Меню Рубрики

Установка инжектора на 21043

Лада 2101 Капитолина › Бортжурнал › Установка инжектора в классику ВАЗ 2101: ЭБУ, проводка и бензонасос

Как Вы уже поняли из названия, далее речь пойдёт о подключении ЭБУ и инжекторной проводки. Сразу стоит отметить, что сама по себе электрика — это слишком объемная и сложная тема, чтобы уместить её в одну статью. Я лично провёл не один вечер на форумах и перечитал огромное кол-во информацию, пытаясь решить проблему с пропусками зажигания и неравномерным холостым ходом, но об этом поговорим позже.
Сегодня я постараюсь осветить только ключевые аспекты подключения электрооборудования, не углубляясь в вопросы чип-тюнинга, настройки и выявления проблем с электрикой.

1. Выбор ЭБУ (он же электронный блок управления ). Первым шагом Вы должны определиться с ЭБУ, так как от этого будет зависеть тип необходимой Вам проводки и датчиков. Лично для себя я определил три подходящих варианта:
Январь 5.1. Прочитав множество литературы, понял, что самые злые моторы строятся на Январе 5.1. При этом, подходят только блоки с индексом 41 или 61. Аппаратно эти версии самые функциональные, имеют ряд преимуществ для тюнинга и обладают возможность «он-лайн» настройки. Также стоит отметить, что эти блоки могут работать с ДАД и ДТВ без перепайки платы, чем увы не могут похвастаться остальные экземпляры. Видимо из за высокого спроса, цены на такие ЭБУ почти в двое выше других аналогов. Наряду с высокой ценой, я также не смог найти проводку с подходящим разъемом и решил оставить этот вариант более суровым тюнерам. Также минусом будет тот факт, что пятые январи никогда не ставились на Нивы и Вам нужно будет обязательно потратиться на прошивку.
Bosh 7.9.7.Насколько я понял, данный блок серийно устанавливался на Нивы и будет оптимальным выбором, если Вы не планируете строить гиперкар из своего жигулёнка. Блоки этой серии имеют очень вкусную цену и Вам не придётся тратится на коммерческую прошивку, так как Вы легко можете найти блок с уже подходящей Вам прошивкой или бесплатно скачать заводскую. Я бы сказал — это вариант «подключил и поехал».
Январь 7.2. По своей сути взаимозаменяемый аналог Bosh 7.9.7 с одним важным преимуществом – возможностью отката до норм Россия-83 ( отключение датчиков кислорода, которые зачастую являются головной болью ). Имеет доступные заводские прошивки, приемлемую цену и возможность «он-лайн» настройки. По сравнению с 7.9.7 имеет менее гибкую адаптацию и будет капризничать в случае отклонений показаний по какому либо датчику. Однако если у Вас залита более «злая» прошивка, то блок не будет адаптировать под вялую езду, если Вы покатаетесь в овощном режиме при повседневной езде, что безусловно будет плюсом для боевой машины.

Сразу оговорюсь, что я не претендую на учёную степень и возможно в каких-то местах неправильно интерпретировал найденную информацию, но в целом постарался изложить основное моменты простым языком. Если Вы хотите более детально изучить этот вопрос, то лучше обратиться на форум chiptuner.ru. Там Вы найдете много полезной информации.

Подводя итог, я остановился на Январе 7.2, так как считаю, что под мои задачи это самый оптимальный выбор. В целом Вы можете строиться на любом блоке, который Вам будет по душе. Единственное наставление от меня – для начала наладьте работу двигателя на стоковой прошивке, а уже потом лейте и откатывайте тюнинговые.

