Меню Рубрики

Установка импеллера на авиамодель

КАК СДЕЛАТЬ ИМПЕЛЛЕРЫ ДЛЯ АВИАМОДЕЛЕЙ

Как сделать импеллеры для авиамоделей. Можно смело утверждать, что интерес авиамоделистов к реактивной технике не ослабевал никогда. Однако до последнего времени попытки создания летательных аппаратов с реактивными движителями носили лишь эпизодический, экспериментально-исследовательский характер. Конечно, сказывалось отсутствие настоящих турбореактивных моторов в модельном исполнении (о серийном выпуске единичных сверхсложных образцов серьезно говорить не приходится).

Но настоящий взрыв интереса к имитированию современной «взрослой» авиации произошел, когда дважды чемпионом мира в классе радиоуправляемых копий стал спортсмен с двухмоторной моделью реактивного истребителя. Сама копия заслуживает особого разговора, но сейчас — вообще о возможности постройки подобной техники в наших реальных условиях. Среди многих спортсменов существует убеждение, что создать хороший импеллер без наличия супер-двигателя и хотя бы эталонного фирменного образца самого движителя невозможно.

При этом надо отметить, что фирменные импеллеры, внешне простые по конструкции (детали отштампованы из пластика), вначале прошли долгий путь отработки в лабораториях, пока не достигли удовлетворительных характеристик. Существует расчетный аппарат, призванный облегчить проектирование импеллеров, но Он слишком сложен для восприятия рядовым моделистом-спортсменом, громоздок и, главное, неточен по достоверности получаемых результатов. Поэтому в большинстве случаев у нас при создании вентиляторных движителей пользуются методом повтора хорошо зарекомендовавших себя образцов.

А как быть, если аналогов требуемой установки попросту не существует? Тут надо быть готовым к большому объему отладочных работ или. положиться на везение. Чтобы избежать подобных антиконструкторских приемов, мы предлагаем вниманию спортсменов интересный материал, посвященный весьма удачной импеллерной установке, рассчитанной под распространенные отечественные микродвигатели.

Надеемся, что описание этой конструкции, не имеющей аналогов (фирменные импеллеры, как правило, рассчитаны на ДВС рабочим объемом 6,5 см3 и выше, причем, как уже говорилось, двигатели это далеко не рядовые!), поможет в создании интересных копни реактивных самолетов. В модальной импеллерной установке тяга, потребная для полета .миниатюрного летательного аппарата, образуется при решении вентилятора с помощью поршневого двигателя внутреннего сгорания.

Работает «тот движитель таи. Воздух, поступив в объем установки через лобовой воздухозаборник, проходит через внешний (или входной) направляющий аппарат (ВНА), образованный набором радиальных лопаток. При атом поток закручивается против направления вращения рабочего колеса вентилятора (РК). Это позволяет увеличить скорость набегания потока на лопасти РК и обеспечить более выгодное его направление.

После РК воздух вновь закручивается внутренним направляющим аппаратом (НА1) для подготовки ввода во вторую ступень РК, также против направления вращения. Третий, выходной направляющий аппарат (НА2) раскручивает ноток до осевого направления. Проходя вдоль двигателя и одновременно охлаждая ого, воздух попадает, наконец, я сопло, где приобретает требуемую для создания силы тяги большую скорость (тяга данного импеллера на месте равна приблизительно 1 кгс). Конструкция и технология изготовления. Корпус, сопло, обечайка выклеены на пенопластовой болванке из стеклоткани на эпоксидной смоле.

Практически на всех поверхностях стенки корпуса имеют толщину 1 мм. Направляющие аппараты составлены из различного числа деталей: ВНА имеет 12 лопастей, установленных под углом 10°, НА1 — 8 лопастей с углом установки 0 градусов и НА2 — 8 «лопастей под утлом 10 градусов, обратным ВНА. Все направляющие аппараты делаются по одной конструктивной схеме. Лопатки НА — из алюминиевого сплава АМЦАП толщиной 0,1 мм. Профилируются они в специальном приспособлении, показанном на рисунке.

Диски выточены из текстолита толщиной 8 мм. На все НА; наклеены кольца из стеклоткани на зпоксидной смоле. За эти кольца НА винтами М2 крепятся в центральной части корпуса. Лопатки рабочего колеса изготовлены из стеклотекстолита (толщина заготовок 1,3—1,1 мм). Закрутку производят также в приспособлении (см. рис.) следующим образом. Заготовка нагревается на злектроплитке до светло-коричневого цвета, посла чего она помещается, а приспособление и зажимается плоскогубцами.

