Меню Рубрики

Установка инсталляция для унитаза видима

Инсталляция унитаза Vidima

Добрый день!
По встроенным унитазам было огромное количество тем и разговором, но по V/>

У нас в магазине идет акция на эту инсталляцию, знаю что хорошая Viega, у Vidima краны не плохие, а вот какие у них инсталляция я вообще не в курсе и нечего не нашел.
Какое ваше мнение специалисты?
[

Есть Viega тоже по акции, но там еще + стоимость унитаза. И как сам унитаз Vidima что на фото?
По деньгам + 2000 уже как то напряжно становиться честно говоря (
[

Есть еще такое, но тут я вообще ХЗ
[

если кнопка нравится и запчасти потом можно легко найти, то можно брать) снобизм здесь неуместен)

Giperion написал :
Есть Viega тоже по акции, но там еще + стоимость унитаза. И как сам унитаз Vidima что на фото?

Видима барахло, горшок тоже полный ацтой. Ставил такое: с одной строны горшка отверстия слива не были пробиты — г-но слегка побарахтается и не уходило Был обменян на Густавсберг Нордик за 5000р. Дешёвую инсталляцию с механикой от Фиги тоже не взял бы — сопливая начинка бачка.

Гроэ ставьте + горшок от известной марки (тот-же Нордик). Дешевле будет кособокое барахло, как не будет и известной марки с гарантией качества — на грош пятаков не купить.

Kvost написал :
Гроэ ставьте + горшок от известной марки (тот-же Нордик).

16500 это полный перебор!! Я на такой горшок не зарабатываю )

не так все просто. — Roca известная марка? — йес. а при этом все, что продается в СНГ, сделано в г. Тосно) и тоже может быть кособокое и с залитыми глазурью отверстиями под ободком

Giperion написал :
16500 это полный перебор!! Я на такой горшок не зарабатываю )

посмотрите инсталляции у Viega, а горшок -тот же Нордик. вполне бюджетно получается.
учтите, что горшок в подарок -это сопливая брызгающая конструкция, и весь расчет на то, что максимум через полгода вы его выбросите, устав вытирать свой филей и другое хозяйство . при этом выхода другого у Вас не будет, т.к. инсталляция ужЕ стоИт, все облицовано плиткой, и поставить взамен можно только подвесной.

Kvost написал :
Видима барахло, горшок тоже полный ацтой.

Гроэ ставьте + горшок от известной марки (тот-же Нордик).

Согласен! В доме две инсталляции — и та и другая. Видима пришлось ставить из за узкой ниши — туда Гроэ не влезал. Работает существенно хуже Гроэ. Небо и земля. При этом Видима работает с унитазом Джакузи, а Гроэ — с Делафоном.

Vladimir_Vas написал :
Работает существенно хуже Гроэ. Небо и земля. П

А чем хуже? я честно говоря немного не понимаю. смывает да и смывает. понимаю объем бачка . а в чем хуже, лучше? Задача то воду сливать, как можно ее плохо сливать или хорошо?

  1. Неудобный монтаж инсталляции.
  2. Хуже теплоизоляция бачка — летом иногда отпотевает и капает.
  3. Механизм кнопок сильно асимметричен — нужно приспосабливаться где нажимать кнопку (внизу, а не по центру), в отличие от пневмомеханизма Гроэ — там ничего не надо приспосабливаться.
  4. Ненадежен механизм кнопки — приехало много гостей в дом и в первый же день кнопку сломали. Верхние петли поворотной кнопки выскочили из гнезда. У Гроэ поступательная, а не поворотная кнопка — там выскакивать нечему.
  5. Нечетко фиксируется режим слива — если коротко нажать на кнопку и сразу же отпустить — заданная порция воды не выльется. У Гроэ пневмокнопка с самофиксацией — короткое нажатие и выльется заданная доза разом.
    6 Неудобно сделан кожух кнопки при заделке инсталляции в стену. Приходится подгонять крепеж для надежной фиксации кнопки.
  6. Неудобно смонтирован внутренний вентиль подачи воды в бачок. Через отверстие кнопки не развернуться с его демонтажом. У Гроэ с этим нет проблем — вентиль запорный легко доступен рукам с инструментам.
    Еще продолжать?
    Если бы у Гроэ был бы узкий вариант рамы — к Видима даже не подошел бы.

Теперь понятно . а казалось до этого то как все просто.

Kvost написал :
Видима барахло, горшок тоже полный ацтой. Ставил такое: с одной строны горшка отверстия слива не были пробиты — г-но слегка побарахтается и не уходило Был обменян на Густавсберг Нордик за 5000р. Дешёвую инсталляцию с механикой от Фиги тоже не взял бы — сопливая начинка бачка.

Гроэ ставьте + горшок от известной марки (тот-же Нордик). Дешевле будет кособокое барахло, как не будет и известной марки с гарантией качества — на грош пятаков не купить.

тогда уж лучше geberit,потому что известная вам компания gustavsberg,предпочитает именно их арматуру в своих унитазах,а не grohe и именно арматуре geberit,gustavsberg обязан своей бесперебойной работой,а по поводу самой керамики как и у многих других бывает кривизна.

