Меню Рубрики

Установка карбюратора альфа на скутер

Mopar plus › Блог › Про малые формы. Про мото технику (скутер 139QMB)

Все наши комплексы, желания и поведенческие стереотипы закладываются у нас в детстве. Лишне подтверждение этому, ваш покорный слуга! 🙂

Когда я был еще мальчишкой, я очень, ну очень хотел мопед! Всё лето я проводил на даче и все окрестные пацаны ездили на Верховинах и Карпатах, а я был даже согласен на подвесной Д-8 моторчик для велосипеда, но нет, опасение родителей за мою бестолковую голову было сильнее моих желаний и нытья. 🙂

Небольшая ремарка. Все, все ездили без шлемов, защиты, падали постоянно, но хоть бы что! Максимум заканчивалось сотрясением мозга или, на зависть всем пацанам, сломанной рукой, тогда уж точно внимание всех девчонок было обеспеченно!

Ладно, смахнем эту пелену бессмысленных и неинтересных воспоминаний и перейдем к сути повествования!

Через 30 лет результатом развившегося детского комплекса стала покупка 50 кубового скутера SYM ORBIT 50. Как и у любого девайса у него есть свои плюсы и минусы. К очевидным плюсам можно отнести отличный пластик и раму, качество изготовления всех узлов и агрегатов, удобное сиденье (двухместное, что важно). Из минусов крайняя степень задушености, в результате чего максимальная скорость в стоке ограничена 50 кмч.

Основная идея приобретения скутера в городе это езда на или с работы, то есть по городу. При максималке в 50кмч это просто не реально, так как вы будете создавать постоянные помехи другим участникам движения, провоцируя их на перестроения, что в разы увеличивает опасность передвижения на скутере.

Опытным путем трехлетних передвижений на скутере по Москве была выведена минимальная допустимая скорость в 60 кмч. С такой скоростью можно ездить в правых рядах не сильно напрягая окружающих. Для комфортного передвижения и перестроений нужно уже иметь возможность достигать заветных 80 кмч и среднюю крейсерскую скорость в 70 кмч.

HINT: Всё нижеописанное подходит с оговорками на любые 139qmb моторы, но речь будет идти именно про Sym Orbit 50.

Опять немного теории. Тюнинг полтосов имеет свои нюансы, главный из которых подразумевает, что если вы заменили деталь А, то вам надо заменить и всё остальное. В противном случае вы не получите ощутимого эффекта от затраченных усилий. Например, если увеличили мощность двс, надо менять карбюратор. Установили карбюратор, надо менять вариатор. Заменили вариатор, надо менять редуктор и так постоянно и по кругу…

Первым этапом моего апгрейда стало увеличение кубатуры до 62сс. Почему именно 62? Дело в том, что картер мотора на Sym Orbit не дает возможности без распила картера установить кубатуру более 62. Далее я менял вариатор, ставил ремень другой длины, для увеличения его разбега, но а в этом сезоне я решился практический на максимально возможной апдейт до 82сс. (Есть еще варианты 100сс, но это уже даже, на мой взгляд, через чур в силу слишком большого кол-во изменений)

Для установки такой ЦПГ пришлось всё разобрать и собрать по новой 🙂 В первую очередь, надо снять картер ДВС и отдать его в расточку под новый поршень. После расточки начинается сборка и попутно меняется голова d-50 с увеличенными клапанами и карбюратор с иглой 18мм (штатня 16мм).

Казалось бы всё просто, но дьявол кроется в деталях. После того как всё было собрано, он не поехал. Точнее поехал, но до 50 кмч… Целый день секса с карбюратором (вы помнете солекс с западающее иглой хх? Помните? Умножте на три!) Переставляние иглы на разные длинны, удаление воздухана, регулировка клапанов дала лишь устойчивый хх, но с потреблением бензина как у хорошего V8. Карбюратор нещадно лил…

Благодаря АВИТО был найден народный умелец который действительно разбирается в этих моторах и который взялся за его регулировки.

Что оказалось. Первая и основная причина это качество литья корпуса карба. Пришлось его полностью разобрать и вручную полировать каналы от остатков литья, вторая причина это регулировка клапанов. У нас, в силу специфики нет щупов с размерам 0.05, а в 139 моторе клапана регулируются на 0,05 (впуск) и 0,1 мм (выпуск).

