Меню Рубрики

Установка карбюратора на 16 клапанную гбц

Garik-21099 › Блог › Переделка карбюраторного двигателя ВАЗ 21083 в 16-клапанный инжекторный

ВАЗ 2108, 2109 или 21099 с карбюраторным двигателем модификации 21083. Основная цель – переделать карбюраторный двигатель в 16 клапанный инжекторный за счет установки на ГБЦ от ВАЗ-2112.
Опробование ВАЗ-2109, переоборудованного под 16-клапанную головку (даже до качественной настройки программы) демонстрирует огромную разницу в поведении автомобиля по сравнению со штатной системой питания. Некоторое ухудшение характеристик на низких оборотах (до 2000 об/мин) компенсируется значительным улучшением тяги после раскрутки двигателя до больших оборотов. По субъективным ощущениям, разгон на четвертой передаче «на 16 клапанах» такой же, как на третьей с карбюраторным двигателем. На прямой ровной дороге двигатель легко выходит на 5000 об/мин. На большинство водителей это производит незабываемое впечатление.

Головку блока цилиндров ГБЦ 16V, укомплектованную ресивером и коллекторами, датчик детонации, МЗ, дроссельный патрубок с датчиком положнения дроссельной заслонки, ДМРВ, регулятор холостого хода, приемную трубу выхлопной системы с ДК, оба ролика, термостат в комплекте с датчиком, , шкивы распределительного вала, крышка газораспределительного механизма, датчик фаз, контроллер, полный комплект проводки, полностью укомплектованные бензобак и топливопровод, датчик уровня масла и указатель, рампа в комплекте с форсунками, датчик положения КВ, генератор с натяжителем и кронштейнами, поршни с пальцами и кольцами, шатуны, шкив коленчатого вала, привод генератора, комплект выхлопной системы, корпус масляного насоса. Имеющий отлив под датчик положения КВ.

Все операции можно выполнять бес снятия блока, но гораздо удобнее работать со снятым двигателем.

1. Снимаем головку блока, штатный бензобак, все топливные трубки, демонтируем полностью систему зажигания, убираем генератор, термостат, а также все шкивы и ремни.

Монтируем бензобак с бензонасосом (от модели с инжектором) вместо штатного.
Фотография штатного бензобака: Монтируем бензобак с бензонасосом (от модели с инжектором) вместо штатного.
Фотография штатного бензобака:

Бензобак со встроенным бензонасосом:

Снимаем штатную ГБЦ, демонтируем карбюратор, всю проводку и систему зажигания, которые подлежат замене.

источник

Лада 2106 › Бортжурнал › Доработка карбюраторной ГБЦ под установку инжектора.

Можно взять готовый вариант ГБЦ 21214, там уже есть все шпильки и проточки. Новая стоит дорого, б.у, гораздо реже встречается на разборках. Но для меня основным фактором было то, что имеющаяся головка уже была расточена по каналам впуск 33 мм, выпуск 30 мм и точить ещё одну не хотелось.
Т.е. мы будем ставить инжекторный обвес на карбюраторную ГБЦ 2101. Для наглядности выкладываю фотографию ГБЦ в процесе доработки с графическими указателями.

Первым делом, необходимо проточить окна(обозначены красными овалами) под форсунки на впускных каналах, делать это лучше цилиндрическими жарожками, но можно и напильником. В качестве шаблона я использовал прокладку впускного коллектора 21214. Всего нужно сделать 4 окна. Затем необходимо врезать в гбц 2 недостающие шпильки(обозначены оранжевыми стрелками). Для центровки, лучше временно прикрутить впускной коллектор, и отметить отверстия. Сверлить нужно аккуратно, и не перекашивать отверстие. Затем нарезать резьбу на 8 и закрутить шпильки на резьбовой герметик. Зелёной стрелкой обозначено отверстие подогрева впускного коллектоа(их два), его нужно заглушить, нарезав в нем резьбу на 10 и закрутив туда заглушку на герметике.
После того, как закончили с ГБЦ, можно заняться впускным коллектором. В нём, как и в любой поделке ВАЗа, присутсвуют огрехи литья и огромные шероховатости. Используя шкурку на гибком валу(как при расточке ГБЦ), убираем шероховатости, сначала со стороны форсунок.