  1. Неудобный монтаж инсталляции.
  2. Хуже теплоизоляция бачка — летом иногда отпотевает и капает.
  3. Механизм кнопок сильно асимметричен — нужно приспосабливаться где нажимать кнопку (внизу, а не по центру), в отличие от пневмомеханизма Гроэ — там ничего не надо приспосабливаться.
  4. Ненадежен механизм кнопки — приехало много гостей в дом и в первый же день кнопку сломали. Верхние петли поворотной кнопки выскочили из гнезда. У Гроэ поступательная, а не поворотная кнопка — там выскакивать нечему.
  5. Нечетко фиксируется режим слива — если коротко нажать на кнопку и сразу же отпустить — заданная порция воды не выльется. У Гроэ пневмокнопка с самофиксацией — короткое нажатие и выльется заданная доза разом.
    6 Неудобно сделан кожух кнопки при заделке инсталляции в стену. Приходится подгонять крепеж для надежной фиксации кнопки.
  6. Неудобно смонтирован внутренний вентиль подачи воды в бачок. Через отверстие кнопки не развернуться с его демонтажом. У Гроэ с этим нет проблем — вентиль запорный легко доступен рукам с инструментам.
    Еще продолжать?
    Если бы у Гроэ был бы узкий вариант рамы — к Видима даже не подошел бы.

По поводу кнопки,согласен бывает соскакивает,по поводу крана все верно,не закреплен изначально на бачке,надо самому что то мудрить,а вот насчет теплоизоляции особо разницы не вижу,бачки что у гроэ,что у видимы,сверху покрыты пенопластом в прочем как и у многих других производителей,только у видимы цельно выдутый как у Геберита,а у гроэ из двух половинок,а арматура у них вполне приличная-SIAMP(MONACO)Франция » >
» >
ее многие известные производители ставят в свои унитазы,например Twyford и сама инсталляция это по сути их продукт по заказу видима,можете сами убедится » >
» >
» >
и такие же инсталляции можно найти и под другими брендами.
На счет кожуха крепления кнопки,там как раз все удобно,регулируется винтами,а не обрезается гофра короб как у гроэ.

У Гроэ поступательная, а не поворотная кнопка — там выскакивать нечему-Да,если только не брать в расчет шланг,по которому идет воздух,а так нечему.

Кстати, по поводу хваленого пневматического механизма смыва у Grohe. Возможно, у меня бракованный, но чепуха полнейшая. Нажмешь один раз полный слив, и после этого раз 10-15 даже при нажатии на кнопку малого, выливается «полная» порция. Если только очень много раз подряд осуществлять малый смыв, то наконец-то будут те заявленные 3 литра. И обещанных 2 л на малом я так ни разу и не видел (еще до обшивки специально замерял объем воды, и всегда было гораздо больше 2 л)
Потом если после малого нажать большой, то в первый раз будет опять малый. Зато потом при активации неполного смыва, опорожнится почти весь бак.
Короче говоря, никакой четкости.

источник

Инсталляция Vidima

Добрый день господа!
На днях приобрел инсталляцию фирмы Vidima. Пока не устанавливали.
Сантехник сказал, что качество не особо хорошее и советует поменять на более дорогую марку (Grohe, Geberit и тд.)
Есть ли у кого опыт по установке или использованию данного аппарата?
Сейчас думаю, что с ним делать, менять или оставить, так как вышеперечисленные модели стоят дороже.
Заранее спасибо за комменты..

На днях так же повелся на цену, сегодня первый раз пристально посмотрел на содержимое коробки.
честно говоря не увидел ничего криминального, ну рама и рама, бачок. ничего особенного.
Как ваши успехи, установили?
А про более дорогие. я реально не понимаю за что там такие деньги, раму сварить это 400р за «трубу» и 30 минут работы, не бак же с клапаном там стоят

да вот и я думаю..
тем более люди мы не тяжелые))
инсталяция на месте, плиткой обкладывается, но первого пуска ещё не было

ps. как у тебя кнопки работают? у меня одна значительно медленней возвращается в исходное положение..

aberden написал :
ps. как у тебя кнопки работают? у меня одна значительно медленней возвращается в исходное положение..

Дык я на нее смотрю пока еще, не ставил, выбираю горшок, чтобы в жопу не брызгал при бомбометании
Сунулся было сегодня установить, да осознал что надо знать высоту крепления, то есть надо с горшком определиться в первую очередь, завтра вот поеду выбирать/покупать.
А про возврат кнопок, подозреваю что медленнее возвращается та, что тянет оба крючка, хз короче, поставлю отпишу.

Скорее всего ты прав. её можно попробовать и без установки.
Я горшок IdealStandard брал, тыщи за 4 вроде.

Никто не подскажет, как клапанной механизм снять-поставить через лючек кнопки? По инструкции, сначала снимается автомат налива (это я сделал), а потом — самого механизма слива.
Но как? Просто потянуть вверх — не получается. Распорную планку-поддержку штоков снял.

Никто не ставил эту инсталляцию?

Vladimir_Vas написал :
Просто потянуть вверх — не получается.

Потянуть сильнее. У Гроэ тоже плотно сидит.

Читайте также:  Установка и замена отопительных батарей

Просто потянуть, не поворачивая?
У Гроэ как раз поддается, а эта — никак. И мануал — только с картинками, ни слова не написали.

Vladimir_Vas написал :
Просто потянуть, не поворачивая?

Не могу сказать. Лично не разбирал.