2. Моторная коса проводки и подключение оборудования. Под Январь 7.2 Вы можете найти разные типы проводки и здесь стоит отталкиваться от разъема и расположения блока в машине.
Я не заморачивался эстетикой и решил прикрепить блок снизу к полке бардачка. Там же кинул два провода массы ЭБУ на металлические ушки крепления всё того же бардачка. Блок реле прилепил туда же. С помощью чего? Правильно – пластиковых хомутов)))

При таком расположении, нам прекрасно подойдет проводка от Шеви Нивы, так как у неё ЭБУ также крепится в районе барадчка. Для сравнения проводка от обычной Нивы будет немного короче, так как там блок расположен со стороны водителя. Обратите внимание, что Вам нужна только моторная коса и маленькая коса на форсунки ( она обычно продаётся отдельно)! Не нужно покупать под панельную проводку и проводку дополнительного оборудования ( на фары, поворотники и т.д)

Проводку от блока прокинул под печкой и вывел к двигателю через моторный щит над центральным тоннелем ( чуть правее педали газа ). Заглушку использовал родную от Нивовской проводки. Отверстие в прямом смысле слова выгрыз ножницами по металлу, так как не имел под рукой коронки подходящего диаметра.

После резиновой заглушки проводка разведена на две косы, одну пускаем по левой стороне двигателя и подключаем по порядку все фишки на соответствующие датчики. Там всё интуитивно просто, поэтому не ошибётесь. Свободными у Вас останутся только фишки температуры двигателя и давления масла ( которые на самом двигателе), также фишки на электровентиляторы, резистор плавного разгона вентелей и датчик фаз ( хотя это уже зависит от мотора, возможно он у Вас будет).

Второй хвост от моторной косы я пустил вправо по моторному щиту там же где идет родная проводка. На нём у нас будет 2 фишки на датчики кислорода, которые нам не потребуются ( ибо прошился под Россию 83 и Вам советую), и две клемы на плюс и минус аккумулятора. Поскольку аккум у меня в багажнике, то я прицепил плюс на шпильку стартера, куда у меня приходит основной силовой провод от аккума, а массу повесил впускной коллектор под одну из гаек.

Не забудьте зачистить все контакты масс с кузовом и двигателем! Это крайне важно, так как плохой контакт на массе может быть причиной множества проблем. В идеале используйте специальный зубчатые шайбы.

3. Места соединения со штатной проводкой. У многих возникает вопрос, нужно ли сращивать нашу новую моторную косу со старой подпанельной проводкой и как это сделать? ДА! Нам нужно сделать так, чтобы блок видел включение зажигания и включал бензонасос после поворота ключа.
Чтобы было проще разобраться, у Вас в салоне должно остаться 2 свободных колодки – узкая на 4 пина ( для подключения бортового компьютера, если у Вас проводка от Шевика) и широкая колодка на 16 пинов, к которой в оригинале должна быть подключена подпанельная проводка от Нивы.

Читайте также:  Установка по двум пальцам

Нам нужна широкая колодка, из которой мы будем использовать 3 и 4 пины.
Пин №4. Питание на ЭБУ после замка зажигания ( к нему сзади подходит сине-красный провод из 13 пина ЭБУ):
— От этого пина/провода нужно протянуть перемычку к синему проводу замка зажигания ( маркировка контакта на замке зажигания «15» )

Пин №3. Питание от реле управления бензонасосом ( к нему сзади подходит серый провод от реле бензонасоса):
— От этого пина/провода тянем через весь салон провод в багажник к фишке бензонасоса ( которую кстати желательно докупить, она продается почти в любом крупном магазине автозапчастей) и соединяем с серым проводом на фишке.

4. Распиновка и подключение фишки бензонасоса. После снятия старого бака у Вас в багажнике останется 3 провода:
— Розовый провод ( Уровень топлива )
— Красно белый ( Лампа низкого уровня топлива )
— Черный ( Масса «-» )

Соединяем по следующей схеме:

Пробуем запустить и в случае, если Вы всё подключили правильно, радуемся звуку первых оборотов двигателя.

