Меню Рубрики

Установка инжектора на классику карбюраторную

Лада 2106 #Булочка Stage 1 › Бортжурнал › Инжектор на классику, коротко обо всем

Всем привет!
Долго готовился к этой записи, практически нет фотографий из процесса, но я постараюсь рассказать, что именно нужно из запчастей, с какими проблемами я столкнулся, и во сколько мне это все обошлось. Поехали!
Часть первая.
Смысл вообще от этой затеи есть, или нет?
— В большинстве случаев, смысла переделки карбюраторной машины в инжекторную нет, абсолютно. Почему? Это дорого в текущих реалиях, это не даст существенной прибавки мощности Вашему двигателю, это создаст ряд проблем с приспособлением того, чего с завода в Вашем кузове не стояло (имеется в виду датчики, мозги, педаль, бак), это не окупает себя (то есть, машина не станет более надежнее, но об этом позже, возможно станет немного экономичнее), если в машине установлено ГБО, то опять-таки, головняк с установкой ГБО 4 поколения, либо адаптации 2 поколения, это дорогущий датчик массового расхода воздуха, который дохнет через месяц, это проблема диагностики поломок (допустим, машина заглохла посреди дороги, высветился чек, и все, только читать ошибки, ударить молотком по карбу уже не прокатит) и еще куча и куча мелочей…
Так зачем же ставить инжектор?
— Точное дозирование топлива и, как следствие, более эффективный и экономичный его расход. Подача топлива осуществляется путем дозированного впрыска в ресивер/камеру сгорания каждый раз, перед открытием впускного клапана. Причем столько, сколько решил дать ЭБУ, полагаясь на показания всех датчиков. Кроме того, за счет улучшения наполнения цилиндров, оптимальной установки угла опережения зажигания, соответствующего рабочему режиму двигателя, увеличивается мощность во всех диапазонах его работы, что особенно чувствовалось мной на высоких оборотах (5000+), когда карбюраторному мотору уже не хватает топлива, инжектор всегда дает ровно столько, сколько нужно. Еще один плюс, это незамедлительная реакция двигателя на нажатие педали газа. Ну, и конечно же, из очевидного. Это отсутствие «подсоса». Всем знакомо, когда чуть похолодало, мы приходим утром к машине, вытягиваем подсос, заводимся, и греемся, иначе машина просто глохнет, и всячески отказывается ехать на холодную. Это отсутствие механического бензонасоса. Механический бензонасос на жигулях, по моему скромному мнению, это изобретение дьявола, не меньше. Летом, эта сволочь постоянно перегревается, просто прекращая качать топливо. Зимой, оно замерзает, в нем собирается конденсат, кроме того, из-под него постоянно течет масло, он не способен обеспечить топливом машину на высоких оборотах.
В общем, резюмируя, инжектор обеспечивают целый ряд немаловажных преимуществ перед карбом, которые можно перечислять до бесконечности, НО, к сожалению, не всегда его установка целесообразна.
Часть вторая.
Теперь, поговорим о том, что понадобится для перехода на инжекторную систему впрыска для жигулей. Я напишу список, и по возможности, каталожные номера, что понадобилось мне под мою конфигурацию двигателя вместе с ЭБУ Январь 7.2 21067-1411020-11 :
— Собственно сам ЭБУ Январь 7.2 (21067-1411020-11);
— Коса проводки для впрыска под выбранные «мозги»
— Электробензонасос на 406 двигатель ГАЗ (31042020 18.14.002)
— Форсунки BOSCH на 406 двигатель ГАЗ (0 280 158 107)
— Рампа безобраточная ВАЗ 2123 шнива (2123-1144010)
— Фильтр топливный со встроенным регулятором давления на 4 бара VAG (1003230003)
— Шкив коленвала ВАЗ 21214 (21214-1005060-40)
— Крышка двигателя передняя под ДПКВ (21214-1002060)
— Ресивер тюнинг Stinger 8v объемом 3,7л.
— Модуль зажигания АвтоВАЗ для 8клап (2111-3705010)
— Датчик абсолютного давления ГАЗ 406 двигатель (45.3829)
— Датчик температуры охлаждающей жидкости Лузар (2112-3851010)
— Педаль газа (21073-1108015)
— Трос газа (2107-1108054)
— Заглушка бензонасоса и трамблера
— Дроссельная заслонка 54мм
— Провода высокого напряжения Cargen (21073-3724037)
— Регулятор Холостого Хода Стартвольт (2112-1148300-02)
— Датчик Положения Дроссельной Заслонки (2112-1148200)
— Тройник ГБЦ под датчик ОЖ
— Фильтр нулевого сопротивления
— Бензошланги, хомуты, прокладки, гофры, изолента, термоусадки;

