Меню Рубрики

Установка инжектора на днепре

ns3230 › Блог › Днепр/Урал и инжектор: как бы его вкорчевать?

Есть у меня друг, у которого есть Днепр (даже два друга). Катался я на этих байках, весьма интересная и брутальная штукенция, хочу себе такой. Но, как показал печальный опыт, заставить сию шайтан-арбу вменяемо и стабильно работать, да еще желательно с расходом меньше чем у моего таза — весьма нетривиальная задача. Карбюраторы от жужиков, тазов, китайских мотов, переплюйки, инерционный наддув, модернизации БСЗ и прочие кулибинские изобретения наглядно демонстрируют, что заставить суровый совдеповский оппозит работать как надо — еще та задачка. Ремонт и доводка МТ-11 товарища при моем участии чаще всего проходила по сценарию:
1. Внимательно ищем причины, анализируем, разбираем
2. Устраняем возможные косяки
3. Собираем, пытаемся настроить, катаем для теста
4. Нифига не выходит
5. Забиваем болт, идем пить пиво.
Самые распространенные проблемы все одни и те же: то левый горшок не работает, то правый, то по очереди отваливаются, то заливает, то недоливает. Отъехать десяток километров и возвращаться на одном котле — обычная практика.
Никакие другие системы не вызывают таких вопросов и затруднений, как питание и зажигание. И в связи с этим возник логичный вопрос о переделке системы питания сего чуда советской мототехники на впрыск. Тем более, что современные Уралы идут на инжекторе. Но покупка современной системы для Урала и ее приколхоживание — это слишком дорохо-бохато, нам такое лухари ни к чему. Больше интересует вкорячивание элементов тазовского инжектора от мотора 2111 Евро-2, который без датчика фаз. Размеры котлов у него не сильно отличаются от днепровских (375 кубов против 325), так что по идее с форсунками проблем быть не должно.
Фронт работ видится следующим:
1. Установка форсунок во впускной тракт котлов;
2. Установка ДПКВ на колено оппозита
3. Изобретение впускного коллектора
4. Вкорячивание на коллектор заслонки дросселя с ДПДЗ
5. Приколхоживание ДМРВ перед дросселем
6. Установка системы зажигания
7. Установка в бак бензонасоса с обраткой.
8. Плетение кос для связи датчиков с Январем.
Учитывая порядок движения поршней и работы котлов оппозита (движутся симметрично-зеркально, но со сдвигом тактов на 360: когда в одном горшке впуск — в другом рабочий ход, в одном сжатие — в другом выпуск), нужно использовать выходы форсунок и свечей зажигания от симметрично расположенных котлов тазомотора: 1 и 4 или 3 и 2. Но вот тут-то и начинаются вопросы и сомнения, ответов на которые у меня нет ввиду дефицита опыта. Во-первых мне кажется, что мозгам вряд ли понравится отсутствие двух горшков (следовательно, двух форсунок и свечек). Работать вроде как должно, но в аварии. Следовательно, нужно их как-то «отшивать» или городить обманки, которые будут говорить мозгам «шеф, все в порядке», как делают это на ГБО. Второй вопрос заключается в том, как себя поведет ДМРВ. Расход воздуха горшками то упадет в 2+ раза, следовательно, и форсунки будут лить вдвое меньше горючего, если ориентироваться на него. Значит, нужно или править прошивку, чтобы дозировало больше, или городить что-то вместо штатного. Вот это все и настораживает.

В идеале, конечно, было бы сделать инжекторный Днепр К-750 или МТ-12 (как на иллюстрации), ибо визуально его движок с массивными «квадратными» и ребристыми бошками смотрится интереснее и брутальнее всего. Да вот только это пихло — нижнеклапанное, со степенью сжатия под ослиную мочу с ОЧ этак 66. И если башку еще можно немного «поджать» (тем более, что головы там без клапанов), то вот обеспечить хорошую наполняемость и продуваемость нижнеклапанника — это как, пардон мон франсе, справлять нужду через плечо, не написяв себе за шиворот или на голову. Поэтому данного динозавра, думаю, надо оставить в покое, а вот что касается верхнеклапанников — тут «Чапай думать будет». Надо будет по свободе еще позадаваться данным вопросом и вникнуть в детали, чтобы уже иметь перед собой более полную картину нюансов реализации.

источник

Как установить инжектор на оппозит?

