Меню Рубрики

Установка инжектора на 1300

Лада 2110 Моя первая › Бортжурнал › Переделка с карбюратора на инжектор

Решил разместить небольшой отчет о переходе на инжектор в этом разделе. Будет полезно тем, кто захочет повторить мои мучения.

Итак имеем исходный материал Ваз 21100 98гв. карбюратор. Причины перехода на инжектор перечислять не буду, у каждого они свои.

Первая задача которая возникла, определиться на каком контроллере собирать инжектор. Было принято решение строить систему на контроллере Январь 5.1.1-71 Во первых под январь в случае чего дешевые запчасти, во вторых январь 5.1.1-71 не использует датчик кислорода и адсорбер. Соответственно меньше деталей покупать.

Все необходимые детали собраны (список запчастей для переделки опубликован в конце отчета), понеслась!

Первым делом демонтируем карбюраторную топливную систему. Снимаем бак и топливные магистрали. Прокладываем инжекторные магистрали, ставим на штатное место кронштейн топливного фильтра

Устанавливаем фильтр и топливные шланги

Устанавливаем инжекторный бензобак. На который предварительно был установлен бензонасос. На этапе снятия карбюраторного бензобака и магистралей, вам может понадобиться большое количество вэдэшки. Так как гайки там сами понимаете редко кто откручивает.
И пока о задней части автомобиля забываем.

Под капотом демонтируем систему зажигания: (катушку, трамблер с КВА и бензонасосом). Отсоединяем все провода косы зажигания от датчиков на двигателе. Снимаем тройник охлаждения с торца головки и устанавливаем инжекторный тройник (понадобится слить тосол с блока)

Меняем трос газа, на инжекторный. Устанавливаем модуль зажигания, свечи, датчики, дроссель, подключаем все шланги, одеваем на дроссель гофру, и устанавливаем воздушный фильтр.

В конечном итоге имеем вот такой вот вид

Первые впечатления от инжектора описать нелегко. Машина совершенно другая. Появилась тяга на низах, машинка гораздо шустрее, быстрее набирает скорость. Больше не дергается на ХХ. Вот и весь отчет. На все про все у вас уйдет 3-4 дня, если делать одному, но полный день. У меня ушла неделя из за того, что делал после работы в основном по 3-4 часа в день.

Если есть вопросы спрашивайте, потому как мог забыть описать какие то мелочи. Ну и как обещал в конце список деталей необходимых для переделки

1 Маслянный насос ( с креплением под д-к ПКВ)
2 Кронштейн модуля зажигания
3 Заглушка с прокладкой ( уст-на вместо трамблера)
4 Шкив коленчатого вала демпфирующий
5 Термостат тройник
6 Крепление генератора верхнее
7 Крепление генератора нижнее
8 Генератор
9 Ремень генератора (поликлиновый)
10 Полукорпус возд.фильтра верхний
11 Полукорпус возд.фильтра нижний
12 Фильтрующий элемент воздушный
13 Фильтрующий элемент топливный
14 Прокладка дроссельного патрубка
15 Опора воздушного фильтра ( 2шт)
16 Патрубок дроссельный в сборе
17 Ресивер
18 Впускной коллектор
19 Регулятор давления топлива
20 Форсунка ( 4 шт)
21 Прокладка впускного коллектора
22 Рампа форсунок
23 Комплект креплений ресивера и возд.фильтра
24 Комплект топливных шлангов высокого давления
25 Трубка сливная рампы
26 Трубка подающая рампы
27 Трубка топливная магистральная подающая
28 Трубка топливная магистральная сливная
29 Трос газа
30 Крепление топливного фильтра
31 Шланг патрубка
32 Бензобак
33 Кольцо прижимное бензонасоса
34 Электробензонасос в сборе
35 Контроллер Январь 5.1.1-71
36 Комплект ВВ проводов
37 Жгут проводов бензонасоса
38 Жгут проводов системы зажигания
39 Жгут проводов форсунок
40 Датчик детонации
41 Датчик положения КВ
42 Датчик расхода воздуха
43 Модуль зажигания
44 Датчик температуры
45 Кронштейн троса газа

Это основные детали. Так же понадобятся, хомуты, шланги, болты, гайки и прочая мелочь

источник

Лада 2106 🏁 © › Бортжурнал › Установка инжектора на ВАЗ-2106. Часть 1.

За основу взята статья тов. F-zero «Установка инжектора на Классику» с lada.cc (далее первоисточник).

Прежде чем ставить инжектор, надо определиться какие будут «мозги», и под них соответственно купить проводку. Я выбрал Январь 5.1 2112-…-41 и проводка
соответственно 2112 под фазированный впрыск (про фазированный впрыск ссылка в конце статьи).

Итак, сливаем ОЖ с двигателя и начинаем снимать все лишнее: карбюратор с
впускным коллектором, тройник системы охлаждения (над натяжителем цепи),
трамблер, бензонасос, катушку зажигания, коммутатор (если он есть, то и его
жгут проводов), свечи, генератор с его верхним и нижним кронштейнами (ибо
мощности штатного может не хватить), шкив и переднюю крышку коленвала, педаль
газа. Возможно придется отпилить кронштейн тяг карбюратора с клапанной
крышки (в моем случае в него уперся ресивер и не вставал на место).
Сразу можно прикрутить: переднюю крышку КВ с приливом под датчик КВ, шкив КВ
ну и сам датчик (сразу оденьте ремень на шкив, иначе потом датчик будет мешать это сделать), заглушки бензонасоса и трамблера, генератор со своими
кронштейнами (нижний кронштейн генератора у меня оказался косячным,
нижний болт ген-ра никак не лез в одно ухо, пришлось рассверлить сверлом на
8мм), (про подключение генератора тут: Установка генератора типа 2108 на ВАЗ-2103, -06), свечи, тройник ОЖ с датчиком, датчик
детонации справа на двигатель под коллектором на прилив между 2м и 3м
цилиндрами (на некоторых движках прилива может и не быть, придется
изобретать, см. первоисточник), модуль зажигания, по совету (см.
первоисточник) поставил на кузов, в моем варианте на левый брызговик рядом с отверстием под
амортизатор. Штатный электровентилятор у меня не
встал на место, уперся в датчик КВ. Решил проблему просто, установил один
вентилятор от 214й нивы перед радиатором, благо места
достаточно. Можно поставить вентилятор от калины.

Читайте также:  Установка ком модуля на самсунг

Лезем в яму под машину. Параллельно штатной карбовой топливной магистрали прокладываем
инжевую со штуцерами. Также меняем короткий шланг, соединяющий карбовую
магистраль с трубкой идущей в багажник, на аналогичный шланг от инжевой волги
и закрепляем хорошими хомутами. У меня в шохе не было отверстия в
багажник под трубку обратки, пришлось рядом с карбовой трубкой сверлить
отверстие. В него через уплотнительное кольцо (дабы не повредить шланг об края
отверстия) пропускаем инжевый шланг со штуцерами и соединяем с инжевой же
магистралью. Крепим все, чтоб не болталось.

Можно конечно карбовую магистраль удалить и протащить две инжевые, но т.к. давление в обратке не высокое, я решил использовать штатную карбовую магистраль в качестве обратки.
Прикручиваем датчик скорости на КПП между приводом спидометра и его тросом.
Так же в выпускную трубу (там где все трубы уже сошлись в одну) можно сразу
вварить левую ступичную гайку от классики под датчик кислорода (см.
первоисточник) и вкрутить сам датчик. Из работ в яме останется лишь подключить
проводку к датчику скорости.
В салоне на правые верхнюю и нижнюю шпильки крепления вакуумника вешаем
инжевую педаль газа и по месту сверлим отверстие под трос газа (когда увидите,
станет ясно где это сделать).

В шохе нет отверстия в моторном щите
под инж проводку, поэтому под полкой выбираем место где пропилить его, чтобы
завести мозг и реле в салон (здесь будет по-суше, чем под капотом).
Дальше, те, кто выбрал ресивер ФорМаш (или другой с круглыми
впускными каналами) и оставил свою карбовую ГБЦ (01, 011, 213), в ней нет
необходимости протачивать впускные каналы (как в первоисточнике) и
используются штатные карбовые прокладки, потребуется только заглушить каналы
подогрева коллектора. Нарезаем в них резьбу (кажется М9) и закручиваем огрызки
шпилек на герметике. Главное чтоб заглушки не выпирали за плоскость прилегания
коллекторов, иначе после установки ресивера возможен подсос воздуха. Если у вас штатный ресивер, то придется протачивать впускные окна или менять ГБЦ на инжевую (см. первоисточник).
Прикручиваем ресивер, дроссель с датчиком ДЗ и регулятором ХХ, устанавливаем
топливную рампу с форсунками и регулятором давления топлива. Регулятор
давления подключаем к ресиверу при помощи шланга вакуумного опережения
зажигания. Подогрев дросселя подключаем одним шлангом к тройнику ОЖ на ГБЦ, а вторым шлангом к штуцеру рядом с помпой, куда раньше подходил подогрев впускного коллектора (у меня на фото подогрев дросселя не подключен).

Подключаем топливные магистрали, обязательно инжевыми шлангами,
т.к. карбовые долго не выдерживают давления и лопаются. С инжевой магистрали
через фильтр на топливную рампу. С регулятора давления на карбовую магистраль
(обратка). Для топливного фильтра желательно сделать кронштейн к моторному щиту (или купить готовый), чтобы он не болтался на шлангах. Кстати сам топливный фильтр можно выбрать из трех видов: под защелки (см. фото), под вкручивающиеся штуцера или под обычные хомуты (волга), и соответственно под него купить необходимые шланги.

Закрепляем трос газа (см. первоисточник). Если трос не
держится в моторном щите, решение простое: вырезаем П-образную пластину с
отверстием, прижимаем ей трос и прикручиваем к шпильке, которая раньше крепила
карбовую педаль газа (см. фото).

Прикручиваем впускную трубу к дросселю. Фильтр располагаем по месту. У меня стоит нулевик, он меньше штатной коробки и вполне поместился, даже при стоящем 5л бачке омывателя. Если ставить штатный фильтр, то скорее всего бачок омывателя придется перенести на правый брызговик. ДМРВ ставим между фильтром и впускной трубой.

Возможно капот не закроется, т.к. штатная подпорка капота упирается во впускную трубу. Я снял штатный держатель, и сделал из металлического прутка упор капота, наподобие 08-09, но короче. Закрепил его на левом брызговике, подогнал по длине, чтобы он упирался в левое крайнее отверстие в капоте (см. фото).

Насос и бак. Штуцер обратки в бак делаем как в первоисточнике, сверлим отверстие и впаиваем, вклеиваем, вкручиваем кусок трубки. Трубку обратки желательно сделать длинной, чтобы она опускалась ближе к дну бака. Если ее сделать короткой, то возможно вы будете слышать водопад (бензопад) в баке при работе насоса.

Бензонасос я закрепил на правой арке колеса при помощи кронштейна от катушки зажигания, т.к. волговский кронштейн не нашел. Замотал насос в шумоизоляцию, чтоб по-тише было (но она не спасает). Поэтому лучше постараться найти волговский кронштейн бензонасоса, или, как вариант, закрепить сам насос снаружи под днищем, но как можно ближе к бензобаку. Старую карбовую магистраль подключаем на обратку в бак, с инж магистрали на выход бензонасоса, забор бензина из бака на вход насоса. Засада: вход на бензонасосе 12мм (как шланг вакуумника), а выход с бака 8мм. Придется сделать переходной штуцер с 8мм на 12мм. Штуцер можно спаять из двух трубок или заказать у токаря, если не найдется в продаже. Все скрепляем хорошими хомутами.

