Меню Рубрики

Установка инжектора в 21074

Лада 2101 Капитолина › Бортжурнал › Установка инжектора в классику ВАЗ 2101: Система подачи топлива

Приветствую Вас, джентльмены.
Под конец года навалилось работы и я что-то совсем запустил свой ультра жига блог. Думаю запостить пару статей про установку инжектора для общего развития и потом уже перейдем к боевому контенту)

Ну вот как и обещал, начинаю серию статей об установке инжектора в классику. В сети Вы можете найти огромное кол-во информации на эту тему, но по факту мы имеем всего 2 возможных варианта – доработка карбового мотора или полная замена двигателя на инжекторный.
У нас в гараже уже стоит свежесобранный инжекторный мотор от Нивы, соответственно дальше речь пойдет о подготовке автомобиля для полного свапа. Я вряд ли смогу удивить Вас каким то нестандартным решением, но как минимум постараюсь осветить основные моменты и сложности, с которыми я столкнулся в процессе свапа.

Сам двигатель полностью встаёт «болт-он» на родные крепления и не доставит Вам особых проблем. Единственное, на что могу обратить внимание, это подушки двигателя. Я ставил классические, чтобы двигатель сидел как ему положено. На Нивовских подушках двигатель будет стоять выше, что противоречит нашему спортивному стремлению занизить центр тяжести.

Подготовку автомобиля к установке нового двигателя я начал с доработки системы подачи топлива, о чем собственно и поговорим в этой статье.
Для начала давайте разберемся для чего это необходимо и какие есть способы решения.
В первую очередь, стоит понимать, что подача топлива в инжекторном двигателе принципиально отличается от карбюраторного. Не углубляясь в технические особенности, выделим основные отличя:

Карбюратор:
• Для подачи смеси используется разрежение, создаваемое поршнями двигателя. Проще говоря, топливо всасывается в камеры сгорания.
• Все исполнительные механизмы, включая топливный насос, имеют механический привод (за исключением электромагнитного клапана принудительного холостого хода)

Инжектор:
• Топливо забирается из бензобака электробензонасосом и подаётся к рампе под высоким давлением, после чего распыляется форсунками.
• Избыточное топливо вытесняется в бензобак по трубке «обратки» через регулятор давления (это для старых сливных рамп. Сейчас РТД зачастую стоит в самом насосе и если у Вас двигатель с рампой нового образца, то обратки не будет)

Поскольку наша машина была рождена карбюраторной, она не имеет электрического бензонасоса и «обратки», а единственная подающая трубка вряд ли выдержит высокого давления. Также стоит помнить про старый топливный бак, в котором не предусмотрено крепление для погружного насоса и отсутствует второй штуцер для обратки.
Таким образом, нам необходимо решить три задачи — переделать топливопровод, заменить топливный бак и установить электрический бензонасос.

Теоретически, Вы можете сохранить старый бак и топливную трубку. Это возможно будет дешевле, но более трудоемко. Для этого потребуется:
1. Провести подающую трубку. В местах соединения трубок, насоса и фильтра используем только армированные топливные шланги. Обычные могут лопнуть от давления.
2. Установить внешний бензонасос ( к примеру от Волги). Можно прямо в багажнике, а лучше под днищем, чтобы звук работы этого малыша не довёл Вас до приступа эпилепсии.
3. Установить топливный фильтр тонкой очистки. Только не вздумайте ставить пластиковый, он очень быстро приобретет форму шара и потеряет свою герметичность))
4. Старую карбовую подающую трубку оставляем под обратку, ибо там нет давления и она справится с это задачей
5. В баке установить еще один штуцер под обратку.

Либо Вы можете поступить проще — купить новую магистраль и б/у топливный бак с погружным насосом от инжекторной семерки. Так как Российский Автопром до последнего дня был верен безупречному эталону качества классических Жигулей, все элементы взаимозаменяемы и встают без каких либо переделок.
Я однозначно рекомендую Вам именно этот вариант, так как на мой взгляд он будет не многим дороже и при этом гораздо практичнее. Все узлы будут заводскими и могут быть легко обслужены в случае необходимости.