Читайте также:  Установка автосцепки грузового вагона

Мотор стал работать нормально, но не выходил на максимальные обороты… Оказывается при такой кубатуре надо было еще ставить другой распредвал. Их существует 2 вида. Широковазный и спортивный. Вся разница в форме кулачков, толкающих коромысла. Обычный широковазник дает перенести диапазон максимальной мощности и крутящего момента в сторону средних оборотов, а спортивный увеличивает время нахождения клапанов в открытом состоянии за счет более широких кулачков, что улучшает продувку цилиндра и наполнение его топливовоздушной смесью на высоких оборотах. Он также смещает время открытия и закрытия впускного и выпускного клапана относительно друг друга за счет увеличенного угла под которым расположены кулачки. Это сделано для того чтобы перенести диапазон максимальной мощности в сторону более высоких оборотов, что как раз и необходимо для увеличенной кубатуры.

После всех этих регулировок мотор будет работать на все 100% своего КПД. Но для того, чтобы переварить все эти лошадиные силы нам уже надо будет подгонять наш штатный вариатор (который рассчитан на мощность и момент в 2 раза меньшие) под новые условия работы. Играть с ремнем, грузами вариатора, пружиной торкдрайва, регулировочными шайбами и т.д. Есть конечно штатные комплекты, но по хорошему, надо подгонять именно под себя и свои «хотелки». В любом случае, вы должны понимать, что сделать из полтоса спортбайк не получится, так как следующий этап его защиты это редуктор, который не даст вам развить на нем скоростей более 80. Но это уже совсем другая история…

Небольшое, но важное дополнение. Совсем забыл упомянуть о перегреве. При увеличении кубатры до 82, мотор начинает перегреваться. Охлаждение воздушное, а производительности штатной крыльчатки не хватает. Особенно это ощущается при температуре выше 25 за бортом. Обязательным условием при 82сс это установка спортивной крыльчатки с другими лопастями, которая обеспечивает лучшее охлаждение мотора. Второе условие, это переход на масло для четырехтактных моторов вязкостью 10w60 (вместо 10w40) и молибденовую присадку «Антифрикционная присадка с Молибденом Liqui Moly» . Это позволит значительно увеличить срок работы двигателя, в частности коленвала и его подшипников, так как мотоциклетное синтетическое масло 10W60 лучше всех выдерживает экстремально высокую температуру возникающую при работе тюнингованого двигателя, а также обеспечивает эффективную смазку деталей, что крайне важно из за того, что поршневая 82сс может раскручиваться до 15000 оборотов.

Хотел уложиться в пару абзацев, но получилось много :-О Если эта тема будет интересна, то я могу продолжить и углубиться, дайте знать! 🙂

Видео для наглядности. Паровозная тяга, но нет максимум оборотов. Это с штатным (не спортивным) распредвалом.

источник

Как настроить карбюратор на мопеде альфа

Порой случается такое, что на верном железном коне начинает сбоить карбюратор и возникает необходимость его почистить и правильно настроить. Симптомами такой проблемы чаще всего выступают: затруднение запуска двигателя после продолжительных отстоев (1 день и более), провалы мощности при переходе с холостых оборотов на нагрузку и нестабильная работа мотора на повышенных оборотах. И, как правило, не всегда есть время или возможность откатить мопед в мастерскую, где его могли бы починить. Поэтому за эту кропотливую работу приходится браться самостоятельно.

Переборка карбюратора мопеда Альфа

Перед началом всех работ с карбюратором следует знать, что любая соринка, попавшая либо невымытая из недр агрегата, может стать причиной его неправильной работы. Поэтому рабочее место должно быть тщательно убрано. Важный момент – все работы по демонтажу проводятся только с остывшим мотором.

При демонтаже карбюратора проблем возникнуть не должно. От агрегата нужно отсоединить все патрубки (перед отсоединением топливной трубки нужно перекрыть кран подачи топлива) и трос газа. Далее узел следует тщательно отмыть снаружи при помощи щетки и бензина. В качестве «моющего» средства можно использовать бензин, солярку, керосин, ВД 40 или авиационный спирт на выбор.

После того как с корпуса карбюратора удалена вся грязь, можно приступать к его разборке. Сразу следует прояснить, назначение трех (обычно латунных) винтов с головкой под плоскую отвертку находящихся на корпусе карбюратора (все три находятся на левой стороне).

  1. Расположен в районе патрубка подачи воздуха и служит для настройки качества смеси при работе мотора в холостую
  2. Находится возле заслонки дросселя и отвечает за регулировку количества оборотов холостого хода
  3. Служит для сброса отстоя поплавочной камеры и располагается в самом низу оной
Читайте также:  Установка и наладка релейной защиты

Людям, не имеющим опыта в разборке карбюраторов, рекомендуется выкладывать детали в линию по порядку их снятия. Это значительно облегчит процесс сборки узла, и исключит появление «лишних деталей».

