Меню Рубрики

Установка инжектор на семерку

Лада 2107 оторвал от сердца( › Бортжурнал › отчет об установки инжектора/впрыска на классику. с эжекции на инжекцию.

кто мало мальски понимает в физике, тот должен понимать отличие в этих двух понятиях. вобщем я решил эволюционировать и перейти с механического смесеобразования на электронный, по-просту с карба на инж. надоело дергать ручку подсоса, смотреть на подкопченые свечи и поникшую стрелку тахо когда включаешь потребители.
с лета собирал комплект воедино, железо и датчики, расплетал новую проводку и ставил комплектующие по перефирии. перебирал голову, ставил гидроопоры с 214м валом и доводил до ума работу двигателя, выставлял фазы грм. еще из пиленого получилась голова с каналами 33/30, фрезеровка плоскости на 1,5мм, каналы в коллекторе+поперечные отверстия на 15мм в рессивере чтоб не дохла на оборотах.

1. сначала нужно собрать все ништяки в кучу:
эбн старый оскол 2000
дмрв 2110 борщ 037 2300
модуль зажигания соатэ 21082 1545
провода вв слон 475
свечи дэнсо w20 300
дпкв 260
дтож 100
дпдз москва 250
дс 21082 280
рдт 500
переходник рдт 700
мозг я5.1-4.1 1500
коса 103 3650
сальник коленвала 95
прокладка рес-а 25
прокладка дз 35
прокладка тройника помпы 2
тройник помпы 385
гофра дмрв 645
ду 300
карбклинер пара баллонов 520
разьем форсунок для их чистки 60
гофра для проводки 70
шланг бенз. с дюритом 200
патрубок карт. газов

150
фильтра 2топл. и 1возд. 400
гайки медные и прочий крепеж рублей на 200
педаль газа 250
трос газа 95

форсы были
впускной коллектор был
короб воздухана был
рампа без обратки со шлангом был
заглушка трамблера была
заглушка помпы была
передняя крышка 2123 была
шкиф 2123 был
приемная труба со ступичной гайкой была
OST и Miheika спасибо за подгоны и помощь!

итого примерно рублей 17-18, на чем то можно было и сэкономить, что то может и забыл.
прошивка тоже конечно денег мне стоила, которая происходила в тюмени (+ деньги на дорогу).

2. устанавливаем все по периферии что бы машина максимально долго оказывалась на карбюраторном ходу:
— модуль или катушку зажигания (у кого как), я сделал это на моторный щит над вакуумником, там и вибраций с нагревом меньше, и не мешает.

— переднюю крышку под дпкв 214 или 2123 как у меня (шкивы разные и вылет разный), у меня второй вариант заставил меня поднять вентилятор радиатора повыше — дпкв мешал.
— эбн на лонжерон или в бак (у кого как), я взял в сборе волговский эбн, другого не хотел почему то. провод плюсовой до мозгов это плюс обогрева стекла (был когда то таковым).

источник

Лада 2107 Балтика › Бортжурнал › Эволюция или распределенный впрыск (инжектор) на классику)

!ОСТОРОЖНО, многобукаф! 😀
Всем привет!
Идея установки инжектора посетила мою голову давно, когда мы с VlAdOsS132 поставили инжектор на его десятку, но отпугнула цена вопроса и то, что запчастей на инж классику продается в разы меньше чем на переднеприводные тазы.
Но однажды я просматривал объявления по продаже запчастей в интернете и нашел много объявлений о продаже компонентов для инжектора на классику (и моё финансовое положение в принципе позволяло это всё потихонечку покупать)
Кавалерийски взмахнув рукой, решил, что пришло моё время и начал покупать запчасти
Вот что, собственно, было приобретено:
-Ресивер с коллектором и рампой Б/У — 500 ₽
-Дроссель 2112 в сборе с ДПДЗ и РХХ Б/У — 500 ₽
-Модуль зажигания 2111 с бронепроводами Б/У — 350 ₽
-Форсунки Bosch 0280158502 4шт Б/У — 500 ₽
-ДМРВ Siemens VDO Б/У- 500 ₽
-Регулятор давления топлива Б/У — 200 ₽
-Крышка ГРМ под ДПКВ — 50 ₽
-ЭБУ (Мозги) М73 21067-1411020-22 Б/У — 1200 ₽
-Бензобак в сборе с бензонасосом Б/У — 2000 ₽
-Шкив коленчатого вала Б/У — 300 ₽
-Проводка контроллера классическая Январь 7.2 Б/У — 700 ₽
-Корпус воздушного фильтра 2112 Б/У — 250 ₽
-Топливная магистраль (две трубки на подачу и две на обратку) — 1000 ₽
-Топливные шланги высокого давления на штуцерах 3 шт — 500 ₽
-Фильтры топливные грубой и тонкой очистки — 250 ₽
-Кронштейн топливного фильтра — 200 ₽
-Уплотнительные кольца на форсунки и топливные шланги — 400 ₽
-ДПКВ — 190 ₽
-ДТОЖ — 160 ₽
-Тройник ОЖ с отверстием под ДТОЖ — 300 ₽
-Фильтр воздушный — 200 ₽
-Фиксатор шестерни масляного насоса (заглушка трамблера) — 175 ₽
-Заглушка бензонасоса — 91 ₽
-Свечи зажигания (искровой зазор 1 мм) — 200 ₽
-Датчик скорости — 160 ₽
-Тросс газа — 220 ₽
-Кронштейн троса — 40 ₽
-Кронштейн тросса поддерживающий — 27 ₽
-Два кронштейна рессивера — 318 ₽
-Шланг вентиляции картера — 100 ₽
-Гофр воздушного фильтра — 388 ₽
-Ну и плюс 1000 ₽ примерно на всякие прокладочки, хомуты, шланги и прочую мелочь
-Ну и 1000 ₽ диагностика и прошивка без ДК

Читайте также:  Установка лицензий на устройство

Процесс установки особо не фотографировали, да и подробно всё расписывать смысла особого не вижу
На просторах драйва всё уже давно до меня описали
Кстати вот информация На которую опирался я вот и вот
Напишу в основном про трудности и основные моменты в установке
Начнем:
Для начала я слил тосол и снял голову для доработки окон впускного коллектора
По прокладке коллектора 2123 обрисовал контур и напильником сделал распилил отверстие «Под яйцо» для того, чтобы форсунка распыляла топливо во впускной коллектор, а не в стенку головки.

А в отверстиях подогрева коллектора нарезал резьбу, вкрутил болты предварительно намазав герметик и спилил лишнее.
Потом поставили коллекторы, ресивер с дросселем, тройник ОЖ и рампу с форсунками
Собраную голову поставили обратно на блок
Следующим дело решил поставить крышку ГРМ и шкив КВ
Крышка становилась тяжело, но я не обратил на это внимания (как выяснилось очень зря)
Крышка на месте, значит надо ставить шкив, но не все так просто.
Не надевается шкив и всё, хоть убей
Снял крышку, в крышку без вала вставляется, на вал без крышки тоже надевается легко и непринужденно
В чем тогда дело?!
Долго думали, гуглили и в итоге нашли инфу о том, что в таком случае нужно слегка приоткрутить поддон и все хорошо встанет и впредь поддон сильно не затягивать 😀
Сделал как посоветовали на форуме и вот оно! ЧУДО!

Следующий этап — топливная магистарь
С чем с чем, а вот с топливной системой никакого колхоза допускать не хотел и по этому взял новые магистрали на резьбовых штуцерах
Но они оказалась немного длиннее карбюраторной и по этому их пришлось гнуть и подгонять
Крепил на стандартные крепления и в местах возможного перетирания надел на трубки старые топливные шланги
Все навесное на двигателе, топливная система готова
Значит пришло время проводки
Сперва убрал всё ненужное (Коммутатор и тп) и ненужные провода, всё остальное засунул в гофр
На массу с аккумулятора пустил остатки провода audio extreme 4 ga в гофре
Подключал всё с помощью этой схемы (украдено)

Мозги расположил под полочкой, так как не мог найти кронштейн под них, а реле с предохранителями на шпильки крепления монтажного блока

Залили бенз, поставили аккумулятор и пробовали
воздух из топливной системы вышел примерно за 5 раз включения зажигания
Вот что было у меня в голове после третьей попытки завестись

источник

Лада 2105 Чемпионка 🏆 › Бортжурнал › Большой FAQ по установке инжектора на классику. (подойдет и для переднего привода)

Всем привет, мою личку заваливают вопросами по переделке архаичной карбюраторной системы питания двигателя в более современную инжекторную систему. Поэтому я решил посвятить эту запись частым вопросам и проблемам возникающим во время установки инжектора. Для начала опишу пару правил без которых данную работу лучше доверить знающему человеку.