журнал мото: «Кавказский впрыск»

Все современные мотопроизводители переводят свою технику с карбюраторных систем питания на инжекторные. «Чем мой «Урал» хуже?» — задумался Владимир Поляков из Сочи и создал на своем «Вояже» систему впрыска. Да такую, что любой завод обзавидуется: потребление топлива мотором сократилось до трех литров на 100 км!

Читайте также:  Установка круиз контроля для хендай i40


Микропроцессор и бензонасос поселились в подседельной емкости.


Вместо привычных карбюраторов — итальянская сантехника.

Но чтобы система управления могла выдавать команды безошибочно, ей нужна достоверная информация с датчиков. Это датчик положения коленвала, переменный резистор, отслеживающий положение дроссельной заслонки (позаимствованной у какого-то древнего «Опеля»), и масс-расходомер воздуха, всасываемого в систему питания двигателя.


Микропроцессор «общается» с водителем через дисплей.

Система зажигания состоит из двухискровой катушки от «Оки» и вазовского коммутатора. Но коммутатор не обладает функцией изменения угла опережения зажигания в зависимости от оборотов и нагрузки на двигатель, посему ему доверена функция силового выключателя, управляющего «бобиной». На вход коммутатора сигнал поступает с микропроцессора, и он, согласно выбранной программе, определяет момент, в который должна «бить» искра.

Катушка заняла место генератора. Зачем? А затем, чтобы можно было установить источник энергии впереди двигателя и избавиться от течи масла из-под сальника и вечно воющих шестеренок привода. Теперь бортовую электростанцию крутит зубчатый ремень от электрорубанка. Шкив установлен на хвостовике распредвала, который пустовал ввиду отсутствия штатной системы зажигания.


Расходомер установлен между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой.


У генератора теперь «сухой» привод.

Топливная система — вершина гениальности всей разработки. С первого взгляда можно подумать, что ее сделали в Италии — на эту мысль наталкивают надписи «Made in Italy» на впускных патрубках. На самом деле все гораздо прозаичнее, просто при создании системы впрыска под рукой оказались детали от итальянской сантехники. Эти блестящие патрубки стали вторым домом для вазовских форсунок (их производительность оказалась подходящей под кубатуру цилиндров). Пришлось повозиться, пока подбирал угол установки форсунок, ведь топливо в факеле распыла должно попадать в воздушную струю, а не оседать на стенках впускного тракта. Воздухом «заведует» одна дроссельная заслонка, перед которой стоит датчик массового расхода воздуха. Бензонасос, расположившийся под седлом, и вакуумный регулятор давления топлива, занявший место бензокрана, — тоже заимствованы у «десятки».


Датчик положения коленвала помещен в смотровом окошке картера.

Каков результат? Двигатель всегда заводится с пол-оборота, работает идеально ровно и адекватно реагирует на движения ручки газа. Расход топлива в самом экономичном режиме позволяет Владимиру съездить из Сочи в Тамань и обратно на одном баке бензина, иными словами, «Вояж» «ест» около 3 литров бензина на «сотню».


А под бензобаком — регулятор давления топлива и кнопки подстройки программ.

Это далеко не рядовой результат — без незаурядной технической эрудиции вряд ли что-то получилось бы. Но есть и еще один итог этой работы: сочинец Владимир утер нос конструкторам Ирбитского мотозавода.


1 — микропроцессорный блок управления; 2 — ж/к дисплей; 3 — кнопки подстройки; 4 — расходомер воздуха; 5 — датчик положения дроссельной заслонки; 6 — датчик положения коленвала; 7 — датчик положения распредвала; 8 — вазовский коммутатор; 9 — двухискровая катушка зажигания; 10 — топливные форсунки; 11 — свечи зажигания; 12 — регулятор давления топлива; 13 — электрический бензонасос; 14 — бензобак.

источник

Установка инжектора на днепре

Всем привет. Продолжение темы: Инжектор на оппозит. С чего всё началось. Часть1
Свой колхоз я начал именно с узла смешивания воздуха и топлива. Крышка с сантехнического фильтра была снята, сетка удалена. Вдобавок я взял ещё муфты ¾ на ¾, подразумевая, что в них будут жить форсунки. К головке я прикрутил резиновый переходник на карбюраторы jikov. Сантехнический фильтр туда замечательно помещался (стороной как на фото)

