдержала ли это все головка с набора Force…

Далее нужно открутить нижнюю шаровую опору: две гайки и один болт.

После этого ступица будет более менее свободно двигается…

Вытаскиваем внешнюю гранату из ступицы. Потихоньку молоточком через деревяшечку выбиваем гранату из ступицы, у меня лично она сразу выбилась и потом уже свободно ходила. Как только у гранаты «появилась свобода», выворачиваем ступица и вытаскиваем привод из нее, честно говоря, в одного это делать довольно сложновато)

Далее я снял хомут с пыльника внутренней гранаты, и вытащил привод без стакана внутренней гранаты.

В итоге, увидел я тот самый трипод, смазка никудышняя(в сравнении с новой) жидкая и очень мало ее…

Предварительно слив масло с акпп, вытащил оставшийся стакан из коробки тем же самым воротком, уперев его в коробку рычагом потянул и извлек, оказалось довольно легко). Извлекаем старый сальник, на его место ставим новый.

Опять же мало смазки, да и неприятные следы ржавчины. Возможно, можно было просто заменить смазку в гранате, и она еще будет ходить, но у меня уже есть «новый» привод с новой смазкой)

Установка «нового» привода собственно в обратном порядке, единственное, что хотелось бы отметить были сложности вставить стакан внутренней гранаты в коробку. Долго мучился пытаясь найти упор и вставить ее плавно, как и вытаскивал, но все равно пришлось постукивать молоточком по стакану и он вошел довольно легко. Поставив все на места заливаем обратно масло в акпп, в моем случае я решил заодно и заменить декстрон в коробке, но это уже другая запись в БЖ)

Итог: самое смешное бряканье не пропало… Оказалось все просто, как и всегда… Брякал бочек омывателя, так как не был прикручен снизу =))) Но замену привода не считаю лишнем, ибо левый привод не имел такого люфта.

Если есть замечания или советы прошу выносить)

Toyota Sprinter 1997, двигатель бензиновый 1.5 л., 100 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Sprinter, 1998

Toyota Sprinter, 1986

Toyota Sprinter, 1998

Toyota Sprinter, 1992

Смотрите также

Комментарии 5

Трипоид, как у тебя на видео может ходить, но не должно быть хода на скручивание. Обычно при уставшем трипоиде появляется тряска, как от неотбалансированного колеса и на скорости свыше 70ти, причем по мере разрушения, машину начинает трясти и на меньших скоростях и прекращается иногда при резком сбросе газа и последующем наборе скорости.
Добавлю:
купить 2 головки удлиненные головки на 27 и 30 (встречаются разные гайки) от грузовых машин, с отверстием под лом.
можно сделать съемник внутреннего трипоида www.drive2.ru/l/6599637/
рычаг зафиксировать в нижнем положении чем либо (а то цепляет пыльник внешнего шруса)
стойку зафиксировать
пыльник внешнего шруса обмотать чем либо на время ремонта
машину с боку поднимать как можно выше — меньше вытечет масло
подготовиться к быстрой установке нового привода, смазки или замены сальника — масло вытечет меньше. Если менять сальник, то можно временно вставить заглушку в виде пробки (я лично подобрал крышку от пластиковой бутылки) — и уже спокойно продолжать.
на доливку в АКПП нужно не более 200-400гр, ( по крайней мере на моей)
на развал/схождения ехать не нужно)

Читайте также:  Установка бутан в ташкенте

Трипоид, как у тебя на видео может ходить, но не должно быть хода на скручивание. Обычно при уставшем трипоиде появляется тряска, как от неотбалансированного колеса и на скорости свыше 70ти, причем по мере разрушения, машину начинает трясти и на меньших скоростях и прекращается иногда при резком сбросе газа и последующем наборе скорости.
Добавлю:
купить 2 головки удлиненные головки на 27 и 30 (встречаются разные гайки) от грузовых машин, с отверстием под лом.
можно сделать съемник внутреннего трипоида www.drive2.ru/l/6599637/
рычаг зафиксировать в нижнем положении чем либо (а то цепляет пыльник внешнего шруса)
стойку зафиксировать
пыльник внешнего шруса обмотать чем либо на время ремонта
машину с боку поднимать как можно выше — меньше вытечет масло
подготовиться к быстрой установке нового привода, смазки или замены сальника — масло вытечет меньше. Если менять сальник, то можно временно вставить заглушку в виде пробки (я лично подобрал крышку от пластиковой бутылки) — и уже спокойно продолжать.
на доливку в АКПП нужно не более 200-400гр, ( по крайней мере на моей)
на развал/схождения ехать не нужно)

у меня есть такая тряска, вибрация и только на скорости около 100 и выше…думал на стойки, но они не должны такого давать ибо нигде ничего не стучить при проезде ям…а можно как то проверить трипод?

Сам стакан не должен сильно качаться (шлицевое соединение) и сам трипоид не должен иметь люфта по скручиванию — держишь вал и стакан, пытаешься скручивать в разные стороны.
Так же, учти, что когда машина стоит на колесах или поднята — то трипоид в разных положениях находится. Обычно так и есть — машину на подъемнике подниму и ни чего не обнаружат.
Сам стакан трипоида не должен иметь повреждений внутри, места где ходят подшипники должны иметь ровную поверхность, я про эти места которые ты обрисовал. Еще стирается наружная поверхность подшиника — надо сравнить с двух сторон кольца, т.е. сфера немного другой становится.
Собственно и все.

Вот у меня точно такой же стук левого привода как на видео.

источник

Renault Scenic K4J 1.4 16v ✌ › Бортжурнал › Замена привода, или эпопея Бирфильда

Мало кто знает, почему Бирфильда? Потому что именно он придумал сей приблуду)))
Теперь к делу. Начал хрустеть передний правый привод- все потому что не углядел мелкую трещину на пыльнике. грязь попала и размолола его в труху.
Покупать новый?- Дорогого стоит, оригинал варьируется от 6500 до 12000 т.р .
Я как раз заезжал на разборку за задними тормозными дисками.
История долгая, но чтоб быть кратким…Не не получиться, принимайте как есть)
Даю на разборке менеджерам все данные, включая овальную табличку. Они подбирают мне привод, вполне отличный на вид, без люфтов, ценой в 3900.
Я везу машинку на кузовной ремонт после того как в меня въехали.

Забираю через 2 недели и еду менять привод- сам естественно. Все разбираю…И очень удивляюсь, вот незадача, диаметр шлицов, которые входят в ступичное отверстие шире на 2 мм. Вывод : привод не мой!

Привод у меня не разборный. И для того чтоб натянуть внешний пыльник, надо снять внутренний пыльник, который защищает трипод, разобрать его систему, натянуть внешний пыльник и собрать все назад…

Еду к ним так и так ребят…Давайте мол меняйте…
меня шлют в задницу условно со словами сам покупал, надо было смотреть чего берешь, и так как прошло более 2-х недель, деньги мы тебе не вернем, жди свой привод. Придет может быть через месяц, может больше, или на сумму привода набирай других З/ч …
Ну сука и уроды же… Сами продали не то …И брать не хотят назад. Но я же не унываю. Буду ждать…
Проходит 20 дней, ездить страшно…Ни что так не может угомонить водителя в лихачестве как отсутствие прав с собой или вот вот вываливающийся привод))))

Решено- покупаю новый. А на эту сумму беру другие З/ч и в следующий раз, обращусь только от безысходности и буду очень аккуратен…

Звоню знакомому- найди мне срочно, дешево и чтоб более менее был.- Вероятно у всех есть знакомые, которые так могут сказать))) все сразу быстро на халяву и так далее)))

источник

Замена приводных валов

Стоимость услуги

Замена привода автомобиля: как это сделать качественно

Приводом автомобиля можно обозначить узел трансмиссии, передающий крутящий момент от двигателя колесам. В зависимости от того, какая ось колес соединена с двигателем для передачи момента, различают передне-, задне- и полноприводные автомобили.

В стане автолюбителей не первое десятилетие продолжается спор о том, автомобили с каким приводом лучше.

Переднеприводные авто, то есть те, у которых ведущая пара колес — передняя, выигрывают в бюджетности производства, а значит, большей доступности для потенциального покупателя. Отсутствие карданного вала ощутимо сказывается на комфортабельности салона, а в зимнее время передний привод имеет лучший подход к оледенелым подъемам. С другой стороны, конструкция силовой установки в переднеприводных машинах будет ощутимее передавать вибрацию на кузов и в салон автомобиля, а ввиду конструктивных особенностей трансмиссии радиус разворота на переднем приводе гораздо больше.

Читайте также:  Установка крышки унитаза jika

Машины с задним приводом значительно динамичнее при разгоне и гораздо лучше в управлении, когда возникает риск заноса автомобиля. Плата за такие преимущества — уже упомянутый карданный вал, пропущенный на заднюю пару колес при помощи тоннеля в днище конструкции автомобиля, и меньшая проходимость на бездорожье.

Особняком от этих двух типов приводов держатся полноприводные автомобили, крутящий момент в которых передается на обе оси машины, что ощутимо сказывается на управляемости и проходимости, но также повышает расход топлива и в целом затраты на обслуживание такой конструкции.

Объединяет все типы приводов одно: каждый из них, благо нечасто, но может сломаться. Как следствие — ремонт и зачастую замена привода.

Конструкция приводного вала

Говоря про замену привода, в подавляющем большинстве подразумевают замену приводных валов, или полуосей.

Приводной вал передает крутящий момент с дифференциала на ведущие колеса, обеспечивая движение подвески и поворот колес, а также поглощая приходящиеся на колесную ось вибрации.

Конструктивно приводной вал состоит из двух — наружного и внутреннего — шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) и объединяющего их профильного вала. Шарниры же состоят из корпуса с вырезанными для стальных подшипников каналами, удерживающего их сепаратора и внутренней обоймы. Удерживается эта конструкция при помощи стопорного кольца. Предотвращает от износа детали ШРУСа консистентная смазка, а чтобы в смазку не попадали песок, пыль и грязь, шарнир закрыт пыльником.

Причины поломки привода

Замена привода автомобиля — явление нечастое, так как конструкция полуосей рассчитана на работу в условиях серьезных нагрузок: учитываются такие факторы, как сила тяжести, касательная реакция, связанная с началом движения автомобиля, боковая сила и даже нагрузки, связанные с сильным боковым ветром.

Таким образом, основными причинами поломки и последующей возможной замены валов можно назвать следующие:

  • авария, в ходе которой ось колес перебросило через препятствие ощутимой высоты;
  • каждодневное продолжительное использование автомобиля без должного внимания, уделяемого ТО;
  • негерметичность пыльника приводного вала.

Определение повреждения приводного вала

Диагностировать неисправность в приводе машины можно попробовать своими силами, руководствуясь следующими наблюдениями:

  1. Вибрация при движении автомобиля. В данном случае возможен сильный износ шарнира или подшипников в его составе, а также деформация самого вала. В этом случае замена вала неизбежна.
  2. Увод автомобиля в сторону при движении. Причины — аналогичны: износ или повреждение обоймы внутреннего шарнира, повреждение непосредственно вала. , наиболее возможный вариант ремонта — замена привода.
  3. Вытекание смазки из ШРУСов. Может быть связано с повреждением и разрывом пыльника или ослаблением затяжки хомутов. Есть вероятность обойтись «малой кровью», а именно заменой пыльника и смазки.
  4. Стук при поворотах автомобиля. В 99% случаев — израсходованный ресурс наружного шарнира. Решение проблемы — замена валов.

Важно сказать, что самой популярной поломкой валов, приводящей к замене привода, является разрыв пыльника, последующее вытекание трансмиссионной смазки и попадание в подшипники грязи и пыли. В условиях утечки смазки во время движения возрастает сила внутреннего трения, в итоге — полная замена вала.

Замена приводных валов

В определенных кругах считается, что локализовать неисправность приводного вала и произвести его ремонт или замену можно самостоятельно. Конструкция валов не отличается особой сложностью, так что определить целостность пыльника и тем более обнаружить следы деформации на профильном валу труда не составит.

При этом необходимо помнить, что даже замена пыльника, проведенная без должной тщательности и аккуратности, через тысячи километров обернется полной заменой привода.

Более того, даже отремонтированный, но неправильно собранный вал может развалиться во время движения автомобиля, разбить днище машины или даже опрокинуть ее.

Как уже было отмечено, замена валов — явление в жизни автомобилиста довольно редкое, а многих может и вовсе миновать. Однако, если вами был обнаружен один из указанных выше симптомов в поведении автомобиля, произвести диагностику, выявить неисправность и, если нужно, заменить привод — то, что надо сделать оперативно, ведь на кону находится безопасность ваша, ваших пассажиров и других участников движения.

Произвести замену приводных валов в Красноярске можно в «Доступном сервисе». Квалифицированные специалисты обнаружат уязвимость и определят, необходима ли полная замена привода или можно обойтись ремонтом его составляющей, а современное оборудование сервиса позволит сделать это максимально быстро.

Записаться на диагностику автомобиля и замену валов можно, заполнив форму внизу страницы.

источник