Меню Рубрики

Установка инсталляции для унитаза в хрущевке

инсталляция в хрущевке с минимальным отступом от капитальной стены

Делаю ремонт в квартире хрущевке.
Захотел сделать в санузле инсталляцию — считаю ее более современной и удобной системой, чем обычный компакт-унитаз.
Особенность хрущевок (по крайней мере в нашем подмосковном городке) — «стояк» и «лежак» канализации вмурованы в стену, разделяющие две соседние квартиры, что сужает возможность маневра. Кроме того «лежак», обычно забит наглухо, что приводит к тому, что когда соседи за стеной сливают ванну или их машинка заканчивает стирку ваша ванна заполняется через слив! В первый раз производит впечатление — приходишь в квартиру после недельного отсутствия а в ванной вода. Еще хуже если строители вмуровали крестовину «лежака» с перекосом в сторону одной из квартир — «обратное наполенение» ванны обеспечено. Большинство жильцов увеличивает длину ножек приподнимая ванну, но во-первых это полумера, а во-вторых я старую гипсолитовую стенку немного перенес, что вместе с объединением санузла дает возможность немного увеличить крохотную кухню и одновременно с этим слив ванны теперь в кухне Выходит задача двойная — не только сделать инсталляцию с минимальным отсутпом от стены, так еще и в этот слив вывести 50мм «лежак» с ванны, СМ, ПММ и кухонной мойки.

Нанятые «специалисты» с задачей справились халтурно — за что и были с позором изгнаны. Вот что у них получилось:

Расстояние от инсталляции и стены 45см (про использование гофры и лужу под унитазом во время слива промолчу).

Почитал форумы, поглядел картинки и каталоги — везде инсталляцию монтируют к пластиковой канализации, поэтому и решил отдельную тему создать — ничего подобного не встречал. Итак вот он, отвод вертикальной чугунной канализации — просто крестовина, один отвод которой смотрит в одну квартиру, второй соседям:

По литьевому шву видно, что это одна деталь (ДОКА предположил, что может быть удлиннитель, который можно снять и получить возможность маневра), значит к ней и подключаемся.

Еще одна проблема — инсталляция должна стоять чуть левее отвода канальи — иначе места на СМ и ванну не останется.
Начал думать и придумал несколько вариантов, которые представляю на ваш, форумчане, суд. Прошу оценить и посоветовать еще какие-нибудь, надеюсь что другие варианты есть.

Первый вариант — отвод 90 градусов с дополнительным патрубком 50мм. В качестве «приемной» трубы инсталляции «выступает» отвод для подключения унитазов, т.к. «родной» отвод инсталляции IdealStandart «специалисты» испортили, отпилив его выше, чем он переходит в 90 и 110мм диаметр (об этом ниже).

Результат по расстоянию от стены вдвое лучше чем у «спецов» — на второй фото виден вертикальный профиль фальш-стены, который они прикрутили, но вот с 50мм канализацией плохо — отвод «смотрит» вверх, придется поднимать ванну, чтобы обеспечить уклон. Кроме того отвод с доп.трубой имеет угол 90 градусов, а отвод чугунной канализации выходит под углом больше похожим на 67 из-за чего получается перекос в месте соединения отвода с «приемной» трубой.

Второй вариант — добавляем к предыдущей схеме обычный отвод:

Результат по расстоянию от стены сравним с прошлым вариантом и отвод 50мм смотрит «куда надо», но слишком много прямых углов. По моему мнению такая схема будет создавать большое гидравлическое сопротивление сливу да и горизонтальный участок есть.

Поэтому третий вариант стал суммой первых двух:

Вроде все хорошо, но нет 50мм канальи. Добаляем:

И получаем проблему — такого стандартного фитинга я не нашел. Полипропилен «не дружит» с клеями. Что делать? Как сделать врезку 50мм трубы в отвод 110мм?? Купил вот такой, но он предназначен для труб, а не для отводов, но попробовать можно:

Кроме того полипропилен паяется, а я пайкой (правда не полипропилена а радиодеталей) занимаюсь со школьной скамьи, так что буду пробовать.

Прошу дать советы и помочь с выбором варианта компоновки канализации. Про трубы инсталляции я напишу в следующем сообщении, т.к. здесь я уже набрал лимит фоток.