Vladimir_Vas написал :
мануал — только с картинками, ни слова не написали.

Этого недостаточно?

Kvost написал :
Не могу сказать. Лично не разбирал.

Ну, раз — «не могу сказать» — значит «недостаточно». Не я один непонятливый такой, если и Вам тоже непонятно.
Проблема в чем? На картинках в самом конце вынимается клапанная приблуда и из нее выкидывается транспортно-технологическая прокладка в урну. Так нарисовано. Я этого не делал. Бачок в принципе работает. Но капельно подтекает запорный клапан. Вот я и думаю — может это потому, что я не вынул эту прокладку? Хотел посмотреть — а механизм не вынимается.
И еще, субъективно,выливается меньше воды, чем 6 и 3 литра соответственно. Кажется — меньше. Как решить и этот вопрос?

Тоже не совсем понимаю, как должна быть настроена арматура в этой инсталяции. Убрал, как и написано, технологическую прокладку, но в итоге из-за ее отсутствия вода просто вытекает в унитаз, не накапливаясь в бачке. Вот и думаю, зачем ее убирать?
Кто-нибудь ставил эту инсталяцию?

Закупили кучу таких к нам в жек где клиенты оплачивают ЖКХ
Ремонт делается поэтажно , часть сортиров установили ещё года два, часть только что.
Не смотря на цену работает тише топорной виеги, клавиши не тугие, за год использования ни чего не отвалилось и не сломалось.
Когда в аварийке дежурю сам пользуюсь, в общем есть смысл присмотрется а на сэкономленые деньги купить горшок дизайнерский.

Да там картинки то есть но общие — примерный порядок действий, а арматура уже другая. Тоже изрядно замароченая. Как настраивать подачу воды — что-то медленно идёт — тоже непонятно. Запросил инструкцию здесь » >
Если пришлют выложу.

Вообщем нифига мне не прислали и после установки возникла стандартная проблема — подача воды не прекращается т.е. клапан арматуры унитаза Vidima W900001 не останавливает воду. Собственно арматура мудрёная — как космический корабль когда первый раз видишь не знаешь радоваться прогрессу или плакать — опасаясь сложного механизма (чем проще тем лучше — как автомат Калашникова например) в общем пришлось разбираться самому — всё разобрал, понял что за чем , нашёл конструктивный просчёт инженеров касаемый прокладки останавливающей (за счёт поплавка) подачу воды, придумал как исправить, в общем всё работает. Заодно всё сфоткал все детали в сборке и разборке.
Если кому надо? — выложу с разъяснениями.

источник

Инсталляция унитаза Vidima

Warhamster , кнопка смещена относительно унитаза. Или нормально и так?)))

И в чём же причина? Какая модель, скажите, пожалуйста.

Я и не заметил, что она смещена. Больше внимания привлекает непонятная ступенька, трубы, и ламинат на стене)))

Warhamster , вот и я не пойму. либо сантехники умудрились, либо крепления на инсталляции кривые.
Смещена. Унитаз по центру плитки, кнопка — нет.
Монтажная система для унитаза «ВИДИМА» W3714AA
Унитаз подвесной «ВИДИМА» СЕВА ДУО W730301
p.s. это не ламинат, это плитка «под дерево», трубы зашить мдф надо

Кмк, дело как обычно в рукожопости или жопорукости. Погнули шпильки, может?

Как-то не очень, а тем более в таком узком помещении. Имхо.

Warhamster написал :
Кмк, дело как обычно в рукожопости или жопорукости. Погнули шпильки, может?

Кнопку снимите и сфоткайте без нее. Вполне может быть такой перекос кнопки из-за «неправильного отверстия» в плитке.

jekasus написал :
Кнопку снимите и сфоткайте без нее. Вполне может быть такой перекос кнопки из-за «неправильного отверстия» в плитке.

Vladimir_Vas написал :
Согласен! В доме две инсталляции — и та и другая. Видима пришлось ставить из за узкой ниши — туда Гроэ не влезал. Работает существенно хуже Гроэ. Небо и земля. При этом Видима работает с унитазом Джакузи, а Гроэ — с Делафоном.

А до этого,вы то же самое писали про VIEGA))

Цитата Сообщение от omich Посмотреть сообщение
Из троицы: Viega, Grohe, Geberit чему отдать предпочтение? Клавиши лучше с тросиком или пневмо?

14.09.2012, 11:42 #6
Vladimir_Vas
Регистрация
24.11.2009
г. Воронеж
Сообщений
8,413
Однозначно — Grohe. С пневмо. У меня стоит и такой и Viega — так последняя первому в подметки не годиться. Работает нечетко, кнопки тугие, налив — шумный. Пришлось ставить ее только по причине отсутствия у Grohe узкого варианта рамы.
Унитаз — лучше от Якоба Делафона. удобен, эффективный смыв. Джакуззи — гораздо хуже, хотя и втрое дороже.
Последний раз редактировалось Vladimir_Vas; 14.09.2012 в 11:44.

источник

Как установить инсталляцию для унитаза?

Кандидат наук, эксперт сайта.

С каждым годом все большее количество владельцев квартир и частных домов отказываются от привычных унитазов «компакт» и моноблок. На смену им устанавливают аристократа среди сантехники — инсталляцию. Это удобное в использовании с великолепным дизайном сантехническое изделие, при этом доступное по цене среднему классу. Дополнительным бонусом к достоинствам подвесного унитаза можно отнести и необходимость устройства фальшстены из гипсокартона, с помощью которой скрываются инженерные коммуникации туалета или совмещенного санузла.

Несмотря на то, что монтаж инсталляции значительно сложнее установки моноблоков или унитазов «компакт», многие хозяева жилья берутся за эту работу, выполняя все операции своими силами, без привлечения специалистов. Такая самостоятельность чревата негативными последствиями во время эксплуатации унитаза.

Знание всех нюансов установки инсталляции поможет выполнить работы качественно, без неприятных сюрпризов в будущем. Редакция портала StroyGuru решила помочь умельцам и разобрать подробно, как производится установка подвесного унитаза с инсталляцией своими руками с подборкой фото- и видеоматериалов.

Этапы установки инсталляции

В характере представителей «русского мира» есть одна уникальная особенность: вначале создать себе трудности, а затем героически их преодолевать. Какое это имеет отношение к монтажу инсталляции унитаза? Самое прямое. В большинстве случаев вначале покупается сантехническое изделие, а затем решается вопрос, где его установить. И, как часто это бывает, куплена не совсем та конструкция. Поэтому приводим последовательность этапов установки подвесного унитаза:

  1. определяется место установки инсталляции;
  2. выбирается модель под сформированные условия;
  3. делается разметка стены и пола под купленную конструкцию;
  4. навешивается бачок;
  5. выполняется установка корпуса инсталляции;
  6. подсоединяются сливной патрубок к стояку канализации, а бачок к водоснабжению;
  7. проверяется работоспособность;
  8. инсталляция закрывается фальшстеной или защитным коробом;
  9. проводятся работы по отделке фальшпанели плиткой или декоративной штукатуркой;
  10. устанавливается панель с кнопками слива;
  11. навешивается унитаз с одновременным подключением к бачку и канализации.

Отметим, что профессиональные сантехники иногда меняют местами крепление рамы и установку бачка. Это не принципиально и на качестве работ не сказывается.

Выбор места установки

Сборка инсталляции начинается с выбора места установки подвесного унитаза. Отметим, что такая задача не стоит при замене напольного унитаза на новый вид сантехники. Ведь при разработке проекта туалета специалистами были учтены все требования эргономики: размер проходов, расстояние до боковых стен и перед унитазом, доступ к коммуникациям и т.д.

При новом строительстве или перепланировке совмещенного узла в хрущевке необходимо учитывать следующие требования СП и СНиП:

  • унитаз должен располагаться максимально рядом с канализационным стояком. Если размеры инсталляции не дают такой возможности, то необходимо обеспечить уклон 2-3 см на 1 п.м;
  • верхний край чаши без стульчака с крышкой должен иметь стандартную высоту в 40 см от уровня пола;
  • минимально допустимое расстояние от переда унитаза до боковых стен, двери или другого сантехнического оборудования составляет 50 см при оптимальном в 75 см;
  • по осевой линии параметры немного другие: до боковых стен и другой сантехники — 38 см при оптимальной длине в 45 см;
  • держатель туалетной бумаги размещается на расстоянии 20-30 см от переднего края чаши и на высоте 60-70 см от пола.

Указанные параметры рассчитаны на стандартного, среднестатистического человека, что составляет примерно 90% населения страны.

Из приведенных требований логически вытекает:

  • Устанавливать инсталляцию нужно в таком месте, где она меньше всего мешает.
  • Подход к чаше унитаза должен быть удобным, ему ничто не должно препятствовать.
  • Близость коммуникаций сокращает затраты на удлинение инженерных трасс, которые при наращивании отнимут часть пространства туалета или санузла.

Кроме этого, при выборе инсталляции необходимо учитывать вид стены: капитальная, в полкирпича или гипсокартонная перегородка и габариты сантехнического оборудования.

Определив место установки, проще определиться с конкретной моделью подвесного унитаза. Это может быть:

  • блочная конструкция. Бачок крепиться в заранее подготовленную нишу в капитальной стене (в этом случае унитаз занимает минимальное пространство) или на ее поверхность (в последующем бачок закрывается экраном), а чаша унитаза устанавливается на пол;

Для справки: блочные системы имеют высоту 45-110 см, ширину 44-53 см, глубину 12-20 см.

  • каркасная система, где рама крепится к стене и полу. В случае легких перегородок покупаются рамные конструкции с 4 ножками. Унитаз в рамной системе всегда устанавливается на шпильки каркаса;

Для справки: стандартом для рамной инсталляции являются: высота — 1,02-1,4 м; ширина — 50 см; глубина — 15-30 см. Однако, для малых помещений можно найти высокую, но при этом узкую раму, например, модель WISA (118×38 см) или низкую, но широкую инсталляцию — SANIT (82 см на 53 см).

  • угловая инсталляция — разновидность рамной системы для монтажа навесного унитаза в углу помещении. В этом варианте для каркаса разработана специальная система крепления к смежным стенам.
Читайте также:  Установка explorer из командной строки

Подготовительные работы

В процессе подготовительных работ закупаются материалы и инструменты, делается разметка под инсталляцию и вырубается ниша в капитальной стене под блочную инсталляцию. Последняя операция не всегда выполняется. Часто бачок устанавливается на поверхность стены. Но в этом случае лучше покупать рамную конструкцию.