При разборке с карбюратора снимается:

  • поплавок вместе с осью;
  • запорная игла;
  • топливный жиклер (составляет единое целое с эмульсионной трубкой холостого хода);
  • главный топливный жиклер;
  • эмульсионная трубка главной дозирующей системы;
  • прокладка крышки поплавковой камеры.

Когда разборка узла выполнена все внутренние части так же следует тщательно промыть. После этого производится осмотр целостности деталей, и при обнаружении дефекта деталь заменяют. Если же детали карбюратора не имеют дефектов и не забиты мусором значит, для данного мотора не подходят татировки карбюратора.

Как настроить карбюратор на мопеде альфа

Начинающие мото любители часто сталкиваются с проблемой неверной калибровки карбюратора. Такое бывает после замены узла или после длительной эксплуатации. Обычную настройку можно произвести своими руками буквально за 10 – 15 мин. В то время как апгрейд неправильно подобранного узла и увеличение его производительности (такое часто бывает, когда покупка нового карбюратора происходит наугад), дело не простое и требует определенных знаний и сноровки.

И так, настройка правильно подобранного или родного карбюратора происходит в несколько шагов:

  1. Производится чистка воздушного фильтра от пыли и при необходимости заменяется свеча зажигания, а так же нужно проверить целостность всех трубок и надежность их креплений.
  2. Мотор прогревается до рабочей температуры и производится настройка качества горючей смеси. При этом следует вкрутить винт качества смеси на максимум и выкрутить его назад примерно на 1 оборот. Далее нужно провернуть винт холостого хода до тех пор, пока мотор не начнет стабильно поддерживать обороты на нормальном уровне.
  3. Следом нужно принудительно обеднить смесь. Для этого винт регулировки качества выкручивается до тех пор, пока двигатель не начнет работать с перебоями. Затем он снова закручивается обратно, пока мотор не заработает нормально и мотор настроен.
  4. Проверка настройки осуществляется путем резкого вращения ручки газа. Если при этом мотор работает без перебоев, значит все сделано хорошо. В случае, когда при резком нажатии на газ мотор начинает давиться или глохнуть, потребуется еще немного обогатить смесь путем вращения соответствующего винта.

Регулировка качества топливной смеси

В случае неправильно подобранного карбюратора все немного сложнее. При вышеупомянутых симптомах становится понятно, что карбюратор не обеспечивает необходимую производительность и мотор работает на обедненной смеси. Такая эксплуатация двигателя в особенности на высоких оборотах чревата падением мощности, выходом из строя свечи, частыми перегревами двигателя и прогаром клапанов. Так что для нормальной работы карбюратора потребуется его доработка.

Если остались вопросы по настройке карбюратора на альфе, рекомендую посмотреть это видео:

Увеличение производительности карбюратора на мопеде альфа

Увеличение производительности карбюратора, это целый комплекс мероприятий и происходит все примерно следующим образом:

  1. Для более качественного поступления воздуха заводской воздушный фильтр меняют на более производительный. В след за чем потребуется расточить проходное сечение диффузора при помощи его расточки.
  2. Заменяется главный топливный жиклер. На карбюраторы данного типа отлично подходят жиклеры с автомобильного карбюратора Солекс, и подбираются они с большим проходным отверстием. Примечание. Ни в коем случае не допустима самостоятельная расточка отверстий жиклера под больший диаметр. Увеличение производительности следует делать только путем замены детали.
  3. Настройка положения дозирующей иглы. Для повышения производительности можно дозирующую иглу заменить на более эффективную позволяющую более точно настроить подачу топлива на разных оборотах. Но как правило замена иглы на подобных карбюраторах не слишком рентабельна. Поэтому достаточно выставить ее в другом положении.
  4. В идеальных условиях жиклер холостого хода так же подлежит замене на более производительный. Но ввиду того что найти его не всегда получается. Добиться желаемого эффекта можно при помощи регулировки винта качества смеси.
  5. Увеличение проходного отверстия диффузора. Для лучшего наполнения цилиндра на больших оборотах можно незначительно увеличить сечение узла. Однако данную процедуру следует выполнять очень осторожно – при слишком сильном увеличении отверстия может понизиться показатель смесеобразования в низком диапазоне оборотов.
Читайте также:  Установки модульного пожаротушения трв

Стоит сразу упомянуть что заводские настройки карбюраторов предполагают максимальную топливную экономичность. Именно поэтому на стандартных регулировках расход 110 – ти кубового мотора не превышает 2.5 литра на сотню. Но такие настройки не позволяют работать мотору на полной мощности (при езде на высоких скоростях мотор работает не стабильно).

