Меню Рубрики

Установка интеркулера sti на форестер

Subaru Forester XT Regal Blue Pearl 🍆 › Бортжурнал › 10. Установка OEM TMIC (штатного интеркулера) от Forester SG9 STI

Наконец-то нашел время поковыряться с машиной…

Пришел интеркулер от форестера STi в кузове SG в сборе с y-пайпом и направляйкой воздушного потока.
Кулер один-в-один по размерам как у WRX, НО оборудован металлическим пайпом, что улучшает продуваемость системы (на WRX пластик, как на стоке). А также на него нанесена магическая надпись STI)))

Ставится все на безобразие скучно, ибо болт-он. Даже немного расстроился =)

Что понадобилось:
— кулер
— пайп
— шланг силиконовый 45 градусов внутренним диаметром 50,8 мм
— прокладка байпаса 21896-AA072
— два хомута t-bolt или любые другие
— головки на 10 и на 12 мм
— WD-40
— тряпочки чистые

Порядок такой:
1. Снимаем старый кулер
— откручиваем байпас (два болта) и отлепляем его от кулера. Т.к. у меня рестайл, байпас остается на месте, он подходит.
— отвинчиваем два болта на 12 по краям
— ослабляем хомут на патрубке к дросселю
— ослабляем хомут турбина/пайп
— снимаем три шланга с металлической трубки на кулере (один справа и два слева)
— лучше снять фишку с дросселя, чтобы случайно не сломать ее при установке кулера…
— удаляем старый кулер
— снимаем с него патрубок на дроссель с хомутами

2. Ставим новый кулер.
— одеваем на новый кулер силиконовый шланг (уголок). Затягиваем хомут на пайпе…

— чтобы поставить все легко и быстро выполняем следующую последовательность:
а) Одеваем сначала шланг на турбину и слегка подтягиваем хомут на нем
б) Натягиваем патрубок на дроссель (тут поможет WD-40)
в) Наживляем левый болт крепления кулера
г) Наживляем правый болт крепления кулера, если не лезет — то ослабить эти два болта

д) если все встало ровно, затягиваем все хорошенько (крепления и хомуты)
е) устанавливаем прокладку байпаса и прикручиваем байпас к кулеру
ж) одеваем трубочки

источник

Subaru Forester Panda Motorsports GT35R › Бортжурнал › Интеллектуальное орошение интеркулера

Здесь про установку системы интеллектуального орошения интеркулера, не имеющего аналогов — поправьте если знаете про подобную модификацию на знакомой вам машине 🙂

Autospeed Intelligent Water Spray — роскошнейшие мозги управления спреем кулера, с двумя темепратурными датчиками, цепляющиеся к форсункам топливным и отслеживающими манеру езды, обороты, разницу наружной и кулерной температуры, и поливающие только когда надо (причем степень реакции настраивается)

базовая схема подключения

один из температурных сенсоров

форсунка орошения интеркулера Impreza WRX STI Spec C

форсунка орошения интеркулера Cusco

Планируемая схема подключения — учитывает автоматическое отключение системы при отсутствии воды в бачке — нужно, чтобы не спалить насос при работе на «сухую»

Потенциометры (синие в правом нжнем углу на плате) оказались с исполинской чувствительностью — 25 полных оборотов винта по 360 градусов

Итого получается какое-то нереальное кол-во сочетаний чувствительности двух «флагов» — 25*360 * 25*360 = 81 миллион сочетаний Smile — слабо сказано «на все случаи жизни»

Итак, пока в тестовом режиме настройки примерно такие: (намеренно «ранние» — чтобы чаще срабатывало)

1) Флаг превышения температуры на кулере по сравнению с забортной поднимается после +15С (например 40С на кулере при 25С за бортом)
2) Флаг % загрузки форсунок поднимается после

25% (при средней езде по ощущениям это 3.000 об\мин, но и достаточно резкого нажатия на газ, даже если оборы около холостых!)