Выдержав несколько секунд, заготовку вынимают. Надо отметить, что стеклотекстолит не следует перегревать до появления темных оттенков — это может привести и расслаиванию материала. На готовых лопастях разность углов по их концам должна быть одинакова на всех деталях и равняться 20°. Нужно заранее учесть, что заготовки лопаток НА, РК и стоек моторамы вырезаются .с запасом по длине я 1,5—2 мм. Изготовление дисков проводится в следующей.

Последовательности. В центре заготовки из листового текстолита (кстати, при отсутствии требуемого материала толщиной 8 мм заготовки можно склеить из набора более тонких. Но из «кругляка» диски точить нельзя, так как они получаются недостаточно прочными!, вырезанной с запасом по контуру, сверлится отверстие диаметром 5 мм. В патроне токарного станка зажимают металлический стержень диаметром 30 мм, выступающий на 15 мм из губок.

Его протачивают диаметром 5 мм на длине 4 мм, после чего на проточку надевают заготовку диска и прижимают ее вращающимся центром с шайбой диаметром 30 мм. Потом приступают и обработке резцами. Центральные отверстия в дисках удобнее делать посла прорезки пазов. Разметка дисков. На аиста бумаги чертится окружность несколько большего размера, чем диск. Она разбивается на нужное число частей. Из центра по точкам деления проводят лучи.

Диск накладывают на чертеж, совмещают центры и по лучам проводят, риски от края и центру диска (следует стремиться и максимальной точности), Размеченный диск ставят, а приспособление, показанное на рисунке, и ножовкой по металлу пропиливают пазы под лопатки. В НА операция проводится одинарным полотном на глубину 5 мм, а в дисках РК и моторамы — сдвоенным на глубину 7 мм.

После пропиливания пазов окончательная обработка ведется на токарном станка. Выполняются начисто центральное отверстие и наружные скосы по окружности. Затем идет сборка: профилированные лопасти, нижние концы которых зачищены наждачной бумагой, смазывают эпоксидной смолой и ставят в диск. Таким образом, собирают НА. РК сначала собирают без склейки для контроля расположения лопаток, и только потом проводят склейку эпоксидной смолой.

Читайте также:  Установка защиты от нсд

После ее отверждения доформовывают лопатки — они должны иметь плосковыпуклый профиль с максимальной толщи-ной на 1/3 своей хорды. Затем на оправке длиной 6 мм и диаметром 10 мм калибруется внешний диаметр РК. В дисках монтируют стопоры и, наконец, приступают к балансировке РК. Подгонка же НА по диаметру колец производится путем подрезки концов лопаток ножницами по разметке от центрального отверстия. Дополнительные приспособления.

Показанное на рисунке 4 приспособление для закрутки лопаток РК выполняется или из твердого дюралюминия толщиной 1—1,5 мм, или из стали. В пластинах сверлятся по два отверстия диаметром 3 мм, через которые проходят винты МЗ с гайками. Однако можно в стальных пластинах нарезать резьбу МЗ, тогда гайки не понадобятся. Собранные пластины зажимают, в тисках за концы ниже винтов и закручивают пакет по часовой стрелке на угол 20°.

Приспособление для профилировки лопаток НА изготавливается из металлической трубки диаметром 25—30 мм, которую разрезают вдоль, как показано на рисунке. Самое сложное — работа над приспособлением для пропила пазов в дисках (см. рис.). Его корпус делается из стали толщиной 1—1,5 мм. В каждом элементе корпуса приспособления — свой тип калибровочных пазов.

Например, а одном: пропил под углом 45° для монтажа и сборки РК и под углом 10° для ВНА. А я другом — для НА1, моторамы и НА2. При прорезке калибровочных пазов очень важно обеспечить совпадение осей пазов, продольных и поперечных осей корпуса в одной точке. Варианты импеллерной установки. Двух- , ступенчатый импеллер с калильным микродвигателем рабочим объемом 2.5 см3 предназначен для копий самолетов типа Ан-72, Ан-74, Ил-76, Як-28, Ил-20, где корпус модельной установки может выполнять функции имитации копийной мотогондолы.

