Меню Рубрики

Установка интеркулера на jzx90

Toyota Chaser Tourer V Частично TRD 🙂 › Бортжурнал › Установка фронтального интеркулера в бампер TRD.

Всем привет! Сегодняшняя запись будет посвещена установку фронталки, и будет немало фото. Вроде бы тут ничего такого, есть много готовых вариантов установки интеркулера на jzx100, как японских, так и китайских, новых и бу. Но

У кого на чайзере стоит бампер ТРД, и они пробовали ставить в этот бампер фронтальный интеркулер, те поймут). Проблема в установке заключается в том, что в этом бампере туманки расположены не по углам бампера, как в остальных бамперах, а ближе к середине, там, где обычно выходят с фронтальника пайпы. Конечно, можно убрать туманки, но я был категорически против этого — туманки должны быть. Поэтому начал искать решениев интернете. Но интернет мне ничего не дал — если кто такое и делал, то фото не выкладывал. Разумеется, можно просто взять и поменять бампер, но мы от проблем не бежим — мы их решаем). Начал с выбора размера кулера, и типа его ядра. Замеры выреза в бампере показали, что кулер должен быть очень маленьким — высота выреза 14 см, ширина кулера должна быть не более 65 см (верх) и 75 см (низ), иначе его сильно придется выносить вперед, а это означало бы более жестокое распиливание бампера, и как следствие, порча его вида. Помониторил интернет-барахолки и разборки, понял, что японский кулер с такими размерами я не найду — везде только здоровые «батареи» под 600-700 сильные корчи. Подходящие по размерам есть только у AJS. Опять усиленная работа в гугле, сравнения японских и китайских кулеров, обзор кучи отзывов… Решил, что если разница и есть, то небольшая. И уж всяко будет лучше стока. Куча плохих отзывов была о первых китайских кульках, которые даже по фото вызывали смех вперемешку с отвращением. Вроде как современные неплохи. Интереса ради заехал на разборку, посмотрел и зафотал ядро японского кулера:

а потом заехал в AJS и увидел там почти тоже самое. Кулер сразу же забрал. Вот его внутрянка:

Кулер взял в размерах 550-180-65 (ширина ядра-высота ядра-толщина). Ядро типа tube-fin: интеркулер с таким ядром имеет меньшее сопротивление наддуву. Такие кулера рекомендуются для машин с небольшими турбинами, выдающих не очень большое давление. Поскольку этот чайзер не планируется сильно раскачивать по мощности, то такого кулера должно хватить — в инете пишут, что такого кулера должно хватить до 350-380 лошадей. Долго сомневался в выборе ядра, думал попробовать взять bar-plate — для высокопроизводительных турбин с большим давлением — такой кулер сильнее охлаждает воздух, но более «затычный». Но образумился — мне нравится в стоке то, что штатная турбина дует с низов, без всяких турбоям, и избавляться от этого не хочу. А с таким кулером как раз и может (даже будет) ухудшиться отклик мотора, короче, лаг. Поэтому, tube-fin.

Пайпы тоже взял в AJS. Вначале хотел взять с разборки японские, но поскольку они все алюминиевые, их варить надо аргоном, а бэушные грязные, то очень много волокиты будет с зачисткой под сварку -для аргоновой сварки это немаловажно. Sergey-st205 мне так посоветовал, так как варить намечалось ему). Взял китайские и не пожалел — легкие (в отличие от самого кулера), и по качеству отделки вполне удовлетворительные.

Пошел процесс установки. Без турбинки и молотка не обошлось. Подрезал мешающее железо на передней части лонжеронов, загибал нижнюю кромку телевизора — чтобы как можно глубже посадить кулер. Вырезал из 3х мм. стали пару уголков под верхние крепления кулера, вначале прикрутил их на саморезы к поперечной жесткости (под саморезы сверлил сверлами разных диаметров — балка хоть и тонкая, но очень прочная), а потом и приварили для надежности. Разумеется, вначале вымерял расположение — чтобы выходные отверстия с кулера были как можно ниже уровня туманок, но не ниже нижней кромки бампера, и чтобы сам кулер наиболее выгоднее (в плане обдува) стоял в вырезе бампера. Ядро кулера закрыл картонками — чтобы не повредить во время подгонки и установки. Собрал пайпы с обоих сторон, и начали более точную выверку.

Читайте также:  Установка производства пропана и бутана

Набор пайпов был на 71мм, а выход с кулера на 65… Конечно, можно было соединить пайпы через переходники, но мы решили просто переварить выхода на 71. С одной стороны приварили по пайпу, разумеется, наростив их на недостающее расстояние — хорошо, что не зажал деньги и купил дополнительное железо заранее. Получилось так:

Все пайпы проходили совсем уж впритык — это была второй причиной решения приварить к кулю по пайпу — борьба была за каждый миллиметр. Я сбился со счета, сколько раз мы снимали-одевали бампер при прокладке пайпов, потом при вырезке бампера. Разумеется, для последнего это не прошло без последствий — коцок на нем прибавилось. Наконец все подогнали, впихнули бампер. Смеркалось).

Было уже поздно, мы устали (в этот день я повалялся рядом с чайзером во всех позах помногу раз), поэтому нижнюю защиту закрепили только на слюну (плюнул я на нее, короче)) и заправили в бампер. Конечно, пока я доехал до стоянки, останавливался и заправлял ее обратно в бампер 4 раза). Это был первый день.
На следующий день с утреца я поехал на эстакаду, чтобы устранить остальные недоделки. Снял полностью нижнюю защиту, и хорошо подпиленный вчерашней поездкой левый подкрылок). Уже не спеша и в удобстве подогнал защиту, поменял один хомут на нижнем пайпе — хомуты от AJS довольно-таки массивны и неудобны, один хомут упирался в регулировку туманки, поднимая бампер — заменил на японский хомут. Вообще советую сразу к такому набору пайпинга покупать в магазинах нормальные хомуты — хотя ажсовские хомуты и затягиваются с нормальным усилием, они неудобны, и неравномерно давят на пайп. Потом я все хомуты поменяю.

источник

Toyota Chaser TourerV АТ › Бортжурнал › Короткий пайпинг на интеркулер.

После зимней спячки, наконец дошли руки и до боевого Чайзера. В планах было позаниматься с ним зимой, но неожиданная кончина АКПП на рабочей Кресте и последующий свап в нее Джея, эти планы отодвинули, по факту, на весну.
Начал с замены радиатора, на толстый, 3х слойный медный радиатор Koyorad JZX90 1JZ-GTE, который достаточно удачно приобрел зимой. У меня как бы и раньше не было проблем с охлаждением, со стоковым автоматным алюминиевым радиатором, все же решил перестраховаться и поставить радиатор с запасом производительности, под возможный, будущий, небольшой бустап. Замена радиатора прошла без каких либо интересных особенностей, но в процессе этого я снова обратил внимание на систему патрубков интеркулера…
Давно я с белой завистью смотрел на крутых парней, с настоящими корчами, у которых интеркулер соединялся, практически, по наикратчайшему расстоянию, безо всяких там метровых обводных путей) Присмотревшись, я увидел возможность осуществления этого, в моей конфигурации!
Снял старый конфиг. Ну, это сами знаете — от турбин, в крыло, оттуда на морду вниз, к интеркулеру. От интеркулера понизу под левое крыло, в моторный отсек вверх на впускной коллектор. Замеры, не претендующие на точность, дали следующие результаты: Длина патрубков общая — около 2,3м. Объем воздуха в них — примерно 6,5л. Вместе с интеркулером

3,5л объема, получается впечатляющая величина объема воздуха в системе

10л! Не буду описывать процесс подгонки, все понятно в фотографиях. Результат — длина патрубков, общая около 1,1м, т.е. объем воздуха в них, сократился более чем вдвое, до

3л. Общий объем сократился до

6,5, при сокращении числа соединений до 4-х резиновых деталей и двух труб. Угла на выход с турбин у меня не хватило, буду покупать, пока поставил какой то пайп, выброшенный при замене, с дизеля). На изготовление двух металлических пайпов, как нельзя лучше подошел длинный пайп, из под правого крыла, разрезанный примерно пополам.
Данный вид пайпинга, естественно, подходит только при отсутствии радиатора кондиционера, т.е. на корчи, с радиатором от 90-ка. Расширительному бачку нужно искать место. Впускной фильтр — конус.

Фото уже в темноте, что не понятно, но интересует — пишите, сделаю еще фото.

источник

Toyota Mark II 2и5 турбо › Бортжурнал › Свап.

Первый запуск (выложу сразу что бы не потерялся)

ИТАК НОВЫЙ ПРОЕКТ СВАП 1JZ-GTE vvti В JZX90 НОВЫЙ форумчанин захотел разогнать свое старое авто. вернее оно не старое просто стояло оно 5лет ввиду некоторых причин. кузов — отличный, почему бы и нет? видно за авто следят и денег особо не жалеют.

Читайте также:  Установка банковских терминалов для безналичного расчета

итак после недолгих раздумий останавливаемся на 1JZ VVT-i. почему? практичнее. плюсы и минусы — в сети.

трудности:
после подобного свапа не пашет
1. спидометр
2. тахометр
3. требуется переделка глушителя
4. требуется модернизация хвостовика акпп — вернее его внутрянки.

День 1 итак старт работ на сегодня — сняли спидометр, сняли косу с двс — будем ее прозванивать т.к схемы автодаты не очень точны.

спидометр снят с целью оживить тахометр — треба впаять туда допсопротивление.
поехали.

на фото виден генератор импульсов, и что происходит с тахометром когда все верно подпаяно. работать в новой конфигурации оно будет 100%

день 2 — прозвонка косы 1jz-gte. схемы в автодате неполные…поэтому потребовалось.

на фото осн разъемы по питанию.
но проводов всего кот требуется прозвонить около сотни)

3 день — снят мотор. и подготовлен новый. требуется работы по хвостовику акпп- если не сделать не будет работать спидометр — сразу сделаем чтобы не ползать потом под машиной.

день 4й — разобраны все возможные варианты хвостов акпп и снята проводка с 1JZ же что стоял. — тоже буду прозванивать.

день 5й — а смысл? сопротивление впаять 5 мин. емкость есть куда паять понятно… смысл в приборке?
двс у меня с акпп косой и компом естественно.
так. т.к я занимаюсь все этой работой после 18.00 — то и движемся как черепахи. сег день посвящен будет хвосту акпп т.к важен этот момент.

день 6й — установка переделанного хвоста акпп прозвонка проводки 1JZ же 90-й марк. мотор пока не вставил т.к требуется прокладка проводки под 3конт датчик скорости.

сег 7 день = надеюсь прозвоню проводку и прокину 3 провода по косе. посмотрим как получится.

8 день — установил двс, радиатор охлаждения. проводка подключена на 80%. впереди 10к проводов и проверка — прозвонка цепей — убедится что все верно.

9 день — собрал штатную схему интеркуллера — пока так, потом поставим траст/апекси фронтальник, найден нормальный глушитель — т.к стыковать с атмо штанами и бочками — банками бред — глушак от атмо будет мешать турбине и при этом издавать непотребные звуки.

короч сегодня уже все подрубил, пока майн реле не включается — завтра разберусь. электрика подключена уже 100%.
индикация вся на панели работает. масло, зарядка, диапазон вкл передачи, в общем вся перефирия подключена верно. питание силовых цепей двс так же подключено и везде где нужно +12 — те маф, катушки, коммутатор, инжектора, и тд.
+ сегодня дособирал интеркуллер — штатный — все пайпы, все установлено, хомуты затянуты, осталось дело за малым — разобраться с майн реле и пустить дыыым 🙂
пс — кто бредит свапами за выходные или неделю — вы столкнетесь с этим же 🙂 и пофиг что авто я занимаюсь каждый день по 5-7ч. дело не ускорится от такого ненапряжного режима инсталяции. у людей без опыта это займет *2 время.

Дым пустил, вылезло пару ошибок по чек., но эт фигня., главное уже задышал.

сделан гур- изготовлен кастом шланг на подачу на заказ, фото позже, и были ходовые испытания. все нормально прет как зверь букс на 2-3 передаче можно ехать боком) резина на 215 — хрень полная))) теперь нужно шириной 265-275 катки назад))
спидометр пашет как надо, передачи ч=щелкаются — это осн проблема при любом свапе — или не переключает, либо еще как то глючит акпп, у меня все в норме. завтра подбираю мелочь. и буду планировать фронтальный интеркуллер — цены ток чет на них ******. особенно на те что мне нравятся 600*300*100. 19-20т.р — ******. машину планирую отдать в конце недели — хз как карты лягут, пока все по плану.

16 день — разобрался с L-2-power, overdrive

17 день -подключено 2 реле на топл насосы, сохранена штатная схема jzx100- день позади))) да, целый день прокладывал провода, подключал реле, все чтобы было стелс, те никакого колхоза снаружи.

18 день, — собирал и паковал проводку, установка блока EFI, сборка салона, установка топливного насоса от Tourer V. — все собрано и приведено в постоянный вид, сопли все в кучу собраны и упакованы по заводскому.

Читайте также:  Установка вакуумного фильтрования пвф

на пн -вт-ср по плану- установка фронтальника и проверка на полном бусте, ну и планирую отдавать авто. бюджет на сегодня момент без фронта 118тр. с работой.

день 20й — установка интеркуллера.
сняли бампер

прикнули сам радиатор интеркуллера как он будет выглядеть на нашей гонке, прикидываем места креплений, подогнули трубки, и убрали все что мешает установке кулера, вот так он будет висеть у нас.
закрепили радиатор интеркуллера, изготовил нижнее крепление к телевизору из 3мм стали — видно снизу щечка.
сверху на профил под фары который идет — висит на нем. некоторые дристеры умудряются вешать 10кг радиатор интеркуллера на пайпы, — короче так делать нельзя 🙂 все должно висеть само по себе, без посторонней помощи.

день 21 — ибемся с пайпинг китом. как ни странно — не идет он нифига к нашему кузову. более менее левая сторона, и никак вообще правая. причина — тайванцы где то пролетели при проектировании пайпинг кита — и нужно изготовить самостоятельно пайп.
сварил один переходник, ну и добавили силиконовый гиб. смотрим что получилось.

22 день. подогнали бампер под новые девайсы — под него что ушли — потрачено 7часов из жизни — неблагодарная работа… — надо тюнинг бампер брать.

поставил подкрылки, защиту двс. так прошел вчерашний день. сегодня поставлю турботопливный насос и турбо ступицы. сегодня заканчиваю с автомобилем. — 23 дня итого.

авто отдано в субботу. был тест драйв по мосту золотой рог — 180-190 км/ч и полное отсутствие слов у хозяина после этого. значит тачка валит…

источник

Toyota Chaser Promode by Kazama Style › Logbook › Установка фронтального интеркулера Greddy LS кит на JZX100

Прошлой осенью, очередной тюняшкой для машины стал фронтальный интеркулер.

Менять решил сток по двум причинам:
1. состояние старого
2. на перспективу, так как в планах делать впуск полноценный и выпуск.

Установка заняла примерно 3 часа. Это достаточное количество времени, чтобы все сделать с чувством, толком, расстановкой.

— головка с трещоткой на 8,10,12 или рожковые ключи
— турбинка с тонким диском по металлу
— отвертка + и —
— краска с кисточкой или спрей(темный) -чтобы не ржавело.

Установка(может быть кому-нибудь интересно):

1. выкидываем жесткость бампера
2. отрезаем ухо по центру у планки которая держит фары и сверху бампер.
3. снизу где лонжероны, есть шторки металлические снизу надо будет турбинкой подрезать углом или полукругом, так как пайпы на загибах не встанут(буквально 1 см с каждой стороны).
4. бампер подрезаем по центру где номер, а так же ребро которое по центру до краев сот кулька. После слегка подрезаем под угол, чтобы кулер не тер. Там сообразишь.
5. Самый большой пайп с водительской стороны, который проходит под крылом, его надо будет поднатянуть в сторону двс, так как он трется об жесткость(если этого не сделать, то рано или поздно будет дырка и машина не поедет).
* Фото с описанием прилагаю.

Рекомендую пайпы собирать снизу вверх. Так же была установлена жесткость бампера, вместо стоковой. Бампер влетает как родной.

Что касается реплики, то скажу так, на практике вроде бы все прилично выглядит, пока не начинаешь ставить, из косяков(ставили на другой чайзер АКПП):
1. хомуты гумно
2. силикон тоже через раз
3. в нашем ките кулер снизу не стрельнул по дырам штатным, пришлось просверливать и посадить его на хорошие стальные клепки.
4. с левой стороны 2-й снизу(пассажирская сторона) пайп не имеет крепления держится на честном слове(на силиконе и хомуте). А в брендовом greddy ls есть ухо с крепежом в штатное место! На автоматном чайзере пришлом перенести колбу радиатора кондиционера в левый подкрылок, так как кулер не вставал(речь про реплику).

Так, что я очень рад, что не связался с репликой. Так же есть информация, что есть болт он киты от Blitz, не требующие вообще вмешательства турбинки (Blitz SE вроде как).

источник

Добавить комментарий