Итак, приступим к установке. Замена бака не должна вызвать у Вас никаких трудностей. Скидываем старые шланги, пыльник заливной горловины, отстёгиваем фиксирующий металлический пояс и вынимаем старый бак.
В обратной последовательности ставим новый и сразу же крепим! Фиксаторы крепятся внатяг в пазах и когда выбудете снимать старый бак они скорее всего вылетят. Что собственно у меня и случилось. Опомнился я когда все шланги уже был одеты.

Пришлось все снимать и ставить по новой.

Бак установлен и нужно протянуть к нему топливные трубки. Обе магистрали ( подача и обратка) состоят из двух частей – задняя и передняя. Для установки задних трубок потребуется сверлить отверстия в багажнике. В более новых машинах ( 2105-07) в кузове уже есть форма под инжекторную магистраль и засверлиться не составит проблем. Наш автомобиль, к сожалению, таковым удобством не обладает и нужно будет самим определять место сверления. Дабы не промахнуться, советую начать с прокладки передних трубок и от них уже отталкиваться.

источник

Лада 2106 🏁 © › Бортжурнал › Установка инжектора на ВАЗ-2106. Часть 1.

За основу взята статья тов. F-zero «Установка инжектора на Классику» с lada.cc (далее первоисточник).

Прежде чем ставить инжектор, надо определиться какие будут «мозги», и под них соответственно купить проводку. Я выбрал Январь 5.1 2112-…-41 и проводка
соответственно 2112 под фазированный впрыск (про фазированный впрыск ссылка в конце статьи).

Итак, сливаем ОЖ с двигателя и начинаем снимать все лишнее: карбюратор с
впускным коллектором, тройник системы охлаждения (над натяжителем цепи),
трамблер, бензонасос, катушку зажигания, коммутатор (если он есть, то и его
жгут проводов), свечи, генератор с его верхним и нижним кронштейнами (ибо
мощности штатного может не хватить), шкив и переднюю крышку коленвала, педаль
газа. Возможно придется отпилить кронштейн тяг карбюратора с клапанной
крышки (в моем случае в него уперся ресивер и не вставал на место).
Сразу можно прикрутить: переднюю крышку КВ с приливом под датчик КВ, шкив КВ
ну и сам датчик (сразу оденьте ремень на шкив, иначе потом датчик будет мешать это сделать), заглушки бензонасоса и трамблера, генератор со своими
кронштейнами (нижний кронштейн генератора у меня оказался косячным,
нижний болт ген-ра никак не лез в одно ухо, пришлось рассверлить сверлом на
8мм), (про подключение генератора тут: Установка генератора типа 2108 на ВАЗ-2103, -06), свечи, тройник ОЖ с датчиком, датчик
детонации справа на двигатель под коллектором на прилив между 2м и 3м
цилиндрами (на некоторых движках прилива может и не быть, придется
изобретать, см. первоисточник), модуль зажигания, по совету (см.
первоисточник) поставил на кузов, в моем варианте на левый брызговик рядом с отверстием под
амортизатор. Штатный электровентилятор у меня не
встал на место, уперся в датчик КВ. Решил проблему просто, установил один
вентилятор от 214й нивы перед радиатором, благо места
достаточно. Можно поставить вентилятор от калины.

Читайте также:  Установка прицела на глок

Лезем в яму под машину. Параллельно штатной карбовой топливной магистрали прокладываем
инжевую со штуцерами. Также меняем короткий шланг, соединяющий карбовую
магистраль с трубкой идущей в багажник, на аналогичный шланг от инжевой волги
и закрепляем хорошими хомутами. У меня в шохе не было отверстия в
багажник под трубку обратки, пришлось рядом с карбовой трубкой сверлить
отверстие. В него через уплотнительное кольцо (дабы не повредить шланг об края
отверстия) пропускаем инжевый шланг со штуцерами и соединяем с инжевой же
магистралью. Крепим все, чтоб не болталось.

Можно конечно карбовую магистраль удалить и протащить две инжевые, но т.к. давление в обратке не высокое, я решил использовать штатную карбовую магистраль в качестве обратки.
Прикручиваем датчик скорости на КПП между приводом спидометра и его тросом.
Так же в выпускную трубу (там где все трубы уже сошлись в одну) можно сразу
вварить левую ступичную гайку от классики под датчик кислорода (см.
первоисточник) и вкрутить сам датчик. Из работ в яме останется лишь подключить
проводку к датчику скорости.
В салоне на правые верхнюю и нижнюю шпильки крепления вакуумника вешаем
инжевую педаль газа и по месту сверлим отверстие под трос газа (когда увидите,
станет ясно где это сделать).

В шохе нет отверстия в моторном щите
под инж проводку, поэтому под полкой выбираем место где пропилить его, чтобы
завести мозг и реле в салон (здесь будет по-суше, чем под капотом).
Дальше, те, кто выбрал ресивер ФорМаш (или другой с круглыми
впускными каналами) и оставил свою карбовую ГБЦ (01, 011, 213), в ней нет
необходимости протачивать впускные каналы (как в первоисточнике) и
используются штатные карбовые прокладки, потребуется только заглушить каналы
подогрева коллектора. Нарезаем в них резьбу (кажется М9) и закручиваем огрызки
шпилек на герметике. Главное чтоб заглушки не выпирали за плоскость прилегания
коллекторов, иначе после установки ресивера возможен подсос воздуха. Если у вас штатный ресивер, то придется протачивать впускные окна или менять ГБЦ на инжевую (см. первоисточник).
Прикручиваем ресивер, дроссель с датчиком ДЗ и регулятором ХХ, устанавливаем
топливную рампу с форсунками и регулятором давления топлива. Регулятор
давления подключаем к ресиверу при помощи шланга вакуумного опережения
зажигания. Подогрев дросселя подключаем одним шлангом к тройнику ОЖ на ГБЦ, а вторым шлангом к штуцеру рядом с помпой, куда раньше подходил подогрев впускного коллектора (у меня на фото подогрев дросселя не подключен).

Подключаем топливные магистрали, обязательно инжевыми шлангами,
т.к. карбовые долго не выдерживают давления и лопаются. С инжевой магистрали
через фильтр на топливную рампу. С регулятора давления на карбовую магистраль
(обратка). Для топливного фильтра желательно сделать кронштейн к моторному щиту (или купить готовый), чтобы он не болтался на шлангах. Кстати сам топливный фильтр можно выбрать из трех видов: под защелки (см. фото), под вкручивающиеся штуцера или под обычные хомуты (волга), и соответственно под него купить необходимые шланги.

Закрепляем трос газа (см. первоисточник). Если трос не
держится в моторном щите, решение простое: вырезаем П-образную пластину с
отверстием, прижимаем ей трос и прикручиваем к шпильке, которая раньше крепила
карбовую педаль газа (см. фото).

Прикручиваем впускную трубу к дросселю. Фильтр располагаем по месту. У меня стоит нулевик, он меньше штатной коробки и вполне поместился, даже при стоящем 5л бачке омывателя. Если ставить штатный фильтр, то скорее всего бачок омывателя придется перенести на правый брызговик. ДМРВ ставим между фильтром и впускной трубой.

Возможно капот не закроется, т.к. штатная подпорка капота упирается во впускную трубу. Я снял штатный держатель, и сделал из металлического прутка упор капота, наподобие 08-09, но короче. Закрепил его на левом брызговике, подогнал по длине, чтобы он упирался в левое крайнее отверстие в капоте (см. фото).

Насос и бак. Штуцер обратки в бак делаем как в первоисточнике, сверлим отверстие и впаиваем, вклеиваем, вкручиваем кусок трубки. Трубку обратки желательно сделать длинной, чтобы она опускалась ближе к дну бака. Если ее сделать короткой, то возможно вы будете слышать водопад (бензопад) в баке при работе насоса.

Бензонасос я закрепил на правой арке колеса при помощи кронштейна от катушки зажигания, т.к. волговский кронштейн не нашел. Замотал насос в шумоизоляцию, чтоб по-тише было (но она не спасает). Поэтому лучше постараться найти волговский кронштейн бензонасоса, или, как вариант, закрепить сам насос снаружи под днищем, но как можно ближе к бензобаку. Старую карбовую магистраль подключаем на обратку в бак, с инж магистрали на выход бензонасоса, забор бензина из бака на вход насоса. Засада: вход на бензонасосе 12мм (как шланг вакуумника), а выход с бака 8мм. Придется сделать переходной штуцер с 8мм на 12мм. Штуцер можно спаять из двух трубок или заказать у токаря, если не найдется в продаже. Все скрепляем хорошими хомутами.

Читайте также:  Установка mumble на ubuntu

С проводкой поступаем как в первоисточнике. Раскидываем под капотом, вымеряем, режем, паяем, изолируем. Подключаем так же по статье:
— Основное питание +12В от аккумулятора — толстый черный провод с круглой клеммой (черный он в начале от клеммы, через несколько сантиметров переходит в красный);
— Масса -12В на кузов автомобиля — коричневые провода (может быть как один, так и два, в зависимости от типа проводки ЭСУД) с круглыми клеммами;
— Питание +12В при включенном зажигании (например, от замка зажигания, контакт 15) — сине-красный провод (в зависимости от типа проводки ЭСУД может быть так же сине-черным или просто синим) в колодке соединения с подторпедной проводкой авто. Для проверки: он должен быть соединен с разьемом ЭБУ: выв.27 для Январь 5.1 и подобных, выв.13 для Январь 7.2 и подобных;
— Сигнал тахометра — коричнево-красный провод в колодке соединения с подторпедной проводкой авто, подключается к среднему выводу тахометра. Для проверки: должен быть соединен с разьемом ЭБУ: выв.43 для Январь 5.1 и подобных, выв.8 для Январь 7.2 и подобных;
— Сигнал -12В контрольной лампы Check Engine — бело-красный провод в колодке соединения с подторпедной проводкой авто, подключается, например, к лампе подсоса, на провод, который раньше шел на концевик того самого подсоса в салоне. Для проверки: должен быть соединен с разьемом ЭБУ: выв.22 для Январь 5.1 и подобных, выв.31 для Январь 7.2 и подобных;
— Питание бензонасоса +12В — толстый серый провод обычно болтается в отдельной колодке. Тянем к бензобаку и подключаем, соответственно, на бензонасос. Второй провод с бензонасоса подключаем на массу авто. Для проверки: провод идет от реле бензонасоса, которое присутствует в жгуте проводов ЭСУД;
— Управление реле электровентилятора -12В — черно-красный провод. Может быть в колодке соединения с подторпедной проводкой авто. А может быть подключено к реле электровентилятора, которое присутствует на некоторых типах проводок ЭСУД. Я обычно удалял реле вентилятора (если есть) из проводки ЭСУД и подключал управляющий провод к штатному реле (карбюраторной версии авто) или выносил отдельно под капот авто (так сделал на ВАЗ-2101). Для проверки: должен быть соединен с разьемом ЭБУ: выв.6 для Январь 5.1 и подобных, выв.68 для Январь 7.2 и подобных.

На некоторых типах проводок ЭСУД цвета проводов могут несколько отличаться, но в основном совпадает с описанными выше. Так что будьте внимательны и проверяйте какой провод куда идет.

Мозги и реле очень неплохо встают снизу на полку под бардачком, разъем диагностики на железную арматуру кузова под бардачком (см. фото).

источник

Лада 2101 Капитолина › Бортжурнал › Установка инжектора в классику ВАЗ 2101: ЭБУ, проводка и бензонасос

Как Вы уже поняли из названия, далее речь пойдёт о подключении ЭБУ и инжекторной проводки. Сразу стоит отметить, что сама по себе электрика — это слишком объемная и сложная тема, чтобы уместить её в одну статью. Я лично провёл не один вечер на форумах и перечитал огромное кол-во информацию, пытаясь решить проблему с пропусками зажигания и неравномерным холостым ходом, но об этом поговорим позже.
Сегодня я постараюсь осветить только ключевые аспекты подключения электрооборудования, не углубляясь в вопросы чип-тюнинга, настройки и выявления проблем с электрикой.

1. Выбор ЭБУ (он же электронный блок управления ). Первым шагом Вы должны определиться с ЭБУ, так как от этого будет зависеть тип необходимой Вам проводки и датчиков. Лично для себя я определил три подходящих варианта:
Январь 5.1. Прочитав множество литературы, понял, что самые злые моторы строятся на Январе 5.1. При этом, подходят только блоки с индексом 41 или 61. Аппаратно эти версии самые функциональные, имеют ряд преимуществ для тюнинга и обладают возможность «он-лайн» настройки. Также стоит отметить, что эти блоки могут работать с ДАД и ДТВ без перепайки платы, чем увы не могут похвастаться остальные экземпляры. Видимо из за высокого спроса, цены на такие ЭБУ почти в двое выше других аналогов. Наряду с высокой ценой, я также не смог найти проводку с подходящим разъемом и решил оставить этот вариант более суровым тюнерам. Также минусом будет тот факт, что пятые январи никогда не ставились на Нивы и Вам нужно будет обязательно потратиться на прошивку.
Bosh 7.9.7.Насколько я понял, данный блок серийно устанавливался на Нивы и будет оптимальным выбором, если Вы не планируете строить гиперкар из своего жигулёнка. Блоки этой серии имеют очень вкусную цену и Вам не придётся тратится на коммерческую прошивку, так как Вы легко можете найти блок с уже подходящей Вам прошивкой или бесплатно скачать заводскую. Я бы сказал — это вариант «подключил и поехал».
Январь 7.2. По своей сути взаимозаменяемый аналог Bosh 7.9.7 с одним важным преимуществом – возможностью отката до норм Россия-83 ( отключение датчиков кислорода, которые зачастую являются головной болью ). Имеет доступные заводские прошивки, приемлемую цену и возможность «он-лайн» настройки. По сравнению с 7.9.7 имеет менее гибкую адаптацию и будет капризничать в случае отклонений показаний по какому либо датчику. Однако если у Вас залита более «злая» прошивка, то блок не будет адаптировать под вялую езду, если Вы покатаетесь в овощном режиме при повседневной езде, что безусловно будет плюсом для боевой машины.

Читайте также:  Установка багажника на микроавтобус

Сразу оговорюсь, что я не претендую на учёную степень и возможно в каких-то местах неправильно интерпретировал найденную информацию, но в целом постарался изложить основное моменты простым языком. Если Вы хотите более детально изучить этот вопрос, то лучше обратиться на форум chiptuner.ru. Там Вы найдете много полезной информации.

Подводя итог, я остановился на Январе 7.2, так как считаю, что под мои задачи это самый оптимальный выбор. В целом Вы можете строиться на любом блоке, который Вам будет по душе. Единственное наставление от меня – для начала наладьте работу двигателя на стоковой прошивке, а уже потом лейте и откатывайте тюнинговые.

2. Моторная коса проводки и подключение оборудования. Под Январь 7.2 Вы можете найти разные типы проводки и здесь стоит отталкиваться от разъема и расположения блока в машине.
Я не заморачивался эстетикой и решил прикрепить блок снизу к полке бардачка. Там же кинул два провода массы ЭБУ на металлические ушки крепления всё того же бардачка. Блок реле прилепил туда же. С помощью чего? Правильно – пластиковых хомутов)))

При таком расположении, нам прекрасно подойдет проводка от Шеви Нивы, так как у неё ЭБУ также крепится в районе барадчка. Для сравнения проводка от обычной Нивы будет немного короче, так как там блок расположен со стороны водителя. Обратите внимание, что Вам нужна только моторная коса и маленькая коса на форсунки ( она обычно продаётся отдельно)! Не нужно покупать под панельную проводку и проводку дополнительного оборудования ( на фары, поворотники и т.д)

Проводку от блока прокинул под печкой и вывел к двигателю через моторный щит над центральным тоннелем ( чуть правее педали газа ). Заглушку использовал родную от Нивовской проводки. Отверстие в прямом смысле слова выгрыз ножницами по металлу, так как не имел под рукой коронки подходящего диаметра.

