Меню Рубрики

Установка инжектора на 2131

Установка инжектора на карбюраторную классику

Итак, сегодня мы вам расскажем как переделать классический карбюраторный двигатель в инжекторный. У нас эта процедура описана на примере переделки карбраторной ВАЗ-2107 в инжекторную, в принципе инструкция подойдет к любым аналогичным классическим двигателям. В общем я решил эволюционировать и перейти с механического смесеобразования на электронный, попросту с карбюратора на инжектор. Надоело при прогреве постоянно дергать ручку подсоса, смотреть на подкопчённые свечи и поникшую стрелку тахометра при нагрузке потребителями, особенно зимой. Нет, понятно, что построение турбо двигателя это вразы круче чем просто переход с карбюратора на инжектор. Но вы прикиньте во сколько денег вам обойдется ремонт турбины в случае его выхода из строя http://turbos.com.ua/about — думаю мало не покажется 🙂 И так, продолжим. Некоторое время я собирал комплект воедино, железо и датчики, расплетал новую проводку и ставил комплектующие по периферии, перебрал голову, установил гидроопоры с 214-м валом и доводил до ума работу двигателя, выставлял фазы грм. Еще из пиленого получилась голова с каналами 33/30, фрезеровка плоскости на 1,5 милиметра, каналы в коллекторе + поперечные отверстия на 15мм в ресивере, чтобы мотор не дох на оборотах.

Ну да ладно, перейдем к сути отчета. Вот такой вот наборчик у нас получится со старта:

Сначала нужно собрать все необходимые компоненты с ценами на момент переделки для перехода с карбюратора на инжектор, а именно:

  • эбн старый оскол — 2000
  • дмрв 2110 бош 037- 2300
  • модуль зажигания соатэ 21082 — 1545
  • провода вв слон — 475
  • свечи дэнсо w20 — 300
  • дпкв — 260
  • дтож — 100
  • дпдз москва — 250
  • дс 21082 — 280
  • рдт — 500
  • переходник рдт — 700
  • мозг я5.1-4.1 — 1500
  • коса 103 — 3650
  • сальник коленвала — 95
  • прокладка ресивера — 25
  • прокладка дз — 35
  • прокладка тройника помпы — 20
  • тройник помпы — 385
  • гофра дмрв — 645
  • ду — 300
  • карбклинер пара баллонов — 520
  • разъем форсунок для их чистки — 60
  • гофра для проводки — 70
  • шланг бенз. с дюритом — 200
  • патрубок карт. газов

60
хомутов докупить на

150

  • фильтра 2 топливных и 1воздушный 400
  • гайки медные и прочий крепеж рублей на 200
  • педаль газа 250
  • трос газа 95
  • форсунки
  • впускной коллектор
  • короб воздухана
  • рампа без обратки со шлангом
  • заглушка трамблера
  • заглушка помпы
  • передняя крышка от Нивы 2123
  • шкиф от Нивы 2123
  • приемная труба со ступичной гайкой
  • Итого получилось запчастей на общую сумму около 20 тысяч рублей. На чем то можно было и сэкономить, что то может и забыл.

    Прошивка тоже конечно денег мне стоила, которая происходила в Тюмени (+ деньги на дорогу).

    2. Устанавливаем все по периферии, что бы машина максимально долго оказывалась на карбюраторном ходу:
    — Модуль или катушку зажигания (у кого как), я сделал это на моторный щит над вакуумником, там и вибраций с нагревом меньше, и не мешает.

    — Ставим переднюю крышку под дпкв 214 или 2123 как у меня (шкивы разные и вылет разный), у меня второй вариант заставил меня поднять вентилятор радиатора повыше — Проверяем что бы дпкв не соседствовал с корпусом карлсона.
    — Ставим эбн на лонжерон или в бак (у кого как); я взял в сборе волговский эбн, другого не хотел почему то. провод плюсовой до мозгов это плюс обогрева стекла (был когда то таковым).

    — Сделать переходник под рдт у токаря если рампа без обратки, я так и сделал, все подцепил и оставалось только продернуть шланги в бак. вакуумная трубка оставалась от газа, но можно сделать и без нее.