С проводкой поступаем как в первоисточнике. Раскидываем под капотом, вымеряем, режем, паяем, изолируем. Подключаем так же по статье:
— Основное питание +12В от аккумулятора — толстый черный провод с круглой клеммой (черный он в начале от клеммы, через несколько сантиметров переходит в красный);
— Масса -12В на кузов автомобиля — коричневые провода (может быть как один, так и два, в зависимости от типа проводки ЭСУД) с круглыми клеммами;
— Питание +12В при включенном зажигании (например, от замка зажигания, контакт 15) — сине-красный провод (в зависимости от типа проводки ЭСУД может быть так же сине-черным или просто синим) в колодке соединения с подторпедной проводкой авто. Для проверки: он должен быть соединен с разьемом ЭБУ: выв.27 для Январь 5.1 и подобных, выв.13 для Январь 7.2 и подобных;
— Сигнал тахометра — коричнево-красный провод в колодке соединения с подторпедной проводкой авто, подключается к среднему выводу тахометра. Для проверки: должен быть соединен с разьемом ЭБУ: выв.43 для Январь 5.1 и подобных, выв.8 для Январь 7.2 и подобных;
— Сигнал -12В контрольной лампы Check Engine — бело-красный провод в колодке соединения с подторпедной проводкой авто, подключается, например, к лампе подсоса, на провод, который раньше шел на концевик того самого подсоса в салоне. Для проверки: должен быть соединен с разьемом ЭБУ: выв.22 для Январь 5.1 и подобных, выв.31 для Январь 7.2 и подобных;
— Питание бензонасоса +12В — толстый серый провод обычно болтается в отдельной колодке. Тянем к бензобаку и подключаем, соответственно, на бензонасос. Второй провод с бензонасоса подключаем на массу авто. Для проверки: провод идет от реле бензонасоса, которое присутствует в жгуте проводов ЭСУД;
— Управление реле электровентилятора -12В — черно-красный провод. Может быть в колодке соединения с подторпедной проводкой авто. А может быть подключено к реле электровентилятора, которое присутствует на некоторых типах проводок ЭСУД. Я обычно удалял реле вентилятора (если есть) из проводки ЭСУД и подключал управляющий провод к штатному реле (карбюраторной версии авто) или выносил отдельно под капот авто (так сделал на ВАЗ-2101). Для проверки: должен быть соединен с разьемом ЭБУ: выв.6 для Январь 5.1 и подобных, выв.68 для Январь 7.2 и подобных.

Читайте также:  Установка противотуманных фар toyota corolla e150

На некоторых типах проводок ЭСУД цвета проводов могут несколько отличаться, но в основном совпадает с описанными выше. Так что будьте внимательны и проверяйте какой провод куда идет.

Мозги и реле очень неплохо встают снизу на полку под бардачком, разъем диагностики на железную арматуру кузова под бардачком (см. фото).

источник

Лада 2106 Та что сводит с ума › Бортжурнал › Переход с карбюратора на инжектор. Максимально полный мануал. Часть 1

Когда ставил инжектор не нашел подробных инструкций. 50% было в духе «как нарисовать сову», другие 50% подробно описывали только какой-то один этап работы. Из-за этого сложилось впечатление, что дело это простое и можно справиться за выходные, максимум за 4 дня. Ох, как я ошибался)

Сейчас наверно если подготовится, то за 4 дня уложиться можно. Но это если все пойдет по плану и в идеальных условиях, а так не бывает) Забегу немного вперед — стоимость инжектора мне обошлась где-то в 16к рублей. Шеснарь стоит 20-25к + запчасти для свапа. Стоит оно того или нет решайте сами. Это с учетом цены за б\у. Снимайте всякую мелочевку с разбора, сэкономите много бабла.
Начну со списка деталей и цен. Курсивом выделены детали, которые не обязательны.

Кольцо уплотнительное форсунки ВАЗ 1132188 9 шт. (берите как я с запасом) 126 ₽
Трубки топливной рампы ВАЗ 2107,2105, инжектор, 8кл., 21044 1104013 250 ₽ (очень легко гнутся во время транспортировки, лучше заранее купить запасные)

Мозги (ЭБУ — желательно узнайте год выпуска донора, чтобы при поломке проще найти замену. Если тюнинг не планируется, то Бош или Январь — не важно) 2000 ₽ (в группах vk типа турбобазара дешевле, на авито около 3к.) Помните, что шнивы вроде после 2008гв идут с иммобилайзером. У меня проблем не было, но тут лучше перестраховаться и выбрать другой вариант. Но если очень хочется, то иммо можно отшить

Моторная коса (жгут проводов от мозгов к датчикам и т.д. У всех ЭБУ свой разъем и разные типы модулей зажигания. Если покупать с 2104 или 2107, то там не будет ни одного лишнего провода. У меня много дополнительных разъемов, но в принципе они не мешают) 1000-1500 ₽

Ресивер с дросселем, датчиками холостого хода и положения заслонки

Рампа с форсунками (если есть деньги, то лучше проверить их на стенде до установки)

Абсорбер (нужен для экологии, многие его удаляют, но я решил что всё будет по заводу)

Катушка зажигания (так же берите с того же донора, так как они бывают на 4 и 5 контактов.)
шкив коленвала под датчик (тут два варианта — под старый ремень как на карбе или поликлиновый ремень как на шниве. Я хотел разместить генератор сверху и купил шкив под поликлиновый ремень, но в итоге поставил другой, об этом напишу в другом посте).1000 ₽ за шкив под старый ремень.

Мозги, коса, ресивер, рампа с форсунками, абсорбер, катушка, шкив коленвала (поликлин) под датчик обошлись мне в 9000 ₽ с учетом цены на мозги и косу, что я отметил выше. Оптом дешевле)

Бензобак в сборе с насосом и клапаном абсорбера —1500 ₽

Генератор 73а 2000 — 3000 ₽ (.сейчас цены поднялись, но за 1500 все еще реально найти.) Старого генератора на 60а не хватит даже если вы не слушаете музыку.

Читайте также:  Установка актуатора на багажник калина универсал

Трубка отводная помпы ВАЗ 21213, 1303018 120 ₽ (отличается расположением штуцера, можно обойтись более длинным шлангом).

Датчик температуры двигателя 150 ₽ (на инжекторе он другой и расположен в другом месте, нужен мозгам для правильной смеси. У меня сейчас стоит старый датчик в радиаторе, который включает вентилятор и показывает температуру на приборке и датчик температуры для мозгов)

Датчик положения коленвала 21214-3847010-01-0 300 ₽

Датчик детонации 21120-3855020-03-0 250 ₽ (если снимаете инжектор со старой классики, то возможно он не нужен, уточняйте его наличие у продавца. Расположен он между вторым и третьим цилиндром со стороны пассажира. У меня блок от шнивы, поэтому дырка для него была, но думаю можно найти ему место и на старом блоке)

Болт М8х12 00001-0060430-21-0 для датчика детонации 10 ₽ (себе поставил на шпильку m8 с гайкой)

Заглушка блока цилиндров (б/насос) 21214-1002046-00 100 ₽ (маленькая, но крайне важная деталь, так как без неё нельзя правильно поставить катушку зажигания и следовательно не встанет корпус воздушного фильтра. В магазинах фиг найдешь, интернет вам в помощь).

Патрубок выпускной 21073-1303014-00-0 560 ₽ (он же «тройник». В него собственно вкручивается датчик температуры. Они бывают разные, берите именно под своё авто. Тут указан артикул для классики)

Датчик фаз 420 ₽ 21110-3706040-01-0, 21110-3706040-01 (датчик распредвала, такой же как на «десятке». Есть только на поздних шеви нива. Если в косе нет разъема под него, он вам не нужен. Помогает экономить топливо. Также нужна отливка под него в ГБЦ).

ДМРВ (датчик расхода воздуха) новый стоит около 2 000 — 3 000 ₽. Цена за б\у 1000 ₽, . (Под каждый ЭБУ подходит определенный ДМРВ. Либо снимайте с одной машины, либо гуглите какой датчик нужен под ваш ЭБУ. Мне помогли в сообществе Автоэлектрика.) Если вы купили ДМРВ с разбора и он хандрит — не спешите его выкидывать. Есть специальный очиститель ДМРВ Luftmassensensor-Reiniger от Liqui Moly. Проверил на себе. Он на спирту. Всё остальное может окончательно угробить датчик.

Датчик кислорода (лямбда-зонд) 1600 — 3000 ₽ (желательно купить новый, очень нежный и от удара при транспортировке может помереть. Опять же его может не быть если система инжектора старая. Бывают разные в зависимости от авто и года выпуска. Напомню — узнавайте год выпуска донора, смотрите разъемы на косе.)

Приемная выпускная труба «Штаны» с дыркой под лямбду 1000 ₽ (Они бывают с разными фланцами, загляните под машину перед покупками. Оказывается на поздних 2107 даже катализатор ставили. Можно приварить гайку к старым штанам, но по деньгам экономия небольшая и гайку подобрать сложно)

Топливные трубки брал все новые.
Трубки топливные магистральные 21073-1104032(34) (те что под днищем.) 700 ₽
Шланг топливный ВАЗ 21073, к фильтру, 21073-1104208 130 ₽
Шланг топливный ВАЗ 21073, обратка, 21073-1104224 170 ₽
Шланг топливный ВАЗ 21073, от фильтра, 21073-1104222 145 ₽
Трубка сливная задняя 21073-1104078 470 ₽
Трубка топливная задняя 21073-1104076 415 ₽
Кольцо уплотнительное топливных шлангов ВАЗ 10 шт, 2112-1104252-03 (берите как я с запасом) 110 ₽

Крышка двигателя передняя 21214-1002058-00 1200 ₽ (с отливкой под ДПКВ)

Комплект бумажных прокладок двигателя 150 ₽ (берите сразу комплект)

Кронштейн модуля зажигания 300 ₽ (бывают разные под определенные виды катушек. На разборке скорей всего снимут вместе с катушкой)

Кронштейн для короба воздушного фильтра 300 ₽ 21073-1109188 (для установки слева, в этом случае придется перенести бачок омывателя на правый брызговик. Я же буду переносить аккумулятор и ставить на его место воздушный фильтр на кронштейн от нивы.)

Кронштейн адсорбера 200 ₽ 21073-1164075 (Только если будете ставить адсорбер)

Хомуты для тонких шлангов адсорбера
Шланг 8мм для адсорбера

Кронштейн топливного фильтра 130 ₽ 21120-1117020-00

Корпус воздушного фильтра 21120-1109011-10(корпус) 21073-1109011-01(в сборе) — необязательно, но часто у них закисают винты намертво.

Пара толстых проводов для плюса и 4 кольцевых клемы (с дыркой под болт) — могут понадобиться если у вас донор с верхним расположением генератора.

метров 6 провода с сечением 1-1.5мм (имеется в виду толщина без изоляции) для подключения бензобака, мозгов и приборов.

С десяток обычных клемм «мама — папа». Я предпочитаю медные, они не окисляются как алюминиевые.

Шестигранник на 5 (для снятия топливной рампы, если решите её проверить или покупаете отдельно)

Фишка на топливную станцию (бензобак) — 80 ₽

Шарошки (расширить отверстие под топливные трубки в багажнике) Ну или чем хотите)

Корончатая фреза по металлу на +-50мм, при необходимости можно расширить шарошками. Помните, шарошки по камню могут точить металл только с ровными краями и несильным нажимом. Если вместо корончатой фрезы вы наделали дырок сверлом и решили убрать неровности — шарошки по камню вам не помогут. Они просто раскрошатся.

Сверла по металлу — пилить дырки под кронштейны. Берите хорошие, металл на старых жигах около 1мм.
изолента или термоусадка, паяльник с припоем и кислотой, наждачка, желательно заклепочник под винтовые заклепки (но можно посадить всё на саморезы, по заводу =)), тестер, спички или зажигалка (для термоусадки), фишка на бензобак.

источник

Добавить комментарий