Меню Рубрики

Установка камня на вал

Как самостоятельно сделать втулку для камня на двигатель от стиральной машины?

Рукастым дядькам иногда попадаются двигатели от советских стиральных машинок и очень хочется куда-то приспособить подобный мотор. Точнее не так: нужно выбросить старую стиралку, но движок выбрасывать жалко — такая вещь! Моторы там ставили довольно слабые — около 200 ватт, плюс минус.

И самое первое, что приходит в голову — соорудить точило. И на пути реализации этой задумки самой непростой задачей является изготовление втулки, фланца для закрепления камня на валу мотора. Первое, что приходит в голову: приспособа слишком сложна для самостоятельного изготовления и нужно просить знакомого токаря сделать втулку. И это правильное решение, если конечно есть токарь на примете.

Но не у всех в знакомых есть такие нужные люди как токарь и порой озарившая задумка по применению двигателя так и остаётся задумкой. Я же предлагаю своими силами соорудить такую втулку, без каких-либо специфических инструментов. Может быть заточной станок и не получится промышленной надёжности, но подобный агрегат у меня замечательно работает и иногда помогает в заточке ножей или иных мелких мелких операциях. В общем я ни разу не пожалел, что потратил время на сооружение этого станочка!

Итак, в качестве основы втулки можно использовать обычный сантехнический сгон на «1/2». Даже резьбу нарезать не нужно! Тут стоит заметить, что для такой втулки необходимо чтобы вал двигателя вращался против часовой стрелки. Иначе существует большой риск, что камень попросту раскрутит стопорную гайку и слетит! В целом же, направление вращения у советских моторов довольно легко меняется.

На сгон необходимо насадить отрезок полипропиленовой трубы 32мм. длинной в пару сантиметров. Труба должна быть с размерным отношением SDR6, тогда внутренний диаметр трубы будет подходить к наружному диаметру сгона. У меня например не удалось так просто насадить на сгон отрезок ПП — пришлось разогреть сгон на плитке и на горячую надеть пластик.

Теперь нужно подогнать диаметр сгона под вал двигателя. У советских моторов от стиралок обычно встречается диаметр 11 или 14 мм., причем там ещё присутствуют десятые доли миллиметров с большой погрешностью. Для 11мм. валов отлично подходит отрезок металлопластиковой трубы 16 мм. Развальцованная МП-труба забивается на вал довольно легко. Далее наружный диаметр МП можно подточить на включенном двигателе под сгон, чтобы последний также забить на вал с металлопластиком.

источник

Простой способ убрать биение наждака

Биение камня на заточном станке явление частое, но легко устранимое

Биение камня на заточном станке весьма распространенная проблема. Этого недостатка не лишены как совсем не дорогие, так и станки средней ценовой категории. Как правило проблема заключается в проставках между абразивным камнем и валом двигателя, а также не достаточно точным базированием торца камня на опорной шайбе. Достаточно часто биение настолько велико, что включенный незафиксированный станок начинает самопроизвольно передвигаться по поверхности, на которой он установлен. По хорошему для этого нужно на горячей посадке установить на вал металлические втулки и с одной установки проточить в размер. Но для этого нужен как минимум токарный станок, да и при необходимости демонтаж этих втулок будет крайне затруднен. Более простым вариантом будет изготовление втулки из пластичного эпоксидного состава(разного рода холодная сварка).

Рассмотрим данный способ на конкретном примере

Станок заточной Werker EWBG 603, торцевое биение у ребра круга 1,8мм радиальное 1,5мм. При включении пытается сбежать от владельца с сильным гулом.

Заранее подготавливаем резец, он может быть изготовлен из старого напильника, зубила, сверла с твердосплавной напайкой и т.д. В данном случае будет использован резец сделанный из шпильки М10 двух винтов М4 трех шайб на 4мм и твердосплавной резцовой вставки.

Сначала необходимо снять защитный кожух и абразивные камни. Снимать следует сразу два камня для минимизации вибраций. После чего обработав участок на валу, где будет располагаться импровизированная оправка, крупной наждачной бумагой нанести состав холодной сварки. Диаметр нанесенного следует выбирать исходя из диаметра посадочного отверстия на камне, который будет использоваться в дальнейшем с запасом на формирование упорной поверхности.

После отверждения компаунда 15-30ч (в зависимости от производителя и температуры окружающей среды) можно приступать к обработке. После обработки резцом, когда останется припуск в 0,8-0,5мм можно переходить к шлифованию наждачной бумагой либо алмазным надфилем, периодически проверяя размер полученной втулки.

Если есть возможность желательно проконтролировать торцевое и радиальное биение полученной втулки на данном экземпляре это 0,02мм что приемлемо. Таким же образом делается втулка на второй стороне вала.

После устанавливается абразивный круг. Посадка должна быть тугой, но абразив должен устанавливаться от руки без применения дополнительных инструментов. После установки круг необходимо проверить торцевое биение возле ребра круга в данном случае 0,07 мм биение же периферийной поверхности составляет 1,2мм. Это значит, что необходимо произвести правку.

Лучше всего правку производить алмазным карандашом, при его отсутствии можно воспользоваться эльборовой резцовой вставкой, на крайний случай старой доброй шарошкой. После правки биение круга составляет 0,08мм.

Если при устранении биения камня станок все еще стремиться убежать от вас при включении, вероятно сам камень нуждается в балансировке. В этом случае применяется балансировочная шайба, либо меняется абразивный круг на более качественный.

Теперь станок готов к работе.

При необходимости демонтировать изготовленную муфту ее следует прогреть феном до 150-160градусов, после чего ее легко демонтировать.

источник

Биение камней на электроточиле

Пользуюсь китайским электроточилом креапо-полное г конечно но меня устроивает приходится иногда менять камни обычный на зелёный для заточки твердосплавных тулзов и обратно вот после этого иногда удаётся почти идеально устранить биения иногда нет физику процесса не понимаю устраняю-подбирая положение камня и вала в последний раз добился оптимальных осевых биений а вот радиальные великоваты как правильно это делается знатоки-выручайте?

Толщина камня неодинаковая или закреплено нессиметрично .

Выключенное точило прокручивается без усилий ? Тогда стандартный способ проверки дисбаланса- круг можно выставить в произвольное положение и он не будет поворачиваться самопроизвольно . Но боюсь с электроточилом номер не пройдет, для того чтобы провернуть его требуется ощутимое усилие.

Недавно покупал точило, столкнулся с аналогичной проблемой. Причина в моем случае была в том, что капролоновая втулка, на которую садится камень не обеспечивает плотной посадки. Чисто в ручную отцентровать камень можно, но как долго это продержится? Точного названия производителя не помню, помню что фигурировало слово England)) Опробовав несколько экз. этого чуда купил в итоге Rebir.

2ТЭИ Может не стоить менять камни?
Выставить один раз и шабаш?
На производстве (знакомый точит сверла) камни ставятся на мертвую, для «балансировки» камень обтачивают специальным девайсом- называется алмазный карандаш для правки (не уверен точно).
Если круг алмазный для точки твердосплавных резцов, то у него основа металл и посадка соответствующая.
кактотак

ТЭИ написал :
приходится иногда менять камни обычный на зелёный для заточки твердосплавных тулзов

Твердосплавный инструмент лучше затачивать алмазным кругом.

ТЭИ написал :
а вот радиальные великоваты как правильно это делается

Уменьшением зазоров между камнем и посадочным местом на валу.

ТЭИ написал :
а вот радиальные великоваты как правильно это делается знатоки-выручайте?

у меня тоже камень на втулке провернулся и начал бить.
я банально методом поворота по кругу сделал разметку
а потом отметил сектора которые задевают за опору сильнее всего .
повернул на 30 град .
посмотрел куда идет смещение .
нашел середину сектора и повернул туда камень.
при повороте втулку придерживал пальцами. что бы не поворачивалась.
получилось почти без биений.

Samar написал :
На производстве (знакомый точит сверла) камни ставятся на мертвую, для «балансировки» камень обтачивают специальным девайсом- называется карандаш для правки (не уверен точно).

Ага. Это алмазный карандаш. Используется для правки наждачных камней.
Наждачные камни в процесе заточки, какие бы они хорошие не были, периодически приходится править. Или начинают «бить», или просто подправить поверхность.
Если нет алмазного карандаша, можно подровнять куском старого ненужного камня.

Serg_M написал :
Если нет алмазного карандаша, можно подровнять куском старого ненужного камня.

Не любого. Нужен карборунд, желательно «ЧТ»

Serg_M написал :
Если нет алмазного карандаша можно подровнять

ишшо ненужным буром от перфа ))

Samar написал :
2ТЭИ Может не стоить менять камни?
Выставить один раз и шабаш?

самое верное, ИМХО. Проще второе точило прикупить, раз не хватает кругов.

Один умный мужик дал давно мне какую-то хрень вместо алмазного карандаша зеленоватая зернистая такая трубка, но не камень вот ей и правлю камни-площадки получаются идеальные, а вот биения не устраняются,Свою проблему временно порешал подмотав на вал и поверх капролоновой втулки малярного скотча. Может выточить на токарнике жёсткую стальную втулку вместо капролоновой?

ТЭИ написал :
Может выточить на токарнике жёсткую стальную втулку вместо капролоновой?

сразу так надо было сделать, что за вопрос ))

Читайте также:  Установка готового сайта на modx

На правильных точилах должны всегда стоять балансировочные сектора (диски).
Или прижимные шайбы иметь небольшую выборку. Тогда и будет возможность балансировки.
То есть, если точило после установки нового диска начало колбасить:

Так было на нашем точиле Алмаз. Такое же видел на Томске и Einhell’e.
Странно, но ни BOSCH, ни Metabo об этом – ни слова:
» >
» >
(инструкции).
Можно сделать выборку на шайбах самому (срезать немного или насверлить отверстий). Или наварить пару капель.
Некоторые, знаю, балансировали диски, стачивая сам диск сбоку – я б не стал.
Инструкции на ДИОЛД, до кучи:
» >
» >
Здесь немного есть про устранение биений, но как-то убого.
Такие дела

вот еще про точила и их доводку умелыми руками. Может пригодится кому

rem273 написал :
Такое же видел на Томске и Einhell’e

Ошибся: не на Einhell’е — на INTERKRENN’е

rem273 написал :
Странно, но ни BOSCH, ни Metabo об этом – ни слова:

они просто не знают, что бывают кривые диски

ELMOS догадывается, что такое ИНОГДА может быть, поэтому и решение простое — менять:

Samar написал :
На производстве (знакомый точит сверла) камни ставятся на мертвую, для «балансировки» камень обтачивают специальным девайсом- называется алмазный карандаш для правки (не уверен точно).

Любой абразивный круг надо править/затачивать после установки на заточной станок и/или после того как круг затупится/засалится после длительной работы.

Именно затупится, т.к. абразивный круг является режущим инструментом(и в тоже время «расходный материал»). И его надо периодически править(затачивать) как и сверло, резец, нож, топор и т.д по своему вкусу.

Правку круга можно делать:

1) «Карандашем» — алмазными карандашами для правки абразивных кругов(его лучше жестко прикрепить к какой-нибудь к трубке-рукоятке с виксацией болтом или — хоть маленькой струбциной). ИМХО продаются по доступным ценам(в торце запаяно несколько мелких алмазов. не путать с алмазной иглой(один алмаз)-не пригодны.

2) «Камнем» — макисмально твердыми кругами, типа «КЗ» (кажется «карбид зеленый» для обдирочных работ, хотя у меня он асфальтного цвета), или попробуйте алмазным диском(если не жалко)

3) можете во дворе осколок гранита подобрать, лишь бы быстро обтачивал абразивный круг

Правку круга телают — проводя несколько раз карандашом по торцу и внешней боковине круга(безопасней делать ниже оси вращения абразива). Лучше с упором в подставку точила — для придания торцу круга максимально ровного торуца (у меня опыт большой — держу девайс в руках). После «карандаша» можно подправить круг «камнем» — он сделает поверхность более ровной/чистой. И соотв. заточенные поверхности будут более чистыми(менее шершавыми)

Устанавливают круг, обычно, маркировкой в сторону планшайбы — постоянно и всегда.
Если правки круга — сильные вибрации на точилет, то скорее всего — бракованный, выкенте его. Само точило надо макс.жестко укрепить.

Для минимальности вибраций станка — устанавливайте мин.диаметра круги.
Из своего опыта могу добавить, что не признаю точила мене 2500 об/мин и мощностью менее 700вт(из того что видел в продаже).

Лично у меня самоделка(типа «циркулярка/точило») — эл.двигатель 1квт, 3000об/мин с ременной передачей и отдельным шпинделем).

PS. прошу прощения за некоторые отступления от правильной терминологии, т.к. уже много-много лет я ушел из проффесии шлифовщика и заточника(но и работал тоже не мало лет)

источник

Первые шаги в обработке природного камня

Без лишних предисловий. Если вы хотите попробовать себя в обработке камня, то это — наиболее полный гайд, написанный методом проб и ошибок.

1)гравер — он нужен для формовки и полировки (без него полировка — сущий ад на несколько часов/дней). я покупал в местном леруа мерлене данный набор за 2.000 рублей, и по мне это лучшее, что вы можете приобрести на начальном этапе. примерно в ту же цену вам обойдется точильный круг, с одной стороны точильный, а с другой — предназначенный для полировки. гравер удобнее, имеет больше функций (кругом трудно обработать невыпуклые фигуры), и будет более полезным в хозяйстве, но если вы покупаете с заделом на будущее, можете присмотреться и к кругам. ссылка на мой гравер: https://leroymerlin.ru/product/graver-17760495/#characterist.

тут все немного сложнее. есть два варианта: абразивные порошки или наждачные бумаги/губки. (абразивные = притирочные)

в первом случае вы получаете профессиональный ресурс, который будет на выходе давать идеально ровные грани почти без усилий, но, его очень сложно найти. если пойдете этой дорогой, рекомендую присмотреться к корундовому порошку. по свойствам он схож с алмазным, но обойдется вам на порядок дешевле. есть вариант для совсем бюджетного набора, но НЕ РЕКОМЕНДУЮ его использовать, это очень опасно.речь идет о битом стекле, которое нужно растереть в ступке до мучного порошка. работать с ним можно ТОЛЬКО в перчатках и закрытой одежде, после работы изделие ТЩАТЕЛЬНО мыть проточной водой.

если выбрали наждачку — просто приобретаете ее в ближайшем строительном магазине. методом проб и ошибок был вычислен наилучший набор — p400 и p1000 (мельче не оказывает никакого влияния, больше оставляет кривые царапины). губки не пробовал, но никакой принципиальной разницы между ними и наждачкой я не вижу, разве что нет необходимости распрямлять после мытья, можно использовать так. грани при помощи наждачки получаются почти идеальными, но все же чуть хуже, чем порошком. кроме того, после использования бумагу придется мыть, и она будет сгибаться, поэтому ее нужно натянуть на какую нибудь ровную поверхность (в моем случае — кусок стекла).

паста гои и круг из мягкого ворса — два основных компонента полировки. если вы выбрали точильный круг в 1 пункте, вам понадобится только паста гои. если гравер выбранный мной — только круг. безусловно, с гравером вы можете ничего не докупать, но круги для полировки в комплекте очень маленькие, а значит будут двигаться настолько быстро, что испортят изделия из мягких пород, и доставят неудобства при обработке. вот оптимальный круг за 200 рублей, который стоит докупить к граверу: https://leroymerlin.ru/product/fetr-dlya-polirovki-archimede. . после покупки просто проделайте в нем отверстие ровно по центру насадкой для крепления фетра из набора, и залейте место сцепления клеем. теперь насчет пасты: в комплекте к граверу она есть, стоит порядка 40 рублей. но, пасту она напоминает отдаленно, а из коробки похожа скорее на резину. чтобы это исправить, добавьте в нее несколько пипеток масла. причем подойдет как подсолнечное с кухни, так и техническое из магазина. я пользуюсь последним, так как оно быстрее растворяет пасту в себе.

тут ваш спектр может быть крайне широк — подойдет любой камень, который покажется вам красивым. мой фаворит — янтарь, и здесь будет представлен процесс его обработки. также очень хороший выбор — мраморовидный известняк — он часто встречается просто на улице, а камни получаются в цветовой гамме между кремом брюле и молочно белым цветом. сюда вы будете постоянно вкладывать деньги, но для старта хватит порядка 1000 рублей.

ГРАВЕР/ТОЧИЛЬНЫЙ КРУГ: 2000 — 5000 РУБЛЕЙ

ПРИТИРОЧНЫЙ ПОРОШОК/НАЖДАЧКА: 100 — 1000 РУБЛЕЙ

ПОЛИРОВКА: 250 — 500 РУБЛЕЙ

КАМЕНЬ (1 МЕСЯЦ): 1000 — 10000 РУБЛЕЙ

ОБЩАЯ ЦЕНА: 3350 — 16500 РУБЛЕЙ

первое, что вы должны сделать — выбрать камень. для начала нужны нехрупкие камни размером от 1 до 5 см (меньше — сложнее). пройдем весь путь обработки с одной гранью этого симпотяги:

по размеру он чуть меньше двухрублевой монеты. проверим на просвет на предмет внутренних сколов. так как проверяю при помощи телефона, заснять не могу. теперь сформируем первую грань. вы всегда будете сначала формировать одну, а потом рисовать карандашом на ней форму остального камня, но, в моем случае это просто демонстрация.

есть несколько интуитивно понятных вида обработки. можно просто прижать камень с силой к кругу, и получить на выходе грань, или провести камнем перпендикулярно линии вращения, чтобы срезать часть камня кругом как ножом. главное подавить страх, даже на максимальной скорости вашим пальцам ничего кроме мазолей не грозит. можете потрогать насадки во время работы чтобы убедиться. режим работы гравера выбирайте сами, мне нравится от 1 до 3, выше уже неудобно, а так все зависит от хрупкости камня. подходящие насадки + результат на картинке:

(небольшое примечание для людей, выбравших порошки: хорошо выравненная грань легко определяется наличием на ней ветвеобразных разводов, причем чем они меньше, тем ровнее получится грань)

выровняем грань на наждачке. мой личный рецепт: 10 влево, 10 вправо, 10 вверх, 10 вниз, по 15 вращательными влево и вправо. результат:

Читайте также:  Установка бампера на ниссан тиида передний

теперь наносим несколько капель пасты гои и полируем.

(царапины заметны на фото, но человеку незаметны от слова совсем. хорошая полировка — лампочка отражается ровно, без засветов)

напоследок еще пару примеров моих работ:

P.S:соре за угнетение качеством камеры, пока лучше ничего нет. Успехов!

Найдены дубликаты

Сразу кое-какие поправки от человека, который занимался этим профессионально.

методом проб и ошибок был вычислен наилучший набор — p400 и p1000 (мельче не оказывает никакого влияния, больше оставляет кривые царапины).

Еще как оказывает. Набор нужен куда больше. Сотка, двухсотка, четырехсотка, шестисотка, восьмисотка, тысячная, полуторатысячная и двухтысячная.

Обработку ведем с водой, последовательно от меньших номеров к большим, внимательно следя чтобы следующий номер свел царапины предыдущего. На мокром камне этого может быть не видно, поэтому периодически продуваем воздухом и осматриваем на сухую.

Это долго, это нудно, но если сделать все правильно, то поверхность будет идеально зеркальной.

Царапины заметны на фото, но человеку незаметны от слова совсем. хорошая полировка — лампочка отражается ровно, без засветов.

Это царапины от четырехсотки, которые тысячная «зализала» но вывести не смогла. Потом вы «зализали» их пастой и вам кажется, что поверхность идеальна. Фото показало, что это не так.

Далее — паста ГОИ не для камней. Благо сейчас можно приобрести хорошие пасты для полировки автокузовов. Попробуйте их. Избежите зелени в трещинах и результат будет намного лучше. Еще одно маленькое правило — круг после полировки убирайте в пакет. Пакет — в другой пакет, а потом в коробку. Любой налипший на фетр кусочек абразива — и вся ваша работа пойдет насмарку.

Картинки ниже — чтобы вы могли сравнить.

Вы не могли бы помочь советом? у меня есть кусочек черного турмалина, мне его надо отшлифовать и отполировать. Но он очень твердый, намучилась, пока дошлифовала хоть до какой-то формы. Хотя пошлифовала бы еще, но не пойму, какой обдирной круг брать. Да и не хочется для одного раза скупать половину ОБИ или Леруа Мерлена. и с полировкой беда прям, для нее точно надо кучу алмазных кругов?

Смотрите — как и в любом деле профессиональный инструмент экономит время и силы. Но стоит денег. Если у вас стоит вопрос в шлифовке всего одного куска, то покупать профессиональные расходники большого смысла нет.
Но сперва определитесь — у вас на повестке дня формообразование, или вы уже пытаетесь вывести поверхность под полировку?

Если первое и вы хотите из бесформенной глыбы точить статуэтку, то, берите алмазные шарошки (они не особо дорогие) и самый дешманскую бормашинку, главное чтобы она была с гибким валом. Почему? Да потому что точить вам лучше по «мокрому» — и шарошки дольше проживут, и сами меньше пыли наглотаетесь. Но где вода, там инструменту под 220 делать нечего. Гибкий вал убережет его от забрызгивания.

Другой вариант если вы пытаетесь его огранить. Тогда — наклеиваете на дошечку наждачку и вперед — бормашинкой вы четких граней не сделаете.

Есть специальные наждачки на влагостойкой основе для полировки автомобильных кузовов. Стоят недорого, по сравнению с алмазными кругами для полировки.

Идете от самых грубых (меньшие номера) к самым мелким (большие номера). Все с водой. Много ее не надо, хватит тонкой струйки, но она должна быть. Турмалин даже бумага на основе электрокорунда должна брать. Внимательно следите чтобы все риски от предыдущего номера абразива ушли иначе потом придется перешлифовывать. Для финальной полировки можно использовать войлочный круг на дрель, только новый и чистый, ибо одна песчинка абразива может запороть всю работу, и полировальные пасты из набора той же автокосметики.

Спасибо большое. У меня черный турмалин, выглядит как кристаллическая палочка, похожая на карандаш, несколько кривоватые грани. Задача немного сточить по граням, а может, сделать цилиндрическую форму, пока не определилась, а потом отшлифовать
, чтоб поверхность блестела. А пасту какую брать? Читала, что ГОИ не подойдет. И, если не сложно, напишите, пожалуйста, каких номеров наждака будет достаточно? Если что, у моего камня твердость по шкале Мооса 7.

Наждак делается из корунда, а у него, по моему, 9. ГОИ подойдет только если нет трещин и выбоинок, в противном случае её из них вымыть будет невозможно или очень сложно. Так-то она применяется для шлифовки и полировки в том числе и оптического стекла, но там, сами понимаете, трещин не бывает. Попробуйте пасту для полировки фар.

Наждачки — 120, 240, 320, 400, 600 для шлифовки кузовов обычно продаются наборами.
Технология проста: берете твердую ровную подложку, например стекло или кусок нержавейки, плошку с водой, садитесь у окна, наливаете себе чаю с ромашкой, включаете музыку для медитации и кладете 120 шкурку на подложку, и плотно прижимая к ней кристалл убираете с все выбоинки и выравниваете грани периодически ополаскивая водой. Потом тщательно промываете кристалл, плошку и подложку в проточной воде, так как одно попавшее крупное зерно запорет всю работу и 240 убираете все риски от 120. Тщательно промываете все, и 320 убираете все риски от 240. Промываете, и 400 убираете все риски от 320. Понимаете что парой шагов назад пропустили несколько рисок от 120 и 400 их уже не берет.

Делаете дыхательную гимнастику чтобы успокоится, и возвращаетесь к 240. Когда-нибудь вы дойдете до 600 и считайте что полпути уже позади.

Потом покупаете 800, 1000, 1500, 2000, 2500 шкурки и тоже самое, но на новом уровне.
Почему не советую покупать их сразу? Ну потому что по своему опыту знаю что процентов 90 людей после первой итерации либо обретут просветление и решат что камень хорош в любой форме и нет нужды придавать ему иную форму чем ту кторую он имеет сейчас, либо решат что те деньги, которые ювелир просит за эту работу, собственно, не такие уж и большие. Так что сперва убедитесь что имеете решимость довести дело до конца и только потом тратьтесь.

В пятый раз перечитала ваш текст, и, видимо, надо будет докупить 320, 400, 600 и 2000?

В принципе, благодаря вашим напутствиям у меня получилось приблизится к цели. Жалко, что сайт не даёт загружать фото. В общем, я купила все, что было в Леруа Мерлене: наждачные круги 40, 80, 120, 220, 500, черепашку на 800, наждак 1000, черепашки на 1500 и 3000. Полировочный фетр. Работала перфоратором, просто положила на бок над раковиной. Перфоратор тяжелый, поэтому было удобно, и вода рядом. Изначально кристалл был с гранями, но мне забожилось сделать цилиндр, грани сточила. Не идеально, конечно, но почти. Пасту не нашла, затерла, будете смеяться, но оливковым маслом. Вот на полировке как раз затык: где-то проглядывают аж зеркальные кусочки, но в основном, поверхность мутноватая. Не поцарапанная, а такое ощущение, что недотёртая, что ли. Вот не пойму, полировать вообще, долго надо каждым кругом? Перфоратор 2880 оборотов. Наждак — на сухую, а черепашки с водой? К ювелиру не пойду, хочу сама. А еще у меня есть рукоятка от нефритового ножа для разрезания бумаги. Лезвие было тонкое, упало и разбилось. Рукоятку попробовала на 40 сделать царапину. Весь круг сточила, ножу хоть бы что

Первое — и наждак и черепашки с водой. Потому что без воды можно запороть камень. Возможно мутноватые участки как раз от этого. А может просто вы не дошлифовали крупными абразивами и мелкие, вместо того чтобы вывести поверхность, просто зализали царапины и у вас на поверхности образовалась рябь которая не принимает полировку. Учитывая что у вас пробелы в номерах абразивов, то это вполне вероятно. Каждый последующий абразив должен быть не просто тоньше, а тоньше на определенную величину, иначе он просто превратит царапины в мелкие волны которые не отполировать. Ну и оливковое масло это не полировка, а именно затирка. Полировочная паста содержит тонкий абразив. Попробуйте зубной пастой хотя их сейчас, по моему, делают на таких основах что камень она не возьмет.

Что же касается нефрита, то это весьма вязкий камень, так что скорее всего дело в том что связка на кругах не выдерживает. 40 и 80 это вообще для дерева и мягких материалов, для камня они слабо годятся.

Значит, докуплю оставшиеся номера) Спасибо вам большое за то , что так обстоятельно всё объяснили.

Читайте также:  Установка буронабивных свай смета

ГОИ — государственный оптический институт.

И да, попробуй полировать мягкие материалы на более жесткой основе (можно использовать спил чепрачной кожи или любую другую достаточно жесткую кожу) . Оксид хрома- весьма «жоркий» абразив и вкупе с войлоком он начинает выедать из заготовки более мягкие участки. Обратит внимание на зернистость полировочной пасты, для таких мягких минералов, как янтарь имеет смысл использовать самую мелкую. А вообще классно.) Поздравляю со вступлением в клуб!

Амулет из когтя медведя. Кухня процесса изготовления

В посте постараюсь рассказать, как создавалось это украшение. Вдруг, кому будет интересно. Толчком, так сказать, вдохновения к этой работе послужила видеоигра о похождениях одного сурового греческого бога в скандинавских сеттингах.
Итак, начинается все с карандашных набросков.

Далее следует работа с модельным воском. Напильниками разных номеров и специальными фрезами формируются будущие элементы ювелирного изделия. Разумеется, как это часто бывает в подобных случаях, детали и дизайн в ходе работы могут сильно меняться относительно первоначальной идеи.

Орнаменты и мелкие украшательства гравируются обычными штихелями при помощи бинокулярного микроскопа.

Когда этот этап закончен, все восковые детали пакуются в опоку, которая затем прокаливается при высокой температуре. Воск вытапливается и на его место под давлением заливается металл.

Попутно валяем дурака, чтобы убрать излишнюю патетику:)

Волшебный дым. В отличие от электроники, если он есть, то все збз!:)

Отлитые детали. В таком состоянии конечно, не скажешь, что они из серебра.

Затем детали отбеливаются, шлифуются, монтируются между собой.

В конечном итоге, получаем набор эталонных мастер-моделей.

Они служат для отливки силиконовой формы, из которой уже, свою очередь, можно получить рабочие восковые копии, которые используются для массового или т.н., малосерийного литья.

В такие формы впрыскивается горячий воск и получаются множество восковок, детально повторяющих исходную модель. И вот они уже, наконец, отливаются в детали, которые, непосредственно, будут участвовать в изготовлении коммерческого изделия. Вот так они формируются в литьевую «ёлку».

Дальше процесс прокалки и литья повторяется. Потом — обработка деталей, подгонка между собой. Закрепка камней. Полировка, мойка и вклейка шнура и самого когтя.

В финале получаем готовое изделие. Радуемся. И продаем. Может быть:)

Примерно так построено всё современное ювелирное производство. Конечно, этапы могут отличаться. Одни мастерские используют для прототипирования 3D и дорогие литейные установки. Другие, попроще, труд ювелира-модельера и простейшие литейки — центрифуги или вакуум. Но в итоге все, что требует серийного производства, делается именно так. Называется эта технология — литьё по выплавляемым моделям.

Моя прелессссть.

Глиптика: что это такое

Всех приветствую Уважаемые соучастники, рады что наши посты вызывают у Вас интерес и обсуждения.

Отдельно спасибо нашим подписчикам, надеюсь что со временем Вас станет больше.

Сегодня хочу рассказать о глиптике, а что это такое сейчас разберемся, поехали .

Глиптика — это резьба по камню, древнейшая техника ювелирной обработки полудрагоценных и драгоценных минералов. Сам камень, с вырезанным изображением, называется гемма. Произведения глиптики стали для многих монархов увлечением. Коллекции предметов у некоторых из представителей высших каст насчитывали десятки тысяч экземпляров.

Встретить глиптику можно в христианской культуре. Многочисленные украшения с ликами святых украшают храмы, церковная утварь также содержит геммы.

Древние произведения, относящиеся к глиптике, обнаружены у шумеров, в Месопотамии, на территории Египта, Средней Азии. Они изготовлены в период 5–6 тысяч лет назад. Это были цилиндрические печати, раскрывающие многофигурные изображения. На них видны человеческие фигуры, животные, разные мифологические сюжеты. Произведения характеризуют непринужденность композиции. Для создания образов мастера использовали агат, сардоникс, гематит, сердолик. Благодаря прочности этих самородков удавалось сохранить все тонкие линии рисунка на многие века.

С развитием цивилизации глиптика также двигалась вперед. В древней Греции появились геммы многоцветные, с большим содержанием мелочей и второстепенных персонажей. Римские шедевры также отвечали своей эпохе. Они были двуцветными, с достаточно сухими очертаниями и воинственными сюжетами. Китайские геммы представлены объемной резьбой по камню. Из оникса и нефрита вырезались сцены из жизни, фигурки богов, священных животных. С приходом 20 столетия глиптика продолжает свое стремительное развитие. Сегодня для работы мастера используют новое оборудование, сохраняя при этом древние традиции. Они применяют резцы, а также абразивы для шлифовки каменного сырья.

Технология и оборудование

Камни, с вырезанными на их поверхности изображениями, именовали геммами. Их еще в древности делали с использованием простых приспособлений. Издавна их традиционно применяли, как ювелирные изделия, талисманы либо обереги, печати.

Глиптика древности — крайне сложная работа. Для шлифования поверхности будущего произведения требовалось увлажнение, затем нанесение измельченного абразива. Мастер по памяти с помощью стержня из дерева вырезал контуры будущего сюжета.

Используя разные зернистости наждака, художнику удавалось получить переходы в качестве обрабатываемой поверхности. Посредством этой техники передавались металлический блеск доспехов и оружия, сложная фактура земли, натуральность глянца человеческой кожи.

Изобретение специального оборудования, передающего инструменту энергию вращения, существенно расширило возможность выразительных средств резчиков. Давно забыта рельефная штриховка, благодаря которой мастера древности придавали движущимся фигурам динамику. Появилась возможность для создания теней, передачи полутонов. Благодаря техническим инновациям резные произведения заиграли жизнеподобной рельефностью, точностью и эстетичностью.

Эволюция искусства резьбы по камню

Мастерство глиптики не только активно развивалось в Греции, Италии, Месопотамии, но и на средиземноморских островах. В древности мастера использовали разнообразные вариации кварца (горного хрусталя с голубым сапфирином, яшмой с халцедоновыми ониксами). Они изображали на них рельефы для заверения важных документов, опечатывали такими печатками входы в различные помещения.

Древнеегипетские печати традиционно выполняли в виде священного жука народности — скарабея. Нижняя их грань содержала иероглифы либо изображения всевозможных мифических персонажей. Критские же геммы во втором–третьем тысячелетии еще до нашей эпохи начали содержать портретные барельефы людей.

Небывалого расцвета это искусство достигло на территориях Древнего Рима и Греции. Именно там создавали действительно уникальные образцы предметов из драгоценных либо полудрагоценных самородков, которые сейчас поражают тонкостью работы.

Бурное развитие античной техники и резьбы по камням произошло во времена процветания греческой классики. Художникам удалось добиться максимального совершенства. Произведения выполнены очень точно. В них передавались прорисованные человеческие образы, сюжетные композиции, вместе с тем подчеркивалась природная красота самоцветов. Геммы в этот период отличались достаточно крупными размерами, более расширенными сюжетными линиями с множеством мелких деталей.

Для своих шедевров мастера применяли не только «мягкие» камни, но и породы с высоким показателем твердости. Вырезать на них необходимые сюжеты было сложно, процесс требовал от художников больше сил и умения.

Сочетая разные по твердости, а также зернистости материалы, ювелиры достигли невероятной реалистичности изображения, передающего разнообразные фактуры и эффекты. Спустя время появились специальные станки, с помощью которых стало намного легче выполнять резьбу по достаточно твердым самородкам. Результатом такой работы стали:

— Утонченные изображения, выполненные на самоцветах;

— Украшения со своей символикой власти и статуса для правителей;

— Произведения получили популярность у ценителей искусства;

— Появились геммы в декорировании аксессуаров и предметов гардероба.

На практике имеется два варианта исполнения гемм, отличающиеся техникой резьбы:

— Инталии (имеют углубленный рисунок);

— Камеи — отличаются выпуклым изображением.

Дополнительное различие между такими стилями резьбы заключается в однотонности инталий и колоритности, многоцветности камей. Однако оба варианта исполнения применяют равноценно при выпуске ювелирных украшений, красочных печатей, декоративных аксессуаров в интерьерном дизайне.

Инталия — это гемма, имеющая глубоко вырезанный контур рисунка. Его особенность заключается в вогнутом состоянии изображения. Линии словно проникают внутрь камня. Резчик при работе обязан контролировать как лицевую поверхность минерала, так и изнаночную его сторону. Инталия нередко использовалась в виде печати, которая оставляла на воске либо глине зеркальный оттиск.

Древние для такой техники применяли драгоценные либо полудрагоценные самородки, позже материалом стали служить ракушки, даже стекло. Благодаря усовершенствованию инструментов изменилось и распространение инталий, они завоевали особую популярность. Начали придумывать реверсные изображения, правильный вид которых получался при рассмотрении с изнанки. Чтобы великолепный резной рисунок смог красочно выглядеть, начали применять всевозможные цветные подложки под изображением.

Этот вариант резьбы предполагает наложение элементов каменного рисунка поверх каменной основы. Само изображение отличается от минерала цветом. Традиционно для камеи используют агат, поскольку он максимально подходит для такого украшения. Минерал имеет требуемую твердость, позволяющую выполнять обработку с использованием станка, разноцветные слои самородка позволяют получать неповторимую игру оттенков.

Камея, выполненная искусным мастером, светится изнутри. Резчик добивается необходимых световых переходов посредством применения разных тональностей самоцветов. Если инталии имеют миниатюрные габариты, то камеи выполняют и на крупных камнях. Такие изображения используют для украшений, ими снабжают вазы, кубки, музыкальные инструменты.

источник

Добавить комментарий