Как всегда ниже список запчастей. А пока, ставим лукасы и кайфуем от своих великолепных жигулей)
ЭБУ Январь 7.2 (32) — р.4 500
Динамичная кастом прошивка — р.1 300
Проводка подкапотная (моторная и форсы+масса) — р.4 300
ДМРВ только 116 ( другие не подходя для 7.2) — р.1 700
Регулятор холостого хода ( был в сборе с заслонокй ) — р.0
Датчик положения дроссельной заслонки ( был в сборе с заслонокй ) — р.0
Датчик температуры — р.300
Датчик температуры охлаждающей жидкости — р.300
Датчик детонации — р.300
Реле включения вентиляторов — р.100
Реле включения бензонасоса — р.100
Датчик положения коленчатого вала — р.500
Проводка на бензонасос — р.260

источник

Установка инжектора на карбюраторную классику

Итак, сегодня мы вам расскажем как переделать классический карбюраторный двигатель в инжекторный. У нас эта процедура описана на примере переделки карбраторной ВАЗ-2107 в инжекторную, в принципе инструкция подойдет к любым аналогичным классическим двигателям. В общем я решил эволюционировать и перейти с механического смесеобразования на электронный, попросту с карбюратора на инжектор. Надоело при прогреве постоянно дергать ручку подсоса, смотреть на подкопчённые свечи и поникшую стрелку тахометра при нагрузке потребителями, особенно зимой. Нет, понятно, что построение турбо двигателя это вразы круче чем просто переход с карбюратора на инжектор. Но вы прикиньте во сколько денег вам обойдется ремонт турбины в случае его выхода из строя http://turbos.com.ua/about — думаю мало не покажется 🙂 И так, продолжим. Некоторое время я собирал комплект воедино, железо и датчики, расплетал новую проводку и ставил комплектующие по периферии, перебрал голову, установил гидроопоры с 214-м валом и доводил до ума работу двигателя, выставлял фазы грм. Еще из пиленого получилась голова с каналами 33/30, фрезеровка плоскости на 1,5 милиметра, каналы в коллекторе + поперечные отверстия на 15мм в ресивере, чтобы мотор не дох на оборотах.

Ну да ладно, перейдем к сути отчета. Вот такой вот наборчик у нас получится со старта:

Сначала нужно собрать все необходимые компоненты с ценами на момент переделки для перехода с карбюратора на инжектор, а именно:

  • эбн старый оскол — 2000
  • дмрв 2110 бош 037- 2300
  • модуль зажигания соатэ 21082 — 1545
  • провода вв слон — 475
  • свечи дэнсо w20 — 300
  • дпкв — 260
  • дтож — 100
  • дпдз москва — 250
  • дс 21082 — 280
  • рдт — 500
  • переходник рдт — 700
  • мозг я5.1-4.1 — 1500
  • коса 103 — 3650
  • сальник коленвала — 95
  • прокладка ресивера — 25
  • прокладка дз — 35
  • прокладка тройника помпы — 20
  • тройник помпы — 385
  • гофра дмрв — 645
  • ду — 300
  • карбклинер пара баллонов — 520
  • разъем форсунок для их чистки — 60
  • гофра для проводки — 70
  • шланг бенз. с дюритом — 200
  • патрубок карт. газов

60
хомутов докупить на

150

  • фильтра 2 топливных и 1воздушный 400
  • гайки медные и прочий крепеж рублей на 200
  • педаль газа 250
  • трос газа 95
  • форсунки
  • впускной коллектор
  • короб воздухана
  • рампа без обратки со шлангом
  • заглушка трамблера
  • заглушка помпы
  • передняя крышка от Нивы 2123
  • шкиф от Нивы 2123
  • приемная труба со ступичной гайкой
  • Итого получилось запчастей на общую сумму около 20 тысяч рублей. На чем то можно было и сэкономить, что то может и забыл.

    Прошивка тоже конечно денег мне стоила, которая происходила в Тюмени (+ деньги на дорогу).

    2. Устанавливаем все по периферии, что бы машина максимально долго оказывалась на карбюраторном ходу:
    — Модуль или катушку зажигания (у кого как), я сделал это на моторный щит над вакуумником, там и вибраций с нагревом меньше, и не мешает.

    — Ставим переднюю крышку под дпкв 214 или 2123 как у меня (шкивы разные и вылет разный), у меня второй вариант заставил меня поднять вентилятор радиатора повыше — Проверяем что бы дпкв не соседствовал с корпусом карлсона.
    — Ставим эбн на лонжерон или в бак (у кого как); я взял в сборе волговский эбн, другого не хотел почему то. провод плюсовой до мозгов это плюс обогрева стекла (был когда то таковым).

    — Сделать переходник под рдт у токаря если рампа без обратки, я так и сделал, все подцепил и оставалось только продернуть шланги в бак. вакуумная трубка оставалась от газа, но можно сделать и без нее.

    — Впаять вплотную трубку обратки в «площадку» под дут. просто сверлим, вплотную вставляем и обрабатываем паяльной кислотой, а затем облуживаем хорошенько прогревая. держится хорошо, но ворочать сильно не рискую.
    — Датчик скорости шести импульсный поставить в коробку, нетрудно и быстро, главное пальцы не сломайте.
    — Вварить гайку ступичную под лямбда-зонд (если он будет), я вварил, но не ставил, бабла тогда не было, так и прошили без него.
    — Самое главное для меня было замерить длины косичек проводки; т.к. была зима то я замерял рулеткой, а распаивал дома. все наконечники под плюс и массу я облудил, все обжатые на заводе соединения — пропаял, все сопли на пайку обязательно.
    потом прокинул под капот в родное отверстие, подключил где можно, плюс к общей клемме, минус на шпильку через моторный щит. все соединения через токопроводящую пасту.

    — Промываем форсунки с рампой в сборе, шлангами и фильтром. Делаем это с помощью карбклинера и запаски, форсуночной косы и акб. На семь раз хватает литрового баллона, вещь самая термоядерная.

    3. теперь самое интересное:
    — Снимаем зажигание полностью что бы не мешалось, проводку под него и эпхх, впуск полностью с карбом и воздуханом, выпуск тоже снять придется (уж изловчитесь, вдвоем явно было бы легче).
    — Сливаем тосол, ставим тройник помпы с дтож.
    — Запиливаем впускные каналы по форме яиц напильником, всунув в каждый канал по кусочку поролона от стружек.

    — Засверливаемся, нарезаем резьбу и садим пару шпилек для коллектора 8*1,5 на резьбовой фиксатор, меняем по надобности прокладку под крышку клапанную и убираем оттуда стружку.
    — Нарезаем резьбу 10*1,5, делаем две затычки аналогичной резьбы под минусовую отвертку и вкручиваем с резьбовым фиксатором заподлицо. Аля затычки тосольных каналов.
    — Ставим коллектор с подпиленной прокладкой по форме каналов

    — Рампу с форсунками и косой, рессивер запиленный под верха, дроссель с рхх и дпдз, впускную резиновую гофру с коробом воздушного фильтра и новый патрубок сапуна.
    Позже я перенес короб на место акб, сделал холодный впуск что стало полезно для холостого хода, сапун вывел через маслоотстойник с помощью гофры.

    — Подключаем все датчики, цепляемся к подпанельным проводам (у кого сигналка ближе — тем проще), патрубки обогрева дросселя, заливаем тосол обратно, если он чистый, но лучше тосол все же заменить.

    — Проверяем обязательно работоспособность все три реле инжекторной косы: вентилятора, эбн и зажигания.
    — Пытаемся завестись. Возможно придется покрутить стартером что бы выгнать воздушные пробки в топливной магистрали. Завелась — радуемся, не заводится — проверяем:

    — не загнули контакты на дпкв.

    С этими причинами столкнулся я лично, как будет у вас — не знаю, но всегда подскажу в нашем клубе ваз 2107.

    Сразу после установки были перебои, машина заводилась 50/50 с раскачкой оборотов.
    В поисках перебоев я:
    — Перебрал перетянутые гидрики с заменой одного.
    — Заменил свечи на иридиевые денсо ик20
    — Заменил силиконовые вв провода слон на самопальные медные 13ти жильные.
    — Пролил форсунки в сборе с рампой.
    — Замерил компрессию.
    — Установил топливнй манометр.
    — Но как оказалось причина была в дросселе, отверстие под рхх 2112 у которого я рассверлил впопыхах с 8мм до 10мм под рхх 203й сверлом в тисках (мороз был, не обессудьте уж). Грибок рхх немного подзакусывало и он был не в состоянии перекрыть весь поступающий через канал воздух. Поменял дроссель на обычный 2112 и аналогичный рхх (все б.у.) и все заработало прекрасно.

    У меня сейчас работает все ровно, заводится без каких либо проблем.

    Вобщем вот я и передал Вам весь свой опыт по переделке карбюраторного двигателя в инжекторный на классике, если у вас все еще остались вопросы, то рад буду ответить на них на нашем форуме ВАЗ!

    источник

    Лада 2106 🏁 © › Бортжурнал › Установка инжектора на ВАЗ-2106. Часть 1.

    За основу взята статья тов. F-zero «Установка инжектора на Классику» с lada.cc (далее первоисточник).

    Прежде чем ставить инжектор, надо определиться какие будут «мозги», и под них соответственно купить проводку. Я выбрал Январь 5.1 2112-…-41 и проводка
    соответственно 2112 под фазированный впрыск (про фазированный впрыск ссылка в конце статьи).

    Итак, сливаем ОЖ с двигателя и начинаем снимать все лишнее: карбюратор с
    впускным коллектором, тройник системы охлаждения (над натяжителем цепи),
    трамблер, бензонасос, катушку зажигания, коммутатор (если он есть, то и его
    жгут проводов), свечи, генератор с его верхним и нижним кронштейнами (ибо
    мощности штатного может не хватить), шкив и переднюю крышку коленвала, педаль
    газа. Возможно придется отпилить кронштейн тяг карбюратора с клапанной
    крышки (в моем случае в него уперся ресивер и не вставал на место).
    Сразу можно прикрутить: переднюю крышку КВ с приливом под датчик КВ, шкив КВ
    ну и сам датчик (сразу оденьте ремень на шкив, иначе потом датчик будет мешать это сделать), заглушки бензонасоса и трамблера, генератор со своими
    кронштейнами (нижний кронштейн генератора у меня оказался косячным,
    нижний болт ген-ра никак не лез в одно ухо, пришлось рассверлить сверлом на
    8мм), (про подключение генератора тут: Установка генератора типа 2108 на ВАЗ-2103, -06), свечи, тройник ОЖ с датчиком, датчик
    детонации справа на двигатель под коллектором на прилив между 2м и 3м
    цилиндрами (на некоторых движках прилива может и не быть, придется
    изобретать, см. первоисточник), модуль зажигания, по совету (см.
    первоисточник) поставил на кузов, в моем варианте на левый брызговик рядом с отверстием под
    амортизатор. Штатный электровентилятор у меня не
    встал на место, уперся в датчик КВ. Решил проблему просто, установил один
    вентилятор от 214й нивы перед радиатором, благо места
    достаточно. Можно поставить вентилятор от калины.

    Лезем в яму под машину. Параллельно штатной карбовой топливной магистрали прокладываем
    инжевую со штуцерами. Также меняем короткий шланг, соединяющий карбовую
    магистраль с трубкой идущей в багажник, на аналогичный шланг от инжевой волги
    и закрепляем хорошими хомутами. У меня в шохе не было отверстия в
    багажник под трубку обратки, пришлось рядом с карбовой трубкой сверлить
    отверстие. В него через уплотнительное кольцо (дабы не повредить шланг об края
    отверстия) пропускаем инжевый шланг со штуцерами и соединяем с инжевой же
    магистралью. Крепим все, чтоб не болталось.

    Можно конечно карбовую магистраль удалить и протащить две инжевые, но т.к. давление в обратке не высокое, я решил использовать штатную карбовую магистраль в качестве обратки.
    Прикручиваем датчик скорости на КПП между приводом спидометра и его тросом.
    Так же в выпускную трубу (там где все трубы уже сошлись в одну) можно сразу
    вварить левую ступичную гайку от классики под датчик кислорода (см.
    первоисточник) и вкрутить сам датчик. Из работ в яме останется лишь подключить
    проводку к датчику скорости.
    В салоне на правые верхнюю и нижнюю шпильки крепления вакуумника вешаем
    инжевую педаль газа и по месту сверлим отверстие под трос газа (когда увидите,
    станет ясно где это сделать).

    В шохе нет отверстия в моторном щите
    под инж проводку, поэтому под полкой выбираем место где пропилить его, чтобы
    завести мозг и реле в салон (здесь будет по-суше, чем под капотом).
    Дальше, те, кто выбрал ресивер ФорМаш (или другой с круглыми
    впускными каналами) и оставил свою карбовую ГБЦ (01, 011, 213), в ней нет
    необходимости протачивать впускные каналы (как в первоисточнике) и
    используются штатные карбовые прокладки, потребуется только заглушить каналы
    подогрева коллектора. Нарезаем в них резьбу (кажется М9) и закручиваем огрызки
    шпилек на герметике. Главное чтоб заглушки не выпирали за плоскость прилегания
    коллекторов, иначе после установки ресивера возможен подсос воздуха. Если у вас штатный ресивер, то придется протачивать впускные окна или менять ГБЦ на инжевую (см. первоисточник).
    Прикручиваем ресивер, дроссель с датчиком ДЗ и регулятором ХХ, устанавливаем
    топливную рампу с форсунками и регулятором давления топлива. Регулятор
    давления подключаем к ресиверу при помощи шланга вакуумного опережения
    зажигания. Подогрев дросселя подключаем одним шлангом к тройнику ОЖ на ГБЦ, а вторым шлангом к штуцеру рядом с помпой, куда раньше подходил подогрев впускного коллектора (у меня на фото подогрев дросселя не подключен).

    Подключаем топливные магистрали, обязательно инжевыми шлангами,
    т.к. карбовые долго не выдерживают давления и лопаются. С инжевой магистрали
    через фильтр на топливную рампу. С регулятора давления на карбовую магистраль
    (обратка). Для топливного фильтра желательно сделать кронштейн к моторному щиту (или купить готовый), чтобы он не болтался на шлангах. Кстати сам топливный фильтр можно выбрать из трех видов: под защелки (см. фото), под вкручивающиеся штуцера или под обычные хомуты (волга), и соответственно под него купить необходимые шланги.

    Закрепляем трос газа (см. первоисточник). Если трос не
    держится в моторном щите, решение простое: вырезаем П-образную пластину с
    отверстием, прижимаем ей трос и прикручиваем к шпильке, которая раньше крепила
    карбовую педаль газа (см. фото).

    Прикручиваем впускную трубу к дросселю. Фильтр располагаем по месту. У меня стоит нулевик, он меньше штатной коробки и вполне поместился, даже при стоящем 5л бачке омывателя. Если ставить штатный фильтр, то скорее всего бачок омывателя придется перенести на правый брызговик. ДМРВ ставим между фильтром и впускной трубой.

    Возможно капот не закроется, т.к. штатная подпорка капота упирается во впускную трубу. Я снял штатный держатель, и сделал из металлического прутка упор капота, наподобие 08-09, но короче. Закрепил его на левом брызговике, подогнал по длине, чтобы он упирался в левое крайнее отверстие в капоте (см. фото).