На рисунке 6 показан вариант импеллера, который монтируется внутри фюзеляжа копии. У него ряд особенностей: удлинен диффузор карбюратора двигателя, установлен удлинитель глушителя для отвода выхлопных газов за объем импеллера, а корпусе сделаны дополнительные окна. Приводим и более простой вариант псевдореактивной установки.

Ротор имеет одну ступень, что при равных проходных сечениях импеллера ведет к падению статической тяги до величины 600—700. гс. Однако подобная установка не только проще, но и легче, что в ряде случаев может иметь первостепенное значение для копикста. Надо отметить, что по предлагаемой технологии несложно разработать и более крупные варианты движителей.

Изготовленный импеллер под двигатель рабочим объемом 10 см3 развивает статическую тягу порядка 3 кгс. Настройка режима работы всех вариантов заключается в подборе углов установки ВНА я небольших пределах, причем его лопаткам полезно придать еще при изготовлении некоторую крутку (к наружным концам; угол установки уменьшен на 3—4°).

(Автор: ФЕОКТИСТОВ, г. Рязань)

Рис. 1. Двухступенчатая импеллерная установка для авиамодели: 1 — обечайка, 2 — лопатка ВНА (АМЦАП), 3 — кок (Д16Т), 4 — диск ВНА (текстолит), 5 — уплотнительное кольцо (текстолит), 6 — стопоры (ОВС), 7 — диск РК1 (текстолит), 8 — лопасть РК1 (стеклотекстолит), 9 — диск НА1 (текстолит), 10 — втулка (Д16Т), 11 —лопасть РК2 (стеклотекстолит), 12 — лопасть НА2 (АМЦАП), 13 — диск НА2 (текстолит), 14 — лопасть НА1 (АМЦАП), 15 — диск РК2 (текстолит), 16 — диск моторамы (текстолит), 17 — стойка моторамы (стеклотекстолит), 18 — пластина (Д16Т), 19 — винт МЗ, 20 — держатель бака (стеклоткань на эпоксидной смоле), 21 — стопорное кольцо (ОВС диаметром 1,0 мм), 22 — топливный бак (луженая жесть), 23 — обтекатель бака (пенопласт), 24 — сопло (стеклоткань на эпоксидной смоле), 25 — винт М2,26 — трубка заправки бака (резина), 27 — трубка впрыска топлива для запуска двигателя, 28 — двигатель, 29 — кольцо НА. Пунктир на деталях 4, 7, 9, 13, 15 и 16 показывает глубину пазов под лопатки. Детали 7 и 15. даны в сборе со стопорами 6.

Р и с. 2. Одноступенчатая импеллерная установка для авиамодели: 1 — кок, 2 — ВНА, 3 — РК, 4 — НА, 5 — двигатель.

Рис. 3. Приспособление для прорезки пазов: 1 — корпус (сталь), 2 — винт М5,3 — шайба, 4 — диск, 5- риски разметки, 6 — контрольная риска.

Рис. 4. Приспособление дли закрутки лопастей РК: 1 -пластины (сталь), 2— винт МЗ, 3 — гайка.

Рис. 5. Приспособление для профилировки лопаток НА

Рис. 6. Двухступенчатый импеллер для авиамодели с «толкающим» РК: 1 — глушитель, 2 — отбор давления в бак, 3 — обтекатель стоек окон, 4 — дополнительные окна, 5 — диффузор, 6 — крепление глушителя, 7 — сопло.

источник

Установка импеллера на авиамодель

Подписываемся на VK

Ежедневные новости, видео и приколы.

YouTube канал


Подбор двигателя

Меню сайта

Магазин

TOP статьи

Оборудование

Плосколеты

Создание авиамоделей

На Зимний конкурс статей

Давно сидела в голове мысль сделать импеллерник. А почему бы и нет, сказал себе и понемножку взялся за дело. Дальше попробую доступно описать ход своих мыслей и действий по этому поводу.

Предисловие

Прототипом модели я выбрал F-22. Почему именно ее – просто очень нравится этот самолет, его полетные качества, тем более что это уже мой третий “Раптор”.

Погиб в неравном бою с землей. Кстати, в таком виде он еще летал.

Второй – по сей день жив-здоров. Учтя слабые места первенца второй был усилен, придан небольшой объем фюзеляжу, пережил три раза смену ВМГ, но зато сейчас стрелой уходит в небо.