Читайте также:  Установка кондера ауди 80

В установке есть свои нюансы и сложности, но в целом — снял все карбюраторное, и поставил все инжекторное)
Важно :
— ГБЦ я оставил карбюраторную, т.к. она уже с портингом каналов была, пропилы под форсунки не пришлось делать, т.к. в выбранном мной ресивере другая система расположения форсунок.
— Фильтр — регулятор давления вместе с ЭБН разместились в багажнике около бака, из фильтра обратка напрямую в бак идет, такое решение позволило не проводить вторую топливную магистраль.
— Нулевик и 54 дроссель, в купе с форсунками и ЭБН увеличенной производительности позволило достичь полного отсутствия проблем по топливу и воздуху на любых оборотах, а так же острой реакции на педаль газа. Однако, следует понимать, что на стоковых двигателях такое решение будет безполезным.
— По схеме, у меня должен стоять ДМРВ, однако я решил сразу перейти на ДАД + ДТВ, в виду надежности, простоты, дешевезны, и лучшей реакции.
— Все устанавливаемые детали, кроме ЭБУ и косы — новые, по цене обошлись около 400$
— Попутно были заменены на новые все реле под капотом.
— Несложно догадаться, что после всех этих манипуляций машине потребуется настройка в режиме Online. За это огромное спасибо выражаю Сане Кулибину kulibin1102 .
— За постройку мотора, и установку инжектора выражаю благодарочку NoStockGARAGE , nostockgarage

источник

Установка инжектора на карбюраторную классику

Итак, сегодня мы вам расскажем как переделать классический карбюраторный двигатель в инжекторный. У нас эта процедура описана на примере переделки карбраторной ВАЗ-2107 в инжекторную, в принципе инструкция подойдет к любым аналогичным классическим двигателям. В общем я решил эволюционировать и перейти с механического смесеобразования на электронный, попросту с карбюратора на инжектор. Надоело при прогреве постоянно дергать ручку подсоса, смотреть на подкопчённые свечи и поникшую стрелку тахометра при нагрузке потребителями, особенно зимой. Нет, понятно, что построение турбо двигателя это вразы круче чем просто переход с карбюратора на инжектор. Но вы прикиньте во сколько денег вам обойдется ремонт турбины в случае его выхода из строя http://turbos.com.ua/about — думаю мало не покажется 🙂 И так, продолжим. Некоторое время я собирал комплект воедино, железо и датчики, расплетал новую проводку и ставил комплектующие по периферии, перебрал голову, установил гидроопоры с 214-м валом и доводил до ума работу двигателя, выставлял фазы грм. Еще из пиленого получилась голова с каналами 33/30, фрезеровка плоскости на 1,5 милиметра, каналы в коллекторе + поперечные отверстия на 15мм в ресивере, чтобы мотор не дох на оборотах.

Ну да ладно, перейдем к сути отчета. Вот такой вот наборчик у нас получится со старта:

Читайте также:  Установка замка для калитки с ручкой

Сначала нужно собрать все необходимые компоненты с ценами на момент переделки для перехода с карбюратора на инжектор, а именно:

  • эбн старый оскол — 2000
  • дмрв 2110 бош 037- 2300
  • модуль зажигания соатэ 21082 — 1545
  • провода вв слон — 475
  • свечи дэнсо w20 — 300
  • дпкв — 260
  • дтож — 100
  • дпдз москва — 250
  • дс 21082 — 280
  • рдт — 500
  • переходник рдт — 700
  • мозг я5.1-4.1 — 1500
  • коса 103 — 3650
  • сальник коленвала — 95
  • прокладка ресивера — 25
  • прокладка дз — 35
  • прокладка тройника помпы — 20
  • тройник помпы — 385
  • гофра дмрв — 645
  • ду — 300
  • карбклинер пара баллонов — 520
  • разъем форсунок для их чистки — 60
  • гофра для проводки — 70
  • шланг бенз. с дюритом — 200
  • патрубок карт. газов

60
хомутов докупить на

150

  • фильтра 2 топливных и 1воздушный 400
  • гайки медные и прочий крепеж рублей на 200
  • педаль газа 250
  • трос газа 95
  • форсунки
  • впускной коллектор
  • короб воздухана
  • рампа без обратки со шлангом
  • заглушка трамблера
  • заглушка помпы
  • передняя крышка от Нивы 2123
  • шкиф от Нивы 2123
  • приемная труба со ступичной гайкой
  • Итого получилось запчастей на общую сумму около 20 тысяч рублей. На чем то можно было и сэкономить, что то может и забыл.

    Прошивка тоже конечно денег мне стоила, которая происходила в Тюмени (+ деньги на дорогу).

    2. Устанавливаем все по периферии, что бы машина максимально долго оказывалась на карбюраторном ходу:
    — Модуль или катушку зажигания (у кого как), я сделал это на моторный щит над вакуумником, там и вибраций с нагревом меньше, и не мешает.

    — Ставим переднюю крышку под дпкв 214 или 2123 как у меня (шкивы разные и вылет разный), у меня второй вариант заставил меня поднять вентилятор радиатора повыше — Проверяем что бы дпкв не соседствовал с корпусом карлсона.
    — Ставим эбн на лонжерон или в бак (у кого как); я взял в сборе волговский эбн, другого не хотел почему то. провод плюсовой до мозгов это плюс обогрева стекла (был когда то таковым).

    — Сделать переходник под рдт у токаря если рампа без обратки, я так и сделал, все подцепил и оставалось только продернуть шланги в бак. вакуумная трубка оставалась от газа, но можно сделать и без нее.

    — Впаять вплотную трубку обратки в «площадку» под дут. просто сверлим, вплотную вставляем и обрабатываем паяльной кислотой, а затем облуживаем хорошенько прогревая. держится хорошо, но ворочать сильно не рискую.
    — Датчик скорости шести импульсный поставить в коробку, нетрудно и быстро, главное пальцы не сломайте.
    — Вварить гайку ступичную под лямбда-зонд (если он будет), я вварил, но не ставил, бабла тогда не было, так и прошили без него.
    — Самое главное для меня было замерить длины косичек проводки; т.к. была зима то я замерял рулеткой, а распаивал дома. все наконечники под плюс и массу я облудил, все обжатые на заводе соединения — пропаял, все сопли на пайку обязательно.
    потом прокинул под капот в родное отверстие, подключил где можно, плюс к общей клемме, минус на шпильку через моторный щит. все соединения через токопроводящую пасту.

    — Промываем форсунки с рампой в сборе, шлангами и фильтром. Делаем это с помощью карбклинера и запаски, форсуночной косы и акб. На семь раз хватает литрового баллона, вещь самая термоядерная.

    3. теперь самое интересное:
    — Снимаем зажигание полностью что бы не мешалось, проводку под него и эпхх, впуск полностью с карбом и воздуханом, выпуск тоже снять придется (уж изловчитесь, вдвоем явно было бы легче).
    — Сливаем тосол, ставим тройник помпы с дтож.
    — Запиливаем впускные каналы по форме яиц напильником, всунув в каждый канал по кусочку поролона от стружек.

    — Засверливаемся, нарезаем резьбу и садим пару шпилек для коллектора 8*1,5 на резьбовой фиксатор, меняем по надобности прокладку под крышку клапанную и убираем оттуда стружку.
    — Нарезаем резьбу 10*1,5, делаем две затычки аналогичной резьбы под минусовую отвертку и вкручиваем с резьбовым фиксатором заподлицо. Аля затычки тосольных каналов.
    — Ставим коллектор с подпиленной прокладкой по форме каналов

    — Рампу с форсунками и косой, рессивер запиленный под верха, дроссель с рхх и дпдз, впускную резиновую гофру с коробом воздушного фильтра и новый патрубок сапуна.
    Позже я перенес короб на место акб, сделал холодный впуск что стало полезно для холостого хода, сапун вывел через маслоотстойник с помощью гофры.

    — Подключаем все датчики, цепляемся к подпанельным проводам (у кого сигналка ближе — тем проще), патрубки обогрева дросселя, заливаем тосол обратно, если он чистый, но лучше тосол все же заменить.

    — Проверяем обязательно работоспособность все три реле инжекторной косы: вентилятора, эбн и зажигания.
    — Пытаемся завестись. Возможно придется покрутить стартером что бы выгнать воздушные пробки в топливной магистрали. Завелась — радуемся, не заводится — проверяем:

    — не загнули контакты на дпкв.

    С этими причинами столкнулся я лично, как будет у вас — не знаю, но всегда подскажу в нашем клубе ваз 2107.

    Сразу после установки были перебои, машина заводилась 50/50 с раскачкой оборотов.
    В поисках перебоев я:
    — Перебрал перетянутые гидрики с заменой одного.
    — Заменил свечи на иридиевые денсо ик20
    — Заменил силиконовые вв провода слон на самопальные медные 13ти жильные.
    — Пролил форсунки в сборе с рампой.
    — Замерил компрессию.
    — Установил топливнй манометр.
    — Но как оказалось причина была в дросселе, отверстие под рхх 2112 у которого я рассверлил впопыхах с 8мм до 10мм под рхх 203й сверлом в тисках (мороз был, не обессудьте уж). Грибок рхх немного подзакусывало и он был не в состоянии перекрыть весь поступающий через канал воздух. Поменял дроссель на обычный 2112 и аналогичный рхх (все б.у.) и все заработало прекрасно.

    У меня сейчас работает все ровно, заводится без каких либо проблем.

    Вобщем вот я и передал Вам весь свой опыт по переделке карбюраторного двигателя в инжекторный на классике, если у вас все еще остались вопросы, то рад буду ответить на них на нашем форуме ВАЗ!

    источник

    Добавить комментарий

    Adblock
    detector