Необходимые материалы и инструменты

Установка инсталляции унитаза своими руками невозможна без покупки комплекта инсталляции, вспомогательных материалов, а также приобретения набора инструментов. Последняя позиция не является сложной. Поэтому часть инструментов или все из них можно найти дома, у знакомых или соседей. В крайнем случае, взять в аренду у специализированных фирм.

В комплекте инсталляции должны быть:

  • рамная конструкция;
  • пластиковый бачок;
  • впускной клапан;
  • фитинг;
  • элементы крепежа для рамы и унитаза;
  • панель управления сливом с кнопкой (специалисты всю панель называют кнопкой или клавишей);
  • колено смыва;
  • труба слива;
  • заглушки на трубы — устанавливаются на время монтажа, чтобы внутрь не попал мусор;
  • шумоизолирующая (амортизирующая) прокладка под унитаз;
  • чаша навесного унитаза;
  • стульчак;
  • крышка унитаза.

Кроме этого, потребуются вспомогательные материалы:

  • труба для подключения бачка к водопроводу;
  • герметик на основе силикона для изоляции соединений труб смыва между собой, унитазом и канализационным стояком;
  • льноволокно или фум-лента для изоляции резьбы на фитингах.

Из инструментов потребуются:

  • перфоратор с победитовыми или алмазными сверлами для бетона или кирпича;
  • молоток;
  • набор гаечных ключей;

  • отвес;
  • шуруповерт или отвертки;
  • строительный нож;
  • рулетка;
  • строительный уголок;
  • маркер или простой карандаш (для строителей);
  • болгарка с отрезным кругом или ножовка по металлу.

Разметка стены под инсталляцию

Правильно поставить инсталляцию без предварительной разметки теоретически можно, практически же — очень сложно.

Поэтому необходимо вооружится рулеткой, карандашом, отвесом и длинной ровной рейкой, а лучше правилом и нанести на стену размеры для установки инсталляция для унитаза: вертикальную линию, которая будет служить осью для конструкции подвесного унитаза и точки крепления рамы. Здесь есть несколько вариантов установки, а, следовательно, и несколько вариантов определения осевой линии:

  • В отдельном санузле устанавливается только унитаз. В этом случае вертикальная линия наносится строго по центру стены, около которой будет стоять инсталляция.
  • Рядом с унитазом планируется установить биде. Тогда две оси, одна — для рамы унитаза, вторая — биде, должны поделить стену на три равные части. Это оптимальный вариант, но не единственный. При длинной стене пропорции могут быть нарушены при сохранении минимального расстояния между чашами унитаза и биде в 50 см.
  • В совмещенном санузле вертикаль чертится по центру выбранного места. Но при этом нужно выполнить одно правило: от смежной стены рама инсталляции должна находиться минимум на расстоянии 13,5 мм. Тогда осевая линия расположится от боковой стены на расстоянии ½ ширины инсталляции +13,5 мм.

После нанесения вертикали определяется место расположения панели слива. Она должна находиться на высоте 1 м от финишной отделки пола: плитки, ламината, паркета или линолеума. Поэтому нужно принимать во внимание, на что устанавливаются ноги конструкции: на основание пола или стяжку. В первом случае следует учесть толщину стяжки, плиточного клея и кафеля, если пол керамический, во втором — только клея и плитки.

Дальше операции проводятся в следующей последовательности:

  • находится верх конструкции;
  • через точку верха рамы отбивается горизонтальная линия, после чего на ней делаются отметки монтажной ширины инсталляции;
  • через отмеченные точки вниз по стене опускаются строго вертикальные линии, после чего они продолжаются по полу перпендикулярно стене и параллельно друг другу на расстояние до 25 см от поверхности стены;
  • на линиях на полу определяется место установки ножек. Расчет ведется следующим образом: к глубине конструкции добавляется 1,5 см для зазора между бачком и стеной и 3,5 см, если канализационная труба уложена вдоль стены. Приведенные цифры применяются при ровных стенах. Если плоскость стены завалена или имеется кривизна, вносятся поправки;
  • точки на полу соединяются;
  • проверяется перпендикулярность нарисованной линии по отношению к смежной стене. Если нет 90 o , точки расположения ног корректируются. При этом у ног рамы станет разное расстояние до стены. Здесь нужно сохранить у ближайшей к стене ноги реальную глубину конструкции с добавлением 1,5 см.

Ниша для инсталляции

Для блочной конструкции в стене выбивается ниша, а под трубы штраба (допускается писать и штроба). Если этого не сделать, теряется смысл приобретения такого вида инсталляции — придется монтировать фальшстену или защитный короб. В такой ситуации проще купить рамную систему или поставить унитаз моноблок, с тем же эффектом по дизайну и пространственному решению, но значительно дешевле.

Справка для новичков в строительном деле: штраба — это неглубокий паз в стене под различные коммуникации: кабель, проводку, трубы и т.д.

Чуть ниже мы приведем подробную инструкцию по устройству ниши и прокладке штрабы, а сейчас поговорим о том, что в несущих стенах выполнять подобные работы ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Нишу можно выбивать только после получения разрешения у управляющей компании и разработки проекта по дополнительному усилению стены. Стоимость проекта съедает не только всю экономию от покупки блочной конструкции, но и существенно лезет в карман хозяев.

Если нишу все же можно узаконить, то со штрабой под трубы все намного хуже. Постановлением правительства РФ № 508 (пункты 10.3 и 10.11) в бетонных стенах запрещается в категорической форме делать пазы, а в кирпичных — прокладывать горизонтальную штрабу. Это же требование относится и к газобетону. Объяснение простое: стены теряют несущую способность.

По большому счету, стена с нишей и штрабой может простоять и до сноса здания. Здесь неприятный другой момент: при обнаружении несанкционированного воздействия на несущие стены, хозяевам грозит штраф, который можно пережить, и требование узаконить переделку. А вот здесь в последнее время наблюдается плохая тенденция — инженерно-конструкторские бюро устанавливают цену за изменение проекта задним числом в районе 500,0-800,0 тыс. руб. Отказ узаконить выполненные переделки может обернуться принудительным, через суд, выселением. Такое разрешение конфликта в России уже зафиксировано. И не один раз.

Для тех, кто все же будет устанавливать инсталляцию в нише, приводим последовательность выполнения работ:

  • на стене проводится осевая линия для бачка, а затем отмечается место расположения панели с кнопками;
  • беря точку панели за ориентир, рисуется прямоугольник высотой 100 см и шириной 60 см;
  • сверху прямоугольника отмечается место под несущую балку свода ниши (в проекте она всегда будет);
  • болгаркой со специальным кругом по начерченным линиям делается прорезь на глубину 15-20 см;

  • карандашом отмечается место прохождения подводки воды;
  • болгаркой или штраборезом нарезаются линии под канал для укладки металлопластиковой (полипропиленовой) трубы, соединяющей бачок инсталляции с водопроводной системой. Размер штрабы зависит от внешнего диаметра используемой трубы;

  • перфоратором с лопаткой в стене выбивается ниша — глубина 15-20 см и штраба;

  • на цементный раствор устанавливается балка из металлического швеллера.

Выполнив все перечисленные работы можно приступать к монтажу инсталляции.

Нюансы установки

В каждом деле есть свои секреты. Есть свои нюансы и при установке инсталляции.

Блочной инсталляции

С появлением блочной конструкции с навесным унитазом серьезной проблемой стало его крепление к стене. При этом предлагаемый производителями сантехники метод монтажа шпилек, на которые навешивается чаша, вряд ли понравится хозяевам, так как крадет часть пространства и с трудом вписывается в дизайн туалета.

Кратко о способе. Собирается опалубка. В нее устанавливаются шпильки с шайбой и гайкой с тыльной стороны. Все это заливается бетоном, который потом облицовывается кафелем.

Специалисты сантехники взяли на вооружение другие методы. О секретах ниже.

1. Капитальная стена просверливается насквозь перфоратором с длинным сверлом. Здесь еще одна маленькая хитрость: сверло очень часто, буквально каждые 20-30 сек., охлаждается маслом. С обратной стороны под шайбу и гайку (головку болта) рассверливается потай.

Ставится длинная шпилька, если изнутри квартиры или болт, если с наружной стороны стены. Потай заделывается шпатлевкой и облицовывается. Такой способ идеально подходит для частных домов. В многоэтажке вряд ли соседи разрешат рушить отделку своих стен. Поэтому на вооружение необходимо брать следующий способ.

2. В бетонную стену загоняются анкеры, если она монолитная или используют специальные дюбеля при наличии полостей. Здесь есть еще один секрет. До установки унитаза шпильками нужно раскрыть распорки. Шпильку просто так не провернешь — нет головки. Сантехники для этих целей используют гайку-гриб, то есть не сквозную.

То же они советуют делать и тем, кто выполняет работы самостоятельно. В продаже такую деталь найти невозможно. Поэтому остается один выход: искать токаря и заказывать необычную гайку у него. Однако профессионал в одном деле не означает, что человек профи в другом.

Еще наши деды знали, как вкручивать и выкручивать шпильки с помощью двух гаек: заворачиваешь их на шпильку, а затем с помощью двух ключей туго законтргаиваешь. За верхнюю гайку шпилька вкручивается, за нижнюю, выкручивается.

Рамной инсталляции

При установке рамной инсталляции профессионалы советуют:

  • использовать более современную панель с двумя кнопками, что позволит экономить воду;
  • располагать панель слива или между двумя плитками или в центре одной из них;

  • устанавливать верхний край чаши унитаза по высоте в пределах 40-44 см;
  • толщину защитного экрана или фальшстены не делать больше 7 см;
  • проводить тщательный контроль качества работ на каждом этапе установки инсталляции.

Инструкция по монтажу

В инструкции, как установить инсталляцию для унитаза, нет четких рекомендаций, какие работы выполняются первоначально: подсоединить бачок к водопроводной сети, а затем закрепить раму или наоборот, начать монтаж с рамы. На практике чаще начинают с бачка.

Подсоединение инсталляции к водопроводу

Технология соединения бачка с водопроводной системой имеет свою последовательность:

  • перекрывается стояк холодной воды;
Читайте также:  Установка противопожарных систем оповещения

  • находим в одном из пакетов переходник для стенки бачка, он же кран. У разных производителей форма крана и способ перекрытия может быть разный;

  • так как непосредственно на кран водопроводную трубу не наденешь, находим дополнительно фитинг (под каждый вид труб своя модель);

  • для лучшей герметизации соединения на кран наматываем льноволокно или фум-ленту;

  • скручиваем фитинг с краном;

  • присоединяем к фитингу металлопластиковую (в нашем случае) или полипропиленовую трубу;

Важно: нельзя использовать гибкий шланг.

  • перекрываем кран внутри бачка;

  • подсоединяем металлопластиковую трубу к водопроводу;
  • находим внутри бачка или среди деталей комплекта гибкий шланг, снимаем с него защитные крышки и прикручиваем к крану;

  • выводим шланг наружу. Берем ведро и ставим под шлангом. Поочередно открываем кран на стояке, а затем в бачке;

  • проводим пробный слив воды, чтобы проверить отсутствие протечек;

  • закрываем оба крана, второй конец шланга подсоединяем к узлу слива;

Монтаж рамы

Учитывая, что рама может за счет ног передвигаться по вертикали, в первую очередь нужно выставить ее высоту, и только потом крепить к стене.

На какой высоте устанавливать

В России и странах СНГ нормативными документами (ГОСТ, СП, СНиП) высота установки унитаза на инсталляцию от пола не регулируется, так как нет стандарта на установку напольного унитаза. Его нельзя ни поднять, ни опустить, а размер чаши регулируется ГОСТом 30493.

В то же время многолетний опыт эксплуатации напольных унитазов показал, что наиболее удобной, да и привычной, является высота в 40 см (в Европе принято крепить на высоте 43 см). Выработанный практикой стандарт подходит для людей с разными физическими возможностями, ростом и комплекцией. При поднятии края чаши на 4 см человек все еще находится в зоне комфорта. При высоте в 46 см наступает дискомфорт (45 см являются пограничным значением между двумя зонами) — у 90% посетителей туалета ноги не достают до пола.

Выдержать указанные параметры при монтаже подвесного унитаза не всегда удается, так как во многих случаях желание хозяина квартиры наталкивается на объективные обстоятельства:

  • высота принимающего отверстия канализационной трубы оказалась завышенной из-за просчета строителей — просто перестраховались или неправильно просчитали толщину пирога напольного покрытия;
  • по необходимости унитаз отнесли от канализационного стояка, в результате чего его пришлось поднимать на 3 см на каждый метр соединяющего патрубка.
  • уложили теплый пол без стяжки, в результате чего уровень пола понизился, а канализационная труба осталась в том же положении.

В случае, если нет возможности подвесить унитаз в пределах 40-44 см, то устраивается подиум. Ведь посетителю туалета проще и удобней подняться на небольшое возвышение, чем сидеть на стульчаке без опоры под ногами.

Альтернативой такому решению будет переборка стояка, что значительно дороже (цена замены обычно хозяев пугает). Все намного проще, когда нужно чашу поднимать до 40 см. Для этого производители предусмотрели два способа:

  • просверлили 4 вертикальные отверстия в раме инсталляции для шпилек унитаза;

  • установили в раме выдвижные ноги, которые имеют запас высоты до 20 см (у большинства моделей 17-18 см).

Поэтому отрегулировать высоту подвесного унитаза можно как установкой шпилек в нужное отверстие, так и поднятием/опусканием ножек (поможет гаечный ключ на 13, а еще лучше, накидная головка с «трещоткой»).

Для упрощения процесса регулировки высоты унитаза с помощью ног на раме инсталляции есть отметка 1 м. Если ее выставить, то высота верха чаши от поверхности пола будет 42 см. Следовательно, если есть необходимость поднять или опустить унитаз, указанную отметку нужно откорректировать: увеличить на пару сантиметров или уменьшить.

Если же каркас инсталляции устанавливается на основание пола (перекрытие), то необходимо учесть толщину гидроизоляции, цементной стяжки, плиточного клея и кафеля (5-8 см).

Технология крепления рамы

Выставленная по высоте рама ставится ногами на пол в точки, помеченные в процессе разметки. Дальнейшие действия не вызывают трудностей:

  • на полу отмечаем маркером или карандашом места крепления ног;

  • устанавливаем верхние упоры;

  • делаем отметки мест крепления на стене;

  • сдвигаем раму в сторону и высверливаем отверстия в стене и полу;

  • забиваем дюбеля в высверленные отверстия;

  • крепим раму по всем точкам, но не фиксируем жестко;

  • проверяем вертикаль и горизонталь установки. При необходимости проводим корректировку — для этого в креплениях оставлен люфт. Вначале проверяем вертикаль;

  • затем горизонталь, корректируя отклонения ножками;

  • все места крепления зажимаются и фиксируются контргайкой.

Подсоединение к канализации

На заключительном этапе монтажа инсталляция подключается к канализации. Для этого в комплекте два колена: одно с прямым углом (90 o ), для подключения к стояку сзади инсталляции, и под углом 120 o , при прохождении отвода вдоль стены.

Подсоединение проводится по следующему алгоритму:

  • к раме крепится полусфера крепежного хомута. Крепление может быть и верхним, и нижним — в процессе работы нужно ориентироваться на просверленные отверстия;

  • в полусферу вставляется колено и фиксируется защелкой;

  • замеряем расстояние от колена до отверстия стояка и отрезаем болгаркой (болгарка не по технологии, но наиболее удобный инструмент) переходную трубу;

  • снимаем у нее фаску, напильником убираем заусеницы;

  • смазываем силиконом все соединения и собираем.

После подключения канализации в раму вкручиваются шпильки для унитаза. При этом очень важно не допустить перекоса: они должны быть параллельны друг другу и перпендикулярны стене. Способ крепления на стене хорошо виден на фото внизу.

Проверка работоспособности

После подключения бачка к водопроводу, а сливного патрубка к стояку канализации проводится проверка работоспособности системы. Ведь следующий этап — обшивка инсталляции гипсокартоном, которая закроет доступ ко многим элементам конструкции. Для этого:

  • открывают кран внутри бачка;

  • из патрубков вынимают заглушки (на фото красного цвета, у других производителей желтого или синего);

  • на унитаз крепятся патрубки с манжетами;

  • чашу унитаза одевают на шпильки и продвигают к инсталляции. Цель — чтобы одетые патрубки вошли в сочленение с аналогичными трубами, закрепленными на раме. До конца придвинуть не получится, так как фитинги на унитазе имеют приличный запас длины (впоследствии их придется укорачивать);

  • рукой приводят в действие тягу клапана смыва.

Внимание: многие мастера между инсталляцией и чашей ставят деревянные бруски и фиксируют унитаз гайками, что придает конструкции жесткость.

Завершается проверка работоспособности подвесного унитаза устранением выявленных неисправностей (если они были) и приведением конструкции в первоначальное состояние: закрывается кран и вода с бачка спускается, чаша снимается со шпилек, заглушки ставятся на место.

Обшивка инсталляции

После окончания монтажа инсталляции совершается переход от сантехнических работ к общестроительным. Все элементы системы, а также инженерные коммуникации прячутся за фальшстеной, защитным экраном или в коробе. Приоритетный вариант — перегородка из ГКЛ от пола до потолка. Для ее установки по стенам и стяжке крепится направляющий металлический профиль.

К нему саморезами по металлу прикручиваются ребра жесткости из профиля CD (потолочного). Таким образом формируется обрешетка для крепления листового материала. В гипсокартоне высверливаются отверстия под патрубки и шпильки унитаза, а так же вырезается окно под панель с кнопками, после чего инсталляция обшивается ГКЛ.

В помощь самоучкам рекомендуем посмотреть работу: «Как обшить инсталляцию в туалете», где подробно описано, как ставить обрешетку и правильно закрепить на ней ГКЛ.

Подключение сантехники

Облицовка стен и пола кафелем дает старт двум последним этапам сантехнических работ: установке чаши унитаза и монтажу кнопки слива. Установить подвесную чашу унитаза намного проще, чем моноблок или «компакт». Все работы выполняются в следующей последовательности:

  • среди элементов унитаза отыскиваются патрубки и манжеты к ним, гайки с шайбами для шпилек;

  • пластиковые фитинги одеваются на фаянсовые патрубки унитаза;

  • маркером или карандашом на трубы наносится место прохождения плоскости задней стенки унитаза (для удобства к бортам чаши можно приложить длинную линейку или рейку);

  • фитинги снимаются с унитаза и ставятся на раму. Отмечается плоскость фальшстены (с плиткой);

  • патрубки снимаются, определяется длина между проведенными линиями. В нашем случае Х для сливного фитинга и Y для смывного. На длину X и Y нужно укоротить патрубки от кромки с меньшим диаметром. При этом, ВАЖНО, нужно отрезать на 3 мм меньше — фитинг удлинится за счет амортизационной прокладки;

  • трубы обрезаются болгаркой, как и в случае присоединения колена инсталляции к стояку;
  • с обрезанных фитингов снимается фаска;
  • заусеницы убираются напильником;
  • все соединения смазываются силиконовым герметиком;
  • ставится амортизационная прокладка;
  • на шпильки надеваются защитные трубки из ПВХ;
  • фитинги вставляются в патрубки инсталляции;

  • фаянсовые патрубки унитаза и манжеты фитингов смазываются силиконом;
  • чаша унитаза надевается на шпильки и продвигается к фальшстене, после чего зажимается гайками через полимерные прокладки;
  • устанавливается крышка со стульчаком.

После полной полимеризации герметика (12 часов) унитазом можно пользоваться.

Монтаж кнопки спуска

Профессиональные сантехники почему-то считают, что установить панель с кнопками управления сливом непрофессионалу не под силу. Однако здесь ничего сложного нет. Разберем процесс в деталях.

  • Снимаем заглушку, подрезая ее ножом заподлицо с плиткой.

  • Убираем заглушку. Она всегда цветная, при этом у разных моделей различный цвет.

  • Ставим коромысло на узел слива.

  • Находим среди элементов инсталляции прокладку и металлическую рамку для технологического окна.

  • Крепим дистанционные стержни, а на них устанавливаем прокладку.

  • С помощью шуруповерта крепим рамку к дистанционным стержням. Здесь важно не перекрутить, чтобы не сорвать резьбу у пластика.

  • Находим толкатели (белые пластиковые штоки с резьбой) и вкручиваем их. Глубина вкручивания контролируется кнопкой слива. Для этого ее нужно постоянно примерять. После вкручивания фиксируем их специальными защелками.

  • Производим крепление панели с кнопками. Для этого вначале отжимаем нижний упор и ставим панель. После этого натягиваем ее на рамку и защелкиваем вверху.

источник

Добавить комментарий