Отдельный микроконтроллер обрабатывает эти «флажки» и по своей логике через реле решает, когда подавать сигнал питания на насос

То есть обычно условием включения насоса является одновременно поднятые «флаги» — и температура кулера превышает заданную РАЗНИЦУ, и форсунки загружены больше означенного порога.

Светодиоды, символизирующие поднятие флагов, я решил вывести на панель приборов, т.к. по ним четко видно, в каком режиме готовности ливануть находится орошайка и это позволяет еще более четко ее отстроить

Таких светодиодов четыре — больше уже считаю избыточным

* Наличие базового питания (я ее сделал отключаемой через JDM кнопку на панели)
* Флаг температуры
* Флаг топливных форсунок
* Подача питания на насос

Так вот, система реально может предугадывать, когда стоит полить! А не просто тупо льет когда оба «флага» подняты!

Пример из жизни летним утром:

старт от дома +23С, флажок температурный загорелся когда кулер прогрелся до +35С, далее на трассе за бортом доходило до +30 и соотвтественно отодвигался порог срабатывания флажка до +45С (ЧУМА! Он дестйвительно четко от слеживает именно РАЗНИЦУ температур!)

постепенно на относительно свободных участках, где можно было грузануть форсунки, зажигался их флажок

поначалу кулер довольно быстро продулся, и погас флаг температурного превышения — и несмотря на то что топливо лилось рекой, контроллер решил воды не лить — и правильно сделал, т.к. через 10 сек кулер продулся до превышения всего в +5С от забортной температуры, и поливать смысла не было почти никакого

потом в пробках кулер грелся жестче и продувался не так быстро, да и негде разогнаться в 9 утра у нас в столице Smile — потому удалось несколько раз поймать моменты, когда оба «флажка» горели и соответственно включался насос орошения.

отключался насос по пропаданию одного из флажков — либо я прикрывал газ, либо орошеный кулер продувался и температура существенно падала (естественно, намного быстрее чем «сухого» в сравнении)

это пример самой простой логики типа вкл-выкл, а вот дальше… что реально шокировало — что контроллер ДУМАЕТ!

То есть смотрите: кулер горячий, едешь плавно, ничего не поливает — стоить поехать пожестче — начинает поливать пока кулер не продуется как надо, кулер продувается = флаг температуры гаснет, остается только форсуночный флаг, и тут происходит удивительное (!) контроллер ПРЕВЕНТИВНО понемного поливает кулер, как бы предполагая, что раз форсы загружены больше обычного, то и сейчас температура кулера поползет, а мыыы еееей не дадииииииим! Умница! Smile

Читайте также:  Установка андройда с флешки

крайне доволен полученной орошайкой, работает очень экономно и толково, несмотря на то, что обе чувствительности выставил почти на самые ранние положения!

бачок от Impreza WRX Sti Spec C 12л смонтирован на задней распорке

горлышко пришлось чуть подогреть, чтобы бачок встал красиво

источник

Subaru Impreza WRX STI › Бортжурнал › Про интеркулер. Или очень желанная обновка 🙂

Всем привет! Начну с того, что все штуки из прошлого поста приехали и все установлены на машину, но фото пока не будет, дальше будет понятно, почему 🙂

Я хочу немного поговорить об интеркулерах. Писать, что это, зачем, как и почему само собой не буду, все и так знают, а если не знают, в гугле можно найти 100500 статей. Поговорить же хочу об интеркулерах на субару, а конкретней на импрезах. Интеркулер на импрезе в штате верхнего расположения. Из минусов можно выделить три основных: 1) Горячий воздух с мотора поднимается вверх и греет кулер
2) Поток воздуха в ноздре меньше, чем лобовой поток, плюс он завихряется самой ноздрёй.
3) Размер самого кулера не такой уж и большой, как хотелось бы.
Альтернатива — фронтальные интеркулеры. Минусы:
1) И самый главный, пожалуй, это сильно увеличенный объем впускного тракта. За счет этого спул турбины смещается сильно вверх. Проще говоря, турбине нужно больше времени и оборотов двигателя, чтобы набить то же давление, заполнив при этом воздухом все пайпинги и сам фронтальный кулер. (Применитьлно конкретно к стоковой GDB со стоковой vf-37 без каких либо доработок, турбина выходит на свое рабочее давление в среднем на 1200 оборотов позже).
2) Для кого-то это покажется мелочью, но, чтобы поставить фронтальный кулер на импрезу, нужно убрать жесткость бампера, и поставить вместо нее алюминиевое крепление самого кулера. Для меня лично это не мелочь. Всё, что касается безопасности, мелочью быть не может.
3) Вся эта конструкция значительно больше весит.
4) Шанс поймать камни гораздо выше, чем у верхнего интеркулера.
5) Нужно пилить бампер
Многие люди (как бы не большинство) ставят фронтальный кулер просто потому, что это модно, круто и красиво. Его видно снаружи машины, под капотом всё в трубах, особенно каких — нибудь ярких цветов, ну и так далее. Не меняя при этом никаких настроек самой машины или внося еще каких либо доработок.
Я не против фронтального кулера, но ко всему надо подходить с умом. Его имеет смысл ставить, когда у тебя стоит высокопроизводительная турбина (особенно с разворотом) и даже нет возможности поставить кулер верхнего расположения (top mount далее буду писать топ маунт), когда у тебя машина строится для кольца, когда ты точно понимаешь, что, как и для чего ты делаешь с машиной. Я думаю, мысль ясна. И то, не всегда. На рынке (само собой я сейчас не рассматриваю Китай) существует достаточно большой выбор фронтальных кулеров на GDB, но, что самое интересное, так же многие производители делают топ маунт кулеры на GDB. У многих возникает вопрос, а на№уя? Штатный STi и так верхнего расположения. Так то оно так, причем он даже весьма не плох, но, как показывают тесты, есть лучше.
Забегая вперед (вперед моего бортового журнала где-то на пол года) скажу, что недавно пообщался с Петром Кузнецовым (кто не знает этого человека, не страшно, Россия то большая, я уже молчу про то, что драйв читают далеко не только в России (привет ребята!) Так вот, Петр Кузнецов — это один из самых компетентных и уважаемых людей в вопросе настройки спортивных машин на Дальнем Востоке) Рассказал я ему, что хочу от своей машины, что есть сейчас. Спросил, возьмется ли он за неё, он мне рассказал примерный список того, что мне нужно докупить обязательно, что желательно, сколько у меня на это времени и когда можно будет этим всем заняться. Вобще, слушать этого человека очень интересно и познавательно. Ну и речь у нас дошла до интеркулеров. Ввиду того, что турбину я пока менять не собираюсь, Петр (как я впрочем и думал) сразу отсек фронтальные кулеры по первой из вышеописанных причин. Далее с его слов: «Топ маунт STi хорош, но есть лучше, например AVO или Perrin можеш купить, да их много разных, Spearco, например. Китай само собой не рассматриваем.» Я сказал «AVO конечно хорошо, но он стоит 40к руб с доставкой, а какой по вашему лучший?» На что услышал «Да любой большего диаметра и толщины. Лучший конечно ARC, но они обанкротились, да их и раньше то было не достать, но если вдруг найдешь такой кулер, бери не задумываясь, я ставил такой на машину, температура в среднем на 20 градусов меньше, чем на стоке STi». Вобщем мы долго еще говорили, но речь сейчас не об этом.
ARC для меня всегда было чем то очень крутым и недосягаемым. Еще со времен, когда я ездил на целике, я знал, что эти кулеры очень качественные, что они собираются вручную, и что они очень дорого стоят 🙁 Недавно я кстати нашел, что новый кулер на GDB стоил 1700$ (ну когда эта компания еще существовала). Так что убедился в том, что это что то недосягаемое 🙂
Until now (как говорится в рекламе какого нибудь фильма). Как это со мной часто бывает, когда я чего то очень хочу, я каким то странным образом нахожу это в продаже в ближайшее время. Так было уже далеко не с одной запчастью на мою машину 🙂 да и не только. Короче, к чему я всё это сейчас написал. Да очень просто. Это всё от радости. Радости, которой я хочу поделиться. Я купил интеркулер ARC 🙂 Верней, мне его жена на новый год подарила, за что ей огромное спасибо. Ну то есть, нашел и купил его конечно я, но она выступила спонсором, так как уже месяц расспрашивала, что мне подарить, а тут вот подвернулось 🙂
Фото не мои, не хочу фотать на айфон, скидывать, и так далее, просто он один в один такой же, лежит вот рядом. Я даже заботливо пинцетиком выровнял все соты, которые немного были загнуты в ходе эксплуатации. В ближайшее время поставлю на машину (ночь на дворе просто), тогда уже и сфотаю со всеми тюняшками, что так же недавно поставил. Короче, под новый год чудеса случаются 🙂

Читайте также:  Установка гбо на газель омвл

источник

Интеркулер с имрезы sti на форестер!

Опции темы
Поиск по теме

спасибо еще раз за полезные советы, будем разбираться )

байпас это исполнительное устройстово управление давления турбы.

🙂 это бред, после грамотной установки ты похорошему вообще ничего не должен был почувствовать. Кстати направляйку переделали, она стикулер плотно обхватывает — если нет, то твой сти кулер ХУЖЕ штатного работает и отсюда может быть уход мозгов в аварийный режим. 😉

удары это кулером по кузову там где верхняя подушка прикручиваеца. проблема решаеца при помощи болгаки-спиливаеш метал с проушин крепления подушки и тада кулер не цепляет. смотрел там натертостей и дырок не протерло снизу?скорее всего по давлению-кулер больше и турба его не накачивает фориковская. просто надо подкорректир. давку под этот кулер.

скока раз какие тока кулеры не ставил-всегда продрочек не было и мозги не прошивали.

Да что вы за абсурд то написали то. откройте любую статью об устройстве турбонаддува выучите мат часть(уж извините если резко высказался)
Куллер чуть больше стока чего там надувать то? как вы вообще представляете себе корректировку под турбу? это вообще как? бустом чтоль?
У меня фронт в 3 раза больше объемом чем куллер СТИ че мне тоже нужно чето корректировать в наддуве (наверно гейт должен в другую сторону открываться))))))))?

там все должно работать проблема в подсосе воздуха 99,9% ну или у вас внезапно н***. бензонасос

чапаев79
Стоит почитать теорию турбонаддува)))

Для SUBARU
Оригинал — все в наличие
Тюнинг — наличие и под заказ

Парни, я вот подумал тут. При подсосе воздуха давка прыгает вверх, далее отсечка идет. ТС пишет, что давка с 1,1 упала на 0,9, а отсечку он ловит все равно, лично мне такая фигня не совсем понятна.

балгаркой там все спилили не нужное, кулер не цепляет ни где 100 %

до напровляйки пока руки не дошли

да нет с бензонососом вроде все хорошо, когда едишь без тапок в пол, все отлично, колбасить только начинает когда делаешь резкое ускорение.

согласен с предположениями о том, что виной всему неправильная установка и как следствие подсос воздуха. ни о каком лаге с таким кульком и речи быть не может

Что за датчик наддува стоит? Может появился передув и идет отсечка по МАПу.

Для SUBARU
Оригинал — все в наличие
Тюнинг — наличие и под заказ

Вот это еще неочем не говорит, у меня тоже была проблема еду тихонько как все то все отлично, газ в пол рывки как отсечка. поставил вальбру все стало отлично.
есть вариант проверить ставишь ШЛЗ АЕМ или Инновейт и сразу ясно че со смесью.
Вариант с бензонасосом в твоем случае 0,1 %, Ищи неплотное соединение или дырочку, мыльная вода тебе в помощь.

А может кто подробно описать установку куллера STI GDB на SG5. че там с направляйкой то делать нужно. Спасибо.

1. В давление 1,1 не верю, если сток турбина — датчик надо поменять. Зимой в пике еще куда не шло и то скорее 1 кг. Исключение, если буст-контроллер не стоит.
2. Отсечка идет на 1,2 кг, т.е. затупы должны быть, если датчик упирается в 1,2. Кстати, возможно шланг с актуатора скинули при установке — вот и долбит в отсечку (1,2), а датчик погоду показывает. При отсечке машина начинает разгоняться довольно быстро, а потом буд-то «чихает» и не едет.
3. Стуки скорее механические, мотор под нагрузкой меняет положение и куллер обо что-то бьется (проверить возможные места соприкосновения, т.к. болт-он не встает). Кстати, куллер откуда именно? С ГДБ?
4. Установка кулера ни на что не влияет. Лишь в теории. На практике надо еще хотя бы направляйку по-больше поставить. Ну даже если без нее будут какие-то изменения, то на столько незначительные, что это больше самовнушения. И уж тем более не надо под него прошивать мозги)) Которые, кстати, и так нельзя прошить на СФ. После установки фронтальника ничего подобного нет, а там объем куда больше + длина магистрали очень большая. Так что, «лаг» тут полностью исключен!

Вывод: Коряво установили. Я грешу на скинутый с актуатора шланг и плохой датчик. Еще может быть подсос. Попробуйте заткнуть впуск, если не заглохнет, значит он есть. Можно скинуть трубку с воздушного короба и на заведенном моторе заткнуть его рукой.

источник

Subaru Forester Наркотурбосуба / sleeper › Бортжурнал › [FAQ] Раскидаем турбины по лавкам

Очень часто обсуждается вопрос какие турбины Subaru куда подходят. Всё что знаю про это соберу в один пост. Хочется сгруппировать турбины по выпускной системе на которую они ставятся.

Читайте также:  Установка планар на транспортер

За основу берем стоковый выпуск на SH9 и SH5 турбо.

В стоке стоит неравнодлинный коллектор, соединяющийся в общий аппайп, к нему присоединяется сингл турбина.
В стоке на SH5 (праворульные машины с двигателем 2,0) стоит турбина tf035 — это самая маленькая турбина которая ставилась на SH. Дает тягу очень рано, с небольших оборотов, легко раскручивается. Такой выбор для местного рынка продиктован налоговыми соображениями. Налоги на автомобиль в японии очень высоки и платятся с объема, поэтому традиционно японские инженеры предпочитают малолитражные разогнанные двигатели. Чтобы было комфортно ехать на двухлитровом моторе, поставили такую маленькую турбинку. Но что делать с максимальной мощностью, ведь такая маленькая турбинка не дает тяги на верхах. Надо повысить давленние наддува турбины, но тогда пострадает надежность. Выход был придуман в виде системы Si-drive, шайба которой при переводе в спортивный режим повышает давление наддува до 0,9 бара. Предполагалось что никто не будет ездить постоянно в спортивном режиме, и будет переходить на режим Intelligent, в котором даление наддува снижено.
В европейских и американских версиях двигатель установлен 2,5 и более крупная турбина TD-04L, производства Mitsubishi. Сделано это потому что в России платится налог с лошадиных сил, а не объема двигателя. И инженеры поднимают крутящий момент, придушивая лошади. Давление наддува в стоке выставлено на 0,7 бара, чтобы не разогнать лошади под высокую ставку и главное чтобы не нагружать довольно слабый двигатель EJ-255, который не был спроектирован ка двигатель 2,5, а сконструирован тупо увеличением объема 2,0 двигателя. Шитая машина на этой турбине едет 6,5 секунд до сотни.
В версии S-edition и tS для всех рынков применяется довольно свежая турбина производства IHI — VF-52. Самая крупная из турбин на SH. Ставилась всегда с двигателями 2,5. Маркетологи посчитали что это вот анлимитед версия по мощности для SH. Больше и не надо, так как при больших мощностях надо брать машину пониже, обратите свой интерес на Subaru WRX STI. Такая у них логика. Турбина эта очень приятно крутится и дает 260 лошадей в стоке, но при чип тюнинге легко перепрыгивет за 300 сил. Более менее неплохо начинает крутиться уже со средних оборотов. Прошитая машина с такой турбиной едет около 5,5 секунд до сотни.

Это всё что ставилось на заводе в SH. Дальше начинаются тюнинговые варианты увеличения мощности.
Что можно поставить болт он на выпускную систему Форестера SH из того что я знаю (накидывайте варианты которые знаете вы).
Китайские турбины, в частности Кинугава TD05h-16G, TD04L-19T-6, TD06sl2-20G. Мне удалось покататься на TD05h-16G которую смонтировал DoneCARlione . По ощущениям, да и по замерам она оказалась бодрее стоковой TD-04L, но слабее VF-52. К сожалению турбина обладает довольно выраженной турбоямой, возможно из-за того, что процесс изготовления не такой точный, материалы не те, она вышла довольно инерционной и не очень быстро раскручивается. Шитая машина на этой турбине едет 6,0 секунд до сотни.

Есть вариант небольшой переделки стокового выпуска, когда неравнодлинный коллектор заменяют равнодлинным от Subaru Legacy BP/BL.

Аппайп сваривается специальный, он служит переходником с твинскрольного коллектора на сингл турбину.

Турбина остается обычная. Такая схема получила название полтораскролл. Говорят что дает чуть лучшую приемистость в середине и меньше нагружется температурой четвертый цилиндр из-за лучшей его продувки.

Выпуск от Subaru Legacy BP/BL.

На Forester SH относительно не сложно поставить выпуск от Легаси и установить твинскрольную турбину. Что это даёт? Очень много. Твинскрольная середина имеет очень большой крутящий момент в диапазоне 2500-4000 оборотов, что позволяет разгоняться не выкручивая двигатель. Это очень удобно в городе.
Что нужно для того чтобы перейти на твинскролл?
Вот список:
1) коллектор Легаси
2) аппайп Легаси
3) крепление турбины Легаси чугунное
4) турбина
5) даунпайп Легаси требуется переварка одной точки крепления
6) крепление жарозащитного кожуха сталь
7) жарозащитный кожух
8) крепление датчика детонации с ухом с блока Легаси
9) крепление интеркулера правое
10) интеркулер Легаси
11) патрубок интеркулера правый
12) прокладки
13) прошивка

Какие турбины можно поставить на этот выпуск.
Самая распространенная и дешевая VF-38 и ее модернизированный вариант VF-44. Это небольшая твинскрольная турбина, с очень ранним выходом на максимальный крутящий момент, и относительно неплохими верхами. Очень сильно подойдет тем, кто не любит крутить двигатель, а любит ехать в пол педали, но ощущать большой запас тяги.
Второй вариант VF-45 производства IHI и близкая к ней по размерам TD-04HLA производства Mitsubishi. Первая чуть плавнее, вторая порезче. Обе дают конскую середину и уверенные верха. Верх больше чем на Кинугава TD05h-16G, но меньше чем на VF-52. Середина же неизмеримо больше, чем у этих сингл турбин. Такая турбина — самый лучший вариант для города для тех кто любит погонять. До сотни с TD-04HLA Forester SH разгоняется за 5,5 секунд в лучшем случае. Но меньше 6,0 едет уверенно.

Следующий вариант выпуска — выпуск от Impreza WRX STI.
Не удалось ни разу поездить на таком варианте на Форестере. Просто этот вариант слишком дорог.
На твинскрольный коллектор и даунпайп от WRX STI можно поставить твинскрольные турбины VF-36, VF-37, VF-42, VF-49, VF-53. Они имеют каждые свои нюансы и конструктивно, и по надежности, и по отдаче. Но в общем и целом не очень большие различия. Потенциал до 380 лошадей. Под такую мощность нужна подготовка двигателя, АКПП.

Все исправления и добавления приветствуются.

источник

Добавить комментарий