Для лечения некоторых проблем свойственных данному типу техники можно сделать следующее:

Для нейтрализации эффекта «затыка» на верхах, можно установить топливный жиклер повышенной производительности. В совокупности с увеличением сечения диффузора и более производительным воздушным фильтром это даст хороший эффект.

Далее для гашения провала на режимах перехода нужно произвести корректировку положения дозирующей иглы относительно дросселя. Можно немного поднять иглу для поступления большего количества топлива.

Финальная калибровка выполняется путем работы с винтом качества. Изначально его следует выкрутить примерно на 1.5 оборота и запустить мотор. После прогрева мотора, при помощи винта регулировки оборотов, необходимо настроить частоту вращения на уровне 900 – 920 оборотов в минуту. Затем выкручивая регулировку качества нужно получить максимально возможные обороты мотора, следом за этим регулировочным винтом оборотов снова нужно довести мотор до 900 – 920 об/мин.

Далее производится тестовый заезд примерно на 5 – 7 км. И в случае необходимости регулировки поправляются.

источник

Как поставить карбюратор на двигатель скутера

Практически на всех моделях скутеров, карбюраторы ставятся по одному и тому же принципу. В каждом (ну почти) карбюраторе — есть несколько систем, которые приводятся в действие либо автоматически, либо непосредственно самим водителем скутера.

У начинающих часто возникают сложности с подключением карбюратора к органам управления и системам, которые обеспечивают его рабочее состояние.

И так, давайте разберем в деталях установку карбюратора на самые распространенные модели скутеров.

Начнем пожалуй с самого обычного «китайца» оснащаемого двигателем 139QMB.

Сначала вставляем наконечник троса «газа» в специальное отверстие в приводе дроссельной заслонки.

Протягиваем через прорезь в пластине трос и вставляем направляющею трубку троса в отверстие на пластине (гайки пока не зажимаем).

Вставляем карбюратор до упора в впускной коллектор, следя при этом, чтобы выступ на карбюраторе зашел в специальную прорезь в коллекторе. После, одеваем сразу патрубок воздухоочистителя и заворачиваем болты на обоих хомутах.

Расправляем сливную трубку поплавковой камеры и опускаем ее вниз.

Регулируем положение направляющей троса и затягиваем гайки.

Одеваем резиновый пыльник.

Ищем на баке топливный кран от которого выходят две резиновые трубки.

Топливный кран может располагаться и на раме.

Из топливного крана выходят две трубки (на кранах которые расположены на раме есть и третья трубка, по которой топливо из бака поступает в кран — ее мы трогать не будем) одна из которых служит для открытия — закрытия крана, а вторая является топливопроводом по которому бензин поступает в карбюратор, более подробно о работе автоматического топливного крана написано в статье: Устройство ваккумного крана скутера

Берем трубку (на ней должен стоять топливный фильтр, так что не ошибетесь) по которой бензин поступает в карбюратор и надеваем ее топливный штуцер карбюратора.

Берем вторую трубку и одеваем ее на штуцер впускного коллектора.

На двигателе 157 QMJ система отключения холостого имеет внешний привод от резиновой трубки, поэтому в трубку которая управляет работой топливного крана внедрили тройник чтобы через него подключить систему отключения холостого хода.

На двигателе 157QMJ карбюратор подключается точно также, так что, думаю — объяснять еще раз нет смысла.

На всякий случай выкладываю фото.

После всего проделанного ищем в «бортовой сети» штатный штекер подключения обогатителя и подключаем его к сети, подробнее о работе пускового обогатителя написано в статье: Автоматический пусковой обогатитель скутера

На двухтактных двигателях проделываем почти тоже самое.

Надеваем на трос крышку дроссельной заслонки, пружину, уплотнительное кольцо, вставляем наконечник троса в специальный паз в заслонке, устанавливаем заслонку в колодец карбюратора и заворачиваем крышку.

Тоже самое проделываем и с обогатителем.

Точно также ищем на баке топливный кран, берем трубки и подключаем их: одну к топливному штуцеру карбюратора (на ней почти всегда есть фильтр), вторую к штуцеру привода топливного крана.

После, прикручиваем карбюратор к двигателю.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector