Меню Рубрики

Установка инерционных ремней ока

Установка инерционных ремней ока

Установка передних инерционных ремней безопасности для ОКИ

Стандартная комплектация для ОКИ, полученной через фонд «Возрождение» — обычные ремни безопасности, в нерабочем положении грудой лежащие за передними сидениями. Родные ремни для ОКИ в КЭМПе стоят 1500 рублей, и это плохо.
В конференции ОКА на auto.ru были предложены варианты поставить б/у ремни от Гольфа (необходимо перешить язычок), задние ремни от волги 2410 и т.д. В процессе поиска подходящего варианта я пытался приделать ремни от Форд Гранада, но наклевывалось слишком много мороки.
Случайно в магазине РУСЬ, что в Переделкино, нашел ремни для зубил, 465 рублей комплект (со скидкой 5%).

Дополнительно пришлось купить две гайки на 12 — в точке крепления катушки у меня в кузове было отверстие без резьбы.
Примеряя катушку по месту, обнаружилось, что длина стержня для фиксации вертикального положения слишком большая — катушку уводит внутрь полости, и этот стержень надо спилить как минимум наполовину.

Так же пришлось срезать пластик на верхушках боковых защитных крышек на катушках ремней.

На катушках установлены тоненькие пластиковые крышки, их можно снять, а можно оставить — это, в принципе, без разницы.
После этого, перепачкавшись в мовиле, можно поставить катушку, и придерживая головку болта изнутри ключом на 17, завернуть гайку снаружи. Ключ внутри кузова обязательно держать рукой — иначе, уперевшись в панель кузова при затягивании, он может выдавить металл наружу.

От оригинальных ремней лучше оставить болты крепления нижней точки (та, которая в пороге) — они длинные и с длинной металлической проставкой. Родные болты короче, и с ними серьгу крепления ремня прижмет к пластику порога. Очень приятно, что в комплекте идут пластиковые заглушки на головки болтов — голое железо нигде не торчит.

Не считая беготни по магазинам, вся процедура заняла час времени.

Перепечатка материалов с сайта без письменного разрешения автора запрещена.

источник

Ремень на заднее сиденье нужен?

Тебе шашечки или ехать? Для отмазки от оборотней на дороге — можешь не ставить — нет и всё! даж книжку с волшебной по маразматичности фразой про «вариантное исполнение» можешь таскать.
Дл оборотней на ПИКе очень часто не катит. Места-то для установки есть.

А если для безопасности, то ставь сам и не парься насчет всего остального.
Так-то! :))))))

Немножко не так Само наличие/отсутствие ремней взаду — это никак не может быть поводом для штрафа. (Нет такого в КОАП).
Это необходимо только лишь для прохождения ГТО.

А вот пристегивать заднего пассажира ты обязана. (По ПДД).

Другими словами — от обвинения в непристегнитусти заднего пассажира ты можешь отмазаться, а можешь и нет.. НО ТОЛЬКО НА МЕСТЕ. (читай как — дать взятку)
Но если гаец просто тупо выпишет тебе штраф — то опровергнуть/опротестовать этот штраф официально — будет практически невозможно. (Т.к. официально-конструктивно место для ремней — есть)

Вывод — задние ремни ДОЛЖНЫ БЫТЬ. И желательно чтобы пассажиры если и не пристегивались бы ими, то хотя бы «набрасывали» этот ремень на себя. Для виду.

Такое вот мое «мировозрение».

Это только если ремни конструкцией предусмотрены А если не предусмотрены, то никто пристегнут не должен быть. То есть опять все упирается в вопрос, предусмотрены ли они коснтрукцией на Оке.
Для примера, на Головастике меня ни один гаец не спрашивал, почему я не пристегнут. Ну нет их там по конструкции! Даже не смотря на то, что на современных Головастиках и Буханках эти ремни уже есть.
На Оке тоже возил и вожу я пассажиров сзади без ремней, и претензий ни у кого не было.

Хотя я и планирую в апреле-мае все-таки их поставить, но по другой причине — надо покупать кресло и возить ребенка по-нормальному. Хотя опять-таки недавно по срочным обстоятельствам я просто поставил на сиденье люльку коляски вез его так, и никто не может придраться если они там конструкцией не предусмотрены. IMHO.

Останавливает тебя гаец Говорит — твои пассажиры не пристегнуты — выписывает штраф.
Ну считает он так.. Ему так на инструкции говорили.

Думаешь ему будет дело до количества заводских дырок в твоем автомобиле?
Уже смешно.

Т.е. всё что тебе останется — это ОПРОТЕСТОВАТЬ решение гайца (на это дается аж 10 дней после выписки постановления)

Ну вот — приходишь ты к мировому судье и говоришь — «так мол и так — не предусмотренно конструкцией» А судья в ответ — «да ты что? С чего ты взял?».
И что ты ей ответишь? Нчшешь опять буровить про «дырки»? И «чесное слово»? :-)))

Ну и кому она поверит? Без ДОКУМЕНТАЛЬНОГО подтверждения «о конструктивном отсутствии»? Нарушителю автомобилисту Мановару или Гайцу?

Так что «про тормоза» — это ты сам явно батончика недожевал.

Дурдом «Ромашка». Юзер, у ття ПМС штоле? :)))

Во- первых, речь идёт о автомобилях, в которых, ремни, действительно не предусмотрены конструктивно. А в таком случае, гайцу, даже доказывать ничего не надо. Он сам всё прекрасно знает.
И потом, гаец ли или нет. С людьми нужно уметь нормально общаться, а не пальцы веером выкидывать.

Речь идет не мировом автопроме, а о конкретной ОКЕ! А насчет «уметь договариваться» — ну так — каждому по вере его (с).
Одни предпочитают «договариваться и не кидать пальцы веером», а другие устанавливают задний ремень И ВООБЩЕ не разговаривают с гайцем. Т.к. и разговаривать то собственно не о чем. Посмотрел документы, козырнул и разъехались. (было и такое)

Так что повторюсь — «каждому по вере его».

Тогда подвинься :-))) Ишь расселся. :-))) Ну а «ответы в форуме» и «ответы на бумаге с подписью конструктора» — это абсолютно разные весчи.

Ну ответил сисадмин, который отвечает за сайт Сеаза что «ремни не предусмотрены», и что?
Они не предусмотрены «КОМПЛЕКТАЦИЕЙ» или «КОНСТРУКЦИЕЙ»?
ИМХО — но сисадмин в такие тонкости даже и не вникал. Он же админ, а не инженер.
«Нету? Ну а раз нету, значит не предусмотрены — и точка».
Типа — «ремни не украли, это так и было»

Ну дык. При этой фразе мент может отпустить даже и при наличии взади ремня безопасности (типа «пассажиры сидели пристегнутыми, вы остановили — они и отстегнулись»).

А может и просто тупо выписать штраф «за непристегнутых пассажиров». И никакие «танцы с бубнами» тут не помогут.

Так что ценнсть «инструкции по эксплуатации» в спорных случаях практически равна нулю. Ибо — для ментов — это «не аргумент», а для «судов» — обыкновенная, не юридическая, бумажка.. Типа как — рекламый буклет.

А ГТО ты как проходил, за взятку что ли? 🙂 Пофиг, что не установлены, главное — предусмотрены. Вот и будь любезен выполнить ПДД и пристегнуть.


Нафиг, ибо нефиг и оффтопик.

И что, на ПИК-е нарушили закон и выдали талон на неисправную машину?


Нафиг, ибо нефиг и оффтопик.

Нифига не нарушили, ибо. Ибо на ГТО проверяется не всесь список из нескольких десятков позиций, а выборочно (+ обязательная программа — СО, тормоза, аптечка, огнетушитель и т.п.)

Т.е. не факт, что если не придрались к ремням, то обязательно «нарушили».. Просто данный пункт не попал под проверку.. (это если брать «по официальной версии»)
А нехороший водитель — гнусно этим воспользовался.
Ай-яй-яй.. Как нехорошо! :-)))

Читайте также:  Установки для переработки отходов класса б

Хе-хе 🙂 «4. При государственном техническом осмотре (далее — осмотр) автомототранспортных средств и прицепов к ним, зарегистрированных в Государственной инспекции (далее — транспортные средства), на Государственную инспекцию возложено решение следующих основных задач: [*]
———————————
[*] Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 880 «О порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации».
4.1. Проверка соответствия технического состояния и оборудования транспортных средств (далее — проверка технического состояния) требованиям нормативных правовых актов, правил, стандартов и технических норм в области обеспечения безопасности дорожного движения.»
«3.10 изменение конструкции АТС: Исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией АТС составных частей и предметов оборудования, влияющих на его характеристики безопасности.»


Нафиг, ибо нефиг и оффтопик.

источник

Лада Ока ИмпортоЗамещение › Бортжурнал › полезная информация

Полезная информация.
Сделал бэкап странички.
okask.narod.ru/10z.htm

Прошло ровно шестьдесят дней с той поры, как увидели мы в магазине две “Оки”. И купили их, и проверили, и прозрели…

ГАРАНТИЯ – БЛАГО, ДАРОВАННОЕ СВЫШЕ. Главной ошибкой начинающего “оковода” может стать отказ от соблюдения правил гарантии. Случается это, когда счастливый владелец нового автомобиля по забывчивости или разумению не является в положенном интервале (от 2 до 3 тыс. км) на первое плановое техобслуживание. А гарантия на “Оке” – штука полезная! Редко попадается автомобиль, владельцу которого нечего починить в отведенные для нее сроки. Наши подопытные, проехав по 7 тыс. км, побывали на гарантийке по два раза. На камазовской машине (зеленая) заменили левый наконечник рулевой тяги, подогнали систему выпуска, затянули болт крепления шестерни распредвала (!), отогнули кронштейн крепления запаски, чтобы последняя не терлась о тормозные трубки главного тормозного цилиндра, и старым дедовским методом устранили дребезжание глушителя – поместили над ним использованный воздушный фильтр, который спустя тысячу километров наполовину расплавился и вывалился на дорогу. На серпуховской машине подтянули ступицу левого колеса, крышку масляного насоса на двигателе, отрегулировали тормоза, заварили лишнюю дырку в багажнике (см. ЗР, 2000, № 4), подогнали выпуск и отремонтировали мотор омывателя заднего стекла. Так что немало набралось даже по мелочам.

ТЯНИ “ОКУ” СВОЮ, ПОКА ТЯНЕТСЯ. “А вы ее уже протягивали?” – догадались сервисмены на серпуховской СТО. Выполняя эту процедуру чуть раньше, мы убедились, что “ходовая” на обеих машинах тянется хорошо. В том числе наиболее ответственные гайки: U-образного хомута крепления рулевой рейки и крепления нижних рычагов передней подвески. Грешит плохой протяжкой и вазовский силовой агрегат – для “чужих” машин тольяттинцы как будто стараются меньше. Так, на “камазовском” моторе оказался незатянутым болт крепления шестерни распредвала, на “серпуховском” – крышка масляного насоса, из-за чего двигатель потерял около литра масла.

ПОИМЕЙ КАТУШКУ ЗАПАСНУЮ. Всего пара месяцев понадобилась двум маленьким машинкам, чтобы изменить классические представления об автомобиле. Оказывается, расходными материалами могут быть не только масла или фильтры, но и катушки зажигания. За столь короткий срок машины съели по две (!) катушки каждая. Расположено это изделие на “Оке” так, что попадание на него воды или снега кажется порой хитрым замыслом конструкторов. Двигатель “Оки” пытается при этом работать на одном цилиндре. Неисправность проявляется как при езде в дождливую погоду, так и при утреннем выпадении конденсата. В первом случае водитель чувствует “провал” и машина стремительно теряет скорость. Во втором – она “чихает”, но не заводится.

Опытные “волгари” (на двигателе ЗМЗ-406 стоят такие же катушки) рекомендуют продукцию АО “Зонд” (Республика Марий-Эл) и ПО “Север” (Новосибирск).

ПРЕДПОЧТИ ПОДГОЛОВНИК МУХОБОЙКЕ, ИБО ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ. Пассивная безопасность для маленького автомобиля – вопрос более чем актуальный. Российские производители зачастую заботятся о ней ровно настолько, насколько это необходимо для сертификации своей продукции. Иногда и того меньше. Аргументы весомые: возрастет цена, машину не станут покупать. Попробуем развеять этот миф.

Возьмем минимальный набор из трех предметов – инерционные ремни, подголовники передних сидений (на наших машинах их не было) и пару зеркал заднего вида. Установка нормальных ремней потребует от завода затратить лишних 50–70 рублей за пару – такова разница в цене между инерционными ремнями и теми лямками, что ставят на машины сегодня. Правое зеркало заднего вида – 40–50 руб. Наконец, подголовники. Во-первых, выпускать машины без них завод не имеет права. Во-вторых, пара этих изделий в магазинах стоит около 300–400 руб., а для завода – и того дешевле. Выходит, суммарная экономия немногим более 500 рублей. А теперь сообщаем тем, кто не знает: автомобиль “Ока” в комплектации “люкс” с тканевой обивкой сидений и, кстати, подголовниками стоит дороже минимальной комплектации примерно на 2,5–3 тысячи рублей. На разницу можно приобрести не только красивые чехлы сидений, но и кучу других полезных мелочей: резиновые коврики, полку багажника, набор инструмента, буксирный трос, огнетушитель, аптечку, знак аварийной остановки, наконец, пару запасных катушек зажигания.

НАЙДИ “МАССУ”. По электрической части “Ока” – милая шалунья. То контакт какой отойдет, то “массы” где-то нет. Такие мелочи случаются и с другими отечественными авто, но, как правило, уже в почтенном возрасте. Появление их на новой “Оке” объясняется не только собранной кое-как электропроводкой (см. ЗР, 2000, № 4), но и особой гордостью маленького автомобиля – сидящими на краске “массами”. Под “массовым” проводом, идущим на кузов от аккумулятора, рекомендуем зачистить краску сразу. В остальных местах – по мере возникновения проблем.

КУПИ КНИГУ! КНИГА – ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ. Даже если самостоятельно обслуживать автомобиль вы не собираетесь, представлять себе в общих чертах его устройство все же нелишне. Любая машина имеет оригинальные технические решения. “Ока” – не исключение. Любопытна схема защиты электрических цепей, кстати, резервных предохранителей в блоке нет. В системе питания свой “оковский” карбюратор, подходить к которому только со знаниями “жигулевского” “Озона” или “восьмерочного” “Солекса” не стоит. Тормозная система имеет регулятор давления под капотом, зато сзади отсутствует привычный “колдун”. Многие детали “Оки” взаимозаменяемы с вазовскими машинами. Какие – стоит знать, это поможет в поиске запчастей. В общем, литература нужна.

БОЙСЯ ТЕСНОТЫ ПОДКАПОТНОЙ. Над компоновкой подкапотного пространства конструкторы потрудились когда-то на славу – узлам и агрегатам в моторном отсеке тесно. На обеих машинах запасное колесо терлось о тормозные трубки на главном тормозном цилиндре. Кроме этого, на камазовской “Оке” воздухозаборная “труба” воздушного фильтра набивала вмятину на расширительном бачке. На серпуховской – слишком короткий шланг вакуум-корректора, извиваясь в дебрях других шлангов и тросиков, оказался натянут. Очевидно, долго он продержаться не мог и в скором времени оказался порван штуцером карбюратора. А поскольку место обрыва надежно спряталось между двигателем и передней панелью кузова, обнаружена причина провалов была не сразу и успела попортить нервы водителю.

НЕ МЕШАЙ КАРБЮРАТОРУ РАБОТАТЬ. Каждый, кто знаком с назначением карбюратора, как правило, готов помочь ему в работе. Если машина плохо держит “холостые”, дергается при разгоне или ни с того ни с сего начинает “чихать”, продвинутый в вопросах эксплуатации владелец первым делом грешит на карбюратор и … берется за отвертку. А вот и зря. Проблемы зачастую вызваны особыми “оковскими” дефектами. Например, “частичным” выходом из строя катушки зажигания (см. выше). Искра вроде бы есть, а мотор не тянет. В этом случае хорошо помогает замена катушки.

Читайте также:  Установка поршня относительно шатуна

Вообще, “малахольный” моторчик очень чутко реагирует на регулировки и прочие внешние обстоятельства. Следите за положением заслонки “зима–лето”, за регулировкой зажигания. Не перегружайте “электростанцию” включением многочисленных штатных и нештатных потребителей – мотор забьется в лихорадке!

А уж коли залезли в карбюратор – не пытайтесь, блеснув мастерством, установить СО на уровне 0,000…%. Автомобильчик вообще перестанет ехать!

СМИРИСЬ С “ВОСЬМЕРКОЙ”. Биение рулевого колеса на высокой скорости или при торможении на “Оке” – некая разновидность нормы. Причина – коробление тормозных дисков или “восьмерки” на колесах, свойственные велосипедам и мотоциклам. Первый из перечисленных дефектов, как ни странно, может при очередном нагреве дисков исчезнуть или уменьшиться, а борьба со вторым сводится к одному – не попадать в большие ямы.

ОДАРИ “ОКУ” СВОЮ МЕЛОЧАМИ ПРИЯТНЫМИ. Авто, называемое иногда “табуреткой”, просто рождено для людей, жаждущих что-нибудь с машиной сделать. Помимо собственных комплектующих и аксессуаров, на него можно приспособить запчасти чуть ли не от всех отечественных автомобилей. Начиная с ручек в салоне, ковриков, зеркал, подголовников и ремней безопасности и кончая бензонасосом, карбюратором или элементами системы зажигания. Хотя далеко не все доработки целесообразны или, по крайней мере, имеют особенности. Например, штыри “восьмерочных” подголовников слишком длинны и окажутся впору разве что человеку высокого роста. Модная приборная панель с комбинацией приборов от “шестерки” дорог’а и требует переноса блока предохранителей. Красивая “борода” под “торпедо” мешает длинным ногам. А удобная полка багажника при ее установке вместе с пластиковой обивкой задней двери требует аккуратной подгонки этих деталей с помощью скорняжного ножа. Впрочем, умелым рукам это не помеха.

И так, СРАЗУ после покупки «ОКи» надо:

установить в автомобиль фильтр тонкой очистки топлива (на заводах его не ставят — экономят);
—//— защиту картера двигателя (в России на заводах этого не делают вообще);
—//— размыкатель массы, удобно и полезно на случай пожара ;
проверить качество и количество антифриза, тормозной жидкости. При МАЛЕЙШИХ подозрениях замените на гарантировано качественные; У моего знакомого в машину вообще не был залит антифриз или какая бы то ни была жидкость в радиатор, у меня была залита какая-то тухлая вода из под крана (а приближалась зима). Плохая тормозная жидкость несёт с собой как не удобства, так и опасность отказа тормозов.
—//— уровень масла в двигателе и КПП;
—//— наличие смазки в подшипниках ступиц всех колёс и ШРУСах. Если при нажатии на пыльники ШРУСов они «сдуваются», заменить, они не герметичны;
сделать протяжку: затянуть все гайки которые найдёте под капотом, и из под автомобиля;
осмотреть состояние проводки и контактов, проверить работоспособность всех устройств, как то: печка, дворники и омыватели стёкол, все лампочки и прочее;
Оснастить/приобрести в машину: буксировочный трос, знак аварийной остановки, аптечку, огнетушитель, необходимый набор инструмента
как следует отрегулировать замки всех дверей, чтобы закрывались без заеданий, легко;
загерметизировать почти наверняка протекающий уплотнитель (резинка) лобового стекла .

Покупая российский автомобиль Вы приобретаете в месте с ним и определённый набор забот и хлопот. В основным эти хлопоты общие, вроде недовёрнутости большинства гаек, но есть и специфические. В Оке в частности они следующие:

1. Зачастую с заводского конвейера сходят автомобили с несмазанными или плохо смазанными подшипниками ступиц всех колёс, что кроме качества самих подшипников очень негативно сказывается на долговечности работы самих подшипников и на комфортности езды. Для борьбы с этим недугом сразу после покупки автомобиля проверьте наличие смазки в подшипниках ступиц всех колёс в соответствии с документацией. В данном случае действует принцип кашу маслом не испортишь, так что кладите смазки больше.

1.1 В добавок к отсутствию смазки на заводах часто слишком сильно затягивают подшипники ступиц, т.е. после смазки подшипников ступиц колёс (п.1) Вам необходимо будет правильно затянуть гайки. Здесь, по опыту многих людей, лучше не докрутить гайку, чем перетянуть подшипник. (Это в случае если не удаётся зашплинтовать гайку в соответствии с необходимым моментом затяжки).

2. Следующая поломка проявляется не сразу, а после какого-то срока эксплуатации автомобиля и зависит скорее от конструкции чем от исполнения или условий эксплуатации и стиля вождения. Со временем Вы начинаете слышать какой-то стук сзади. Сначала только при езде задом, а в последствии на любой кочке и даже при неровной работе двигателя (например, непрогретого). В большинстве случаев это стучит глушитель по кузову. Проблема эта не смертельная, но очень не приятная и может привести к тому, что глушитель протрёт значительную площадь покраски автомобиля на днище, а кроме того сам глушитель может получить повреждения. Наиболее частой причиной этого явления являются слетевшие резинки, которые крепят глушитель к кузову. Резинки эти унифицированы с ВАЗ-2108 и если Вы вдруг их потеряли, найти их будет не тяжело. Но часто простое одевание резинок не помогает, а иногда и не возможно, из-за смещения глушителя в следствии сползания его с газоприёмной трубы (в народе штанов). Надеванием глушителя на место и более плотным затягиванием хомута (в том числе с подкладыванием чего-нибудь под хомут) эта проблема решается лишь временно и впоследствии появляется снова. Кардинальное решение заключаются в использовании пружин при закреплении глушителя или изгибание трубы глушителя так чтобы избежать возможности касания глушителем днища кузова (что при прогрессирующем смещении глушителя кажется иллюзорным и его следует применять лишь в том случае если не наблюдается сползания глушителя с газоприёмной трубы). Существует два способа использования пружин при закреплении глушителя: первый надеть по одному хомуту на газоприёмную трубу и сам глушитель около места стандартного из соединения и, зацепив двумя пружинами от классического сцепления, обеспечить постоянное стягивание места непослушного соединения.
Второй заключается в креплении глушителя к кузову. Для этого используется технологическое отверстие в днище. Из него изымается стандартная резиновая заглушка, а вместо неё из салона вставляется болт и прикручивается гайкой к кузову (здесь стоит использовать уплотнитель из резины или герметика, дабы избежать коррозии). В месте изгиба трубы глушителя плотно закрепляем хомут, разместив его между морщинами образовавшимися при изгибании трубы. Под хомут помещаем один конец пружины, зацепив его за сам хомут. Второй конец пружины цепляем за только что вставленный болт (рабочее состояние пружины в достаточно сильном натяжении) и закрепляем гайкой, эту гайку лучше законтрить, т.к. вибрации здесь будет предостаточно. Данная конструкция лишь вспомогательная и одеть глушитель на газоприёмную трубу всё же нужно как следует. При этих вариантах решения проблемы остаётся ещё одна степень свободы выхлопной трубы вращение вокруг длинной части трубы идущей вдоль кузова, что также может быть причиной стука. Решением проблемы я вижу сильную затяжку хомута крепления глушителя к «штанам». Однако это не всегда помогает. Лично я попробовал другой вариант: плотно одев глушитель на «штаны» (это важно т.к. то, что будет сделано уже в какой то мере непоправимо) просверлил в месте контакта сквозную дырку под размер имевшегося самореза, так чтобы саморез вкручивался с трудом и очень плотно. Обрезал саморез оставив со шляпкой 3-5 мм и вкрутил его в сделаное отверстие. Шляпка (можно уплотнить негорючим герметиком) плотно закрывает отверстие. Желательно во избежание самопроизвольного выворачивания самореза от вибрации накрыть его хомутом (можно не жёстким для глушителя, а мегким для резиновых трубок). Данная конструкция непозволяет глушителю слетать и проворачиваться. К сожалению, мне пришлось отказаться от неё в следствии курьёза.

Читайте также:  Установка передних тормозных колодок мазда

3. Одним из заводских дефектов является установка в карбюратор жиклеров не соответствующих паспортным. Как следствие, на новой машине бывает трудно выставить уровень СО соответствующий требованиям и нормативам. Кроме того, неправильные жиклеры зачастую являются причиной чрезмерного аппетита малышки. Может быть не надет контакт на электромагнитный клапан Холостого Хода и т.п. неисправности. В любом случае карбюратор новой машины подлежит разборке, осмотру, устранению всех неисправностей, регулировке.

4. Нередко встречающейся проблемой является невозможность выставить трамблёром нужный Начальный Угол Опережения Зажигания из-за чего автомобиль не развивает полной мощности, а работа двигателя сопровождается характерными симптомами раннего или позднего зажигания даже в крайнем положении трамблёра, при этом показания стробаскопа могут быть абсолютно любыми. В данном случае трамблёр требует разборки и ремонта. Предварительно необходимо удостовериться по меткам в том, что ГазоРаспределительный Механизм отрегулирован и работает нормально.

5. Нередко у новых «ОКулин» выходит из строя КПП. Поделать здесь ничего нашими силами нельзя. Факт покупки машины с бракованной КПП — явление случайное. Бороться с этой поломкой можно лишь переборкой КПП ещё до её выхода из строя, т.е. сразу после покупки. Но может попасться машина и с нормальной «коробочкой». Нормальная КПП должна работать чётко, тихо, без заеданий иначе нужно вскрывать КПП.

6. Зачастую автомобиль вдруг без видимых причин отказывается заводиться, при этом он может быть идеально отрегулирован и ухожен. Это испортилось реле зажигания. Характерным признаком данной неисправности является тот факт, что на панели приборов при включеном зажигании не светятся лампочки давления масла, зарядки аккумулятора, стрелочные приборы не работают, на свечах не образуется искра, но стартер усердно крутит коленвал. Поломка может проявиться на новом автомобиле, в холодную погоду или вообще без всяких оснований. В данном случае следует заменить реле зажигания расположенное под торпедой. Старое реле можно оставить на месте не снимая, достаточно лишь выдернуть жгут проводов идущих к нему, а новое оставить висеть на проводах под панелью, его совершенно не видно со стороны. Чтобы извлечь реле зажигания с его штатного места достаточно вынуть панель приборов и просунуть в образовавшееся отверстие руку в правый верхний угол под торпеду, там оно и живёт.

7. Впервые это произошло на моей машине. Вилка сцепления протёрла дырку в шланге идущем от термостата к радиатору. Мне пришлось поменять шланг, т.к. дырка уже была сквозная и сквозь ней подтекал тосол. Во избежание повторения я ослабил один из хомутов на термостате и чуть-чуть провернул его почасовой стрелке, а сам шланг хомутом-удавкой (можно любой верёвкой или проволокой) прикрепил к рамке вентилятора на радиаторе этим самым оттянул его от подвижной вилки сцепления. Вибрации здесь нет и об рамку вентилятора шланг не протрётся. Тем не менее я дополнительно подложил под точку контакта кусок автомобильной камеры. Недавно заметил, что данная проблема существует на очень многих ОКах под капот которым я заглядывал.

8.Лампа контроля зарядки аккумулятора тускло светит при работающем двигателе, особенно при включении указателей поворота. Есть вариант решения этой проблемы предложенный журналом «За рулём», но у меня эти манипуляции не помогли. Езжу как есть.

9. Не работает омыватель заднего стекла. Причины здесь обычно довольно простые вроде плохих контактов, утекания воды из-за негерметичности уплотнений или различных заеданий. Единственная трудность — не очень удобное место расположение самого «девайса».

10. Есть в «ОКе» ещё одна особенность назвать которую поломкой вряд ли можно, нужно просто к этому привыкнуть. После продолжительной стоянки указатель уровня топлива показывает уровень ниже того, который был перед остановкой, как будто кто-то слил чуть-чуть бензина. Это глюк :-)), надо привыкнуть. Видимо это связано с изменяющейся величиной сопротивления резистора в зависимости от его температуры (при протекании по нему тока он нагревается).

11. Многие жалуются на сцепление «ОКи». На маленький пробег до замены, ремонта. Видимо эти жалобы всё же имеют под собой реальную основу, хотя у меня сцепление работает с момента покупки авто до сих пор ( уже 34 килокм). Диск сцепления «ОКи» действительно меньше других, потому менее долговечен. Могу порекомендовать лишь отрегулировать сцепление сразу после покупки машины и периодически его проверять. Но может потребоваться и замена сцепления.

12. Очень часто в новой машине во время сильного (а иногда и не сильного) дождя уплотнители стёкол и дверей пропускают воду в салон (клинический случай — когда вода струями течёт на пол). Те, кто приобрели машину зимой могут сразу этого не ощутить, но лето придет, а вместе с ним и дожди. Поэтому рекомендуется сразу после покупки машины, на всякий случай, пролить обычным автомобильным герметиком уплотнители всех стёкол. Серьёзное внимание следует уделить и уплотнителям дверей.

Хорошо бы ещё сделать вот что…

Хорошо бы? Да, хорошо бы. Потому, что сразу, сей момент ничего не случиться с Вашей машиной если Вы не сделаете антикоррозийную обработку или не установите магнитолу. Спору нет, в дальнейшем сделанное облегчит Вам жизнь, но всё же эти меры не первоочередные.
И так, что ещё следовало бы сделать с новой машиной (я бы рекомендовал после обкатки).

Конечно, антикоррозийную обработку, желательно «измазать» кузов везде где только возможно. Открытые поверхности (днище, арки колёс, пол в салоне) лучше обильно обработать битум-каучуковой мастикой, скрытие полости — мовилем. Особое внимание уделите обработке пола и предотвращению попадания туда влаги — заделать все дыры в полу, постелить коврики-корытца ;
Установить подкрылки (локеры — англ. locker — закрыватель) — доброе дело. Хорошо бы предварительно обработать в соотв. с п.1 арки колёс. Вспомните Вы добрым словом и тот день когда прикрепили брызговики на свою машину ;
Можно поставить дефлектор на крышу для направления потока воздуха на заднее стекло;
Параллельно с работами указанными в п.1 можно сделать дополнительную шумоизоляцию для чего используйте ПеноПолиЭтилен ;
Выставить необходимое давление воздуха в шинах (я рекомендую 2-2,2 атм., а не то что в руководстве на машину);
Отрегулировать развал-схождение, НУОЗ, зазоры в клапанах, карбюратор;
После первых 5-6 тыс. пробега хорошо бы залить добавки в двигатель и КПП уменьшающие трение (Аспект Модификатор, Duralube) ;
обзаведитесь необходимыми запчастями и инструментом .
если Ваша машина на гарантии, не стоит первое время устанавливать в машину магнитолу, колонки, люк на крыше, спойлеры, молдинги и т.п. аксессуары, т.к. если перечень поломок в Вашем автомобиле вынудит Вас менять машину, это может (нарушение целостности крыши, панелей и проч.) послужить поводом к отказу в таковой замене ;
Отрегулировать направление пучков света фар ;
заменить штатную пробку бензобака на ту что с кодом или ключом, чтобы пионеры не пописали в бензобак ;
установит подголовники на передние сиденья (говорят от «Москвича» ничуть не хуже, а дешевле). В сиденьях предусмотрены места для установки подголовников, нащупайте их под обивкой .

Очень часто мы попадаем в ситуацию когда под рукой нет какой-нибудь мелочи или необходимое трудно найти в ОКовских магазинах. В этих случаях нас выручает «унификация и стандартизация». Прежде всего необходимо посмотреть маркировку детали. Если она начинается не с 1111-…, а допустим 2101-… или 2105-…, то это уже добрый сигнал к тому, что запчасть эта общая для нескольких автомобилей (по крайней мере двух). Но и оригинальные запчасти зачастую можно заменить на другие.

источник

Добавить комментарий