источник

Как установить подвесной унитаз – пошаговая инструкция

Подвесные унитазы с инсталляцией – самые современные, компактные, и привлекательные по внешнему виду сантехнические устройства. Установка подвесного унитаза занимает больше времени и сил, но мы все равно подготовили с нашим мастером-экспертом эту статью с пошаговой инструкцией.

Стоимость таких унитазов порядком выше стандартной сантехники, но все затраты оправданы комфортной эксплуатацией.

Несмотря на все сложности, домашние умельцы, после изучения подробных инструкций, успешно проводят установку своими руками.

Особенности конструкции

Для надежности крепления, ее фиксируют к полу и стене.

Что предусмотреть заранее

>» title=»Подробная инструкция по укладке плитки на ПОЛ >>» srcset=»https://remograf.ru/wp-content/uploads/2018/06/plitka-na-pol-remograf.ru9_-330×180.jpg 1920w»>

  • выбор места;
  • подведение водопровода и системы канализационного слива;
  • проведение точных замеров и расчетов, для определения высоты установки унитаза;
  • подготовка и закупка нужного комплекта инструментов и монтажного набора.

В среднем, мастера рекомендуют располагать чашу на высоте 40 см от пола до сидения. Именно под такие размеры подстраиваются коммуникационные развязки.

Устанавливаем металлический каркас

Металлическая рама является основой инсталляции, на которой закрепляются все элементы конструкции – бачок и чаша. Учитывая тип рассматриваемого унитаза, важно отметить, что рама будет располагаться в стене, в заранее сформированной нише. Это нужно предусмотреть заранее, еще на этапе планирования ремонта.

Приобрести металлический каркас можно, как в комплекте с унитазом, так и по отдельности. При покупке рамы главное внимание стоит уделять качеству металла, и габаритам, в частности глубине. В стандартных моделях, она находится в пределах 23-25 см.

Этапы сборки и установки рамы:

Заводим раму в нишу и крепим ее к полу и стенам на кронштейны. Важно сразу правильно выставить уровни (вертикаль и горизонталь).

После установки, высота рамы регулируется согласно ранее сделанным замерам и схематическому изображению. Обычно инсталляция регулируется по высоте при помощи специальных “ножек”-кронштейнов на нижней ее части. откручивая или закручивая их подгоняем высоту коммуникаций инсталляции до нужного уровня.

В слив канализации помещается манжета-направляющая, которая обычно есть в комплекте с рамой. Сливная труба закрепляется на каркасе.

Совершая все манипуляции необходимо также отслеживать ровность всей конструкции по горизонтали, вертикали и стенам. Для получения точного результата мастером используется строительный уровень.

Обшивка стен

После сборки металлического каркаса и его надежной фиксации, к раме крепятся специальные длинные болты. Это специальные, особо прочные болты, которые как раз и будут соединять инсталляцию в стене с чашей унитаза снаружи.

Следуя схемам и инструкции, прилагающейся к каждой модели, происходит сборка оставшихся деталей, монтирование которых носит скрытый характер. Так, нужно закрепить кнопки и специальную накладку для них, чтобы не испортить во время обшивки стены.

Завершим процесс сборки основной конструкции и переходим к обшивке стен. Другими словами нужно скрыть встроенную нишу. Какие для этого выбирать отделочные материалы зависит непосредственно от владельца дома. Как правило, стены обшиваются гипсокартоном и затем отделываются плиткой.

Для обшивки нужно установить металлические направляющие, которые обшиваются влагостойким гипсокартоном.

  • для болтов крепления;
  • для труб водоснабжения в бачок, канализации;
  • для панели с кнопками смыва.

Монтаж чаши подвесного унитаза

Завершающим этапом установки навесного унитаза с инсталляцией является установка на намеченное место чаши и монтирование панели смыва. Продолжать работы можно только дождавшись полного высыхания плиточного клея.

Чаша подвесного унитаза навешивается и закрепляется на специальные длинные болты. Выходное отверстие соединяется с патрубком канализации.

На панель управления устанавливается панель с кнопками, которые регулируют смыв.