Но всё равно нужно было спилить грани, предназначенные для заворачивания ключом. Воздух я решил подавать так же как на том Урале (oppozit.ru/article70001.html) через трубку фильтра, где жил сам фильтрующий элемент. Форсунке и подводу топлива оставалось третье отверстие. Я решил так: залью муфту алюминием, просверлю отверстия и форсунка встанет как влитая! Но не всё так просто, ой не всё…
Дальше начался кошмар. Почему-то я решил, что я литейщик со стажем и у меня всё сразу получится. Как оказалось, алюминий «на коленке» хрен расплавишь, а если его заливать, то получатся полная хрень. Единственный способ плавки алюминия был достигнут плавкой алюминия в форме для заливания (фактически тигель — это и есть муфта), подогревая на газовой плите и грея дополнительно газовой горелкой. Плюс ко всему нужна была ещё банка сверху, чтобы тепло не уходило. Несколько фото ниже как я страдал в процессе изготовления этой, как впоследствии выяснилось, бесполезной детали.

Читайте также:  Установка библиотеки eskw в компасе




Я сделал что хотел. С n-ого раза получилось, отверстия просверлились и форсунки встали.
Дальше я решил сделать подвод воздуха. Но обнаружился прикол. Резьба на крышке фильтра вообще не подходит ни под что стандартное. А это значит искать трубу и плашку и нарезать как-то где-то. Конечно, у меня нет таких здоровых плашек. Идея с резьбой отпала. НО возникла новая. Можно же припаять (варить медь и латунь у меня тоже нет возможности) кусочек медной трубки. Опять же в сантехническом магазине была подобрана трубка, точнее муфта для соединения пайкой медных водопроводных труб. Трубка подходила по диаметру, но паять свинцово-оловянным припоем, означало то, что в конечном счёте эта конструкция отхлебнет, и хорошо, если на момент испытаний в гараже, а что если в пути. Поэтому, посовещавшись с коллегами на работе, я понял, я хочу медно-фосфорный припой. Таким припоем паяют медные трубы, где требуется держать высокие давления. У себя в городе я такой припой не нашёл (наверно плохо искал), поэтому мне притащили два прутка из Питера из магазина Чип-Дип. Дальше процесс повторился как с литьём. Только грел я уже сантехнический фильтр и кое-как тыкался припоем. Как ни странно, получилось очень хорошо! Припой смачивал как медь, так и латунь. Конструкция вышла жёсткой и надёжной. Остальные доработки сантехнического фильтра уже не так интересны, там было удаление ребер для установки в резиной переходник (как на карбюраторы jikov), и удаление части латуни изнутри фильтра, чтобы форсунке ничего не мешало прыскать топливом. Забегая вперед, скажу, что конструкция притерпела небольшие изменения. Я отказался от залитых алюминием муфт, но об этом позже.





Как я уже говорил, пилить маховик мне совсем не хотелось, поэтому я решил включить умного, и хакнуть январь. Скажу сразу, идея провалилась! Я решил, что у меня же есть распредвал, так я зацеплю туда маркерный диск с (60-2)*2 числом зубов и поставлю оптический датчик. Поясню. Распредвал вращается в 2 раза медленнее коленвала, значит за 1 оборот коленвала будет происходить половина оборота распредвала. Значит надо сделать, условно, два маркерных диска, друг за другом. Ножовка и кусок железа решили этот вопрос.

Внедрится в схему января, было очень интересно. Почитав datasheet на микросхемы стало понятно, куда подавать сигнал, что и было сделано. Даже было всё проверено вращением дрелью и программой диагностики, обороты двигателя отображались. Как я говорил, эта идея не прокатила, хоть и, теоретически, была жизнеспособной. Впоследствии я пилил маховик, но об этом позже.

