Меню Рубрики

Установка инжектора 2108 на классику

Лада 2101 Капитолина › Бортжурнал › Установка инжектора в классику ВАЗ 2101: Система подачи топлива

Приветствую Вас, джентльмены.
Под конец года навалилось работы и я что-то совсем запустил свой ультра жига блог. Думаю запостить пару статей про установку инжектора для общего развития и потом уже перейдем к боевому контенту)

Ну вот как и обещал, начинаю серию статей об установке инжектора в классику. В сети Вы можете найти огромное кол-во информации на эту тему, но по факту мы имеем всего 2 возможных варианта – доработка карбового мотора или полная замена двигателя на инжекторный.
У нас в гараже уже стоит свежесобранный инжекторный мотор от Нивы, соответственно дальше речь пойдет о подготовке автомобиля для полного свапа. Я вряд ли смогу удивить Вас каким то нестандартным решением, но как минимум постараюсь осветить основные моменты и сложности, с которыми я столкнулся в процессе свапа.

Сам двигатель полностью встаёт «болт-он» на родные крепления и не доставит Вам особых проблем. Единственное, на что могу обратить внимание, это подушки двигателя. Я ставил классические, чтобы двигатель сидел как ему положено. На Нивовских подушках двигатель будет стоять выше, что противоречит нашему спортивному стремлению занизить центр тяжести.

Подготовку автомобиля к установке нового двигателя я начал с доработки системы подачи топлива, о чем собственно и поговорим в этой статье.
Для начала давайте разберемся для чего это необходимо и какие есть способы решения.
В первую очередь, стоит понимать, что подача топлива в инжекторном двигателе принципиально отличается от карбюраторного. Не углубляясь в технические особенности, выделим основные отличя:

Карбюратор:
• Для подачи смеси используется разрежение, создаваемое поршнями двигателя. Проще говоря, топливо всасывается в камеры сгорания.
• Все исполнительные механизмы, включая топливный насос, имеют механический привод (за исключением электромагнитного клапана принудительного холостого хода)

Инжектор:
• Топливо забирается из бензобака электробензонасосом и подаётся к рампе под высоким давлением, после чего распыляется форсунками.
• Избыточное топливо вытесняется в бензобак по трубке «обратки» через регулятор давления (это для старых сливных рамп. Сейчас РТД зачастую стоит в самом насосе и если у Вас двигатель с рампой нового образца, то обратки не будет)

Поскольку наша машина была рождена карбюраторной, она не имеет электрического бензонасоса и «обратки», а единственная подающая трубка вряд ли выдержит высокого давления. Также стоит помнить про старый топливный бак, в котором не предусмотрено крепление для погружного насоса и отсутствует второй штуцер для обратки.
Таким образом, нам необходимо решить три задачи — переделать топливопровод, заменить топливный бак и установить электрический бензонасос.

Теоретически, Вы можете сохранить старый бак и топливную трубку. Это возможно будет дешевле, но более трудоемко. Для этого потребуется:
1. Провести подающую трубку. В местах соединения трубок, насоса и фильтра используем только армированные топливные шланги. Обычные могут лопнуть от давления.
2. Установить внешний бензонасос ( к примеру от Волги). Можно прямо в багажнике, а лучше под днищем, чтобы звук работы этого малыша не довёл Вас до приступа эпилепсии.
3. Установить топливный фильтр тонкой очистки. Только не вздумайте ставить пластиковый, он очень быстро приобретет форму шара и потеряет свою герметичность))
4. Старую карбовую подающую трубку оставляем под обратку, ибо там нет давления и она справится с это задачей
5. В баке установить еще один штуцер под обратку.

Либо Вы можете поступить проще — купить новую магистраль и б/у топливный бак с погружным насосом от инжекторной семерки. Так как Российский Автопром до последнего дня был верен безупречному эталону качества классических Жигулей, все элементы взаимозаменяемы и встают без каких либо переделок.
Я однозначно рекомендую Вам именно этот вариант, так как на мой взгляд он будет не многим дороже и при этом гораздо практичнее. Все узлы будут заводскими и могут быть легко обслужены в случае необходимости.

Итак, приступим к установке. Замена бака не должна вызвать у Вас никаких трудностей. Скидываем старые шланги, пыльник заливной горловины, отстёгиваем фиксирующий металлический пояс и вынимаем старый бак.
В обратной последовательности ставим новый и сразу же крепим! Фиксаторы крепятся внатяг в пазах и когда выбудете снимать старый бак они скорее всего вылетят. Что собственно у меня и случилось. Опомнился я когда все шланги уже был одеты.

Пришлось все снимать и ставить по новой.

Бак установлен и нужно протянуть к нему топливные трубки. Обе магистрали ( подача и обратка) состоят из двух частей – задняя и передняя. Для установки задних трубок потребуется сверлить отверстия в багажнике. В более новых машинах ( 2105-07) в кузове уже есть форма под инжекторную магистраль и засверлиться не составит проблем. Наш автомобиль, к сожалению, таковым удобством не обладает и нужно будет самим определять место сверления. Дабы не промахнуться, советую начать с прокладки передних трубок и от них уже отталкиваться.

источник

Установка инжектора на карбюраторную классику

Итак, сегодня мы вам расскажем как переделать классический карбюраторный двигатель в инжекторный. У нас эта процедура описана на примере переделки карбраторной ВАЗ-2107 в инжекторную, в принципе инструкция подойдет к любым аналогичным классическим двигателям. В общем я решил эволюционировать и перейти с механического смесеобразования на электронный, попросту с карбюратора на инжектор. Надоело при прогреве постоянно дергать ручку подсоса, смотреть на подкопчённые свечи и поникшую стрелку тахометра при нагрузке потребителями, особенно зимой. Нет, понятно, что построение турбо двигателя это вразы круче чем просто переход с карбюратора на инжектор. Но вы прикиньте во сколько денег вам обойдется ремонт турбины в случае его выхода из строя http://turbos.com.ua/about — думаю мало не покажется 🙂 И так, продолжим. Некоторое время я собирал комплект воедино, железо и датчики, расплетал новую проводку и ставил комплектующие по периферии, перебрал голову, установил гидроопоры с 214-м валом и доводил до ума работу двигателя, выставлял фазы грм. Еще из пиленого получилась голова с каналами 33/30, фрезеровка плоскости на 1,5 милиметра, каналы в коллекторе + поперечные отверстия на 15мм в ресивере, чтобы мотор не дох на оборотах.

Читайте также:  Установки для кипячения воды

Ну да ладно, перейдем к сути отчета. Вот такой вот наборчик у нас получится со старта:

Сначала нужно собрать все необходимые компоненты с ценами на момент переделки для перехода с карбюратора на инжектор, а именно:

  • эбн старый оскол — 2000
  • дмрв 2110 бош 037- 2300
  • модуль зажигания соатэ 21082 — 1545
  • провода вв слон — 475
  • свечи дэнсо w20 — 300
  • дпкв — 260
  • дтож — 100
  • дпдз москва — 250
  • дс 21082 — 280
  • рдт — 500
  • переходник рдт — 700
  • мозг я5.1-4.1 — 1500
  • коса 103 — 3650
  • сальник коленвала — 95
  • прокладка ресивера — 25
  • прокладка дз — 35
  • прокладка тройника помпы — 20
  • тройник помпы — 385
  • гофра дмрв — 645
  • ду — 300
  • карбклинер пара баллонов — 520
  • разъем форсунок для их чистки — 60
  • гофра для проводки — 70
  • шланг бенз. с дюритом — 200
  • патрубок карт. газов

60
хомутов докупить на

150

  • фильтра 2 топливных и 1воздушный 400
  • гайки медные и прочий крепеж рублей на 200
  • педаль газа 250
  • трос газа 95
  • форсунки
  • впускной коллектор
  • короб воздухана
  • рампа без обратки со шлангом
  • заглушка трамблера
  • заглушка помпы
  • передняя крышка от Нивы 2123
  • шкиф от Нивы 2123
  • приемная труба со ступичной гайкой
  • Итого получилось запчастей на общую сумму около 20 тысяч рублей. На чем то можно было и сэкономить, что то может и забыл.

    Прошивка тоже конечно денег мне стоила, которая происходила в Тюмени (+ деньги на дорогу).

    2. Устанавливаем все по периферии, что бы машина максимально долго оказывалась на карбюраторном ходу:
    — Модуль или катушку зажигания (у кого как), я сделал это на моторный щит над вакуумником, там и вибраций с нагревом меньше, и не мешает.

    — Ставим переднюю крышку под дпкв 214 или 2123 как у меня (шкивы разные и вылет разный), у меня второй вариант заставил меня поднять вентилятор радиатора повыше — Проверяем что бы дпкв не соседствовал с корпусом карлсона.
    — Ставим эбн на лонжерон или в бак (у кого как); я взял в сборе волговский эбн, другого не хотел почему то. провод плюсовой до мозгов это плюс обогрева стекла (был когда то таковым).

    — Сделать переходник под рдт у токаря если рампа без обратки, я так и сделал, все подцепил и оставалось только продернуть шланги в бак. вакуумная трубка оставалась от газа, но можно сделать и без нее.

    — Впаять вплотную трубку обратки в «площадку» под дут. просто сверлим, вплотную вставляем и обрабатываем паяльной кислотой, а затем облуживаем хорошенько прогревая. держится хорошо, но ворочать сильно не рискую.
    — Датчик скорости шести импульсный поставить в коробку, нетрудно и быстро, главное пальцы не сломайте.
    — Вварить гайку ступичную под лямбда-зонд (если он будет), я вварил, но не ставил, бабла тогда не было, так и прошили без него.
    — Самое главное для меня было замерить длины косичек проводки; т.к. была зима то я замерял рулеткой, а распаивал дома. все наконечники под плюс и массу я облудил, все обжатые на заводе соединения — пропаял, все сопли на пайку обязательно.
    потом прокинул под капот в родное отверстие, подключил где можно, плюс к общей клемме, минус на шпильку через моторный щит. все соединения через токопроводящую пасту.

    — Промываем форсунки с рампой в сборе, шлангами и фильтром. Делаем это с помощью карбклинера и запаски, форсуночной косы и акб. На семь раз хватает литрового баллона, вещь самая термоядерная.

    3. теперь самое интересное:
    — Снимаем зажигание полностью что бы не мешалось, проводку под него и эпхх, впуск полностью с карбом и воздуханом, выпуск тоже снять придется (уж изловчитесь, вдвоем явно было бы легче).
    — Сливаем тосол, ставим тройник помпы с дтож.
    — Запиливаем впускные каналы по форме яиц напильником, всунув в каждый канал по кусочку поролона от стружек.

    — Засверливаемся, нарезаем резьбу и садим пару шпилек для коллектора 8*1,5 на резьбовой фиксатор, меняем по надобности прокладку под крышку клапанную и убираем оттуда стружку.
    — Нарезаем резьбу 10*1,5, делаем две затычки аналогичной резьбы под минусовую отвертку и вкручиваем с резьбовым фиксатором заподлицо. Аля затычки тосольных каналов.
    — Ставим коллектор с подпиленной прокладкой по форме каналов

    — Рампу с форсунками и косой, рессивер запиленный под верха, дроссель с рхх и дпдз, впускную резиновую гофру с коробом воздушного фильтра и новый патрубок сапуна.
    Позже я перенес короб на место акб, сделал холодный впуск что стало полезно для холостого хода, сапун вывел через маслоотстойник с помощью гофры.

    — Подключаем все датчики, цепляемся к подпанельным проводам (у кого сигналка ближе — тем проще), патрубки обогрева дросселя, заливаем тосол обратно, если он чистый, но лучше тосол все же заменить.

    — Проверяем обязательно работоспособность все три реле инжекторной косы: вентилятора, эбн и зажигания.
    — Пытаемся завестись. Возможно придется покрутить стартером что бы выгнать воздушные пробки в топливной магистрали. Завелась — радуемся, не заводится — проверяем:

    — не загнули контакты на дпкв.

    С этими причинами столкнулся я лично, как будет у вас — не знаю, но всегда подскажу в нашем клубе ваз 2107.

    Сразу после установки были перебои, машина заводилась 50/50 с раскачкой оборотов.
    В поисках перебоев я:
    — Перебрал перетянутые гидрики с заменой одного.
    — Заменил свечи на иридиевые денсо ик20
    — Заменил силиконовые вв провода слон на самопальные медные 13ти жильные.
    — Пролил форсунки в сборе с рампой.
    — Замерил компрессию.
    — Установил топливнй манометр.
    — Но как оказалось причина была в дросселе, отверстие под рхх 2112 у которого я рассверлил впопыхах с 8мм до 10мм под рхх 203й сверлом в тисках (мороз был, не обессудьте уж). Грибок рхх немного подзакусывало и он был не в состоянии перекрыть весь поступающий через канал воздух. Поменял дроссель на обычный 2112 и аналогичный рхх (все б.у.) и все заработало прекрасно.

    У меня сейчас работает все ровно, заводится без каких либо проблем.

    Вобщем вот я и передал Вам весь свой опыт по переделке карбюраторного двигателя в инжекторный на классике, если у вас все еще остались вопросы, то рад буду ответить на них на нашем форуме ВАЗ!

    источник

    Лада 2105 Чемпионка 🏆 › Бортжурнал › Большой FAQ по установке инжектора на классику. (подойдет и для переднего привода)

    Всем привет, мою личку заваливают вопросами по переделке архаичной карбюраторной системы питания двигателя в более современную инжекторную систему. Поэтому я решил посвятить эту запись частым вопросам и проблемам возникающим во время установки инжектора. Для начала опишу пару правил без которых данную работу лучше доверить знающему человеку.

    1. Наличие прямых рук, трезвой головы и желания что бы эта вся хрень заработала.
    2. Нужно хоть немного понимать работу двигателя внутреннего сгорания (далее ДВС), знать без чего он не сможет работать.
    3. На уровне 10-го класса трудов знать как прочитать схему.
    4. Уметь держать в руках паяльник (на всякий случай), если не умеешь научиться. И всегда помнить скрутки это не есть хорошо.

    Прочитав правила и разложив перед собой приобретенный комплект инжектора, еще не поздно передумать. Ну а если обратного пути нет, то прочитать внимательно мой FAQ и при наличии вопросов не стесняться спрашивать, почему не заводится двигатель или не жужжит бензонасос 🙂
    И так поехали.

    В: Хочу поставить инжектор, не знаю с чего начать. Подскажи.
    О: Начинать нужно с изучения информации в интернете по установке электронной системы впрыска топлива. Такой инфы валом, тут вам помогут такие ссылки как Гуугле, Яндексенама и т.д. 🙂

    В: В какую сумму можно уложиться?
    О: Все зависать от того какие железки будут купленны новые или б/у. Если покупать все новое то я думаю до 20 тысяч придется выложить. Если найти разборку и снимать с битой машины, то вполне реально уложиться и в 10 тысяч рублей. Цены очень приблизительные и на них не стоит равняться.

    В: Что мне нужно купить?
    О: Приблизительный список я начеркаю, но он может быть не полный.
    1. ЭБУ (январь 5.1, 7.2, М73) зависит от проводки. Самое главное что бы штекер в проводке совпадал со штекером в мозгах, остальное можно подправить прошивкой.
    2. Подкапотная инжекторная проводка, так называемая коса. От инжекторной семерки, нивы или шеви нивы. Отличаются нивавская и семерочная проводка тем что на нивовской есть штекера для 2-х дополнительных датчиков которых нет в семерке. Но на нивапроводке возможно придется что то удлинять. Поэтому решать вам.
    3. ГБЦ инжекторная. Если будет стоять спорт ресивер, то не нужна.
    4. Ресивер
    5. Дроссельная заслонка
    6. Бак с бензонасосом или выносной насос типа волга.
    7. Магистраль обратки.
    8. Шкив коленвала
    9. Передняя крышка двигателя под крепление датчика положения коленвала.
    10. Форсунки
    11. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
    12. Регулятор холостого хода (РХХ)
    13. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
    14. Датчик температуры охлаждающей жидкости
    15. Датчик положения коленчатого вала
    16. Тройник антифризных патрубков под датчик охлаждающей жидкости.
    17. Воздушные патрубки, дросель — ДМРВ, ДМРВ — воздушный фильтр
    18. Воздушный фильтр.
    19. Педаль газа + тросик к ней.
    20. Заглушка трамблера.
    21. Заглушка бензонасоса.
    22. Лапочка неисправности (чек)
    23. Катушка зажигания
    24. Высоковольтные провода + свечи
    Список возможно не полный.

    В: Какой ресивер мне поставить?
    О: Ресивер либо заводской, тогда понадобиться замена ГБЦ. Либо тюнинг ресивер типа формаш. Тогда можно обойтись без замены ГБЦ. Холодной сваркой просто замазать 2 канала охлаждающей жидкости которые находятся рядом с шпильками.

    В: Подойдут ли форсунки с десятки?
    О: Форсунки подойдут от любого автомобиля семейства лада. Так же можно поставить волговские форсунки, но для этого придется редактировать программу ЭБУ.

    В: Обязательно нужна магистраль обратки в бензобак?
    О: Да она обязательно нужна, можно сделать из обычной карбюраторной магистрали если нет инжекторной под рукой.

    В: Не могу найти инжекторный бензобак, что делать.
    О: Можно обойтись родным бензобаком, только его придется немного доработать. Нужно встать еще одну трубку в крышку на которой крепится поплавок, данная трубка будет играть роль обратки. Если оставили сток бак, то ставим выносной волговский бензонасос.

    FAQ буду постоянно дополнять, рассмотрю еще много вопросов, а сейчас пора спать завтра на работу, всем мир!

    Непонятные моменты будем обсуждать в комментариях а не у меня в личных сообщениях!

    источник

    Лада 2105 16V turbo ПРОЕКТ ЗАКРЫТ › Бортжурнал › УСТАНОВКА 16V В классику…ПОЛНАЯ ИНФА ПО УСТАНОВКЕ ДОПОЛНЯЙТЕ СПРАШИВАЙТЕ ОТПИШУСЬ!

    Итак информации уже очень много пре много…но все равно я лично столкнулся с большими проблемами все думают что легко а нет…я могу описать и полностью скинуть установку 16V в мою 2105 затем проводка и прочее…возмоности установки штатного рессивера(временно) какие провода куда…ибо что как…в лобщем полностью.ЕСЛИ НУЖНА ИНФА ДАННАЯ ТО ПИШИТЕ Я НАПИШУ…Просто времени нет в гараже пока сессия…Жду коментариев!

    ИТак как я понял нужна инфа…
    1. Был приобретен двигатель 16 клапанный от модели 21120.
    2. Разобран полностью заменены клапана, поршни вкладыши.
    3. коленчатый вал и маховик отдали под проточку.
    4. Вал родной от 21120 проточен под подшибник. чертежи нашел тут главное точить аккуратно не зацепить масленный канал.
    5. Маховик тоже родной от 21120 сточен с двух сторон установлен венец от классики и проточен на ширину класического венца. Для чего это сделано?! В отличие от класики у ПП стартер стоит на коробке то есть на 180 градусов развернут. далее при протачивании мы предусматриваем то, что стартер ВСТАЕТ БЕЗ ПРОСТАВКИ в 10мм про которую пишут.
    6.все собираем.
    7. Подушки ставьте от нивы они повыше. то что надо переваривать поддон полная чушь. на нивовских подушках блок встает и слегка трет об балку(без головы и нагрузки) я слегка одним ударом монтировки подмял поддон и все норм при установленной голове между поддоном и балкой проходит 2 пальца.
    8. сцепление ставьте от 2112 надежнее можно и класическое подходит все без вопросов. но я предусмотрителен и под шток вилки вставил 3 мм шайбу (шайба от тормозного шланга кто менял тормозную систему знают эту шайбу)
    9. для пущей уверенности колено от ПП имеет конусный вход а класическое прямое.поэтому чтобы так сказать иметь запас по сцеплению аккуратно болгаркой спиливаем 5мм как раз уходящие в конус с первичного вала тем самым получаем такое же расстояние что при стыковке штатного мотора( можно и не делать это а установить шайбу описанную в пункте 8) но для надежности и запаса хода сцепления я это сделал.
    10.Итак у меня 21053. РЕЗАТЬ моторный щит не нужно. достаточно его замять посильнее. и главное выкрутить с головки блока с тыльной стороны 2 шпильки под термостат. голова встает. НО! рядом есть датчик так датчик упирается в сварной шов моторного отсека.я решил вопрос просто я просто загнул данный шов вниз до упора. Ура голова встала.
    11. Система охлаждения.