После резиновой заглушки проводка разведена на две косы, одну пускаем по левой стороне двигателя и подключаем по порядку все фишки на соответствующие датчики. Там всё интуитивно просто, поэтому не ошибётесь. Свободными у Вас останутся только фишки температуры двигателя и давления масла ( которые на самом двигателе), также фишки на электровентиляторы, резистор плавного разгона вентелей и датчик фаз ( хотя это уже зависит от мотора, возможно он у Вас будет).

Второй хвост от моторной косы я пустил вправо по моторному щиту там же где идет родная проводка. На нём у нас будет 2 фишки на датчики кислорода, которые нам не потребуются ( ибо прошился под Россию 83 и Вам советую), и две клемы на плюс и минус аккумулятора. Поскольку аккум у меня в багажнике, то я прицепил плюс на шпильку стартера, куда у меня приходит основной силовой провод от аккума, а массу повесил впускной коллектор под одну из гаек.

Не забудьте зачистить все контакты масс с кузовом и двигателем! Это крайне важно, так как плохой контакт на массе может быть причиной множества проблем. В идеале используйте специальный зубчатые шайбы.

3. Места соединения со штатной проводкой. У многих возникает вопрос, нужно ли сращивать нашу новую моторную косу со старой подпанельной проводкой и как это сделать? ДА! Нам нужно сделать так, чтобы блок видел включение зажигания и включал бензонасос после поворота ключа.
Чтобы было проще разобраться, у Вас в салоне должно остаться 2 свободных колодки – узкая на 4 пина ( для подключения бортового компьютера, если у Вас проводка от Шевика) и широкая колодка на 16 пинов, к которой в оригинале должна быть подключена подпанельная проводка от Нивы.

Нам нужна широкая колодка, из которой мы будем использовать 3 и 4 пины.
Пин №4. Питание на ЭБУ после замка зажигания ( к нему сзади подходит сине-красный провод из 13 пина ЭБУ):
— От этого пина/провода нужно протянуть перемычку к синему проводу замка зажигания ( маркировка контакта на замке зажигания «15» )

Пин №3. Питание от реле управления бензонасосом ( к нему сзади подходит серый провод от реле бензонасоса):
— От этого пина/провода тянем через весь салон провод в багажник к фишке бензонасоса ( которую кстати желательно докупить, она продается почти в любом крупном магазине автозапчастей) и соединяем с серым проводом на фишке.

4. Распиновка и подключение фишки бензонасоса. После снятия старого бака у Вас в багажнике останется 3 провода:
— Розовый провод ( Уровень топлива )
— Красно белый ( Лампа низкого уровня топлива )
— Черный ( Масса «-» )

Соединяем по следующей схеме:

Пробуем запустить и в случае, если Вы всё подключили правильно, радуемся звуку первых оборотов двигателя.

Как всегда ниже список запчастей. А пока, ставим лукасы и кайфуем от своих великолепных жигулей)
ЭБУ Январь 7.2 (32) — р.4 500
Динамичная кастом прошивка — р.1 300
Проводка подкапотная (моторная и форсы+масса) — р.4 300
ДМРВ только 116 ( другие не подходя для 7.2) — р.1 700
Регулятор холостого хода ( был в сборе с заслонокй ) — р.0
Датчик положения дроссельной заслонки ( был в сборе с заслонокй ) — р.0
Датчик температуры — р.300
Датчик температуры охлаждающей жидкости — р.300
Датчик детонации — р.300
Реле включения вентиляторов — р.100
Реле включения бензонасоса — р.100
Датчик положения коленчатого вала — р.500
Проводка на бензонасос — р.260

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector