Меню Рубрики

Установка камина на плите перекрытия

Можно ли строить печь на плите перекрытия

Здравствуйте! У меня дом из бруса, перекрытия первого этажа – пустотелые ж/б перекрытия на ленточном фундаменте 50 см шириной. Перекрытия лежат на цоколе в 2 керамзитобетонных блока. Хочу сделать печь из кирпича, а пропила в перекрытиях нет. Печь предполагается сделать над подвалом, высота которого 2 м. Пол в подвале: 15 см мелкого щебня + 15 см песка + 15 см армированного ж/б. Прошу совета: фундамент под печь как сделать, и не просядет ли он вместе с плитой, если вес печи 4,5 тн, или забить на эту затею. Спасибо.

Ваши опасения вполне обоснованы, печь такой массы будет оказывать серьёзное давление на несущие конструкции дома. В подобных случаях при расчётах нужно учитывать несколько сугубо строительных моментов.

  1. Несущая способность плиты перекрытия. Подавляющее большинство пустотных плит (если это заводские, нестарые изделия) рассчитаны на нагрузку в 800 кг/м 2 . Если масса квадратного метра самой популярной плиты ПК-60-15-8 (кстати, «8» в конце маркировки означает допустимую нагрузку в килограммах на дециметр) составляет около 315 килограмм, то остаётся запас всего 485 кг/м 2 . А ещё следует вычесть порядка 50-100 кг на полы и около 200 кг на мебель, каркасные перегородки, людей. В остатке имеем 185-235 кг. Как видим, даже если опорная площадь 4,5-тонной печи составляет, например, 2 метра, плита, перекрывающая подвал, не сможет выдержать.
  2. Характеристики фундамента дома. Очевидно, что при большой массе печей следует иметь запас по несущей способности фундамента и грунтов.
  3. Важно, чтобы несущая плиты часть фундамента имела достаточную прочность на сжатие, так как на неё давит и кирпичная кладка, и массивные железобетонные плиты с прочими традиционными нагрузками. Заметим, что в этом плане будет предпочтительнее вариант, когда печь строится на стыке плит, тогда нагрузки передаются на большие площади фундамента.

Каждый из данных пунктов может стать критичным, однако не обязательно отказываться от этой «затеи». Необходимо вес печи (или его часть) перенести с перекрытия на грунт. Учитывая, что её возведение планируется над подвалом, можно рассмотреть два способа решения. По сути, вы должны сделать дополнительный свайный фундамент, проходящий сквозь плиту, либо подпирающий её.

  • Вариант первый: винтовые сваи. По углам печи бурятся отверстия (немногим более диаметра стержня сваи). В полу подвала также делаем вырезы (по диаметру лопастей). С помощью электрической или моторизованной техники стойки ввинчиваются, затем их заливают бетоном. Сверху устанавливаются оголовки, и собирается ростверк, например, из металла.

Несущая способность одной винтовой сваи (в зависимости от диаметра, глубины ввинчивания, характеристик грунта) составляет от 1 до 10 тонн

Примерно такая площадка должна получиться, только она будет располагаться над перекрытием

  • Второй вариант: буро-наливные сваи. В заданных точках подвала бурятся скважины. В плите перекрытия делаются отверстия размером около 150 мм. Затем до самого перекрытия выстраивается арматурный каркас. Собирается опалубка для сваи-колонны, под плитой можно сделать опорное расширение.

Фанерная опалубка расширяется кверху

Через отверстие в плите заливается и вибрируется бетон. Потом создаётся ростверк с площадкой, где и будет строиться печь. Иногда под печью льют балку, а кладку ведут прямо на перекрытие.

Сваи-колонны соединены горизонтальным железобетонным поясом

Количество таких свай, глубину их заглубления, диаметр, а также металлоёмкость каркаса – всё это необходимо рассчитывать в каждом случае индивидуально.

источник

выдержит ли плита камин печь весом 4 тн?

дано: дом кирпичный с подвалом. фундамент ленточный блочный.
перекрытия плиты ж/б 6 метров длинной.
на первом этаже хочу сложить печь.
какая максимальная нагрузка на перекрытие?
если учесть что печь будет примерно посредите плиты перекрытия 3,5 метра от одной стены и 1,5 метра от второй.
в в подвале под плитой, на которой планируется сложить печь, стены нет.
нужно ли делать стену (подпорку) в подвале или перекрытие выдержит и так?
размер печи 1,2 на 0,8 м. вес примерно 4 тонны.

а я бы подпер
и высверлил+выбил дырки по паре-тройке штук в каждом канале и залил бы цементной смесью

ладно не одной «стеночкой» как тут пишут
а — 2мя по 40 см каждая

труднее имхо выше уже трубу выводить

Не, не так: Если ты сложишь печь на плите-фундаменте, и площадь основания печи будет хотя бы 1 м2, то давление на плиту (а через не на грунт) будет всего 4 т / 10.000 см2 = 0.4 кг/см2. Всё нормально.

Однако, если ты попробуешь сложить эту печь на плите перекрытия, а снизу подпереть стеночкой или балкой, то давление на плиту будет сильно локальное. Если плита-фундамент на это не рассчитана (а мне от сюда не видать), то она может треснуть в месте давления. С непредсказуемыми последствиями.

Кроме того, стандартные плиты перекрытия НЕЛЬЗЯ опирать по середине (подпирать снизу балочками, столбами, стенками) – она может сломаться по линии подпорки.

Короче, если у тебя уже дом построен – ничего не получится. Как компромисс прими варианты:
1. Легкая труба-сэндвич + покупной камин-вставку (это всего 140-160 кг) + легкая отделка.
2. Кирпичную трубу ставить на улице, камин в углу, но тоже облегченный.

Ну, до поры, до времени: строительные нормы держаться на том, что (условно) если в 1 случае из 100 дом может рухнуть, значит ЭТО будет запрещено. А твоя философия: раз ОДИН раз удалось, то теперь ВСЕГДА будет получаться. Это – иллюзия. Когда на тебя выпадет тот редкий «сотый» случай – ты будешь волосы на жопе рвать, причитать «ну почему мне это выпало?!».

Так вот, если производитель плит перекрытия ЗАПРЕЩАЕТ опирать по середине, это значит что ЗАПРЕЩЕНО.

ЗЫ: Кстати, есть плиты, которые допускают эту опору. Возможно, у тебя такие плиты. Но тогда ты просто не в курсе тонкостей строительства – «не та школа».

на самом простом примере объясню строительные нормы имеют защиту от дурака
Пример следуюший:
если за глубину промерзания в моск. области нормами приняты 1,7-1,8 м, то это самый худший вариант — обводненный грунт и не грамма снега за всю зиму. В ином случае промерзание отличается в разы (в 90-е много котлованов зимой копал, видел).

Некоторые роют 2 м. и закапывают деньги — не осуждаю — надежно и спят спокойно.
Но если позволяет образование и опыт, почему не отойти от догм? Зачем армировать сжатую зону бетона так же интенсивно как и растянутую. и еще много всяких зачем

Так именно потому что . . потому что производитель армирует плиту НЕСИММЕТРИЧНО (сверху – слабая сетка) в расчете что плита работает на прогиб, именно поэтому он запрещает опирать её по середине.
Есть плиты, опираемые на 2 стороны, на 3 стороны, на 4 стороны (см. ГОСТы). У них разная конструкция, разная цена (самая дешевая – «2 стороны» — что большинство и покупают).