В месте, обозначенном красной стрелкой, нужно быть очень внимательным ! Там находится колодец, под уплотнительное кольцо форсунки, металла мало и есть риск впилится в этот самый колодец. Поэтому в верхнем направлении, проточкой луше не увлекаться. После того как всё проточено, начинаем работать с обратной стороны. Прикладываем прокладку рессивера к привалочной плоскости коллектора и используем её как шаблон. Проточиваем входные отверстия по контуру прокладки.

В итоге, получаем такую картину. По сути, технология та же, что и при совмещении коллектора с ГБЦ-входные отверстия уть больше выходных, что не препятствует движению потока в прямом направлении. Образуется так называем обратная ступенька, которая по некоторым данным, неплохо гасит обратные волны ТВС на некоторых режимах.
После того, как закончили работы по расточке, собираем рампу с РДТ и форсунками и устанавливаем её на коллектор.
***
Доработанная ГБЦ, прошла более 50000 км, никаких проблем в работе не наблюдается.

источник

Лада 2109 White Cloud › Бортжурнал › Из ваз 2109 карбюратор в ваз 2109 16 клапанный инжектор

ВАЗ 2108, 2109 или 21099 с карбюраторным двигателем модификации 21083. Основная цель – переделать карбюраторный двигатель в 16 клапанный инжекторный за счет установки на ГБЦ от ВАЗ-2112.
Опробование ВАЗ-2109, переоборудованного под 16-клапанную головку (даже до качественной настройки программы) демонстрирует огромную разницу в поведении автомобиля по сравнению со штатной системой питания. Некоторое ухудшение характеристик на низких оборотах (до 2000 об/мин) компенсируется значительным улучшением тяги после раскрутки двигателя до больших оборотов. По субъективным ощущениям, разгон на четвертой передаче «на 16 клапанах» такой же, как на третьей с карбюраторным двигателем. На прямой ровной дороге двигатель легко выходит на 5000 об/мин. На большинство водителей это производит незабываемое впечатление.

Читайте также:  Установка антивируса на win 8

Головку блока цилиндров ГБЦ 16V, укомплектованную ресивером и коллекторами, датчик детонации, МЗ, дроссельный патрубок с датчиком положнения дроссельной заслонки, ДМРВ, регулятор холостого хода, приемную трубу выхлопной системы с ДК, оба ролика, термостат в комплекте с датчиком, , шкивы распределительного вала, крышка газораспределительного механизма, датчик фаз, контроллер, полный комплект проводки, полностью укомплектованные бензобак и топливопровод, датчик уровня масла и указатель, рампа в комплекте с форсунками, датчик положения КВ, генератор с натяжителем и кронштейнами, поршни с пальцами и кольцами, шатуны, шкив коленчатого вала, привод генератора, комплект выхлопной системы, корпус масляного насоса. Имеющий отлив под датчик положения КВ.

Все операции можно выполнять бес снятия блока, но гораздо удобнее работать со снятым двигателем.

1. Снимаем головку блока, штатный бензобак, все топливные трубки, демонтируем полностью систему зажигания, убираем генератор, термостат, а также все шкивы и ремни.
Монтируем бензобак с бензонасосом (от модели с инжектором) вместо штатного.
Фотография штатного бензобака:

Бензобак со встроенным бензонасосом:

Снимаем штатную ГБЦ, демонтируем карбюратор, всю проводку и систему зажигания, которые подлежат замене.

2. Отсоединяем патрубки системы охлаждения. Часть из них можно использовать, но новый комплект для двигателя 2112 недорог, не стоит жадничать.

3. При работе на автомобиле снимаем поддон. Вместо старых поршней и шатунов устанавливаем поршни от 12 модели (под плавающие пальцы) и «десяточные» шатуны. Замена необходима, так как старые рассчитаны на меньшую степень сжатия и не имеют специальных выемок для клапанов новой головки.

4. Производим замену маслонасоса на агрегат, имеющий на крышке отлив для ДПКВ. Есть возможность замены только крышки, но для ее снятия понадобится мощный шестигранник.

5. Заменяем все патрубки системы охлаждения. Мы рекомендуем заменить весь комплект, это недорого и гораздо рациональнее. Хотя, некоторые можно оставить старые. Естественно, отпадает необходимость в датчике, выполняющем включение вентилятора.

Изображение штатной трубы:

6. Выполняем подготовительные работы по монтажу шестнадцатиклапанной головки. Расположение крепежей совпадает, но болты от старой головки придется укоротить. А в новой головке отверстие рассверливаются сверлом х12.

7. Все топливные магистрали берутся от модели, имеющей инжекторный двигатель (08, 99). Монтируются на штатные места.

8. Подсоединяем топливный бак к магистралям, предварительно установив его на место. Выполняем проводку от блока управления к топливному насосу. Провода датчика уровня топлива остаются старые.

9. Для того, чтобы не удлинять новую проводку, при ее монтаже есть смысл вырезать отверстие в стенке моторного отсека, так как это сделано в ВАЗ – 2110.

10.Высверливаем отверстие в блоке под установку датчика детонации, с последующей нарезкой резьбы х8.

11. Производим замену помпы на соответствующий агрегат от 12-й модели.

12. Выполняем замену сапуна для вентиляции картера на новый, от модели 2112. Его приобретают вместе с масляным щупом.

13.Монтируем головку, заменив старую прокладку новой, соответствующей новой головке. Желательно перед этим подготовить головку и коллекторы, убрав все выступы в местах сопряжений и пройдясь по каналам шарошкой, чтобы уменьшить сопротивление внутри них.

14.Термостат устанавливается от «Самары» с инжекторным двигателем (21082).

15.Подсоединяем патрубки для охлаждающей жидкости.

16.Монтируем заднюю крышку механизма газораспределения и ролики, шкивы от модели 2112. По меткам устанавливаем ремень. Монтируем генератор с приводом. Нижний кронштейн, болт генератора и верхний натяжитель используется от «восьмерки» с инжектором, приобретая все это в комплекте.

Новый генератор в собранном состоянии:

Способ крепления генератора:

Верхнее крепежное отверстие остается не задействованным, так как в блоке не предусмотрено отверстие под него. Вполне достаточно закрепить агрегат старыми болтами за два нижних. Верхний натяжитель крепится двумя болтами (старые и новые идентичны) к отверстиям в блоке.

17. Устанавливаем на место все датчики. Температурный датчик в блоке остается старый, для термостата нужно приобрести новый, для инжекторного двигателя. Остальные датчики тоже придется приобрести новые, места и особенности их установки описаны в специальной литературе.

18. Монтируем клапанную крышку на герметик. Ставим на место модуль зажигания, свечные провода, ресивер, гофру и дроссель. После этого монтируем проводку ко всем датчикам, теперь она не будет мешать. Ставим на место воздушный фильтр, а также тросик привода дросселя от модели 21103.

Читайте также:  Установка плазменной очистки воды

19. Монтируем выхлопную систему. От старой силовой установки можно оставить глушитель, а резонатор, «штаны» и коллектор необходимо приобрести новые.

20. Подсоединяем проводку к приборной панели и замку. Заполняем систему «тосолом», заливаем масло, заправляем автомобиль бензином.

Обновленный двигатель будет радовать также приятным видом, при котором не стыдно открыть капот.

Остается правда самый главный вопрос — а стоит-ли оно того? Наверняка на разборках есть уже готовые 16-клапанные двигатели ВАЗ 2112. Если в России еще могут быть проблемы с тем чтобы узаконить эту переделку, то в Украине мотор это не более, чем просто запчасть…

источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › 16 клапанная голова

Скажите пожалуйста, а можно ли 16 клапанную головку поставить с карбюратором?

неа, как ms себе это предсавляешь?

Можно пару карбюраторов поставить)))

Да даже если можно зачем это делать? Сильно нравится карбюратор?

ну может очень хочет ) ) ) может карбюр нравиться ) а так мне кажеться нельзя, а хотя если захотеть все можно

Хы… Я мечтаю быстрее уже 16чик и инжектор поставить, а людей на ретро потянуло 🙂

ну карбюр проще в опслуживание ) а так конечно инж . . . молодчина ставь

Да это спорный вопрос что проще в обслуживании… Одно то, что на карбе с автозапуском надо изгемороиться, а инжектор поставил и поехал…

Ну во первых у меня машина изначально с карбюратором!А во вторых карбюратор намного проще в обслуживании!Вот если у тебя в дороге сломается инжектор (не дай бог конечно), ты же с ним ничего не сделаешь, а карбюратор я за 20 минут весь переберу и поеду дальше! Чтобы поставить карбюратор на 16 клапанную голову нужно только впускной коллектор переделывать, или я ошибаюсь?

За восемь лет езды на инжекторе не разу не одной поломки с ним!

Ну во первых у меня машина изначально с карбюратором!А во вторых карбюратор намного проще в обслуживании!Вот если у тебя в дороге сломается инжектор (не дай бог конечно), ты же с ним ничего не сделаешь, а карбюратор я за 20 минут весь переберу и поеду дальше! Чтобы поставить карбюратор на 16 клапанную голову нужно только впускной коллектор переделывать, или я ошибаюсь?

Зачем тебе это надо? Карбюратор проще в обслуживании… а в инжекторе по большому счету и обслуживать то нечего. Да и какуда ты впихнешь карбюратор там? Чисто по компоновке места там мало, или весь телевизор вырезать придется. (хотя в интернете видел где-то фотку 12-хи 16v с двумя Weber-ами, но у тебя как я понял 09). В инжекторе чтобы машина встала, должен сломаться бензонасос, ДПКВ (хотя как может сломаться магнит?) или модуль зажигания. Остальные датчики если и сломаются, машина все-равно ехать будет. А так за 4 года езды на инжекторе поменял только ДМРВ и все.

источник

Лада 2115 16v › Бортжурнал › 4. Операция «Сила-мощь». Установка 16 кл. ГБЦ. Часть 4

Всем доброго времени суток. И хорошего настроения 🙂

В прошлой серии я рассказывал про сборку блока двигателя. Как и обещал, добавляю фото, которые не вошли в прошлую запись.

Момент затяжки болтов поддона по мурзилке (вроде 20 Н*м). Единственный нюанс состоит в том, что придется сделать несколько кругов, потому что прокладка поддона усаживается.
Решил сразу установить трубу подачи ОЖ.

А теперь вернемся к теме новой серии, а именно: «Разборка и сборка ГБЦ».

При ремонте ГБЦ, в любом случае, придется купить:
1. Анаэробный герметик. Я купил локтайт 574 20мл — 180 ру.
2. Маслосъемные колпачки, желательно из фторкаучука, потому что он прочнее — 300 ру
3. Сальники распредвалов, так же фторкаучук — 160 ру
4. Зависит от состояния остальных деталей головки (заглушки распредвалов, клапана, гидрокомпенсаторы, пружины, тарелки, направляющие втулки). Мне пришлось купить гидрики и нижние тарелки клапанов (я их потерял) 350 ру + 32 ру

Головка блока цилиндров снята с двигателя-донора 2112. Во время покупки продавец утверждал, что ГБЦ подвергалась ремонту. Ну что же, проверим 🙂
Ремень и ролики ГРМ действительно выглядят свежими, но я не пожлобился и купил новые, все должно быть надежно, ведь на то он и капремонт.
Использую варварским способом старый ремень ГРМ и откручиваю болты шкивов (шестерен) распредвалов. Более быстрого способа я не нашел, да и старый ремень уже особо не нужен.
Вооружаемся головкой Torex E14 (это такие хитровыдуманные звезды) и начинаем откручивать болты ГБЦ.

Чтобы не совершать моих ошибок, посмотрите порядок откручивания этих болтов. Я откручивал как попало, возможно из-за этого вышел 1 неприятный момент, но об этом далее.
В общем 9 болтов открутились без проблем, остался последний — цель так близка :)) Накидываю на него головку Е14, а она не одевается полностью… При попытке открутить слетает.
Что делать, набора этих хитрых головок у меня нет. Е14 я покупал в магазине после того, как продавец примерил ее к болту ГБЦ и она подошла. Делаю вывод, какой? — правильно: меня нае… нужен следующий размер, а именно Е15 ведь по правилам счета после 14 идет 15, или я не прав? :)) .
Еду в магазин, спрашиваю Е15, на меня смотрят как на идиота удивленными глазами и говорят, что у них есть только Е16. Ладно, магазин же не один (возможно, такая мысль посетила бы каждого) наивный . Объездив весь город, я так и не нашел эту долбанную головку Е15. Пришлось купить Е16. Вы, наверное, догадались, что Torex E16 была в каждом магазине, куда я заезжал :))
Всю обратную дорогу меня мучила мысль, что она не подойдет, будет слишком большая и просто сорвет грани.
Одеваю, примеряю — о чудо, то что надо. А ведь я потратил несколько часов на поиски несуществующей головки… И что самое странное, Е16 подошла и к другим болтам ГБЦ, которые я открутил Е14.

Читайте также:  Установка лавочек на территории

Вернемся к разборке. Головка снята. Далее откручиваю постель распредвалов и откладываю в сторону, какое-то время она не пригодится. Можно заняться дальнейшей проверкой ГБЦ.
Первым делом проверяю герметичность клапанов (ее же ремонтировали). Наливаю в каналы керосин, результат не заставил долго ждать — потекло больше половины клапанов, можно сказать, что почти все. Странно тебя ремонтировали, думаю.
Затем достаю гидрики, проверяю: 2 шт заклинили, что-то делать с ними бесполезно (пытался разобрать, у меня не получилось) — в металлолом. Оставшиеся гидрики отправляю принимать целебные ванны с соляркой, на какое-то время можно о них забыть.
Теперь надо рассухарить клапана, для этой цели у знакомых взял самодельный рассухариватель. С помощью него все получилось очень быстро. Все сухарики, пружины и тарелки складываю в пакеты, чтобы никуда не затерялось. Сразу хочу предупредить, если кто-то будет ремонтировать ГБЦ, кроме верхних тарелок клапана есть НИЖНИЕ ТАРЕЛКИ. Поскольку я разбирал в первый, то просто не знал о них. О чем, естественно, пожалел :))
Вытаскиваю клапана: они находятся в хорошем состоянии, возможно какие-то даже недавно менялись. Убираю в сторону, пока они не нужны.
Теперь можно снять маслосъемные колпачки, для этого лучше всего использовать специальный съемник.

Даже используя его, операция не самая простая. Иногда снять с первого раза не получается. И в любом случае, когда снимается очередной колпачок, отдачей тебя откидывает на миллион километров слегка назад. Колпачки сняты, они действительно новые, фирмы Elring. Выкидываю их :))
Состояние ГБЦ, в принципе, неплохое. Можно приступать к ремонту и, конечно же, к тюнингу, куда без него :))

Первым делом надо решить проблему писающих текущих клапанов. Корень проблемы надо искать в седлах, а именно в ширине фаски на них. «Фаски, какие фаски? Не, не слышал». Смотрим на них, и что видим? Ширина фаски = ширине седла. Почему широкая фаска на самом деле плохо? Казалось бы, чем больше поверхность касания, тем лучше для клапана. Но все становится ясно, если посмотреть на формулу давления P = F / S, где F — сила, которую развивает пружина клапана. S — площадь фаски (площадь касания клапана и седла, зависит от ширины фаски). Поэтому чем больше площадь, тем меньше давление, поскольку сила пружины не меняется. Оптимальная ширина фаски 1 — 1,5 мм.
Для решения данной проблемы понадобится набор специальных фрез. Благо у всех есть друзья и друзья друзей :))

По 3 фрезы для впуска и выпуска. Почему по 3, потому что они нарезают фаски под разными углами:
1) 15 градусов — вспомогательная
2) 45 градусов — рабочая, именно она должна быть 1 — 1,5 мм шириной
3) 75 градусов — вспомогательная.

Существует 2 способа нарезки:
1. Сначала нарезается рабочая фаска увеличенной ширины, затем нарезаются вспомогательные, уменьшая ширину рабочей до 1 — 1,5 мм.
2. Сначала нарезаются вспомогательные фаски, затем рабочая
Какой способ использовать каждый решает для себя. Приступаем к нарезке.

Я использовал второй способ. Сначала нарезал 15 градусов. Плавными вращательными движениями, в этом деле главное равномерность, чтобы фаска получилась ровной. Проходим все седла. Затем 75 градусов. Ну и в конце 45. Главное делать все руками, без использования шуруповертов и т.п.

источник

Добавить комментарий