Выполнив все работы нужно обязательно проверить работоспособность и герметичность. Открываем кран для подачи воды в бачок. Дождавшись полного заполнения резервуара, произвести смыв. Если отсутствуют какие-либо проблемы и течи, значит все манипуляции выполнены правильно.

источник

Установка инсталляции для унитаза в хрущевке

Монтаж инсталляции со сборкой (подвесной унитаз, биде, раковина) шт 4000
Установка унитаза, биде (в сборе) с подключение шт.1000
Разворот унитаза (без доработки коммуникаций) шт. 1500
Замена сливного бачка унитаза шт. 500
Монтаж писсуара шт.1500

Читайте также:  Установка bmw professional f20

Консольный унитаз, подвесной унитаз или инсталляция в наше время уже не дорогая диковинка, а обычный сантехнический прибор. Из элитного разряда, он перешел в разряд повседневной роскоши и стал выбором тех, кто ценит чистоту и комфорт. Благодаря специфике конструкции, подвесной унитаз занимает минимум места и облегчает уборку помещения. Главная особенность консольного унитаза, это система крепления (инсталляция). Она позволяет прятать от глаз всю техническую конструкцию унитаза – раму, на которой он установлен, сливной бачок, трубы. Весь механизм монтируется в нишу на стене или закрывается экраном из гипсокартона. Мы видим только сверкающую чистотой чашу унитаза и кнопку слива на стене.

Бачок подвесного унитаза сделан из пластика, с целью предотвращения образования конденсата, он имеет теплоизоляцию, толщина его примерно, 8 — 12 см, объем составляет 9-10 л и он укомплектован крепежными деталями и патрубками.

Установка подвесного унитаза отличается от, монтажа напольного унитаза, он требует соблюдения определенных условий. О них мы расскажем подробней.

Установка инсталляции для подвесного унитаза

Как уже упоминалось, инсталяция подвесного унитаза устанавливается в нише. Такой способ установки унитаза существенно сэкономит площадь помещения. Место под унитаз следует выбирать с учетом возможности скрыть в нише трубы в диаметре 110 мм, для его подсоединения к канализации. Если размеры пространства санузла не ограничивают, то можно инсталяцию крепить прямо на стену, обшив её впоследствии гипсокартоном, но при этом способе установки, экономии площади не будет.

После выбора места, следующим этапом будет крепление рамы и скрытого бачка. Удобнее будет подключить трубы водопровода и канализации уже к закрепленной несущей раме. У инсталляции имеются четыре точки упора. Крепится рама в двух местах внизу, ножки закрепляются в пол и двух местах наверху — кронштейны укрепляются на стену. Вначале закрепляют ножки, затем регулируют высоту рамы, при помощи болтов, которые располагаются внизу рамы с двух сторон. Крепления следует выполнять с максимальной надежностью и аккуратностью, тогда они гарантируют прочность всей конструкции и равномерное распределение нагрузки. Сливное отверстие должно быть на высоте 250-300 мм от пола. Закрепляют всю конструкцию анкерными болтами, верх рамы с помощью кронштейнов крепим к стене.

Очень важно при монтаже подвесного унитаза выставить уровень по плоскостям, только при соблюдении этого правила подвесной унитаз будет работать без проблем.

Подключение к системе водопровода и канализации

Подключение системы к водопроводу, требует предельного внимания, чтобы исключить подтекание, потому что в дальнейшем для устранения течи придется разбирать облицовку и демонтировать стену.

С этой целью трубу нужно использовать надёжную – медную или из полипропилена. Герметизировать резьбу желательно с помощью краски и пакли. Не допускается использование гибких шлангов, в порядке исключения только американки.

При подключении к канализации используют канализационные трубы обычного образца с применением герметизирующей пасты. Для качественной работы канализации трубы монтируются под уклоном 45°.

После подключения к водопроводу и канализации обязательно проводят испытание работы всей системы. Только при подтверждении безупречной работы можно закрывать инсталляцию гипсокартонном. Но перед этим нужно ещё установить патрубки (большой и малый) для подключения, шпильки для крепления и рамку для кнопки слива. Вся дальнейшая работа проводится уже после облицовки стен.

Как установить чашу унитаза

Приступая к установке чаши унитаза нужно обратить внимание на три вещи:

Первая – подгон патрубков. Важно подобрать их по длине, потому что при большей длине, унитаз не будет плотно прилегать к стене, а при меньшей, спустя некоторое время возможна протечка.

Вторая – резиновая прокладка между стеной и унитазом. Когда устанавливается чаша на шпильку, обязательно нужно подложить прокладку из резины чтобы не повредить ни чашу унитаза, ни облицовку стены. Прокладка идет в комплекте со всей системой, но при её отсутствии можно использовать силикон. Его нужно нанести на чашу унитаза со стороны прилегания к стене, после высыхания герметик выступает в роли амортизатора.

Третья – крепление. Его следует выполнять с осторожностью и в тоже время надежно. Чтобы при зажиме гаек не лопнул фарфор, необходимо подставлять все прокладки и пластиковые и резиновые, которые имеются в комплекте.

Как установить кнопку слива

Кнопки слива в подвесных унитазах бывают двух разных типов – пневматические и механические. При выборе, предпочтение стоит отдать пневматической, она проще в установке и надежнее.

Перед монтажом кнопки слива необходимо рамку установки доступа к внутренней части системы и непосредственно к бачку, выровнять в один уровень с кафелем, то есть подрезать её.

А ещё, перед тем как установить кнопку слива, не забудьте открыть кран подачи воды в бачок (он находится внутри самого бачка) потому, что после установки кнопки слива бачка, к нему добраться не будет возможности.

После проведения всех подготовительных работ можно приступать к подключению самой кнопки и установке её на место. Подключить кнопку слива не сложно. Если подключается механическая кнопка, то для этого достаточно штифты из пластика настроить в положенное направление, при этом отрегулировав их по длине.

Подключение пневматических кнопок происходит еще проще. Даже ничего не нужно регулировать. Достаточно будет подсоединить две трубки к кнопочной системе, одна из этих тонких трубок отвечает за минимальный (малый) слив, а другая за максимальный (большой) слив.

Кнопку после подсоединения легко защелкивают в специальное отверстие для её посадки.

Пусть вас не пугает перспектива разбирать всю стену, чтобы проверить работу системы унитаза. Ничего разбирать не придется, отверстие, через которое выводится кнопка слива, одновременно служит и смотровым окном, позволяя добраться до всех деталей. Но такая необходимость может случиться крайне редко (гарантийный срок эксплуатации 25 лет), подвесные унитазы более надежны своих напольных собратьев и почти не ломаются.

В принципе, вот и завершена установка подвесного унитаза своими руками. Если вся процедура подключения и установки унитаза для вас показалась не сложной, можете выполнить её самостоятельно. Если же что-то непонятно или пугает сложностью сам процесс, тогда стоит пригласить специалистов, которые сделают все надежно и качественно.

источник

Как в хрущевке обустроить просторный и функциональный санузел?

Для начала, нужно выбрать место для размещения узла ввода системы водоснабжения, он размещается в шахте для стояков, изначально она закрыта кирпичной кладкой, но по выходящим из стены отводам ГВС и ХВС понятно где именно она располагается. Удаляются кирпичи на ширину шахты от пола до уровня глаз и осматривается состояние стояков, если нет ржавых резьбовых соединений, а стояки смонтированы на сварке можно ограничиться лишь переваркой отводов от стояка на более удобные для расположения арматуры места, как правило они перевариваются примерно на высоту 180 см от пола, стояки и переваренные отводы покрываются грунтовкой по металлу, я использую Хаммерайт 3 в 1 (преобразователь ржавчины+грунтовка+эмаль) и обклеиваются теплоизоляцией.

далее стены санузла штукатуряься «в ноль» и выполняется монтаж узла ввода и разводка труб до устройств водоразбора, монтируются отводы для полотенцесушителя.

Внешний вид санузла по окончании работ. В стандартных размерах санузла хрущевки нашли свои места душевая кабина в строительном исполнении, стиральная машина, накопительный водонагреватель на 50л, внутри короба разместились магистральные фильтры с корпусом из нержавеющей стали. разводка системы водоснабжения выполнена медными трубами под пайку, подключениеполотенцесушителя и водонагревателя выполнена трубами из нержавеющей стали под пресс.

Найдены возможные дубликаты

Простор только за счет того что там душ вместо ванной. Хуй пойми нахуй нужен только душ но хозяин барин

Это не проблема, это вкусовщина.

Проблема в размере этого совмещённого сан.узла.

Читайте также:  Установки для промывки теплообменников alfa laval

Смысл в экономии пространства и пространстве внутри ванной.
4-5 квадратов совмещённого узла достаточно для жизни.
С ванной и туалетом отдельно нужно 5-6, на квадратный метр больше.

Метр квадратный стоит больше ста тыщ, есть смысл попить кофе или покурить, пока жена в душе с утра.

Если уже есть ванная на 4-5 квадратов, и туалет на полтора-два — объединять их смысла не много (хотя визуальный простор конечно, штука важная, большой санузел прикольные двух маленьких)

Это как с кухней — гостиной. 25 квадратов хватает. Отдельно кухня-столовая и гостиная — уже надо бы 35 квадратов на оба помещения, а лучше 40.

я сыроед, какаю без запаха)))

не соглашусь, у себя лично в санузле и ванна и кабина, кабина используется минимум 2 раза в день, а ванну наполнял 1 раз за 4 года когда захотелось поваляться, ну и или устроить романтИк на пару с женой)

У меня глаза заболели от одной фотки.

хуя у тебя ванная богемная. или это не твоя на пикче?

почему же, моя, ничего богемного не вижу в ней, 6,5м2 в квартире 44м2, просто выполнена грамотная перепланировка, если посмотрите мои посты, там есть пост про мою квартиру с подробным описанием ремонта в 5ти частях.

повторюсь, обычная однушка 40м2, и ванная была изначально 1.7х2, просто выполнена грамотная планировка и часть коридора отошла к ванной. посмотрите мои посты если тема для вас интересна.

да, у меня по документам теперь даже двушка. при перепланировке важно учесть нахождение мокрых зон не над жилыми зонами соседей снизу

я про цвет. да я вижу вас прямо прёт от этого цвета если он во всех трех плоскостях)

люблю сиреневый, но сейчас сделал бы санузел светло серый, чтоб на плитке капли высохшей воды были бы не заметны

тогда вот — http://техкомфорт.рф/about-us.html , моя аватарка на пикабу выложена на этой странице в описании рабочего процесса монтажа. фото санузла, в одной из работ портфолио сайта

подключение полотенчика выполнено, как будто пресс фитинга дохуя, трубы и ума мало

пиздеть без толку точно ума до хуя не надо

без толку? да тут всё на лицо

если не получилось от отводов пойти с помощью 1-го фитинга, например угла на 90, я попробовал 1 на 45 и 1 на 90, также не удалось, я использовал 3 угла на 45, потому что из них можно сформировать любой угол на любом углублении в штрабу. А цена пресс фитинга 200р, это что так критично?

где здесь углы 45 градусов?

я подумал что комент к другому посту, где п/с подключен с тремя углами на 45. а по данному сушилу в свое оправдание могу сказать следующее))-самый компактный вариант, с учетом понимания что из под плитки ничего не должно торчать кроме накидной гайки закрываемой глубоким отражателем, варианты с латунными американками 1″ были сильно длиннее, а справа у меня было ограничение, контур будущей душевой кабины. Так что я мастер и мне решать как именно что подключать ,а если кому-то кажется что имеет место перерасход материала, то на своем объекте он может выполнять монтаж так как он считает оптимальнее, с учетом затрат всех ресурсов.

я хочу увидеть процесс чистки фильтра помпы этой стиральной машины.

Мне очень понравился Ваш полотенчик. У меня похожий, но фото Вашего отнесу в цех, где покупал свой. И стиралка с вертикальной загрузкой.

Мне так хотелось поставить в ванной большую ванну, что пришлось покупать такую стиралку, обычная не помещалась.

Несколько вопросов:
1 — стены «в ноль» или ГКЛ? А то плиту горизонтально штробить вроде нельзя.
2 — а где дренаж от водогрея?

3 — не увидел редуктора. У нас ночью давление так поднимается, что посудомойка и стиралка воду набирают..

4 — как медные трубы? Не было жалоб? А то у пары моих знакомых свищи образовалсь. Дефект производства, видимо.

Хотя выглядит замечательно. Это лучший вариант хрущевского сортира, из тех, что я видел.

горизонтальные штробы в перегородках не возбраняются

дренаж от водогрея внутри короба

в пятиэтажках невысокое давление, тут редукторы ни к чему

лично у меня с медью пока не было проблем, возможно потому что при пайке я использую индукционный паяльник а не газовую горелку, соответственно не перегреваю трубу и фитинг

этот санузел 4й у меня в хрущевке с такой планировкой

Не могу не подъебнуть: наверное скучно работать было — ни одного коллектора на 100500 подключений, ни одного манометра, соединений мало. Прям, как у обычных людей.

разводка тройниковая, коллекторы не нужны, но реальная причина-в коробе хрущеок для них просто нет места

Регуляторы давления есть на входе? Эти фильтры рвёт, аккуратнее.

в 5ти этажном доме нет потребности в редукторе

@moderator, я всё понимаю, но третий пост подряд с очень заметной вотемаркой на фото. Не реклама случаем ?

Приветствую. Вотермарки правилами не запрещены. Пока нет коммерческих предложений, прочих нарушений, пост допустим. Здесь контент информативный, а не рекламный.

Но за ТС понаблюдаю, спасибо.

ну хрущевки не надо покупать, они по наследству достаются

Хрцши прекрасно меняются на другие квартиры.
И капитальный ремонт будет дешевле в пару раз, чем в хруще. Ибо сверлишь дырку в стене для своих целей, из нее вываливается кусок.
Обдитаешь обои в коридоре, начинает пахнуть гнилью между стеной и стеной сантехкабины.
Электрика под замену, стояки под замену, полы под замену, стены почти все под замену.

При этом площади, планировки и соседей эта капитала не улучшит.

Квартира-мансарда. Пост 15. Скоро переезд?

Долго от меня не было вестей. Всё таки праздники и ремонт стоял. Но вот немного всё таки сделали.

1. Пошпаклеванные стены в гостиной, спальне, кухне и санузлах.

Кто ванговал, что нас засыпит? Засыпало снегом. На 2 дня. И то потому, что нет снегодержателей над окнами.

В гостиной и спальне уже одним слоем прошли краской (Триора 37 шелковисто-матовая, белая).

2. Практически готов туалет. Плитка есть, унитаз установили, вытяжка и светильники подключены.

Небольшой видео-обзор санузла.

3. Плитка напольная установлена с теплыми полами.

Это уголок, где будет ванна.

Начали затирать швы (затирка Ceresit 40 чёрная).

И при мне для фото затёрли уголок (та же затирка).

5. Мы купили базу с раковиной и смеситель

Смеситель примеряли в магазине. Купили HANSGROHE Logis E 100 с донным клапаном (не реклама, делюсь покупками).

И Тумбу подвесную AM.PM с умывальником Spirit S 80. Высота: 46,2 см. Ширина: 82 см. Глубина: 46,8 см.

Завтра должны установить ванну, начать укладку плитки на стенах, установить светильники.

Закажу ещё доставку межкомнатных дверей и поедем за плёночными тёплыми полами под ламинат и подложой.

Скоро переезд в пустую квартиру. Будем жить без кухни, плинтусов, мебели и может даже без дверей, но в своей квартире.

Надеюсь кому-то было интересно. Моим подписчикам пламенный привет 🤗 Следующий пост (скорее всего) будет уже после переезда.

И на последок немного дерзкой кошки. Триссия зависла, когда увидела сразу 2 одинаковых лотка😂

Инженерные системы дома 130 квадратных метров.

Привет лиге сантехников. Не судите строго. Довелось в этом году выполнить монтаж инженерных систем частного дома. Дом каркасник, площадью около 130 кв. метров. В качестве теплогенератора использовал электрокотел Protherm Скат на 14 кВт. Данная модель очень распространена в России и хорошо себя зарекомендовала благодаря удобному и понятному интерфейсу, встроенному насосу, сбросному клапану и расширительному баку. Так же есть стандартный узел подключения бойлера косвенного нагрева, что тоже несомненный плюс.

На фото видно, что установлен дополнительный расширительный бак на контуре отопления, т.к. встроенного в котел не хватает на весь объем теплоносителя в системе. Бак Reflex на 18 литров.

Читайте также:  Установка заборов в кобрине

Трубопроводы использовались исключительно TECE, на радиаторное отопление, котловой контур и водоснабжение универсальная металлополимерная труба, на теплые полы TECEfloor SLQ PE-RT 16*2.0. Коллектор и насосно-смесительный узел для теплого пола тоже TECE.

Разводка ХВС и ГВС коллекторная, все спрятано в шкаф. Утепление трубопровод выполнено теплоизолирующими трубками из вспененного полиэтилена Energoflex Super Protect.

Краны и резьбовые фитинги использовал Uni-Fitt. Насосная станция DAB Easy Box MINI. Гидроаккумулятор и расширительный бак на ГВС — Reflex, насос рециркуляции Grundfos COMFORT 15-14 BA PM с функцией auto adapt.

Бойлер косвенного нагрева Buderus на 200 литров, хозяин дома захотел именно его из за синего цвета.

Отопление второго этажа по тройниковой схеме на радиаторах Rifar SUPREMO, арматура TECE. Всего 5 радиаторов, по одному в каждой спальне и один в сан узле.

Так же по просьбе заказчика реализовано удаленное управление системой с помощью GSM-термостата Zont H-1. Он позволяет управлять системой с помощью телефона, планшета или вэб-интерфейса, контролировать параметры системы, показывает состояние котла, предупреждает о пропадании основного питания и т.д.

Получилось не очень подробно, так что если у кого-то остались вопросы, задавайте — постараюсь ответить. Спасибо за внимание.

Ремонт санузла

Всем доброго дня. Закончил очередной ремонт, собрал в кучу фотки, видео, мозги и силу воли, решил запилить пост, посмотрим, что из этого получится. Минусите в комментариях, там все готово 🙂

Живу и работаю в Красноярске, занимаюсь этим уже лет 7, основная часть заказов — кайфуль, санузлы, в общем, жизнь в кругу унитазов.

Встречаюсь с клиентом. Рассказывает, что задолбал уже старый санузел, поэтому он нашел, куда съехать, продал почку, чтобы оплатить ремонт, морально приготовился, готов воплощать. Как все получится, он не знает, дизайн-проекта нет, идей нет, населена роботами. Ну ок, че. Смотрим пациента:

Ну и вид снаружи. Такая вот загогулина

собственно, типичный такой санузел, где не повернуться, коленками с унитаза достаешь дверь и все в таком роде.

Первым делом решаем сломать стенку — делаем совмещенный. Стенку зигзагом тоже под снос — это даст возможность увеличить площадь. Коридор позволяет спокойно оттяпать 20-30см. Делаю быстрый набросок планировки, показываю клиенту.

прошу не ржать, это не дизайн-проект, это технический чертеж с реальными размерами, который позволяет прикинуть, сможем ли мы вот эту фигню запендюрить вот сюда, или она не влезет.

Клиент одобряет вариант с душевой кабиной, с одним условием — чтобы потом, если вдруг сильно захочется, туда можно было впихнуть ванну длинной 150 см. Ок, тогда халк будет крушить, а клиент пока пошел выбирать плитку, краники, леечки, полочки и прочую сантехнику. Заодно, с покупкой плитки, ему нарисуют и проект по раскладке.

Вызваны орлы, специализирующиеся на демонтажах. Хочется передать особый привет этим уродам замечательным людям, которые загадили весь подъезд, разбили стеклянную вставку в дверном проеме на кухню, следы своих кривых рук замаскировали и свалили в закат. Зато у нас есть красивый индастриал пейзаж:

Неприятность №1. Стенка из белого кирпича. Это силикатный, мать его 🙁 К нему очень фигово липнет что угодно, у него дикое водопоглощение, которое портит свойства любого клея. Решаем не дергать судьбу за тестикулы — в душевой кабине сделаем фальш-стену из ГКЛВ, а в хоз. отсеке с бойлером и машинкой пристрелим лист аквапанели. Перегородка между душевой и хоз. блоком, а так же новая внешняя стена — из газобетона. Левая стенка — нормальный кирпич, поэтому ее просто штукатурим по маякам. Правая стена закрывается ГКЛ, в ней прячется инсталляция, каналья, трубы коммуникаций.

По прокладке коммуникаций. Мое личное мнение — чем меньше мы грызем стену, тем лучше. поэтому, максимальная глубина штробления — 20мм. Все, что торчит наружу — штукатурим или зашиваем фальшстеной. Я, конечно, видел, как каналью на 110мм запихивают в несущую стену, но сам таким принципиально не занимаюсь.

Клиент захотел себе коллектор, чтобы каждому потребителю шла своя линия и все перекрывалось централизованно. Плюс, куплен центральный термостат Hansgrohe highflow повышенной производительности, поэтому ему персонально трубу на 3/4. Делаем:

Все эти хитро закрученные трубы — не результаты моего похмелья 🙂 Нужно было впихнуть невпихуемое, весь этот пучок — в пространство шириной 20см. К сожалению, влезло только так.

Заводим коммуникации в душевую. У нас там будут в наличии: центральный термостат, ручная душевая лейка на 3 режима, стеновая лейка «водопад» и верхний тропический душ, опять же, на 2 режима. Вся эта радость может запросто выливать 50-60 литров воды в минуту, поэтому для нее отдельная трасса

Готовим пол. Клиент хочет безбарьерный душ. То есть, никаких поддонов и прочей порнографии — только ровный пол с уклоном в слив. Попробуйте сделать такое, когда у вас вход в стояк канализации на высоте 5см от пола 🙂 Итог: сдираем стяжку до основания, ставим душевой трап, подключаем его к душевому насосу. Собственно, вариантов два — либо насос, либо перебирать стояк у себя и у соседа снизу, при этом раздолбив перекрытия и улавливая какули соседей сверху, которые они, при любых договоренностях, обязательно спустят 🙂 Поэтому, насос.

Поскольку общая толщина вновь заливаемого пола довольно конская — уменьшаем толщину и вес стяжки. Термит — наше все.

Пока стяжка набирает прочность — делаем гидроизоляцию стен и начинаем клеить плитку. В оригинале у атласа темная мозаика, поэтому, выковыриваем некоторые чипы и разбавляем светлыми, из этой же коллекции

То же самое на соседней стенке

Выясняется, что темной мозаики не хватило, а заказывать и ждать — месяц минимум. Собираем выковырянные темные чипы, и ручками, по одному, клеим

Пока клеилась плитка, стяжка дошла до кондиции, когда на нее можно наносить гидроизоляцию. Обычно на сплошные поверхности наношу зеленую из одного известного строительного магазина ЛэМэ, а на все стыки (стена-пол, стена-стена) — прорезиненную ленту, которая хорошо тянется, и, даже если появятся трещины или стена подвинется — вода все равно не пройдет. Предпочитаю mapeband, не сочтите за рекламу, лучшее из того, что можно купить у нас. Вот это синее — оно.

Заодно со стяжкой был заколхожен подиум под машинку. Кланяться в пол, забирая белье, неправильно.

Начинаем укладку пола. Основная часть — керамогранит 60х60. А вот с душевой проблема — нормальный разуклон с такой плиткой не сделаешь, да и скользкая она слишком для душа. Поэтому берем две коробки этой радости ,и везем на гидроабразив, где нам напилили разных квадратов и прямоугольников

И вот из этого нам нужно будет выложить на полу в душевой слово из трех букв затейливый узорчик. Примеряем

Вроде ничего. Теперь волю в кулак, туда же терпение, боль в спине, и потихоньку, ручками, плитку за плиткой. Около 300 штук клеим на пол

Дело за малым — затирка швов. Поскольку, как вы помните, клиент продал почку, денег осталось еще на эпоксидную затирку. Она по многим показателям лучше цементной, но, как всегда, случилось маленькое западло 🙂 Немного затирки попало в шов скрытого люка, причем незаметно и внутри. В итоге, дверь приклеилась 🙂 При попытке ее уговорить открыться, плитка тихо сказала «бзынь». да твою ж маму.

Плачем, отковыриваем кусочки, вычищаем все, укрепляем гкл, клеим новую. И не материм меня, что я, колхозник, клею плитку на ляпки. В случае со скрытым люком это сделано специально — уменьшить общий вес и нагрузку на дверь. Вся остальная плитка — под гребенку.

источник

Добавить комментарий