    12.Электрика ЭТО отдельная тема. бензонасос. на 16 клапанниках стоят рампы с обраткой. 2 варианта. 1. тащить вторую магистраль в бак. ставить электробензонасос от инжекторной класики целиком с баком или вываривать и вваривать под инж.2. ставить электробензонасос от волги (говорят он можнее) а обратку поставить на тройник перед бензонасосом( я так делать буду).
    13.Если кто то видел инжекторную классику то видели где и как стоят мозги и релюхи с предохранителями. если нет рассказываю. под блоком предохранителей есть технологическое круглое отверстие Ф этак 50мм заглушенный резинкой вот выбиваем резинку протягиваем мозги. блок релюшек вешаем на нижнюючасть балки к торпеде на ушки. а мозги крепим 1. просто на шурупы к моторному щиту либо идем на рынок и прикупаем кронштейн крепления для ЭБУ в классику цена вопроса 300р.(я выбираю второй вариант красиво и бардачек сохраняю)
    14. сами провода. датчиков всего 6. начнем. 1. датчик положения коленчатого вала. крепится рядом с коленом. 2. датчик фаз крепится справой стороны на 2 болта на 10 (он такой с прорезью) и шестерня распредвала имеет внутри кольцо с прорезью вот данное кольцо встает в прорезь а отверстие служит так сказать мертвой точкой. 3.4. датчик положения дросельной заслонки и ХХ. крепится на самом дроселе. ну обьяснять дальше смысла нет даже я понял как их ставить. 5. датчик детонации ставится на блоке между 2 и 3 цилиндром просто на болт. 6. датчик воздуха( можно без него ставится на впуске перед дроселем).
    15. ДАтчики лямбьа зонд и прочее при прошывки можно выставить 1 как параметр.
    16. еще нужен датчик скорости( но говорят и без него работает) он ставится на коробке а к нему прикручивается трос если у вас тандартная приборка у меня она электронная ГАмма кто слышал тот поймет. и ведется провода на мозги.
    17. все проводку соединяем.
    18. зажигание итак есть 2 вида от катушки 2 контактная или божья искра 4 катушки ставятся прям на свечи( у меня второй вариант) сразу исключаем пробой ВВ проводов на божьей искре есть холостая искра. что очень помогает. что ставить решать вам.
    19. впуск и рессивер родной встает без проблем ставить тюненные надо с обратной установкой дроселя ибо дросель будет упираться в моторный отсек. на сайте турбо тема есть такие. про стандартный рессивер я просто поставил выпуск от инж класики вынул ток на 180 градусов немного хомутами поджал провода блока предохоранителей и все пролезло даж акб переносить не пришлось.
    20. Выпуск. тиоже 2 варианта. 1. варить самому. 2. купить готовый вариант у Стингера под 16в на классику. Я еще не решил.

    Снизу все фотографии. системы охлаждения путрубок от головки как выглядит и варить(фото не мои) остальные фото сделаю скину!позже!

    источник

    Добавить комментарий