Меню Рубрики

Установка иммобилайзер на паджеро 4

Mitsubishi Pajero 4 (3.2 DI-D, 165 лс) › Бортжурнал › Установка автосигнализации на Mitsubishi Pajero 4 своими руками. Это просто!

Предисловие. Я не электрик, и тем более не автоэлектрик — я такой же как и вы владелец Паджеро, которому иногда скучно 🙂

Вместе с машиной мне досталась, установленная на ней, глючащая сигнализация без автозапуска. Заменить её захотел в первый же день использования, но были куда более важные вложения. А зима уже близко и хочется немного тепла с утра 🙂

И вот время замены подошло. Решил устанавливать сам, так как на прошлой машине сделал это относительно удачно. Над выбором сигнализации не думал, сразу знал, что на новой машине установлю себе такую же сигнализацию как и на прошлой, а именно Zont ZTC-720. На мой взгляд, на сегодняшний день это лучшая сигнализация по соотношению цена/функционал/качество.

Почему именно Zont, и почему я его всем советую:

1) Российская разработка и производство в Нижнем Новгороде
2) Установочная настройка сигнализации через понятную программу для ПК, а не замыканием разъемов или пинов
3) Пользовательские настройки меняются через личный кабинет. Например, чувствительность датчика удара можно изменить в личном кабинете просто подвинув ползунок (это не отвёрточкой крутить под панелью)
4) Красивый и понятный web-интерфейс и приложение на смартфоне
5) Звонит вам на телефон и уведомляет в приложение о различных событиях
6) Показывает на карте поездки, стоянки, максимальную скорость, строит графики высоты, температуры и десятки других параметров.
7) Автозапуск работает из приложения или из голосового меню, если позвонить на сигнализацию. Можно добавить доверенных лиц, которые смогут также управлять ей или следить за поездками. И всё это работает из любой точки мира. У меня в личном кабинете добавлена жена (на моей бывшей машине) и родители. Теперь я не написываю им, где они, а просто открываю приложение и вижу, где они.
8) В личном кабинете может посмотреть ошибки по блоку управлению двигателем, также как и с обычного OBD сканера.

И мое самое любимое:
9) В случае глушения GSM сигнала, вам на почту придет письмо о том, что потеряна связь с авто
10) Функция «Свободные руки». Это супер функция. Теперь я могу не доставать брелок, чтобы снять с охраны. Я просто подхожу на пару метров к машине и она снимается с охраны сама, отхожу от нее — она ставится опять же сама на охрану. То есть брелок выступает в роли метки. Работает она на частоте 2,4 ГГц с двухсторонней зашифрованной связью, что делает эту сигнализацию взломобезопасной.

Функций и фишек, на самом деле очень много, и если в них разобраться, то вы полюбите эту сигналку также как и я 🙂

Для установки потребуется:
1) Концелярский/строительный нож
2) Хорошая изолетна
3) Крестовая и плоская отвертка
4) Пластиковые стяжки
5) Пассатижи

Приступим к самой установке.
Купив эту сигнализацию, вы получите коробку в которой будет следующее:

Деталей и проводов много, но на самом деле не очень 🙂 Главное, что нам понадобится — это сама сигнализация, релейный модуль, датчик температуры и блокировка двигателя.

Далее нужно разобраться в схеме подключения, выделить нужные провода и собрать их в косы.
Все плюсы и минусы соединить в свои косы, провода управления центральных замком и поворотниками в другую и тд. Чтобы понимать что-куда, воспользуемся инструкцией от СтарЛайн:

Ставлю галочки над теми проводами, которые нужны:

источник

Mitsubishi Pajero › Бортжурнал › Ох и старлайн

Хотел бы поделиться опытом установки сигнализации на 4ую паджеру. Будет много букв ))) Для начала немного о выборе сигнализации. Первую сигнализацию в 1999 году я ставил вместе с Папой на его машину. Сигнализация была Red Scorpio и еще с тех времен я очень сильно оценил возможность открывать автомобиль с брелка, что для того времени было очень круто. Наверное с тех пор сигнализация в машине для меня прежде всего не охранная система, а именно сервисная штуковина, реализующая дополнительный функционал автомобиля, т.к. защитные возможности сигнализации — по большей части вопросы именно установки, как хитро можно запутать потенциального угонщика. В любом случае если есть цель угнать конкретный автомобиль — то эвакуатор или внешнее ЭБУ с маленькой канистрочкой под капотом, пару минут и уезжаем. А от нариков шманающих салон авто — любая сигнализация одинакова.
Из хотелок к сигнализации хотелось буквально не много: автозапуск, управление вебастой, радиус связи на открытом пространстве 1-2км, программируемые дополнительные каналы(которые я так активно использовал на прошлой машине, забегая вперед скажу — на этой ни одного так и не использовал), гибкость настройки(тоже самое кряканье при постановке/снятии отключить) и наличие CAN дабы было меньше меди.
Еще одним важным моментом должен быть факт того, что сигнализация не в коем случае не должна ослаблять штатные средства защиты автомобиля. Оставленный полностью ключ в салоне, или хотя бы метка иммобилайзера это уже имхо просто дичь какая-то. Еще есть кодграбберы. К сожалению, в любом алгоритме защиты данных, может быть найдена уязвимость. Так было с Keelog. Исходных кодов прошивок сигнализаций нет, да и надо быть адовым матаном чтобы убедиться лично в стойкости алгоритма(кто чувствует в себе силы — берите тот же RSA и ломайте его, если получится, сможете как Скрудж МакДак в золоте купаться). Поэтому тут можно только доверять производителю сигнализации.
Отдельно хочется объяснить почему не GSM. Самое очевидное, да, я жмот, не хочу платить лишние пару сотен рублей в месяц. Так же это лишнее обременение, которое нужно обслуживать(платежи, смены тарифов, прочая ненужная суета). И ведь по закону подлости — когда этот самый GSM потребуется — либо денег на счету не будет, либо сигнала сотовой сети… Да и вообще, уж если так страшно за авто, и его надо отслеживать, то помоему лучше под обшивку салона где нибудь обычный андройд смартфон спрятать… тут тебе сразу и автономное питание и веб интерфейс от гугла рисовать где ваш телефон с машиной на гугл картах будет. Заодно и wifi раздать по салону автомобиля можно. Посему GSM cигнализациям — сразу нет. Имхо обычный радиоканала с радиусом связи 1-2км более чем достаточно.
Простейший фильтр — автозапуск+вебаста сразу увели к модельному ряду сигнализаций starline, среди которых мне показались интересными решения с Bluetooth Low Energy(он же Bluetooth smart, BLE). Сам по себе этот блютуз является частью стандарта bluetooth 4.0 и в смартфонах уже используется довольно давно. Но столь передовая технология внутри сигнализации заинтересовала меня (забегая вперед скажу — баловство, кроме возможности открыть закрыть машину с телефона — ничего полезного) и заставила предположить, что внутри сигнализация довольна современная и навороченная(а вот в этом я не ошибся). Так что для меня выбор стал очевиден на модели E96BT. Купил, 11300 рублей.

Читайте также:  Установка бензобака на скутер

В автомобиле у меня уже была кое-как установленная дорогущая до ужаса и до обледенения души сигнализация Black Bug Super. Ее и ее установщиков я уже проклинал в этом посте — www.drive2.ru/l/520029418593190321/ . По современным меркам ей цена тысячи три. Производитель же хочет на момент написания поста 34200 рублей. Позиционируют как премиум… ага, даже кряканье при постановке/снятии нельзя отключить т.к. нету такой настройки. И да, главная фича этого блэк бага, бесключевой доступ, так же реализован в E96BT(причем вообще без брелков можно жить — смартфон в виде метки). Но мне так не нравится, точнее мне не понятно закрылась ли я машина или нет, нервничаю. Рядом стоял турботаймер Altonika(та же компания что black bug super делает) о котором прошлый владелец похоже и не знал. Он не работал, скорее всего потому что он и сама сигналка были установлены в проводку на скрутках. Был еще GSM модуль Starline M20, который управлял вебастой, установлен был аккуратно. Вырвал я все это разнообразие блоков и кучу лишней проводки и принялся ставить E96BT.

Блок самой сигнализации довольно маленький, никаких внешних антенн, вспомогательных блоков типа датчика удара нет. Только релюхи автозапуска(тоже кстати малюсенький блочок). Большую радость я испытал увидев привычный microUSB на корпусе сигналки. Именно с помощью него и настраивается весь комплекс. Наконец-то сделали по людски, нет кабеля за овердофига денег, не надо 666 раз включать-выключать зажигание нажав тормоз и набирать морзянку на valet кнопке внимательно глядя в огромную бумажную инструкцию дабы не ошибиться чтобы что-то настроить. Отдельное огромнейшее спасибо старлайну, что сделали программу настройки кроссплатформеной. Я не пользуюсь вендой. Вообще, последний раз виндоуз 7 пользовался и то мельком. У меня жена уверенный пользователь линукса, даже че-то в терминале набирать умеет. Сам я в основном под маком, на прошлом ноутбуке линукс федора стоял. И вы не поверите, мне не пришлось ставить венду на виртуальную машину — есть софт и для мака, и для линукса от самого производителя.

На прошлой машине я тоже менял не нравящуюся мне сигнализацию на понравившуюся на тот момент Pandora 1870i. Там было очень просто — срезал старую — напаял провода поверх имеющейся проводки. Тут же пришлось выслеживать провода и пропаивать место подключения в штатную проводу. Одно порадовало — установка довольно простая, т.к. есть CAN. Все точки подключения расписаны здесь, в официальном примере установки на паджеру от старлайна — www.starline-install.ru/i…sibishi_pajero_4_2012.pdf . Там про другую модель — но сути не меняет, к E96BT подводить те же провода. У самой этой сигналки кстати выводы можно менять местами из программки для настройки, удобно.

Единственный нюанс, зажигания я все же подключил через провод, хотя оно видно и через CAN. Во первых все равно лезть релюхи автозапуска цеплять, во вторых через CAN есть небольшая задержка(видна в диагностике родного софта). Боялся что турбойтаймер будет не успевать включить релюхи на удержание, при резком переключении селектора в паркинг и последующем извлечении ключа. Хотя может и работало бы и по CAN, не пробовал. После такого подключения весь базовый функционал работает из коробки без всяких проблем, софтина удобная, настроек много. Теперь переходим к мытарствам, которые я долго доводил, т.к. отслеживал как все работает, порою тратя пару минут в день, чтобы ткнуть ноутбук и подкрутить нужный мне параметр.

Турботаймер
Ну тут совсем все просто, активируем его в софте и он автоматом начинает включаться если переставить селектор в положение P и вытащить ключ из замка. Почему-то турботаймер в моем понимание был устройством которое всегда работает по паре минут после глушения двигателя, поэтому я его и не хотел то, однако в старлайне сделали по человеческий — сигналка смотрит за оборотами и если обороты превышают некий порог начинает внутри отсчитывать, сколько секунд должен движок проработать чтобы подостыть. И как следствие, если движок уже потарахтел на холостых — турботаймер не включается. В результате подгонки поставил масимальное время работы турботаймера — 1 минуты, обороты с которого начинать работу — 2200. По факту в реальных условиях получилось, что при езде по городу, турботаймер на парковке включается редко и если включается, то секунд на 10-15. Если конечно боком на парковке перед этим не вальнуть, тогда минуту тарахтит )))
Дабы магнитола вместе с сабвуфером не пугала проходящих мимо пешеходов, в настройках сигналки отключил выход включающий ACC. Заодно и при автозапуске магнитофон не включается. Машине пофигу что ACC не включен — все заводится, подогревы и климат — работают.

Читайте также:  Установка внутреннего гаражного замка

Автозапуск
Возможно вы заметили мою восторженность старлайном, но начиная с этого момента посыпались откровенные косяки. При обращений с которыми, поддержка старлайна отвечает очень не охотно и ничего не делает.
У паджеры есть штатный иммобилайзер, который не дает завести машину, если рядом с приемной антенной расположенной у личинки замка зажигания нету радиометки с кодом расположенной внутри ключа. Классическое решение установщиков, распотрошить ключ, достать радиометку и положить рядом с замком. Понятно что с таким решением будет заводится просто замыкая провода под замком, что сильно снижает противоугонную стойкость автомобиля. Чуть более продвинутое решение — модуль обходчика внутрь которого кладется ключ целиком или раздербаненная радио метка из ключа. Несколько витков провода вокруг замка в качестве антенны и еще одна антенна в самом корпусе обходчика. Соединяя релюхой эти две антенны, обходчик как бы имитирует что ключ находится рядом с замком. Тоже очень фигово — видя блок сигналки — можно подать сигнал обходчику на включение реле(а он обычно просто аналоговый), да или просто по проводу проследить где стоит этот обходчик и вытащить ключ оттуда.
У старлайна есть решение по умнее. Та родная антенна, что у замка, передает данные в ECU по той же CAN шине. И логично, что если записать аналогичные данные в CAN шину из другого устройства — то можно завести машину. К счастью, сама посылка по CAN также зависит от кода из метки самого ключа. Поэтому, эту цифровую последовательность для передачи в конкретном авто с конкретным ключом нужно сначала узнать, т.е. обучить модуль обхода иммобилайзера. Далее этот код будет спрятан внутри памяти самой сигналки и только сигналка сможет его передать для запуска. К счатью сигналку сломать или просто вытащить код из нее — не просто. Проще код нового ключа в ЭБУ прописать через OBD.
Список поддерживаемых автомобилей старлайном есть на официальном сайте. И дизельный паджеро 4 в этом списке есть. Бензиновые 3.0 и 3.8 двигатели таким образом завести нельзя. Вот тут об этом говорится — can.starline.ru/27/27/6898 — там же пометка, что иногда дизель может не стартовать с первого раза(что-то не доломали в алгоритме видимо). Ладно, курим мануал — help.starline.ru/2can-lin…d-shtatnogo-immobilajzera
Делаем как сказано, включаем зажиганием, чтобы она обучилась. Пробуем — тачка заводится, пробуем второй и последующие разы — не заводится, стартер работает, но иммобилайзер не дает завести. Смотрим на их форумы — support.starline.ru/commu…mitsubishi-pajero-4-dizel — я не одинок в своей проблеме, старлайновцы пообщали починить, но топик закрыт и ничего не починено. Завожу свой топик — support.starline.ru/commu…pusk-i-obhod-immobilajzer . Ничего по делу в общем-то не сказали, но хоть честно сказали что не знают когда починят. Я поначалу подзабил на этот автозапуск, хотя зима близилась.
Наступила зима, холодно стало, и помятую о том, что в изначальном топике все же был отзыв об успешном использовании, я решил по копаться в вопрос по серьезнее. Оказалось, что некоторых автомобилей алгоритм обучения может немного отличаться. Например, у какой-то толи Kia, толи Nissan зажигание нужно было включать два раза и это было в комментариях на can.starline.ru. Ну я почесал репу и предположил, что может быть ключ обменивается данными только когда крутит стартер, что логично — именно в этот момент он и не дает завестись. Обучил сигналку запуском двигателя, вместо простого включения зажигания. Счастью не было предела, хотя и работал он не очень(часто не заводил с первого раза). Но проработал автозапуск около недели… потом перестал заводить вообще. Хз что произошло, но пришлось чесать репу вновь. При включении ключа в ACC запускается магнитола. Эта магнитола инициализирует усилитель по CAN шине, и я думаю не только магнитола, но и куча других устройств шлет по CAN шине кучу сообщений при включении ACC. Решил попробовать обучить после включения ACC. И о чудо, уже около трех недель все заводится мега стабильно, т.е. вроде как проблема решена полностью для меня, а вот старлайну бы мануальчик там приписать как учить паджеру стоило бы. И так алгоритм обучения у меня такой:
— двигатель заглушен, ключ не вставлен, с охраны снято, двери закрыты, двигатель теплый.
— вставкляю ключ, перевожу в ACC, жду секунд 30.
— в софте нажимаю кнопку обучить ключу (можно на valet 14 раз нажать, но в софте мне проще)
— просто пулей перевожу ключ в зажигание и врубаю стартер, завожу
— сигналка пикает два раза когда двигатель уже заведен, в софте вижу что успешно обучился.
После такого обучения работает как надо. Чтобы магнитофон не работал при автозапуске писал выше — ACC в настройках сигнализации вообще выключен.

Правильный автозапуск по свечам накала — полный фейл.
Ну раз автозапуск у меня нормально работает, подумал почему бы не сделать совсем хорошо и запускать двигатель автоматом, сразу как свечи отработают, по идее так лучше заводиться должен. Тем более сигнализация умеет это контролировать. Казалось бы надо лезть в щиток приборов к лампе. Ан нет, лампочка в приборке зажигается не так, как реально подается питание на свечи. Почему не знаю, но митцубиши сделало так. Я решил подключиться непосредственно к свечам. Реле свечей стоит под левым аккумулятором. Брать силовой выход мне не захотелось, т.к. если тоненький провод коротнет — будет пожар. Можно было конечно подключиться от силового провода к тонкому через маленький предохранитель, но я сделал иначе. Подключился до реле. ECU подает землю на реле для его включения. Вот только беда — когда зажигание не включено, на этом выводе всегда присутствует земля, т.к. плюс релюшки включается зажиганием и все остальные реле подтягивают уровень к земле. Понял я это поздно, так бы все же нашел бы предохранитель, да провод уже протянул, посему, дабы не путать сигнализацию(что бы она не думала что свечи включены когда двигатель заглушен) я поставил вторую микроскопическую реле в параллель основному реле свечей накала и уже эта маленькая реле закидывает землю на сигнализацию когда свечи включены. В софте для настройки есть диагностика, где видны состояния таких входов. По диагностике — четко видно что сигнализация видит когда работают свечи. Однако, у старлайна это не работает. Косяк точно у них — пробовал на других входах сигнализации руками замыкать и на землю и на плюс имитируя работу свечей — не работает и все тут. Там есть задержка для запуска стартера и когда сигнализация видит что свечи отрабатывают, стартер должен начаться вращаться немедленно, не дожидаясь этой задержки. Баг репорт на эту тему уже есть на форму старлайна — support.starline.ru/commu…otaet-blokirovka-startera и я еще один топик создал — support.starline.ru/commu…et-kontrol-svechej-nakala — ни привета, ни ответа.
Тут уж ничего не поделаешь, ждать пока поправят.
Поставил просто задержку стартера на 7 секунд. Скриншот настроек будет внизу.

Читайте также:  Установка kaspersky security для виртуальных сред

Webasto
У меня уже были два провода идущие к ранее установленному блоку GSM. На один давая плюс включалась вебаста(по факту в проводке от пульта вебасты стояло маленькое реле замыкающее два провода от пульта). На втором появлялся плюс когда вебаста была фактический запущена. Да-да, кто не знает, вебаста может запускаться минут пять. Она что-то там продувает, прокачивает и лишь потом разжигается. Поэтому у нее есть выход для включения салонного вентилятора отопителя (через реле) и именно по нему чаще всего делают контроль включения обогревателя. Только вот беда, подведенный провод был подключен после реле и при включении зажигания, там тоже появлялся плюс. Это было нормально для GSM модуля, т.к. пока он работает никто не пытался завести автомобиль, но не для сигналки с автозапуском. Пришлось найти где стоит это реле и перекинуть сигнал до реле, тем самым сигнализация четко стала понимать включена вебаста или нет. В принципе без этого функционала жить можно, но гораздо приятнее когда на брелке отображается корректное состояние вебасты — запускает, работает, выключена. Собственно подключив два этих провода и выбрав правильные настройки в софте все заработало без проблем. Мой настройки вебасты ниже. Как видно настроил, что если температура двигателя ниже -10, то по команде на автозапуск вначале погреет вебастой, потом будет заводить.
Вообще лучше было бы подключить вебасту по однопроводному цифровому протоколу w-bus, сигналка это умеет. Но к сожалению, моя вебаста была установлена давно и в те времена w-bus использовался только для диагностики, включать выключать через него нельзя.

Греем движок по максимуму.
Так как я не привык ждать и не могу рассчитать через сколько минут я выйду к машине, а тепла хочется, я решил сделать так, чтобы когда холодно вебаста стартовала бы вместе с двигателем при автозапуске(но все же нагревала когда уж совсем холодно). Вебасто это не только предпусковой нагреватель, но и еще догреватель работающего двигателя. Т.е. ее штатно можно использовать при работающем двигателе и даже на ходу. Штатно такой функции нет в сигналке. Но у сигналки есть возможность создания своих программ мышкой. Запрограммил (см. ниже скриншот) что если температура в салоне меньше 10 градусов и двигатель холоднее 20 градусов то после автозапуска будет запущена вебаста. И выключена если двигатель заглушен. Тем самым двигатель и салон у меня нагревается при автозапуске ооочень быстро. Но почему-то сигнализация выключает вебасту, когда сажусь в машину и перевожу селектор в положение D. Приходится перед тем как ехать руками пультом вебасту еще включать, чтобы она продолжала работать если быстро вышел к машине. Зачем сигнализация ее выключает — не понятно.

Ну и так по мелочи. Помимо не рабочего контроля свечей накала, выключающейся вебасты при троганье, почему то глушит двигатель заведенный автозапуском или удерживаемый турботаймеров/вручную при открытии багажника. Зачем, почему хз. Написал им тут — support.starline.ru/commu…-pri-otkryitii-bagazhnika — посмотрим что скажут.
Очень жаль, что нельзя самому наснеферить данные внутри CAN шины и добавить поддержку функций в модуль CAN этой автосигнализации. За опенсурсили бы эту часть и им бы люди типа меня бесплатно бы функционал для автомобилей набрасывали бы. А я бы закрытие стекол сделал бы при постановке на охрану )))
Bluetooth который есть в этой сигнализации используется в двух целях — как метка для безключевого доступа и можно открыть/закрыть машину. Первое мне не нужно, только избавился от этого. Второе весьма удобно, можно ключи в машине захлопнуть и с телефона потом открыть. Однако, жаль что нельзя тот же автозапуск произвести с телефона. У меня машина прям у дома стоит, телефон блютузом достает, но можно лишь открыть/закрыть ее.

Про реализацию блокировки рассказывать не буду, все таки вся соль этого в секретности.
Вообщем, учитывая количество функций, все что я нашел — мелочи. Сигнализация получилась очень удачная и мне она нравится. Брелок ловит очень далеко, управление логичное. В общем, рекомендую.

update 01.01.2019. С глушением движка при открытии багажника разобрался. В наследство от старой сигналки стоял диод между концевиком багажника и капота, что бы старая сигналка видела зону капот/багажник. В новой получалось, что при открытии багажника земля приходила на концевик капота. Старлайн глушит движок при открытии капота. Нашел диод, вырезал, глушить двигатель на багажник перестало.

источник