И уж в ЛЮБОМ случае резать плиту перекрытия («вырезай квадрат …») – это либо шутка, либо бред: перережешь арматуру (тем более напряженную) – плиту на помойку. А так как она стоит в доме – то дом под разборку (именно поэтому категорически запрещено штробить несущие элементы дома).

Угу, давай читай внимательно: «в подвале под плитой, на которой планируется сложить печь, стены нет.
нужно ли делать стену (подпорку) в подвале или перекрытие выдержит и так?»

В подвале никакой плиты нет. Фундамент «ленточный блочный». Есть одна единственная плита-перекрытие, которое собрано из готовых (заводских) плит, и в которой ты предложил прорезать дырку 1х1 м.

источник

Можно ли строить печь на плите перекрытия

Фундаменты для каминов, печей и барбекю

Камины и печи можно устанавливать на отдельностоящие фундаменты, железобетонные плиты перекрытия, или консоли заделанные в несущие стены.

Некоторые лёгкие печи и камины (до 400 кг) можно устанавливать и на деревянные перекрытия.

СниПы разрешают на деревянные перекрытия устанавливать печи и до 700 кг, но, так как индивидуальное строительство у нас ведётся с полным презрением к требованиям строительных норм, рисковать не стоит.

Отдельностоящий фундамент

Отдельностоящий фундамент должен быть отдельно стоящим. То есть ни в коем случае он не должен касаться фундамента дома. Это самая распространённая ошибка наших застройщиков. Шабашники «мастера на все руки» заливают фундамент под печь, вместе с фундаментом дома.

Фундаменты из-за разной нагрузки дают разную усадку. Усадка фундамента длится несколько лет и абсолютно незаметна невооружённым глазом. В результате появляется трещина на стыке фундаментов, которая перекидывается на печь Трещины достигают 1-2 см в ширину.

Хорошо, если хозяин во-время её заметит и замажет, хотя не всегда это возможно. Но трещинка может проявить себя и в перекрытии, где её не видно, но где через неё могут свободно пролетать искры и спалить весь дом. Поэтому фундамент под печь надо заливать отдельно.

Зазор между печным фундаментом и фундаментом дома должен быть не менее 5 см. Этот зазор должен быть просыпан песком.

Размеры фундамента в плане должны быть больше размеров печи на 5 см в каждую сторону. Глубина заложения фундамента зависит от многих факторов: грунта, местоположения (внутри или снаружи дома), климатических условий (глубина промерзания грунта) и т.

д. В средней полосе России на фундамент под печь, находящуюся внутри дома, обычно достаточно 1 метра глубины Глубину заложения фундамента под барбекю следует определять по карте районирования СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика».

Заливают фундамент в деревянные опалубки обычным бетоном ( на 1 часть цемента 4-5 частей Песчано Гравийной Смеси) с добавлением щебня из бутового камня или красного кирпича. Не рекомендуется добавлять в бетон силикатный кирпич из- за его низкой устойчивости к воздействию сырости.

В нижней части фундамент желательно заармировать арматурой диаметром 15-30 мм, в верхней части достаточно арматурной сетки диаметром 3-5 мм. Недоходя 10-15 см до пола на фундамент кладётся гидроизоляция из 2-х слоёв рубероида или полиэтилена для предотвращения каппилярного всасывания грунтовых вод.

То есть чтоб печка воду из земли не сосала.

Фундамент ТИСЭ

Фундаменты ТИСЭ в печном деле рекомендуется применять для конструкций, испытывающих сезонные нагрузки: для барбекю, для дачных печей и каминов, то есть во всех местах, где есть риск промерзания грунта. В отапливаемых домах, где грунт в пределах дома не замерзает, такой необходимости нет. Подробнее о буронабивных фундаментах ТИСЭ можно прочитать на сайте производителя: http://tise.ru/

Установка камина на плиту перекрытия.

Камины и печи можно устанавливать на плиты перекрытия. Но здесь есть некоторые ограничения. В разных местах одна и та же плита перекрытия выдерживает разные нагрузки. Наши стандартные плиты рассчитаны на 600 или 800 кг/кв.м. Это указывается в маркировке плиты. Например плита ПК-63-15-8.

Цифры в этой маркировке обозначают : 63 – длина плиты 630 см, 15 – ширина плиты 150 см, 8 – расчётная нагрузка на плиту 800 кг/кв.м. Это не означает, что нельзя на эту плиту грузить больше 800 кг в одном месте.

Это означает, что если всю плиту загрузить по 800 кг на каждый квадратный метр площади, то она должна выдержать эту нагрузку. Из этой расчётной нагрузки и рассчитывается диаметр арматуры, заложенной в нижней части плиты. Причём 300 кг на каждый квадратный метр это вес самой плиты.

Ещё одной особенностью расчётов плит перекрытия является то, что плиту ломает не нагрузка, а изгибающий момент, то есть нагрузка умноженная на плечо (расстояние от точки приложения нагрузки до точки опоры плиты на несущую стену).

Не буду вам морочить голову всеми расчётами плиты, которые дают максимальный допустимый изгибающий момент равный 3375 кг х п.м. На рисунке L – плечо (расстояние от центра тяжести камина до точки опоры плиты).

Теперь, зная максимально допустимый изгибающий момент, можно рассчитать максимально допустимый вес камина. Вес камина будет равен максимально допустимый изгибающий момент ( для плит с расчётной нагрузкой 800 кг/кв.м. равный 3375 кг х п.м) делённый на плечо.

Так получится Что в середине плиты можно ставить камин весом не более 3375/3=1125 кг, а у стены ( в месте опоры плиты на стену) где расстояние от опоры до центра тяжести камина около 40 см, допустимый вес будет равен 3375/0,4=8437,5 кг. Некоторые «специалисты» пытаются усилить плиту дополнительными мощными бетонными стяжками.

Ни в коем случае нельзя этого делать. Бетон не усиливает плиту перекрытия, а только увеличивает нагрузку дополнительным весом.

Установка камина на консоли

Если н Еет возможности установить камин или печь на фундамент, а перекрытия слабые, то можно устанавливать конструкцию на консоли заделанные в несущие стены. Дело хлопотное, но не безнадёжное. Сначала надо заготовить две стальные балки (тавры, швеллера, трубы, рельсы), в общем что угодно достаточно мощного сечения (от 12 см высотой и больше).

В несущей стене надо пробить два отверстия, размером больше на 10-15 см сечения заготовленных балок. Затем балки вставляются в отверстия и бетонируются. Между балками выкладывается арка, которая служит основанием для камина.

Сразу же после установок консолей начинать кладку камина не рекомендуется. Срок набора цементом марочной прочности 28 суток. Столько ждать необязательно, но хотя бы две недельки нагружать заделку не стоит.

Балки, конечно, из стены не вывалятся, но покоситься могут.

По всем техническим вопросам звоните 8-960-048-09-14 Андрей Александрович

Надземные фундаменты печей

Установка печи на сборно-монолитное железобетонное перекрытие: 1 – монолитный слой; 2 – печь; 3 – проём в стене; 4 – стены; 5, 6 – балки

Значительные нагрузки, возникающие от собственного веса печей, расположенных в верхних этажах дома, требуют устройства специальных фундаментов. В качестве таких фундаментов используют междуэтажные перекрытия, усиленные дополнительными несущими конструкциями.

Читайте также:  Установки горизонтального бурения ditch witch p80

Наиболее прочными являются монолитные и сборно-монолитные железобетонные перекрытия.

В некоторых зданиях над подвальными и вышележащими этажами сооружают перекрытия, допускающие установку печей непосредственно на монолитный слой.

Для этого перекрытие здания усиливают дополнительными балками, уложенными на основные балки. Используя бетонные перекрытия здания, печи располагают возможно ближе к капитальным стенам.

В том случае, если в отапливаемом здании перекрытие деревянное, до возведения печи его усиливают балками сечением 120×250 мм, между которыми укладывают скрепляющий их деревянный брус высотой 50 мм.

Между дощатым накатом, уложенным на черепные бруски, и брусом помещают теплоизоляцию, выполненную из минеральной ваты или шлака. Зазор, образуемый стеной и балкой, заполняют теплоизоляцией из минеральной ваты.

Для того чтобы нагрузка от печи равномерно распределялась на обе балки и для повышения пожаробезопастности, на них укладывают железобетонную плиту.

Установка печи на сборные железобетонные плиты перекрытия: 1 – стена, 2 – печь, 3 – плита, 4 – балки, 5 – несгораемый пол

Установка печи на кирпичный свод: 1 – отверстия в стене, 2 – стена, 3 -стяжной болт, 4 -консоли, 5 – свод

При капитальном ремонте зданий нецелесообразно усиливать перекрытия дополнительными балками, поэтому в качестве фундаментов под печи верхних этажей используют кирпичные своды, передающие распор на металлические консоли , заделанные в отверстия стены бетоном и скрепленные стяжным болтом. Во всех случаях, когда печь устанавливают на свод, её следует располагать от кирпичной стены на расстоянии не более 250 мм.

Установка печи на уширение кирпичной стены: 1 – стена; 2 – уширение стены; 3 – массив печи; 4 – заделка отступки; 5 – циркуляционная решётка; 6 – подтопочный лист

При реконструкции здания (надстройке второго этажа) фундаменты устраивают путем напуска (уширения) кладки несущих кирпичных стен.

Величина уширения каждой из сторон не должна превышать 250 мм. Чтобы увеличить прочность напуска кладки, её армируют сеткой, в результате чего создается надёжная армокаменная конструкция. При установке печи в проёме надстраиваемой кирпичной стены каждый ряд кладки сдвигают в сторону от плоскости стены на 30…

40 мм, начиная с уровня, расположенного на 150…200 мм ниже потолка первого этажа здания. Уширения выкладывают на цементном растворе. К установке печи приступают лишь после того, как кладка уширения наберёт необходимую прочность.

Если уширение под печь не размещается в пределах перекрытия, то её фундамент можно поднять над уровнем пола второго этажа на 70 мм.

Установка печи второго этажа на печь первого: а – печи шириной более 650 мм; б – печи шириной менее 650 мм; 1 -воротник; 2 – плита; 3 – песок

Фундаментами печей второго этажа могут служить печи, размещённые непосредственно под ними. Такой фундамент достаточно надёжен, если толщина стенок печи первого этажа не менее 120 мм.

Это позволяет на стенках нижней печи возвести воротник, представляющий собой глухую камеру из кирпича. При ширине печи более 650 мм воротник перекрывают железобетонной плитой. Для снижения поступления теплоты в камеру над перекрытием печи первого этажа укладывают слой песка толщиной 100…150 мм. При ширине печи менее 650 мм воротник перекрывают кирпичом, укладываемым внапуск.

Установка каркасной печи массой до 750 кг на деревянный пол: 1 – печь; 2 – балка

Печи массой до 750 кг устанавливают непосредственно на перекрытие второго этажа. Перед установкой деревянный пол антисептируют, покрывают листовым асбестом и обивают кровельной сталью. Расстояние от дна зольника каркасной печи до пола должно быть не менее 140 мм.

Фундамент под печь: технология, разновидности, фото

Благодаря современным технологиям строительства и использованию различных строительных материалов фундамент под печь или камин может быть различной конструкции и типа.

Решающим фактором при выборе должна быть правильно рассчитанная потенциальная нагрузка самой печи, то есть, с какой силой будущее сооружение будет «давить» на основание.

Также как и при закладке любого фундамента, необходимо учитывать особенности грунта региона, и не забывать — про гидроизоляцию.

Конечно, перед работами по обустройству домашнего очага лучше проконсультироваться с печником или доверить разработку проекта профессионалам, которые впоследствии и будут класть печь или устанавливать камин. Квалифицированные специалисты не только учтут все нюансы, но и помогут правильно определиться с конструкцией печи и фундаментом под неё.

Варианты обустройства оснований

В зависимости от различных факторов (тяжести будущего сооружения, особенностей почвы, глубины залегания грунтовых вод, типа конструкции фундамента дома) выделяют несколько технологий обустройства в частном доме основания под печь или камин:

  • отдельно стоящее основание — это самый рациональный и наиболее часто возводимый вариант. Особенности конструкции заключаются в том, что сам дом возводят на обособленной железобетонной или другой ленте, а фундамент печи – отдельно в другом месте. В таком случае основу печи также делают из железобетонного монолита на 5-10 см шире во все стороны будущего сооружения, заглубляя подошву в землю на 0,5 – 1 метр в зависимости от тяжести печи (камина). Связывать фундамент печи со стенами не рекомендуется, так как на них действуют различные нагрузки, которые будут давать разную усадку. Обычно основу печи не доводят до уровня пола на 15 см, выводя его на эту отметку при помощи кирпичной кладки. Между основой и кирпичной кладкой прокладывают слои гидроизоляции, например, из рубероида. Без гидроизоляции влага из почвы будет подниматься по фундаменту в печь и разрушать кирпич, в том числе потребуется затрачивать дополнительные ресурсы для испарения влаги из кирпича.

Важно знать! Если на Вашей территории грунтовые воды залегают близко к поверхности, то основание лучше прокладывать на минимальную глубину, при этом делая его максимально широким и монолитным.

Обустройство основания печи отдельно от конструкции дома

  • основание печи связанное с фундаментом дома – в зависимости от конструкции фундамента дома выделяют два варианта. Если дом ставят на беспрерывную монолитную плиту, то в этом случае основание печи доводят до уровня пола, устанавливая прямо на эту плиту. Обычно делают такую основу из прочных стройматериалов, скрепленных цементным раствором. В сложных случаях, когда месторасположение будущей печи совпадает или прилегает к ленточному фундаменту дома, то эта лента становиться частью фундамента под печь (камин). При этом надо учитывать некоторые нюансы:
  • если внутренняя лента мелко заглублённая, то траншея под фундамент печи должна быть глубже залегания ленты строения;
  • обязательно обустраивается песчаная подушка, как под лентой, так и вокруг неё, выполняется надежная обвязка из арматуры;
  • в ленточном основании дома просверливают отверстия, в которые загоняют куски арматуры и отливают общий фундамент;
  • чем шире будет основа печи, тем меньше нагрузка будет приходиться на саму ленту.

Основа печи связанная с ленточным основанием дома

  • основа печи или камина на перекрытиях – это самый сложный вариант, который требует правильных расчетов будущей нагрузки, ведь один кирпич весит приблизительно 4 кг. Для обустройства печи на плите-перекрытии выводят специальную подпорку из подпола. Если перекрытие между этажами — это ж/б плита, то разгрузить фундамент можно, оперев трубу на данную плиту.

Если общая нагрузка будущей конструкции печи или камина вместе с кирпичом, которым она обложена, не превышает несущих возможностей половых балок, то в этом случае можно и вовсе обойтись без фундамента. Вес такого камина должен не превышать 500 — 750 кг.

Внимание! Если Вы устанавливаете железную печь на пол, то его надо изолировать несколькими слоями изолятора. Для этого применяют печной базальт, кирпичную кладку в один или два слоя или листы оцинкованного железа. В целях безопасности только на такой изолированный пол можно устанавливать печь или другой источник огня.

Опалубка и армирующий каркас для основания камина

В независимости от типа конструкции основания печи она, как и любой фундамент, отливается в съёмную опалубку. Опалубка может быть выполнена из различных материалов: листов металла, фанеры или обрезной доски.

Чем ровнее используемый материал, тем удобнее будет проводить дальнейшие облицовочные работы, а результат окажется более ровным и аккуратным. Для того чтобы основа была более крепкой прокладывают армирующий каркас из арматуры сечением 12 мм.

Отливать основу под печь необходимо за один раз, чтобы в итоге она была надежным и крепким монолитом.

Закладываем основание под каменку своими руками

Перекрытия печи

Перекрывать печи, камины можно арками, стяжками, напуском или клином. Нельзя применять металлические изделия в перекрытии: арматуру, уголки, швеллера и прочие металлические изделия.

Арка самое надёжное перекрытие, ведь она передает вертикальную нагрузку от верхних рядов кладки печи или камина на стенки «в распор». Арки бывают трех типов: полуциркульные, лучковые и прямые.

Полуциркульная арка – ровно в пол-круга – самая прочная и надёжная. Радиус закругления в такой арке равен половине ширины топки. Для кладки этой арки нужно сначала изготовить кружало.

Возьмем лист фанеры и вырежем из него 2 полукруга радиусом в половину ширины нашей топки. Поставьте полукружья на пол и вставьте между ними деревянные бруски длиной 11 см и скрепите их саморезами. Кружало изготовлено.

При кладке арки на цементно-песчаном растворе, кирпичи на кружало кладут целыми, не сточенными, а заклинивают кладку раствором. При кладке арки на глине, заклинивать раствором нельзя, так как глиняно-песчаный раствор имеет очень низкую прочность и рано или поздно он выкрошится из швов.

Поэтому все кирпичи арки необходимо стачивать на клин. Размеры клиньев арки зависят от радиуса закругления. Можно размеры клина вычислить по формулам, но проще

Затем болгаркой, отсеките излишки, у вас получится клиновой кирпич, рассчитанный именно на ваш радиус закругления арки. Как только подготовите необходимое количество клиновых кирпичей, можно начинать кладку арки. Установите кружало в топку на подпорках, выравнивая кружало по уровню и отвесу.

Кладка арки, начиная с крайних кирпичей с тем расчетом, чтобы в верхней части арки стоял кирпич, а не шов между двумя кирпичами. Правильность кладки надо проверять ниткой, натянутой из центра кружала.

Лучковая арка – более пологая, чем полуциркульная. Она применима к более широким топкам, или при ограниченной высоте портала дровника.

Кружало такой арки представляет собой не ровную половину круга, а его сектор.

Технология кладки лучковой арки похожа на кладку полуциркульной арки, разница лишь в том, что радиус в такой арке неизвестен. Его надо вычислять по формуле:

где: R – радиус закругления лучковой арки B – высота, на которую вы хотите поднять верх арки (обычно, это 1-2 ряда кладки) С – половина ширины топки

Прямая арка. Применима в том случае, если вы хотите просто прямое перекрытие. Кладка такой арки выполняется сточенными на клин кирпичами.

То есть принцип арки остаётся, а форма арки пропадает. Кружало для кладки такой арки изготавливать не надо. Ведем кладку арки по доске. В изготовлении прямая арка считается одной из самой сложной всех арочных перекрытий. Сложность заключается в расчёте углов спила каждого кирпича. Для определения резов, надо сначала задать центр арки.

Изготовление кирпичей для такой арки, аналогично лучковой арки. Только вместо кружала используется прямая доска. Начнем с установки центрального кирпича в центр доски. Отмеряем углы срезов ниткой, натянутой из центра арки к его верхним углам. Центральный кирпич №1 пилится по линиям реза.

Затем к центральному подрезанному кирпичу приставляется справа второй кирпич №2 так, чтобы левый нижний угол второго кирпича совпадал с правым нижним углом центрального. Нитка №4 натягивается на верхний правый угол второго кирпича из центра арки №3. Прочерчивается линия реза.

При этом правый нижний угол второго кирпича оказывается ниже линии доски. По доске, как по линейке, прочерчивается вторая линия реза №5, срезающая правый нижний угол второго кирпича. Таким же образом, последовательно приставляя последующие кирпичи к арке, подрезаются все оставшиеся кирпичи.

При этом каждый раз правый нижний угол последующего кирпича будет опускаться всё ниже и ниже уровня доски. По той же технологии обрезаются кирпичи в левую сторону от центрального.

Стяжка. Нужна в том случае, если вы хотите сделать прямое перекрытие с вертикально стоящими кирпичами. Сразу отмечу это, не самый хороший способ перекрытия. Использование арматуры может привести к провисанию перекрытия не сразу конечно а стечение времени.

Что бы изготовить стяжки возьмите 2-ве арматуры диаметром 10-12 мм и длиной на 20-30 см больше ширины вашей топки. На конце арматуры нарежьте резьбу. В кирпичах, которые вы отобрали на перекрытие, просверлите отверстия диаметром 12-14 мм. Разложите просверленные кирпичи в ряд и пропустите через отверстия арматуру. Затем швы между кирпичами забейте раствором.

Дайте раствору подсохнуть затем, накиньте на арматуру шайбу с гайкой и стяните. У вас должен, получится наборный кирпичный брус. Устанавливать такой набор кирпичей можно наверх портала камина. Это очень красиво смотрится, но есть одно но, из-за использования металла, очень ненадёжно.

Даже если кирпичи были в наборе огнеупорным, они всё равно нагреваются, а вместе с ними и арматура, а коэффициенты теплового расширения кирпича и металла сильно отличаются друг от друга итог: перекрытие может треснуть или провиснуть.

Перекрытие напуском. Такое перекрытия можно увидеть в небольших прямых участках в печах (шириной до 1 кирпича). Кирпичи такого перекрытия не проваливаются за счёт того, что они зажаты в кладке. При кладке таких перекрытий под кирпичи надо подкладывать дощечку, которая не даст им упасть вниз, пока вы не нагрузите их следующим рядом кладки, дощечка потом убирается.

Перекрытие клином. Это прямое перекрытие, его применяют для проёмов шириной до двух кирпичей. Для перекрытия клином можно тоже применить прямую доску, на которую мы будем класть пронумерованные кирпичи. После того как вся кладка закончена доску убираем. Кирпичи под номером 1-н держатся за счёт верхнего рядя кладки, а кирпич номер 2-ва за счёт клина.

Читайте также:  Установка аварийного знака на парковке

Плита перекрытия своими руками | Секреты и Нюансы

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

В этой статье будем делать монолитную плиту перекрытия, между первым и вторым этажом нашего будущего коттеджа. Целесообразность такого перекрытия возникает, когда первый этаж, или весь коттедж, каменный, и размер перекрываемых площадей не стандартный.

Ещё такая плита может стать единственно возможным решением, в случаях, когда к стройке невозможно подогнать автокран (как это было у меня), и конечно же, оно предоставляет, так необходимую нам возможность, сэкономить, так как себестоимость самодельной плиты оказалась ощутимо ниже стоимости плит перекрытия, и ниже, чем стоимость деревянного перекрытия, а качество, при соответствующем исполнении, гораздо лучше.

К вопросу о качестве, и надёжности. Так как расчёт плиты уникальный для каждого конкретного случая, то приводить я его не буду, приведу пример.

Площадь самого большого перекрытого помещения, у меня составляет 32,5 м2 (5 x 6.5). Толщина плиты — 15 ± 2 см.

На это перекрытие я нагрузил 3 тыс. шт. красного кирпича, причём, если сначала старался складывать его ближе к краям, то потом выгружал прямо по середине, и в процессе дальнейшей работы, вынужден был сдвинуть его с краёв к середине, так как делал цоколь по периметру, и плита выдержала эту нагрузку.

Ссылка на ресурс с формулами по расчёту есть в комментариях.

Опалубка

Опалубку под плиту, лучше делать из того материала, который у Вас может быть использован, в дальнейшем, в других целях, так как мы постараемся сохранить его в том виде, который он имел до применения в опалубке.

Можно, конечно, применить и ламинированную фанеру, толщиной 22 мм, которая используется в монолитном домостроении, но это уже дорогое удовольствие. Продать её за ту же цену, по завершении работ, уже не получится, так как часть её придётся порезать, а применение в других целях, так же нецелесообразно из-за дороговизны.

А вот телескопические стойки б/у, можно и купить. В отличие от фанеры, они продаются потом очень легко, и за ту же цену, что и были куплены.

Если сделать опалубку из досок 150 х 25, то потолок получиться не идеально ровный, так как обрезная доска имеет, хоть и чуть-чуть, но разную толщину. Эти неровности легко сглаживаются при дальнейшей отделке, ведь так и так, бетон нужно будет закрывать гипсом.

Если же потолок в каком либо помещении нужно сделать гладким, например в бассейне, под отделку мозаикой, то на доски можно положить фанеру 10 мм, которой потом обязательно найдётся другое применение.

Теперь, как делается опалубка. Опалубка состоит из каркаса, для которого подойдёт брус 150 х 50 мм., опорных стоек, и перекрытия (обрезная доска 150 х 25 мм.).

Каркас делается по периметру помещения, усиливается поперечными брусками, расположенными на расстоянии 60 — 80 см. друг от друга, и подпирается по уровню опорными стойками.

Затем на каркас накладываются доски, просто накладываются, но не крепятся, в противном случае, после заливки плиты, с разборкой опалубки появятся большие затруднения.

Можно на доски положить ещё фанеру толщиной 8 — 10 см., тогда потолок в помещении получится гладким.

А вот чтоб материал опалубки можно было применять в дальнейшем для других целей, перед армированием и заливкой бетоном, её нужно застелить одним слоем полиэтиленовой плёнки, с нахлёстом примерно в 20 см.

Плёнкой закрываются только доски опалубки. Торец стены, на который будет опираться плита, остаётся не закрытым.

Да, чуть не забыл, перед тем как застелить опалубку плёнкой, по внешнему краю стены, делается бортик в полкирпича из двух рядов, то есть высота бортика должна соответствовать толщине плиты — примерно 15 см. С внутренней стороны бортик можно утеплить пеноплексом, или пенопластом, чтоб плита не промёрзла в сильные морозы.

Этот бортик и будет внешней частью опалубки.

Армирование, связка арматуры

После того, как бортик готов, и опалубка застелена плёнкой, можно приступать к армированию. Сначала я использовал ту технологию, которую применяют в монолитном домостроении. То есть вязал решётку 20 х 20 см., затем ставил на неё элемент скамейку, и на ней вязал второй ряд решётки.

Основная трудность заключается в изготовлении скамейки. Сделать её без стационарного трубогиба оказалось практически невозможно. И даже на трубогибе, сделать скамейку высотой в 7 см, оказалось очень сложно.

В монолитном домостроении, применяются скамейки высотой 12 см., и толщина плиты при этом, там составляет 20 см. Но там же совсем другие нагрузки, и другие площади. Стандартная плита перекрытия имеет толщину 15 см., и для частного двухэтажного дома, этого вполне достаточно.

Поэтому армирование плиты сделаем немного по другому. сначала делается решётка 40 х 40 см. затем на неё делается вторая такая же решётка, которая крепится к первой, со смещением на 20 см.

Получается решётка 20 х 20 см., из четырёх рядов арматуры d 10. О нагрузке, которую выдерживает такая плита я писал чуть выше. Решётку нужно приподнять над опалубкой, чтоб она оказалась затем в массе бетона. Для этого можно использовать кусочки колотой плитки.

Теперь, как вяжется арматура. Можно вязать её специальным крючком, но для этого потребуется приобрести некоторую сноровку. При работе арматурщиком — это необходимо, но для армирования в объёмах одного частного дома, думаю, излишне.

К тому же, скорость работы крючком, не намного выше, чем у того способа, который я хочу предложить, да и после крючка, всё равно приходится подтягивать скрутки.

Способ такой: берём небольшую бухту вязальной проволоки, и режем её болгаркой на четыре части, предварительно скрепив их скотчем.

Затем сгибаем каждую часть пополам, и полученными двойными проволочками, связываем арматуру. Затем проходимся по всей решётке с пассатижами, и стягиваем скрутки.

Заливка

После этого можно заливать опалубку бетоном. Делать это желательно в один приём, так что на эту операцию необходимо пригласить достаточно помощников, или сделать подъёмный кран как у меня. С помощью его и бетономешалки, мы втроём за день залили плиту площадью 32,5 м2.

Чтобы плита вышла прочнее, в процессе заливки, нужно время от времени усаживать залитый бетон вибрацией. В качестве вибратора может выступить обычный перфоратор. Вставляем в него сломанный бур d 14 — 18, и уперев его снизу в каркас опалубки, работаем в режиме отбойника.

После того как плита залита, её сразу нужно накрыть плёнкой, и оставить так на несколько дней. Это убережёт бетон от пересыхания, и растрескивания.

Ещё раз хочу заострить внимание на том, что после изготовления плиты, опалубку придётся разбирать, а не ломать, поэтому при её монтаже думайте, сможете ли Вы потом разобрать то, или иное крепление снаружи, не сломав материала.

Примерные сроки высыхания бетона:

Трое суток при 20° C — 30% марочной прочности.

14 суток — 60-80% марочной прочности.

28 суток) — 100% марочной прочности.

90 суток) — 120% марочной прочности.

Более подробную информацию, учитывающую внешние факторы (мороз, жара, и тому подобное), можно найти в справочной литературе.

Я же подскажу, как точно определить, высох бетон, или нет. Нужно на него вечером бросить кусок рубероида, а утром посмотреть, образовалось под ним тёмное пятно, или нет.

Если пятно есть, значит бетон ещё не просох.

Пропорции бетона, и рекомендации по его изготовлению и применению можно посмотреть в статье Пропорции цементных растворов в лопатах и вёдрах.

Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.

Раздел Стройка >>>Подраздел Стены и перекрытия >>>

Печная грамота. Устройство фундамента под печь

Устройство фундамента под печь

В современных условиях строительства и с учётом использования современных строительных материалов, фундаменты для печей и каминов или основание, на котором они будут стоять, могут быть разные. Главное учитывать потенциальную нагрузку будущего сооружения на его основание, делать фундамент с учётом особенностей местного грунта, всегда использовать гидроизоляцию.

В любом случае, прежде чем устраивать фундамент под печь лучше заранее проконсультироваться с печником и желательно, чтобы потом именно этот мастер клал печь. Опытный специалист учтёт все нюансы и поможет правильно определиться и с будущей печью и с фундаментом под неё.

Отдельно стоящий фундамент. Один из самых распространённых вариантов. Дом стоит на отдельной ж/б или иной ленте, фундамент для печи – отдельно в нужном месте. В таких случаях фундамент для печи или камина лучше делать железобетонный монолитный см.

на 10, не меньше, во все стороны шире предполагаемого сооружения. Заглублять фундамент в грунт нужно на 50 см – 1 метр также в зависимости от размера будущей печи (камина).

В случае наличия на участке близких грунтовых вод, фундамент лучше заглублять в грунт по минимуму, но при этом делать его максимально широким и обязательно монолитным.

В местах с близкими грунтовыми водами, бывает, ставят дом на единую монолитную плиту под всем домом. В этом случае фундамент печи до уровня пола выводят прямо на этой плите из любого прочного материала на цементном растворе.

Бывают сложные случаи, когда место под будущую печь попадает на уже имеющуюся внутреннюю монолитную ленту. В принципе, если иное не возможно, часть этой ленты может входить в состав фундамента под печь или камин.

Учитывать нужно следующие моменты: – если внутренняя лента залегает не глубоко в грунт, то яму под будущий фундамент надо копать глубже залегания ленты, делать песчаную подушку и сделать хорошую обвязку из арматуры под лентой, вокруг неё.

Желательно в самой ленте также просверлить отверстия, загнать в неё арматуру и отлить общий фундамент. Чем шире он будет, тем меньше будет нагрузка на ленту.

Устройство печи (камина) на ж/б плитах-перекрытиях. Нужно считать нагрузку. Каждый кирпич весит около 4 кг. При необходимости придётся выводить фундамент-подпорку из подпола. Даже если подвал 3 метра высотой. Если перекрытием между первым и вторым этажами также служит ж/б плита, можно разгрузить фундамент, оперев трубу (если это возможно) на эту плиту.

Для железной печи фундамента не требуется, если только общая нагрузка от неё вместе с кирпичом, которым она будет обложена в целях безопасности, не превышает возможности пола и половых балок. Приблизительно это от 500 до 750 кг.

В противном случае необходимо будет сделать отдельный не очень мощный фундамент в требуемый размер.

В случае установки железной печи на пол, его нужно изолировать двумя слоями негорючего изолятора (лучше печной базальт), листом (лучше двумя) оцинкованного железа и кирпичной кладкой в 1 или два слоя. Только после этого сверху устанавливается печь.

Установка чугунной плиты в печь

Установка печной плиты в печь – вариант не новый, но не теряющий и сегодня своей актуальности. Чугунная плита, само по себе, будет отличным элементом теплоотдачи печи, а второй функцией ее будет возможность приготовления пищи во время топки.

Да, сегодня существует масса других, более современных способов организации в доме кухонного оборудования, однако чугунная плита в печи остается одним из не теряющих своей популярности вариантов.

К тому же, не обязательно устанавливать в новую печь старую, видавшую виды, плиту. На http://svt-ukraine.com.ua/plity вы найдете несколько современных вариантов варочных настилов для печи, которые вы можете использовать.

Характеристика современных чугунных плит для печей

Чугунные плиты, они же варочные настилы, монтируются непосредственно на верхнюю горизонтальную поверхность печи. Чугунная плита обладает инерционной теплоотдачей.

Когда в печи горит топливо (дрова, уголь, торф), чугунная плита хорошо раскаляется и потом долго остается горячей, отдавая тепло. Когда чугун нагрелся, его можно использовать в качестве варочной панели.

Современные чугунные плиты для установки на печь имеют ряд характеристик, выгодно отличающих их от других подобных вариантов.

  • Чугун, используемый для литья плиты, обладает повышенной прочностью.
  • За счет того, что в состав материала входит также ряд химических веществ, улучшаются физические характеристики изделия.
  • На протяжении всего срока службы чугун не деформируется, не трескается и хорошо переносит высокие температуры.
  • Чугунная плита устойчива к перепадам температур, сохраняя свой внешний вид и изначальные эксплуатационные свойства.
  • Плиты для установки на печь не подвержены коррозии.

В целом, все чугунные плиты для печей делятся на две группы: сборные и цельные. И в том, и в другом случае, изделие может служить в качестве теплопроводника, равномерно прогревающего воздух в комнате, и в качестве конфорки для приготовления пищи.

Сборная чугунная плита представляет собой панель с установленными на нее кольцами, которые входят друг в друга. Регулируя количество колец и их диаметр, вы можете подобрать оптимальный вариант, в зависимости от того, на какой посуде вы готовите.

У такого варианта есть одно важное преимущество – тепловые зазоры, которые позволяют плите прогреваться равномерно, не деформируясь под воздействием высоких температур.

Цельная плита за счет отсутствия тепловых зазоров, менее надежна при использовании. Чугун может расширяться под воздействием слишком высокой температуры и деформироваться. Однако литые цельные чугунные плиты гораздо дешевле и их проще установить на печь самостоятельно.

Если при выборе плиты для печи вам на глаза попалась модель с литым орнаментом или узором, приглядитесь к такому варианту внимательнее. За счет узоров теплоотдача плиты возрастает, что положительно сказывается на ее функциональности.

Читайте также:  Установка dvd на штатный монитор

Особенности установки чугунной плиты в печь

Установка чугунной плиты на печь – дело серьезное. Нарушение технологии и неправильный подбор материалов может привести к тому, что при первой же топке плита деформируется или треснет из-за расширения.

Да, чугунные печные плиты обладают повышенной стойкостью, но не стоит забывать, что при нагреве они расширяются, что должно быть учтено мастером при установке.

Нельзя устанавливать плиту впритык к материалу, из которого сделана сама печь. Как правило, это кирпич. Но кирпич расширяется под воздействием высоких температур иначе. Если не оставить зазора между кладкой и плитой, либо кирпичи, либо чугун не прослужат долго, так как металлу просто некуда будет расширяться.

  • Нельзя наглухо замуровывать плиту в кладку.
  • Между кирпичной кладкой и плитой должен оставаться зазор приблизительно в 5мм по периметру.
  • Обмазывать зазор раствором не нужно – он необходим для того, чтобы плите было куда расширяться. Это сохранит в целости и чугунную плиту, и саму кладку печи.
  • При монтаже чугунной плиты используется особый жидкий глиноасбестовый раствор. Он делает фиксацию плиты на печи крепче.

Помните о том, что устанавливать варочную чугунную плиту необходимо по уровню, иначе приготовление пищи на ней станет затруднительным. Чем меньше конфорка плиты, тем ближе она должна находиться непосредственно к топке. Объясняется это тем, что маленькая конфорка быстрее нагревается, но и быстрее остывает. Такое правило действует для вашего же удобства.

Первая топка производится по особой схеме. Не надейтесь, что сразу после установки вы сможете готовить на новой плите. Для снятия внутреннего напряжения чугуна в первый раз его прогревают медленно и основательно.

Если вы не уверены, что сможете установить плиту по всем правилам, лучше довериться в этом вопросе профессионалам.

На сайте компании «SVT» http://svt-ukraine.com.ua/lyuki-dlya-zoly вы найдете еще больше полезных изделий для строительства функциональной печи в доме.

Строительство печей: секреты и рекомендации, как продлить срок службы печи

Иногда недавно сложенная печь спустя сезон может требовать ремонта: по кладке пошли трещины или дверца топки перестала плотно закрываться и печь из-за этого чадит. Из-за чего это происходит? Это дефекты работы печника или просто незнание хитростей печного мастерства? Давайте разбираться вместе.

Фундамент для печи

Первое, с чего начинается «долголетие» печи — это правильно заложенный фундамент. В первую очередь это касается очагов, сложенных из кирпича, из-за немалого веса этого материала. Кроме того, фундамент играет роль демпферной подушки, которая компенсирует сезонные колебания грунта и снижает риски разрушения кладки печи.

Существует два принципа эксплуатации печей:

  • периодический — когда печь эксплуатируется редко (дачи, бани, беседки). Как правило, грунт в таких помещениях зимой промерзает и испытывает сезонные колебания (подвижки);
  • постоянный — в этом случае печь находится в помещении с круглогодичной эксплуатацией. Грунт под основанием печи в этом случае не промерзает, однако есть риск подхода грунтовых вод.

И в первом, и во втором случае есть главное правило отливки фундамента — чтобы скомпенсировать давление печи на грунт, нужно:

  • площадь монолитной плиты закладывать на 20% больше площади основания печи;
  • на каждую тонну печи заливать 10 см армированного бетона (через каждые 10 см укладывать новый армирующий пояс);
  • верхний уровень отлитого фундамента поднять выше уровня грунта на 10–15 см и сделать его гидроизоляцию при помощи гидроизола, строительной мастики или рубероида.

При условии периодической эксплуатации обратите внимание на глубину промерзания грунта, это актуально на пучинистых грунтах и в тех местах, где грунтовые воды проходят близко к поверхности земли. В этом случае вам нужно к монолитной плите основания отлить столбчатый фундамент не менее чем на 2/3 от глубины промерзания грунта.

Категорически запрещается при устройстве фундамента для печи, выложенной из кирпича:

  1. Закладывать фундамент в виде кирпичной кладки (кирпичи укладываются в яму фундамента и армируются). Кирпич менее однороден, более гигроскопичен и сильнее подвержен разрушению, чем бетон.

Помните! Кирпичная кладка менее прочна, чем армированный бетон, и не выдерживает сезонных колебаний грунта.

  1. Устраивать основание печи из деревянных элементов (сруб, стойки, лаги и т. д.).

Помните! Деревянные детали, даже обработанные специальным раствором, поддаются гниению, и через несколько сезонов прочность стоек снижается в несколько раз, особенно это касается печей с периодическим эксплуатационным циклом.

Железные элементы конструкции печи

Многие мастера часто применяют металлические элементы при кладке печей. В первую очередь это касается перемычек над топкой, свода печи и иных мест, где конструктивно без металлических перемычек обойтись сложно.

И именно железо, интегрированное в кладку, становится причиной разрушения печи. Все дело в том, что коэффициент линейного расширения железа на 65% больше, чем у керамического кирпича. Поэтому при нагреве железных элементов (уголок, швеллер и т. д.) происходит выдавливание кирпичей из кладки.

Чтобы избежать этого, рекомендуется не укладывать металлический уголок над перекрытием топки печи, а применить клиновидный замок.

Изготовление клиновидного замка:

  1. По габаритам дверцы выкладывается проем (обязательно с запасом 5–7 мм). В это пространство укладывается базальт-картон, который позволит избежать проникновения дыма в помещение и послужит идеальным теплоизолятором между железом и кирпичной кладкой, позволяя скомпенсировать давление расширившегося железа на кладку печи.
  2. Устанавливаем временно дверцу, а поверх нее кладем ряд кирпичей, причем ряд делаем не полный, а в середину вставляем кирпич, срезанный на клин.
  3. Верхним рядом прижимаем проходной и оставляем все до полного схватывания раствора.

Еще одна хитрость при установке дверцы топки — это отказ от использования длинных металлических «кос», которые прячутся в кладку, из-за которых при замене дверцы приходится разбирать большую часть кладки топки.

Порядок замены и установки дверцы топки печи:

  1. Используя шлифмашину, обрезаем крепление на дверце (проволока, скрутка, металлические ленты и т. д.).
  2. Вынимаем из проема дверцу и срезаем вровень с кладкой торчащие концы крепления.
  3. По торцам периметра делаем метки напротив швов.
  4. В этих точках высверливаем проходные отверстия сверлом на 7 мм (отверстие делаем на конус, чтобы в дальнейшем в нем утопить саморез).
  5. Устанавливаем дверцу на место и в отверстия вкручиваем саморезы по керамике (6х120 мм) с помощью шуруповерта (минимальное количество саморезов на стандартную топку — 6 шт.

Вопрос: Можно ли обойтись при создании длинного пролета (над камином, над топкой русской печи и т. д.) без металлического уголка?

Ответ: Можно, но для этого нужно соединить несколько кирпичей в один паллет с помощью длинной штанги.

Создание паллеты из нескольких кирпичей:

  1. В кирпиче делаем два отверстия в два прохода. Вначале сверлим сверлом на 8 мм (дрель должна работать без отбойника), затем проходим сверлом на 18 мм.
  2. Соединяем кирпичи в паллет.
  3. Стягиваем на два болта с использованием широкой шайбы.
  4. Устанавливаем паллет в кладку печи.

Без металлического уголка невозможно обойтись при создании свода печи, но чтобы он не стал причиной расхождения кладки, при его установке необходимо всегда оставлять зазор между стенкой и уголком не менее сантиметра на один погонный метр.

Как объединить шамотный и керамический кирпич

Часто встречается проблема, когда стены печи, в которой топка выложена шамотным (огнеупорным) кирпичом, начинают растрескиваться, а в периоды максимальной эксплуатации даже вспучиваться.

Причиной может стать то, что шамотный и керамический кирпичи имеют различный коэффициент линейного расширения при нагревании и различную предельную температуру нагрева. Вследствие этого их тесный контакт при эксплуатации печи может привести к разрушению кладки.

Что делать, чтобы избежать «конфликта» кирпичей:

  1. Выкладываем топку из шамотного кирпича.
  2. К кладке вплотную прижимаем базальт-картон толщиной 5 мм.
  3. Между базальт-картоном и облицовочным рядом кладки печи оставляем воздушный промежуток 5 мм (его можно вывести в верхних рядах в конвекционное отверстие).

Этот прием значительно увеличит теплоотдачу печи и скорость нагрева помещения, а также срок службы печи. Теперь можно будет не бояться за перекаливание кирпичей во время ее активной эксплуатации

В строительстве кирпичной печи мелочей не бывает. Если хотите, чтобы ваша печь прослужила без ремонта многие годы, то обязательно используйте при кладке основные правила, перечисленные выше.

Почему ломаются домашние печи

Расширяющаяся вверх трещина — следствие ошибок, допущенных при закладке фундамента под отопительное устройство. Боковая стенка камина отклониласьв сторону более чем на 40 мм. Закопчённость портала свидетельствует

о плохой тяге из-за неправильно сложенного дымохода.

Любые нарушения целостности кладки могут привести к пожароопасным ситуациям. И если на поверхностях вашей печи стали появляться трещины, то это серьёзный повод для беспокойства. Нужно тщательно разобраться в причинах их появления и принять необходимые меры. Иначе быть беде.

Для примера возьмём печь, установленную на отдельно стоящем фундаменте в простенке между двумя помещениями дома.

Если фундаменты печи и дома не связаны между собой, то удельные нагрузки, передающиеся на грунт от ленточного фундамента дома и от фундамента печи, неодинаковы.

Учитывая же различное воздействие сил пучения, которые зависят от множества факторов (водонасыщенности грунта, неравномерности промерзания и пр.), взаимные подвижки фундаментов не только теоретически возможны, но и почти всегда встречаются на практике.

При отсутствии надлежащих зазоров между боковой поверхностью печи и стеной (либо перегородкой), а также в местах прохода дымовой трубы через потолочное перекрытие и кровлю вероятность растрескивания кладки очень высока.

Вспоминаю один случай из своей практики. Одна строительная фирма, возводившая загородный дом из деревянного бруса, пригласила меня для постройки отопительной печи. Не прошло и года, как меня позвал к себе заказчик (гарантийные обязательства к этому обязывали).

Картина не радовала: труба в месте её выхода через кровлю треснула по горизонтальному шву, а верхняя часть шва немного отклонилась. Стали выяснять причину.

Установленный на перекрытие печи строительный уровень показал идеальное положение отопительного устройства, а вот на полу имелись явные отклонения, что явно свидетельствовало о неравномерной осадке ленточного фундамента.

На этот раз мы решили проблему, расширив зазор между перекрытием и трубой, однако такие ситуации заставляют задуматься: как же не допустить подобных дефектов?

Из-за резких нагревов кладки (топку печи проводили при отрицательных температурах в помещении) треснули не только швы, но и несколько кирпичей.

В своей практике я стараюсь по возможности фундамент дома (если он не столбчатый) и печи связать. Замечу, что многие инженеры-строители меня поддерживают, также считая более разумным объединение оснований строения и печи.

Наружная поверхность банной печи затёрта глино-песчаным раствором. Вертикальная трещина с левой стороны над каменкой — следствие расширения стальных уголков, используемых при перекрытии печи.

Хочу обратить внимание ещё на одну часто совершаемую ошибку — при возведении печи не учитывается осадка стен вновь возведённого бревенчатого (брусового) дома. Если при сооружении отопительного устройства пренебречь этим фактором, а расстояние от перекрыши печи до перекрытия будет небольшим, дом непременно «сядет» на печь. И какой бы прочной не была кладка, трещин тут уж точно не избежать.

Варочная печь (7 лет эксплуатации в весенне-летний период). Наружная поверхность печи затёрта глинопесчаным раствором. Небольшие термические трещины швов появились в самых горячих местах топливника.

Ещё одна распространённая причина появления трещин — неправильная установка и крепление печных приборов. Следует учитывать различное термическое расширение металла топочных дверок, колосниковых решеток, дымовых заслонок и кирпичной кладки.

Эта варочная печь сложена из кирпича, не предназначенного для кладки отопительных устройств. После многократных нагревов изменился цвет кирпича. Чугунная плита зажата кладкой, внутри варочной камеры отсутствует перевязка.

Чтобы кладка не разрушалась, надо оставлять зазор между ней и печными приборами, а рамки последних обматывать шнуровым асбестом или полосками из базальтового картона.

Тем, кто сталкивался с установкой чугунной варочной плиты, известно, что на её поверхности, обращённой в топочное пространство, обычно имеются специальные отливы, позволяющие правильно зафиксировать плиту в кладке. При установке чугунной варочной плиты углубление в кладке делают с запасом, а зазоры заполняют песком.

Ни в коем случае нельзя плиту замуровывать, поскольку при нагреве её линейные размеры увеличиваются. Термически расширяется и кирпич, однако в меньшей степени. При плотной посадке плиты разрыва кладки не избежать.

Следует заметить, что при нагреве отопительного устройства и сами кирпичи печной кладки также расширяются неравномерно — больше та сторона, которая обращена к огню. Таким образом, трещина шва при протопке печи сначала увеличивается, а затем уменьшается по мере прогрева кладки по всему объёму.

Именно поэтому шамотный кирпич, которым футеруют топливник, отделяют от основной кладки, оставляя температурный зазор. Трещины в швах могут появиться и из-за неправильного соотношения песка и глины в кладочном растворе.

Если слишком много песка, то шов при высыхании посыплется, если же перебор глины, то всю кладку будут «украшать» мелкие трещины.

Испытание кирпича на термостойкость

Ещё одна причина появления трещин — низкая термостойкость кирпича, применяемого при кладке печи.

При использовании отопительного устройства кирпич подвергается многократным нагревам и охлаждениям, что приводит к снижению прочности материала.

Поскольку в моей практике приходится постоянно решать проблему выбора материала, я провёл небольшой эксперимент — проверил на прочность 7 образцов кирпичей разных марок и производителей.

Испытание кирпича на термостойкость

Этот образец не выдержал двух теплосмен

Сначала нагрев… потом охлаждение

Каждый из отобранных кирпичей я сначала в течение 5 минут нагревал на горелке бытовой газовой плиты, а затем опускал в воду комнатной температуры. Один из образцов треснул после второго испытания. Все остальные успешно прошли трёхкратный термический удар.

источник

Добавить комментарий