1. Наличие прямых рук, трезвой головы и желания что бы эта вся хрень заработала.
2. Нужно хоть немного понимать работу двигателя внутреннего сгорания (далее ДВС), знать без чего он не сможет работать.
3. На уровне 10-го класса трудов знать как прочитать схему.
4. Уметь держать в руках паяльник (на всякий случай), если не умеешь научиться. И всегда помнить скрутки это не есть хорошо.

Прочитав правила и разложив перед собой приобретенный комплект инжектора, еще не поздно передумать. Ну а если обратного пути нет, то прочитать внимательно мой FAQ и при наличии вопросов не стесняться спрашивать, почему не заводится двигатель или не жужжит бензонасос 🙂
И так поехали.

В: Хочу поставить инжектор, не знаю с чего начать. Подскажи.
О: Начинать нужно с изучения информации в интернете по установке электронной системы впрыска топлива. Такой инфы валом, тут вам помогут такие ссылки как Гуугле, Яндексенама и т.д. 🙂

В: В какую сумму можно уложиться?
О: Все зависать от того какие железки будут купленны новые или б/у. Если покупать все новое то я думаю до 20 тысяч придется выложить. Если найти разборку и снимать с битой машины, то вполне реально уложиться и в 10 тысяч рублей. Цены очень приблизительные и на них не стоит равняться.

В: Что мне нужно купить?
О: Приблизительный список я начеркаю, но он может быть не полный.
1. ЭБУ (январь 5.1, 7.2, М73) зависит от проводки. Самое главное что бы штекер в проводке совпадал со штекером в мозгах, остальное можно подправить прошивкой.
2. Подкапотная инжекторная проводка, так называемая коса. От инжекторной семерки, нивы или шеви нивы. Отличаются нивавская и семерочная проводка тем что на нивовской есть штекера для 2-х дополнительных датчиков которых нет в семерке. Но на нивапроводке возможно придется что то удлинять. Поэтому решать вам.
3. ГБЦ инжекторная. Если будет стоять спорт ресивер, то не нужна.
4. Ресивер
5. Дроссельная заслонка
6. Бак с бензонасосом или выносной насос типа волга.
7. Магистраль обратки.
8. Шкив коленвала
9. Передняя крышка двигателя под крепление датчика положения коленвала.
10. Форсунки
11. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
12. Регулятор холостого хода (РХХ)
13. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
14. Датчик температуры охлаждающей жидкости
15. Датчик положения коленчатого вала
16. Тройник антифризных патрубков под датчик охлаждающей жидкости.
17. Воздушные патрубки, дросель — ДМРВ, ДМРВ — воздушный фильтр
18. Воздушный фильтр.
19. Педаль газа + тросик к ней.
20. Заглушка трамблера.
21. Заглушка бензонасоса.
22. Лапочка неисправности (чек)
23. Катушка зажигания
24. Высоковольтные провода + свечи
Список возможно не полный.

Читайте также:  Установка ssd диска на загрузку

В: Какой ресивер мне поставить?
О: Ресивер либо заводской, тогда понадобиться замена ГБЦ. Либо тюнинг ресивер типа формаш. Тогда можно обойтись без замены ГБЦ. Холодной сваркой просто замазать 2 канала охлаждающей жидкости которые находятся рядом с шпильками.

В: Подойдут ли форсунки с десятки?
О: Форсунки подойдут от любого автомобиля семейства лада. Так же можно поставить волговские форсунки, но для этого придется редактировать программу ЭБУ.

В: Обязательно нужна магистраль обратки в бензобак?
О: Да она обязательно нужна, можно сделать из обычной карбюраторной магистрали если нет инжекторной под рукой.

В: Не могу найти инжекторный бензобак, что делать.
О: Можно обойтись родным бензобаком, только его придется немного доработать. Нужно встать еще одну трубку в крышку на которой крепится поплавок, данная трубка будет играть роль обратки. Если оставили сток бак, то ставим выносной волговский бензонасос.

FAQ буду постоянно дополнять, рассмотрю еще много вопросов, а сейчас пора спать завтра на работу, всем мир!

Непонятные моменты будем обсуждать в комментариях а не у меня в личных сообщениях!

источник

Установка инжектора на карбюраторную классику

Итак, сегодня мы вам расскажем как переделать классический карбюраторный двигатель в инжекторный. У нас эта процедура описана на примере переделки карбраторной ВАЗ-2107 в инжекторную, в принципе инструкция подойдет к любым аналогичным классическим двигателям. В общем я решил эволюционировать и перейти с механического смесеобразования на электронный, попросту с карбюратора на инжектор. Надоело при прогреве постоянно дергать ручку подсоса, смотреть на подкопчённые свечи и поникшую стрелку тахометра при нагрузке потребителями, особенно зимой. Нет, понятно, что построение турбо двигателя это вразы круче чем просто переход с карбюратора на инжектор. Но вы прикиньте во сколько денег вам обойдется ремонт турбины в случае его выхода из строя http://turbos.com.ua/about — думаю мало не покажется 🙂 И так, продолжим. Некоторое время я собирал комплект воедино, железо и датчики, расплетал новую проводку и ставил комплектующие по периферии, перебрал голову, установил гидроопоры с 214-м валом и доводил до ума работу двигателя, выставлял фазы грм. Еще из пиленого получилась голова с каналами 33/30, фрезеровка плоскости на 1,5 милиметра, каналы в коллекторе + поперечные отверстия на 15мм в ресивере, чтобы мотор не дох на оборотах.

Ну да ладно, перейдем к сути отчета. Вот такой вот наборчик у нас получится со старта:

Сначала нужно собрать все необходимые компоненты с ценами на момент переделки для перехода с карбюратора на инжектор, а именно:

  • эбн старый оскол — 2000
  • дмрв 2110 бош 037- 2300
  • модуль зажигания соатэ 21082 — 1545
  • провода вв слон — 475
  • свечи дэнсо w20 — 300
  • дпкв — 260
  • дтож — 100
  • дпдз москва — 250
  • дс 21082 — 280
  • рдт — 500
  • переходник рдт — 700
  • мозг я5.1-4.1 — 1500
  • коса 103 — 3650
  • сальник коленвала — 95
  • прокладка ресивера — 25
  • прокладка дз — 35
  • прокладка тройника помпы — 20
  • тройник помпы — 385
  • гофра дмрв — 645
  • ду — 300
  • карбклинер пара баллонов — 520
  • разъем форсунок для их чистки — 60
  • гофра для проводки — 70
  • шланг бенз. с дюритом — 200
  • патрубок карт. газов

60
хомутов докупить на

150

  • фильтра 2 топливных и 1воздушный 400
  • гайки медные и прочий крепеж рублей на 200
  • педаль газа 250
  • трос газа 95
  • форсунки
  • впускной коллектор
  • короб воздухана
  • рампа без обратки со шлангом
  • заглушка трамблера
  • заглушка помпы
  • передняя крышка от Нивы 2123
  • шкиф от Нивы 2123
  • приемная труба со ступичной гайкой
  • Итого получилось запчастей на общую сумму около 20 тысяч рублей. На чем то можно было и сэкономить, что то может и забыл.

    Прошивка тоже конечно денег мне стоила, которая происходила в Тюмени (+ деньги на дорогу).

    2. Устанавливаем все по периферии, что бы машина максимально долго оказывалась на карбюраторном ходу:
    — Модуль или катушку зажигания (у кого как), я сделал это на моторный щит над вакуумником, там и вибраций с нагревом меньше, и не мешает.

    — Ставим переднюю крышку под дпкв 214 или 2123 как у меня (шкивы разные и вылет разный), у меня второй вариант заставил меня поднять вентилятор радиатора повыше — Проверяем что бы дпкв не соседствовал с корпусом карлсона.
    — Ставим эбн на лонжерон или в бак (у кого как); я взял в сборе волговский эбн, другого не хотел почему то. провод плюсовой до мозгов это плюс обогрева стекла (был когда то таковым).

    — Сделать переходник под рдт у токаря если рампа без обратки, я так и сделал, все подцепил и оставалось только продернуть шланги в бак. вакуумная трубка оставалась от газа, но можно сделать и без нее.

    — Впаять вплотную трубку обратки в «площадку» под дут. просто сверлим, вплотную вставляем и обрабатываем паяльной кислотой, а затем облуживаем хорошенько прогревая. держится хорошо, но ворочать сильно не рискую.
    — Датчик скорости шести импульсный поставить в коробку, нетрудно и быстро, главное пальцы не сломайте.
    — Вварить гайку ступичную под лямбда-зонд (если он будет), я вварил, но не ставил, бабла тогда не было, так и прошили без него.
    — Самое главное для меня было замерить длины косичек проводки; т.к. была зима то я замерял рулеткой, а распаивал дома. все наконечники под плюс и массу я облудил, все обжатые на заводе соединения — пропаял, все сопли на пайку обязательно.
    потом прокинул под капот в родное отверстие, подключил где можно, плюс к общей клемме, минус на шпильку через моторный щит. все соединения через токопроводящую пасту.

    — Промываем форсунки с рампой в сборе, шлангами и фильтром. Делаем это с помощью карбклинера и запаски, форсуночной косы и акб. На семь раз хватает литрового баллона, вещь самая термоядерная.

    3. теперь самое интересное:
    — Снимаем зажигание полностью что бы не мешалось, проводку под него и эпхх, впуск полностью с карбом и воздуханом, выпуск тоже снять придется (уж изловчитесь, вдвоем явно было бы легче).
    — Сливаем тосол, ставим тройник помпы с дтож.
    — Запиливаем впускные каналы по форме яиц напильником, всунув в каждый канал по кусочку поролона от стружек.

    — Засверливаемся, нарезаем резьбу и садим пару шпилек для коллектора 8*1,5 на резьбовой фиксатор, меняем по надобности прокладку под крышку клапанную и убираем оттуда стружку.
    — Нарезаем резьбу 10*1,5, делаем две затычки аналогичной резьбы под минусовую отвертку и вкручиваем с резьбовым фиксатором заподлицо. Аля затычки тосольных каналов.
    — Ставим коллектор с подпиленной прокладкой по форме каналов

    — Рампу с форсунками и косой, рессивер запиленный под верха, дроссель с рхх и дпдз, впускную резиновую гофру с коробом воздушного фильтра и новый патрубок сапуна.
    Позже я перенес короб на место акб, сделал холодный впуск что стало полезно для холостого хода, сапун вывел через маслоотстойник с помощью гофры.

    — Подключаем все датчики, цепляемся к подпанельным проводам (у кого сигналка ближе — тем проще), патрубки обогрева дросселя, заливаем тосол обратно, если он чистый, но лучше тосол все же заменить.

    — Проверяем обязательно работоспособность все три реле инжекторной косы: вентилятора, эбн и зажигания.
    — Пытаемся завестись. Возможно придется покрутить стартером что бы выгнать воздушные пробки в топливной магистрали. Завелась — радуемся, не заводится — проверяем:

    — не загнули контакты на дпкв.

    С этими причинами столкнулся я лично, как будет у вас — не знаю, но всегда подскажу в нашем клубе ваз 2107.

    Сразу после установки были перебои, машина заводилась 50/50 с раскачкой оборотов.
    В поисках перебоев я:
    — Перебрал перетянутые гидрики с заменой одного.
    — Заменил свечи на иридиевые денсо ик20
    — Заменил силиконовые вв провода слон на самопальные медные 13ти жильные.
    — Пролил форсунки в сборе с рампой.
    — Замерил компрессию.
    — Установил топливнй манометр.
    — Но как оказалось причина была в дросселе, отверстие под рхх 2112 у которого я рассверлил впопыхах с 8мм до 10мм под рхх 203й сверлом в тисках (мороз был, не обессудьте уж). Грибок рхх немного подзакусывало и он был не в состоянии перекрыть весь поступающий через канал воздух. Поменял дроссель на обычный 2112 и аналогичный рхх (все б.у.) и все заработало прекрасно.

    У меня сейчас работает все ровно, заводится без каких либо проблем.

    Вобщем вот я и передал Вам весь свой опыт по переделке карбюраторного двигателя в инжекторный на классике, если у вас все еще остались вопросы, то рад буду ответить на них на нашем форуме ВАЗ!

    источник

    Добавить комментарий