    Насос и бак. Штуцер обратки в бак делаем как в первоисточнике, сверлим отверстие и впаиваем, вклеиваем, вкручиваем кусок трубки. Трубку обратки желательно сделать длинной, чтобы она опускалась ближе к дну бака. Если ее сделать короткой, то возможно вы будете слышать водопад (бензопад) в баке при работе насоса.

    Бензонасос я закрепил на правой арке колеса при помощи кронштейна от катушки зажигания, т.к. волговский кронштейн не нашел. Замотал насос в шумоизоляцию, чтоб по-тише было (но она не спасает). Поэтому лучше постараться найти волговский кронштейн бензонасоса, или, как вариант, закрепить сам насос снаружи под днищем, но как можно ближе к бензобаку. Старую карбовую магистраль подключаем на обратку в бак, с инж магистрали на выход бензонасоса, забор бензина из бака на вход насоса. Засада: вход на бензонасосе 12мм (как шланг вакуумника), а выход с бака 8мм. Придется сделать переходной штуцер с 8мм на 12мм. Штуцер можно спаять из двух трубок или заказать у токаря, если не найдется в продаже. Все скрепляем хорошими хомутами.

    С проводкой поступаем как в первоисточнике. Раскидываем под капотом, вымеряем, режем, паяем, изолируем. Подключаем так же по статье:
    — Основное питание +12В от аккумулятора — толстый черный провод с круглой клеммой (черный он в начале от клеммы, через несколько сантиметров переходит в красный);
    — Масса -12В на кузов автомобиля — коричневые провода (может быть как один, так и два, в зависимости от типа проводки ЭСУД) с круглыми клеммами;
    — Питание +12В при включенном зажигании (например, от замка зажигания, контакт 15) — сине-красный провод (в зависимости от типа проводки ЭСУД может быть так же сине-черным или просто синим) в колодке соединения с подторпедной проводкой авто. Для проверки: он должен быть соединен с разьемом ЭБУ: выв.27 для Январь 5.1 и подобных, выв.13 для Январь 7.2 и подобных;
    — Сигнал тахометра — коричнево-красный провод в колодке соединения с подторпедной проводкой авто, подключается к среднему выводу тахометра. Для проверки: должен быть соединен с разьемом ЭБУ: выв.43 для Январь 5.1 и подобных, выв.8 для Январь 7.2 и подобных;
    — Сигнал -12В контрольной лампы Check Engine — бело-красный провод в колодке соединения с подторпедной проводкой авто, подключается, например, к лампе подсоса, на провод, который раньше шел на концевик того самого подсоса в салоне. Для проверки: должен быть соединен с разьемом ЭБУ: выв.22 для Январь 5.1 и подобных, выв.31 для Январь 7.2 и подобных;
    — Питание бензонасоса +12В — толстый серый провод обычно болтается в отдельной колодке. Тянем к бензобаку и подключаем, соответственно, на бензонасос. Второй провод с бензонасоса подключаем на массу авто. Для проверки: провод идет от реле бензонасоса, которое присутствует в жгуте проводов ЭСУД;
    — Управление реле электровентилятора -12В — черно-красный провод. Может быть в колодке соединения с подторпедной проводкой авто. А может быть подключено к реле электровентилятора, которое присутствует на некоторых типах проводок ЭСУД. Я обычно удалял реле вентилятора (если есть) из проводки ЭСУД и подключал управляющий провод к штатному реле (карбюраторной версии авто) или выносил отдельно под капот авто (так сделал на ВАЗ-2101). Для проверки: должен быть соединен с разьемом ЭБУ: выв.6 для Январь 5.1 и подобных, выв.68 для Январь 7.2 и подобных.

    На некоторых типах проводок ЭСУД цвета проводов могут несколько отличаться, но в основном совпадает с описанными выше. Так что будьте внимательны и проверяйте какой провод куда идет.

    Мозги и реле очень неплохо встают снизу на полку под бардачком, разъем диагностики на железную арматуру кузова под бардачком (см. фото).

    источник

    Добавить комментарий