    — Впаять вплотную трубку обратки в «площадку» под дут. просто сверлим, вплотную вставляем и обрабатываем паяльной кислотой, а затем облуживаем хорошенько прогревая. держится хорошо, но ворочать сильно не рискую.
    — Датчик скорости шести импульсный поставить в коробку, нетрудно и быстро, главное пальцы не сломайте.
    — Вварить гайку ступичную под лямбда-зонд (если он будет), я вварил, но не ставил, бабла тогда не было, так и прошили без него.
    — Самое главное для меня было замерить длины косичек проводки; т.к. была зима то я замерял рулеткой, а распаивал дома. все наконечники под плюс и массу я облудил, все обжатые на заводе соединения — пропаял, все сопли на пайку обязательно.
    потом прокинул под капот в родное отверстие, подключил где можно, плюс к общей клемме, минус на шпильку через моторный щит. все соединения через токопроводящую пасту.

    — Промываем форсунки с рампой в сборе, шлангами и фильтром. Делаем это с помощью карбклинера и запаски, форсуночной косы и акб. На семь раз хватает литрового баллона, вещь самая термоядерная.

    3. теперь самое интересное:
    — Снимаем зажигание полностью что бы не мешалось, проводку под него и эпхх, впуск полностью с карбом и воздуханом, выпуск тоже снять придется (уж изловчитесь, вдвоем явно было бы легче).
    — Сливаем тосол, ставим тройник помпы с дтож.
    — Запиливаем впускные каналы по форме яиц напильником, всунув в каждый канал по кусочку поролона от стружек.

    — Засверливаемся, нарезаем резьбу и садим пару шпилек для коллектора 8*1,5 на резьбовой фиксатор, меняем по надобности прокладку под крышку клапанную и убираем оттуда стружку.
    — Нарезаем резьбу 10*1,5, делаем две затычки аналогичной резьбы под минусовую отвертку и вкручиваем с резьбовым фиксатором заподлицо. Аля затычки тосольных каналов.
    — Ставим коллектор с подпиленной прокладкой по форме каналов

    — Рампу с форсунками и косой, рессивер запиленный под верха, дроссель с рхх и дпдз, впускную резиновую гофру с коробом воздушного фильтра и новый патрубок сапуна.
    Позже я перенес короб на место акб, сделал холодный впуск что стало полезно для холостого хода, сапун вывел через маслоотстойник с помощью гофры.

    — Подключаем все датчики, цепляемся к подпанельным проводам (у кого сигналка ближе — тем проще), патрубки обогрева дросселя, заливаем тосол обратно, если он чистый, но лучше тосол все же заменить.

    — Проверяем обязательно работоспособность все три реле инжекторной косы: вентилятора, эбн и зажигания.
    — Пытаемся завестись. Возможно придется покрутить стартером что бы выгнать воздушные пробки в топливной магистрали. Завелась — радуемся, не заводится — проверяем:

    — не загнули контакты на дпкв.

    С этими причинами столкнулся я лично, как будет у вас — не знаю, но всегда подскажу в нашем клубе ваз 2107.

    Сразу после установки были перебои, машина заводилась 50/50 с раскачкой оборотов.
    В поисках перебоев я:
    — Перебрал перетянутые гидрики с заменой одного.
    — Заменил свечи на иридиевые денсо ик20
    — Заменил силиконовые вв провода слон на самопальные медные 13ти жильные.
    — Пролил форсунки в сборе с рампой.
    — Замерил компрессию.
    — Установил топливнй манометр.
    — Но как оказалось причина была в дросселе, отверстие под рхх 2112 у которого я рассверлил впопыхах с 8мм до 10мм под рхх 203й сверлом в тисках (мороз был, не обессудьте уж). Грибок рхх немного подзакусывало и он был не в состоянии перекрыть весь поступающий через канал воздух. Поменял дроссель на обычный 2112 и аналогичный рхх (все б.у.) и все заработало прекрасно.

    У меня сейчас работает все ровно, заводится без каких либо проблем.

    Вобщем вот я и передал Вам весь свой опыт по переделке карбюраторного двигателя в инжекторный на классике, если у вас все еще остались вопросы, то рад буду ответить на них на нашем форуме ВАЗ!

    источник

    Нива — Клуб / Niva — Club

    Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

    Установка впрыска (инжектора) на карбюраторный двигатель.

    Установка впрыска (инжектора) на карбюраторный двигатель.

    Сообщение Alex_P » 25 фев 2011, 21:10

    Два года назад, когда у меня умер первый сток мотор при пробеге 199000 с копейками километров решено было переделывать его под инжектор.

    Давайте сразу определимся с + и — основными конечно. (Все расписывать не буду).

    В плюcах инжектора для спорта — что нива при езде ходом по грязи не теряет момента, так как карбюратор. Все замечали, что при съезде на слегка раскисшую почву приходить подгазовывать педалью газа, чтобы скорость не падала или переходить на пониженную.
    Кроме это возможно более точно настроить прошивку под те хар-ки, которые нужны владельцу, такие как кривую момента, мощности, опережение зажигания.

    Для меня минус видится только один — дороговизна, если собирать из новых деталей, а не б/у. C б/у цена падает +/- 2 раза.

    А теперь по порядку: Что же для этого требуется?

    Фиксатор шестерни (заглушка трамблера) 21214-1011371-00
    Кольцо уплотнительное 21214-1011384
    Заглушка бензонасоса 21214-1002046
    Крышка передняя 21214-1002060
    ГБЦ 21214 21214-1003011-00/21214-1003008-00
    Башмак цепи 21214-1006090-01
    Звездочка коленвала 2123-1005030
    Звездочка ВАЗ-2123 насоса масляного 2123-1011220
    Звездочка ГРМ ВАЗ-21214,2123 распред.вала 2123-1006020
    Патрубок ВАЗ-2123 дроссельный СБ 21230-1148010-00
    Датчик положения коленчатого вала 2112-3847010-03
    Датчик массового расхода воздуха 21083-1130010 /10/ 01 2112
    Датчик скорости
    Датчик темпер охл. жидкости 2112-3851010 /-02 /-05
    Датчик детонации 2112-3855010-01 /020-01
    Шланг топливный фильтр интеравто 2123-1104226
    Датчик кислорода 2112-3850010-20
    Трубка топливная передняя интеравто 21230-1104013-00
    Трубка топливная передняя сливная интеравто 21230-1104054-00
    ТРУБКА топливная сливная 2123 интеравто 21230-1104057-00
    Коллектор впускной 2123
    Ресивер 2123
    Шланг передний сливной интеравто 2123-1104210
    Рампа форсунок интеравто 2123-1144010-11
    Шланг сливной интеравто 2123-1104220
    Коллектор выпускной 2123
    Насос топливный 3110 0 580 464 038
    Контроллер 2111-1411020-61 / ЯНВАРЬ-5.1 (261.3763-02)
    Жгут проводки ЭСУД 2115-3724026-50 с датчиком кислор.
    Выпускная труба 21214-1203010-11
    Прокладка ГБЦ 21213-1003020-11
    Модуль зажигания АТЭ-2 2112-3705010 /01 /02
    Цепь ГРМ 21214-1006040

    Жгут форсунок — не помню, какой ставил. Но от того же контроллера по каталогам можно подобрать.

    Сразу хочу сказать, в списке можно применить контроллер январь 2112-1411020-41.

    А с заменой проводки можно и Январь 7 ставить .

    Так же еше пара моментов. Топливные рампы бывают разные — с обраткой и без. Я выбрал с обраткой, так как не ставил насос в баке. А установил снаружи насос от Волги.

    Это не совсем хорошо, так как он быстрее изнашивается (у меня пробеги маленькие. поэтому не ощутимо) и на очень сильной жаре может давать сбои, что у меня будет решаться установкой дополнительного насоса.
    Подводящие топливные шланги в продаже найти сложно. Решение возниклоз и трубок от Шнивы, указанных в списке.


    Жгут проводки ЭСУД пришлось переразводить, так как на переднем приводе датчики расположены по другому.




    Котроллер закреплен справа под панелью приборов. В месте перчаточного ящика, даже если его установить, мешать не будет.

    Тонкостей несколько больше конечно, по коммутации проводов на лампочку диагностики, по иммобилайзеру, в сети эта информация есть.На фото ниже почти все собрано. Провода еще остались, но потом тоже были переложены и убраны.

    источник

    Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Инжектор ч.4.0. Установка датчиков. Первый запуск и первые проблемы.

    Итак, в прошлых сериях двигатель стал инжекторным и работы по железу были завершены. Теперь черед датчиков. Все датчики переносились с донорского шестерочного двигателя и устанавливались штатные места без всяких затей. Если штатные места отсутствовали, то их тоже откручивали с донора и датчик переносился со штатным местом.