На этой модели спокойно как на Цессне не полетаешь, постоянно нужно за ней следить, пальцы с ручек убирать нельзя – не прощает. Сколько раз я его бил – не знаю, утомился считать.

Были краши такие, что думал восстанавливать бесполезно.

Но толи любовь к этой модели, толи просто лень каждый раз приводили к ремонту. Полеты на этом самолете каждый раз дают такой приток адреналина, как тогда, когда я первый раз нормально поднял в небо Цессну. Ощущение супер. Обмолвлюсь, что помогать мне настраивать модели и учить летать было некому, я моделист-одиночка, нету вблизи от меня опытных пилотов чтобы обратится к ним за помощью. А вот я уже помог одному стать на крыло, настроил первый его самолет. Но сейчас он отошел от полетов, наверное не его это хобби. Зато сейчас появился еще один знакомый аматор, будем пробовать его подсадить на наш общий наркотик – небо.

Читайте также:  Установка автокресла nania beline sp

Надеюсь теперь Вы понимаете, почему я выбрал именно Раптор? А импеллеры – наверное это какой-то шаг вперед после простых винтов, путь в неизведанное для меня.

Скажу честно, не кривя душой – когда я задумывал сделать эту модель, я прекрасно понимал, что это может быть большой авантюрой для меня. Сами судите: опыта работы с импеллерами – ноль, спросить не у кого, все делал, спираясь на интуицию.

Готовившись к постройке я перечитал немало форумов и пересмотрел несколько проектов импеллерников.

Мое мнение таково: импеллерщики – немножко ”жадный” народ на свои комментарии и ”рецепты” своего успеха. Действительно ценной информации от них поступает мало, они общаются в своем кругу и только там делятся секретами и дают дельные советы. Но я их немножко и понимаю – импеллеры дело не простое, тяжело что-то рассказывать начинающим моделистам, которые опыта большого не имеют, а хотят сразу прыгнуть выше своей головы. Именно к таким я себя и отношу.

Тем не менее в поисках теории и практики в интернете я наткнулся на статьи Евгения Рыбкина (большое ему спасибо) и несколько интересных статей и картинок по теории импеллеров. Во время теоретических расчетов я брал за основу эту картинку для проектирования входных и выходных каналов:

Беда малых импеллеров (чего кривить душой – да всех импеллеров) в их малой эффективности. При потреблении таких больших токов они дают меньшую тягу, нежели обычные электромоторы с пропеллерами. Если короче, то весит и жрет много – тянет мало. Но есть и свои прелести – копийность, звук и скорость (но это на любителя).

Проект F-22 на двух импеллерах для меня очень долгий, прошло около двух лет от решения реализовать его до воплощения.

За основу присмотрел чертежи пушера F/A-22 RaptorParkJetbySteveShumate (большое ему спасибо). Импеллеры ф50мм. туда прекрасно стают, поэтому масштаб менять не пришлось. Внешне он остается таким, но все внутренности нужно кардинально менять и переделывать.

Изначально модель рассчитывалась на другие импеллеры, но волей судьбы на их месте оказались другие. Было потрачено много времени и денег на их подбор, покупку и испытания.

Сначала купил один импеллер http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4499__EDF_Ducted_Fan_Unit_7Blade_2inch_51mm.html , один мотор http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14555__Turnigy_P2627L_EDF_Outrunner_4200kv_for_55_64mm.html и регулятор http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15205__Hobby_King_30A_ESC_3A_UBEC.html . Померяв тягу в статике на стенде захотелось большей тяги. Купил вот такой мотор http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10923__Turnigy_2815_EDF_Outrunner_4800kv_for_55_64mm.html . Померяв тягу с ним был в недоумении – тяга меньше, токи больше. Почему – не знаю? Пришлось вернуться к первому. Докупил всего нужного еще по одному комплекту до пары. Начались испытания дальше. Доделал губу. Вроде вышел на неплохой результат (точно не помню, записи испытаний куда-то делись, но вроде тяга в статике была около 400-420гр. каждого.) и это меня вроде устроило. И вдруг во время одного из завершающих испытаний один импеллер рассыпается, и это тогда, когда постройка тушки пришла к моменту, когда нужно монтировать ВМГ. Представьте мое состояние. Я в ужасе и в шоке. На ХоббиКинге они в бекордере. В этом состоянии я покупаю парочку этих импеллеров http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22947__Hobbyking_50mm_Alloy_EDF_4800kv_3s_Version_.html (об этом я еще не раз пожалею, но отступать некуда). Не самый лучший выбор, отзывов на то время о них не было. Продавец обещал тягу в 450 гр., но в реальности оказалось 250-270 (это я проверил уже на собранном самолете). Гонять его на стенде сразу времени особо не было, продолжил постройку с ними, надеялся на лучшее и на нормальный полетный вес.

Материалы, клеи и электроника

Потолочка (около двух пачек)

Планки 7х3мм. от бамбуковых обоев для усиления крыльев

Сосновая рейка 10х4 для усиления фюзеляжа

Карбоновая трубка ф=5мм. для навески стабилизаторов

Проволока ф=1мм сварочная нержавеющая для тяг

Скотч прозрачный и малярный (бумажный)

Акриловые краски в аэрозоле

И еще всякие мелочи, о них уже по ходу

Клей-аэрозоль MontageFix-Spray (Den Braven)

Клей полиуретановый ChemolanB

Электроника:

Процесс постройки

Итак, переходим к процессу постройки самой модели.

Как я уже упоминал, за основу взяты чертежи Ф-22 Стива Шуматэ (скачать архив можно в конце статьи). Распечатал, склеил и повесил на стену для хорошего осмотра и сбора с мыслями.

Ну как же тут обойдешься без моего “большого” помощника

Прямо на чертеже вручную вычертил планировку установки импеллеров.

Вырезал заготовки крыла с запасом, посклеивал встык полиуретановым клеем.

Всего нужно две таких заготовки. Склеиваем их вместе с помощью клея в аерозоле (все детали с двух слоев потолочки были склеены этим клеем). Вырезаем по контуру согласно чертежу. Сразу вырезаем так же и элероны.

Далее вырезаем пазы под вклейку усиления крыла и вклеиваем рейки на ребро. Я использовал рейки от бамбуковых обоев. Отделив рейки от тканевой основы зачистил их от лака для лучшей адгезии с клеем.

Забыл сказать, что вместе с чертежами Стив Шуматэ выложил и инструкцию по сборке своего пушера, так что описывать моменты, которые там доступно изложены, я докладно не буду. Лучше подробнее опишу моменты моей переделки внутренностей под импеллеры.

Читайте также:  Установка 1с аренда и недвижимость

Для монтажа импеллеров в программе SolidWorks был спроектирован каркас и вырезан на лазере из пластика Pet-G толщиной 2мм. (пластик этот в меру твердый и при изгибе не трескает, очень вязкий) Склеил его специальным клеем для этого вида пластмассы. В домашних условиях сделать можно из фанеры, думаю будет даже легче. Модель каркаса Вы найдете в архиве для скачки в конце статьи.

Далее каркас вклеил в фюзеляж в заранее намеченном месте на полиуретановый клей. Перед нанесением клея вся поверхность каркаса, который контактирует с фюзеляжем и приклеивается к нему, зачистил наждачкой для лучшего контакта с клеем.

Потом вырезал места в фюзеляже под выходные каналы. Спереди перед импеллерами тоже вырезал потолочку (смотрите фото), для чего, читайте дальше. Вклеил импеллеры п/у клеем и для надежности потом поставил несколько точек термоклеем.

Выходные каналы сделаны из того же пластика, но толщиной 0,3мм. Склеены внахлест 5мм. на оправке, а сверху шов усилен скотчем. Вклеил каналы в корпус тем же методом и наружу вывел провода. Выход проводов залил термоклеем.

Потом были вырезаны и вклеены накладки входного канала, которые огортают сверху импеллер.

Затем приклеил передок. Для дополнительного усиления вдоль фюзеляжа вклеена сосновая рейка 10х4мм.

Дальше занялся електрочастью. Регуляторы скорости решил пристроить во входные каналы для лучшего охлаждения. Припаял регуляторы, перед тем их откалибровал. Под ними вклеены деревянные пластинки (чтобы не оплавилась потолочка от нагрева регулятора). Закрепил к корпусу с помощью стяжек для проводки. Припаял (удлинил) силовой кабель с разъемом и вывел его вместе с проводом управления регулятором в зону установки батареи, тоесть под капот. Провода закрепил термоклеем.

Отдельно нужно сказать о подключении двух регуляторов в один канал. Я сделал согласно этой статьи http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/1054-electronika-mnogomotornika.

Затем вклеил боковины, стабилизаторы и смонтировал сервомашинки (приклеил термоклеем). Провода удлинил и вывел в батарейный отсек. Крепил провода тем же термоклеем. Левый и правый стабилизатор развел в разные каналы и замиксовал, а вот элероны в один канал.

Отрезал движущую часть стабилизаторов. Вклеил туда куски карбоновой трубки. Смонтировал крепление стабилизатора на фюзеляж. Описать этот процесс тяжело, тем более описать конструкцию, лучше посмотреть в 3D модели, архив с которой Вы можете скачать в конце. Намертво крепить стабилизатор будем позднее.

Пришло время зашивать дно и зашкуривать его.

Зашив дно, можно приступить к застройке верха.

Потом приклеиваем рули направления используя шаблон из чертежей и подготавливаем дальше под зашивку верхней части самолета.

Монтируем стабилизаторы и суперклеем приклеиваем упорные кольца (с небольшим зазором относительно направляющих) к карбоновой трубке. Следим, чтобы трубка намертво не приклеилась к направляющим (я делал небольшие прокручивания стабилизатором во время схватывания клея, и если были маленькие прихваты трубки к направляющим я сразу же, пока клей окончательно не схватился, прокручивал силой, тем самым разрушал ненужный клеевой шов. Такие прокручивания я делал, пока клей не высохнет окончательно).

После монтажа стабилизаторов приклеиваем недостающие части хребта.

Зашиваем верх потолочкой (все детали модели делаются с двойной потолочки, а зашивка верха с одной). Навешиваем элероны. Вклеиваем для копийности вставку-разлелитель из двух слоев потолочки между выходами каналов. Дополнительно зашиваем (додаем объема) внешние бока выходных каналов.

Вклеиваем кабанчики на элероны.

Дальше беремся за передок и капот (в капоте делаем вырез для свободной установки батареи в кабине пилота).

Делаем настройку электроники и прячем вовнутрь приемник. Также монтируем элементы крепления кабины (капота). Подгоняем, чтобы он крепился без сильных люфтов. Так же я залил клеем передок для усиления, переборщил и пришлось удалять излишки пены, зато получился некий карман для батареи.

На момент до покраски полетный вес составил 844гр.

Прощитав входной канал я выяснил, что его площадь недостаточна, поэтому по бокам я вырезал дополнительные жалюзи. (Согласно теории недостаток площади входного канала грозит уменьшением тяги, а у меня и так с ней проблема).

Итак, пришло время готовится к покраске. Прогрунтовав разведенным со спиртом Титаном вес добавился на 19гр.

Вцепил тяги с нержавеющей сварочной проволоки ф=1мм.

Красил акриловыми красками в аэрозоле в 2-3 слоя с расстояния 25-30см.

После нанесения всей краски и неклеек полетный вес составлял 874гр. Но оказалось это не все. Проверив центровку я оказался в шоке. Сильно передняя. Раздолбав немного корпуса передвинул батарею максимально взад, дальше некуда. Пришлось вклеивать еще и металлические пластины общим весом 65гр. Ужас!

Полетный вес приблизился к 940гр. (Потом проверил тягу в статике – 520гр. Просто класс!) Ну что уже поделаешь, нужно готовится к пробным полетам так как есть.

А сейчас несколько фото прототипа и мой полукопии.

Полететь нормально не удалось. Но если считать три полета по 10 метров то он немножко полетал (хи-хи-хи). Видео в оригинале, так что сильно не ругайте.

Модель после некоторых доделок должна полететь, а именно:

— Сменить ВМГ (можно на ту, что я изначально планировал либо подобрать другую)

— Нужно облегчить модель, а именно сместить назад импеллеры и выкинуть груз, который для центровки мне пришлось вклеивать.

— Есть мысля немножко увеличить масштаб, чтобы не теснить ВМГ

Но это только мои личные размышления, если кто-то решит повторить эту модель, я буду рад и постараюсь помочь советами.

Думаю, в скором будущем попробую повторить проект F-22 на двух импеллерах, учтя все недостатки.

Если что-то не дописал или упустил – извините. Если увидите ошибки – сильно не ругайте.

С уважением, Владимир Матвийчук ( Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ).

источник