На самом деле всё время, параллельно шли и другие работы по изучению инжектора. Особенно программно-аппаратной части. Первый k-line адаптер (k-line адаптер на двух транзисторах) я спаял на монтажной платке, на проводочках, он заработал и я научился скачивать и заливать прошивки, а также производить диагностику блока, ну как диагностику, на циферки смотреть. Впоследствии был заказан с китая разъём OBD2 микросхема k-line интерфейса и из хлама был собран преобразователь USB-UART-K-LINE, которым впоследствии я и пользовался. Косу проводов я не разбирал, так и пользовался, очень удобно.
Двигаясь далее по электрической части, я опять включил умного. Дело в том, что стандартный модуль зажигания имеет в себе два коммутатора и две катушки, и всё в едином корпусе для 1-4 и 2-3 цилиндров. Меня это категорически не устраивало, потому что мне нужна была только половина, это 1-4 цилиндр. Причём, было много статей о том, что эти модули хорошо дохнут. До работ по установке инжектора у меня было зажигание Саруман. Я решил, что нужно всё оставить как есть, только преобразовать сигнал с января, в сигнал понятный для обычного вазовского коммутатора. Искрообразование у Сарумана происходит когда сигнальный провод садится на землю. У января наоборот. Искрообразование, когда на сигнальном проводе напряжение подскакивает на +5В. Говно-вопрос, транзистор всё решит. Была собрана схема на 1 транзисторе и паре резисторов для инвертирования сигнала января. Впоследствии оно работало, но неправильно. Забегая вперед, скажу, что зажигание я установил под названием «Божья Искра», и вожу с собой запасной коммутатор. Срезать разъём для подключения модуля зажигания я не хотел, поэтому, добыв неисправный модуль зажигания, отпил от него ответную часть, припаял провода и залил эпоксидкой. Получилось так:

Читайте также:  Установка варочной панели и духового шкафа бош

Подвод топлива и подвод воздуха для меня стали проблемой. Начну с подвода топлива. Я хотел использовать в основном ВАЗовские запчасти, поэтому купил штатный вазовский насос. И тут же сел в лужу, потому что он сконструирован, чтобы жить в баке, а мне нужен подвесной. Как я позже выяснил, мне нужен насос от волги. Собственно такой насос я потом и установил. А вот штатный вазовский я попытался приколхозить так:

Никогда так не делайте. Всё текло. Герметизировать не получилось, в общем я злился и негодовал. Сам виноват. Вопрос с топливной рампой тоже не решился не сразу. Сначала в голову ударила безумная идея спаять из медных водопроводных трубок. Но отпала по причине беспокойства за то, что конструкция развалится. Хотя есть инжекторный Урал именно с такой рампой (искать в гугле «Инжектор на оппозит из говна и палок»). Покрутив в руках вазовскую топливную рампу с регулятором давления, я понял, что она компактная и вполне может подойти под мои задачи. Я заглушил 4 штатных отверстия под форсунки. Заглушил их так: накрутил гайку на 8 на болт, отпилил так, чтобы в гайке остался кусок болта на толщину гайки; ободрал грани и получился, условно, цилиндр. Вот такие 4 цилиндрика я с герметиком положил в отверстия. Сверху, замазав герметиком, и прижал уголками через резиновые прокладки. Просверлил два новых отверстия, нарезал резьбу и ввернул туда штуцеры, сделанные из шпильки на 8мм. Вдоль шпильки сверлится отверстие на 4мм. На фото более-менее понятно как получилось:





Тут же на фото видно, что подвод к форсункам от топливной рампы я осуществил при помощи медных трубок. На форсунках также установлены штуцера. Штуцер форсунки представляет из себя муфту 8 мм (муфта — в смысле такая длинная гайка), обточенную на наждаке до состояния цилиндра. В муфту вкручена та же просверленная шпилька на 8 мм. Форсунка и штуцер соединены кусочком резинового шланга.
Проблему с подачей воздуха я решал очень долго. Сначала хотел использовать штатный вазовский ресивер. Факт, что он не влезет в мотоцикл стал очевидным тогда, когда я стал пихать его а раму. Он был очень большим и неудобным.

Потом я пересмотрел идею с ресивером и сделал его компактным из корпуса для РЭА (радиоэлектронной аппаратуры). В корпусе ресивера я установил небольшой штуцер из медной трубки для разряжения (для установки ДАД и для регулятора давления топлива). На медной трубке, 4 мм, плашкой нарезается стандартная резьба М4. И штуцер готов. Вывод воздуха из ресивера я осуществил при помощи сантехнического слива для раковины, выполненного из нержавейки. Соединение слива и ресивера, сделано при помощи тех же переходников на карбюратор jikov.

Ближе к весне 2018 я обладал всеми деталями и узлами для установки инжектора на мотоцикл. Но лето – это мотосезон и нужно ездить, а в гараже сидеть не охота. Первую попытку установки инжектора я начал ближе к осени. Несколько фото ниже это первые примерки и установки узлов. А также подгонка по месту:






Часть узлов видоизменилось, некоторые детали тоже. Забегая вперед, скажу, что датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) я убрал. В его корпусе я установил датчик температуры воздуха (ДТВ). Поставил датчик абсолютного давления (ДАД) я вывел в атмосферу и мотор настраивал по дросселю.

источник

Добавить комментарий