    Так, датчик положения коленвала перенесен вместе с передней крышкой двигателя. Вот ради таких мелких удобств и покупался донорский двигатель всборе. Иначе про такие вещи как заглушка трамблера или железка-держатель ресивера и не вспомнили бы и поленились бы ехать за ней в магазин, а там долго бы объясняли как она правильно называется. А так прямо как лего собирать по картинке – открутил с одного двигателя и этими же болтиками прикрутил на другой.

    Впуск еще при установке шноркеля был организован на основе инжекторного воздушного фильтра и 214 патрубков, присоединенных к москвичевской черепахе, которые одевались на карбюратор, так что тут ничего доделывать не пришлось. Раньше корпус нерабочего ДМРВ использовался как переходник к корпусу воздушного фильтра, а теперь неработающий выкинут и установлен Siemens.

    С кронштейном ДПКВ вылез маленький косяк. Однажды ночью порвался ремень генератора. Генератор у меня наверху, так что ослабил гайки крепления, свел все в ближнее положение и надел новый ремень. Я спешил, до гаража было ехать 5 минут, поэтому ничего толком натягивать и закручивать не стал – не свистит, помпу крутит и ладно, потом все гайки затяну.

    Оказалось, что в таком ненатянутом состоянии ремень трет кронштейн ДПКВ. И оказалось, что камазовский ремень крепче вазовской железки.

    Датчик кислорода установлен по обычной схеме – на ввареную гайку.
    Инжекторный модуль зажигания и соответствующие свечи были установлены ранее при установке подводного зажигания. Педаль газа с тросиком тоже стояла давно, так что больше никаких переделок не понадобилось.

    А пока мне перекидывали датчики, я должен был успеть сгонять купить ЭБУ. За ним пришлось ехать на родину всех жигулей – в Тольятти. В объявлении был указан нужный Январь 7.2 21067-1411020-11 – никакого колхоза не планировалось, коса и датчики 21067, значит и мозги будут такие же.

    Приезжаю в Тлт к продавцу, а он говорит тех из объявления нету, зато есть другие, тебе подойдут. Из вороха достает ЭБУ, а на нем бумажка с маркировкой оторвана. Сча проверим, что рабочие, название посмотришь на компе и все отлично будет. Ладно, говорю, показывай. Подключил к какой-то коробке с лампочками, сам комментирует – вот лампочка зажглась это зажигание, вот бензонасос, это вентиляторы, а вот все потухло – это выключил зажигание. Интересно, наглядно, но думаю парит он меня.

    Покрутил ЭБУ в руках – вроде не залитый, чистенький. Говорю, что покупаю, но если работать не будет или не подойдет, то адрес запомнил, ехать мне рядом — это не с авито по почте покупать. Заранее говорю – ЭБУ и подошел и рабочий оказался, порекомендовал бы продавца, но контактов не осталось.

    Длины косы хватало чтоб повесить ЭБУ в бардачке. Или за ним. Но в итоге разместили за приборным щитком. И бардачок не занимает и визуально уровень воды контролировать удобно будет, чтоб блок не залить. Диагностический разьем выведен на место подсоса.

    На замене бензобака решил сэкономить, тем более что свой мыли от песка и ржавчины недавно. Поэтому бензонасос установлен внешний, самый доступный — волговский газ 3110. Взял сразу в сборе, на резиновых ножках, не так чтобы опасался вибрации, а чтобы монтировать проще было. Установлен под капотом, над кронштейном ВУТа, т.е. выше уровня бензобака.

    Вот вообщем-то и все переделки. Можно запускать.

    С первого ли раза завелся или с десятого – не знаю, не присутствовал рядом. А вот на следующий день заводился с первого раза и нормально работал – напоминаю, прошивку не меняли, она стандартная классическая.

    Первая же короткая поездка из сервиса до своего гаража показала, что на высоких оборотах появляется детонация. Не прямо жуткая и движок вразнос, но ощутимая и чек загорается. Попробовал залить 95-й бензин, но ситуация не изменилась. При спокойной езде все в порядке, а стоит раскрутить больше четырех тысяч оборотов – позвякивают пальцы и загорается чек.

    На следующий день появилась вторая проблема – пока двигатель не прогреется плавают обороты.
    Какие вылезли проблемы в дальнейшей эксплуатации, какие проблемы и как были решены, а какие нет и куда был перенесен перегревающийся бензонасос – в продолжении.

    источник

    Читайте также:  Установки для очистки масла от влаги

    Добавить комментарий

    Adblock
    detector