Меню Рубрики

Установка карбюратора на 16 клапанный двигатель

Garik-21099 › Блог › Переделка карбюраторного двигателя ВАЗ 21083 в 16-клапанный инжекторный

ВАЗ 2108, 2109 или 21099 с карбюраторным двигателем модификации 21083. Основная цель – переделать карбюраторный двигатель в 16 клапанный инжекторный за счет установки на ГБЦ от ВАЗ-2112.
Опробование ВАЗ-2109, переоборудованного под 16-клапанную головку (даже до качественной настройки программы) демонстрирует огромную разницу в поведении автомобиля по сравнению со штатной системой питания. Некоторое ухудшение характеристик на низких оборотах (до 2000 об/мин) компенсируется значительным улучшением тяги после раскрутки двигателя до больших оборотов. По субъективным ощущениям, разгон на четвертой передаче «на 16 клапанах» такой же, как на третьей с карбюраторным двигателем. На прямой ровной дороге двигатель легко выходит на 5000 об/мин. На большинство водителей это производит незабываемое впечатление.

Головку блока цилиндров ГБЦ 16V, укомплектованную ресивером и коллекторами, датчик детонации, МЗ, дроссельный патрубок с датчиком положнения дроссельной заслонки, ДМРВ, регулятор холостого хода, приемную трубу выхлопной системы с ДК, оба ролика, термостат в комплекте с датчиком, , шкивы распределительного вала, крышка газораспределительного механизма, датчик фаз, контроллер, полный комплект проводки, полностью укомплектованные бензобак и топливопровод, датчик уровня масла и указатель, рампа в комплекте с форсунками, датчик положения КВ, генератор с натяжителем и кронштейнами, поршни с пальцами и кольцами, шатуны, шкив коленчатого вала, привод генератора, комплект выхлопной системы, корпус масляного насоса. Имеющий отлив под датчик положения КВ.

Все операции можно выполнять бес снятия блока, но гораздо удобнее работать со снятым двигателем.

1. Снимаем головку блока, штатный бензобак, все топливные трубки, демонтируем полностью систему зажигания, убираем генератор, термостат, а также все шкивы и ремни.

Монтируем бензобак с бензонасосом (от модели с инжектором) вместо штатного.
Фотография штатного бензобака: Монтируем бензобак с бензонасосом (от модели с инжектором) вместо штатного.
Фотография штатного бензобака:

Бензобак со встроенным бензонасосом:

Снимаем штатную ГБЦ, демонтируем карбюратор, всю проводку и систему зажигания, которые подлежат замене.

источник

Лада 2109 › Бортжурнал › Из 8 клапанного карбюратора, в 16 клапанный инжектор! Часть1 теория

Ну вот и настал этот момент истины для моей машины, начинаю работу по сборке нового мотора и вмести с тем БЖ. Может кому то мой опыт пригодиться в будущем:) Так как инфы про инжектор знал мало разбирался во всем сам, изучал, собирал запчасти, долгие 2 года, так что не судите строго, если что не правильно поправьте, подскажите у кого больше опыта в этом плане, а может что то просто упустил:)

на сей день все запчасти куплены, 85% из них новые, вот и решил начать БЖ с их списка, и вообще всего необходимого для сборки!:)

Электрика:
1. инжекторная проводка от блока управления до всех датчиков в (под капот) (103-я в народе под Я 5.1…41)
2. проводка на бензобак от блока управления
3. блок управления (мозги) Январь 5.1…41
4. модуль зажигания 2112
5. высоковольтные провода 2112
6. свечи

Блок:
7. поршни под соответствующее колено и размер блока 2112 (с выемками под 4 клапана)
8. шатуны 2110
9. масляный насос в сборе или корпус масл. насоса с отливом под датчик положения коленвала
10. водяная помпа 2112
11. шестерня привода ремня ГРМ от колена 2112
12. шкив коленвала (демпфер) (2112 отличается от всех остальных инжекторных моделей)
13. генератор 2112 + кронштейны (верхний натяжитель, нижний кронштейн 21082)
14. ремни: ГРМ, генератора.
15. подводящая труба охлаждающей жидкости (если будете переделывать систему охлаждения под схему 2110) + термостат 2112
16. патрубки комплект 2112
17. сапун, шланг сапуна и указатель уровня масла (щуп)

ГБЦ:
18. ГБЦ 16v в Сборе
19. кожухи ремня ГРМ (внутренний и внешний)
20. корпус воздушного фильтра (+воздушный фильтр)
21. воздуховод от корпуса возд. фильтра к дросселю 2112
22. дроссель
23. ресивер 2112
24. коллектор впускной 2112
25. коллектор выпускной 2112
26. ролики комплект (2шт.)
27. клапанная крышка (+крышка заливной горловины)

Система питания:
28. бак под инжекторный насос (от любой инжекторной модели)
29. насос
30. топливные магистрали, что идут по днищу (подающая и обратка)
31. комплект топливных шлангов для инжекторных моделей 21083i
32. фильтр топливный
33. рампа старого образца 1,5 16V и регулятор давления
34. форсунки

Система выпуска:
35. паук 2114 16V
36. среднюю часть глушителя 2114 16V
37. графитовое кольцо для соединения паука со средней частью

Прочее:
38. прокладки (под ГБЦ 21083 -2112, поддона 21083, под масляный насос, под помпу, под термостат, под впуск/выпуск коллектора, дроссельной заслонки)
39. растяжка с доп. опорой
40. метизы: болтики, гаечки, шайбы и т.д (всякие разные =) )

Датчики:
1. датчик положения дроссельной заслонки (дпдз) (расположение: дроссель)
2. регулятор холостого хода (рхх) (расположение: дроссель)
3. датчик температуры охлаждающей жидкости (расположение: на тосольном «тройнике»)
4. датчик положения распредвала (расположение: спереди, около шестерни впускного распредвала)
5. датчик положения коленвала (расположение: корпус масляного насоса)
6. датчик скорости (расположение: КПП, место крапления троса спидометра)
7. датчик массового расхода воздуха (дмрв) (расположение: корпус воздушного фильтра)
8. датчик детонации (расположение: спереди на блоке, под впускным коллектором)
9. датчик концентрации кислорода (лямбда) (расположение: приемная труба «штаны»)
10. датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла 2112 (ГБЦ)

Для тех кто только собирается переделывать свой мотор он покажется страшным, я тоже по началу ни как не мог решится делать или нет, думаешь сколько же денег нужно на все это, а потом вливаешься и все норм!:) а еще проще купить в сборе мотор б/у и проводку с баком и мозгами, дешевле будет! но я не искал легких путей, люблю чтоб новое все было пусть и дорого!:) на фото лишь их малая часть.

источник

Lada 2109 › Logbook › Installation of the 16 valve engine on the VAZ 2109 (carburetor)

I wanted to put an injector for a long time, now it’s time! A 16-valve engine was turned with the box! The installation went immediately! And so, it took:
The motor itself, I have a 2112 1.5 piston with a groove
Box, if desired
Starter
Generator with fasteners
Wiring from the brain
Brains, I have January 5.1
Benzo main line
Fuel tank and pump
Exhaust system
Well, the main thing hands and desire)))
The process began with the removal of the old engine! I will not describe how to do it, I think everyone knows this !

We remove the old wiring from the ignition and take it all unnecessary !
The checkpoint, too, took off as I’ll bet from the VAZ 2110

Before installing a new motor, all that is fashionable on it replaced with a new one, namely:
Coupling and assembly
All seals
Gaskets
Belt and rollers
water pump
Cogwheels

Well, you can and put new things

Installed a tank with a pump from the VAZ 2112 all suitable can be safely put
At the same time I put it in order

Читайте также:  Установка дизельного двигателя на газонах

Then he started to install the fuel line! I bought the usual steel from the VAZ 2114! It was the heaviest tube, I had to try to fix it on the bottoms! To bend them very much, I had to work hard! I killed the whole day! TIP if anyone does this, buy copper pipes or warm on fire, quickly rot, but quickly put! We connect everything to the tank and filter!

I put the tank on, I cut it off and cut it off and put it back))

Well, now the wiring! The braid from the brains and the brains themselves!
I was lucky, the car I have in 2002 that is all done under the injector, namely:
Hole for wiring
Studs for benzo filter under the bottom
Studs for the scrapper

In the vase 2110, the hole for the wiring is made in the place where we have a tap on the stove, in general the wiring will be short if we drive it through a staff hole in our engine board! There are two ways out or to drill a new one in the crane area, or extend the sensors that will be short! I went the second way, I had to extend the speed sensor, oxygen, and + which feeds the brains themselves! When connecting the wiring of the mind a lot is not necessary, each chip with its connector and its sensor!

Install the generator and starter
For the generator I bought new fasteners lower and upper from the vases 2112, the old ones do not fit !

The tank and the highway can not be changed if you put an external gasoline pump from the Volga or gazelles Installation (in the brains we find the 2-pin connector there 2 wires gray and pink, we need a gray wire.) Extend it and screw it onto the rod with a «+» sign and accordingly make a wire to the minus!) The box can also not be changed, to measure the bell of the box on the flywheel, and to sharpen the corners of the box with the Bulgarian, also to replace the bandix on the vase 2110 as there are 9 teeth! And on the old 11, it does not fit!

Well, in the end
The box was delivered from the VAZ 2110, all the fasteners and the fork lifted from the old 09 box and put on the 10th
Also, a strut tower was purchased with an engine mount
Exhaust system except pants was digested and fitted (for a time waiting for the exhaust on 51 pipes)

If something is interesting, ask questions!

источник

Лада 2108 TURBO 8 › Бортжурнал › Переделка карбюратора в инжектор

Наконец-то пишу о том, как переделывал из карба в инжектор. Сразу скажу, что процедура не такая уж и сложная, я думал все будет гораздо сложнее. заняло это у меня где-то 2 дня, не торопясь. Писать буду не все сразу, т.к. нет времени, поэтому постепенно)

Итак, заехал на эстакаду, делал на улице, ввиду не имения гаража в тот момент(занят был). И началось:

Отключаем питание от аккумулятора

1. Снял для начала топливный бак с магистарлями, открутив крепления бака (2 шт), затем снял провода с датчика уровня топлива, далее отцепил магистрали. аккуратно, чтоб бензин не вылился на голову)

2. снял кулису, стабилизатор устойчивости поперечной, чтоб магистрали потом спокойно поставить новые.

3. Далее снимаем все, что принадлежит карбюратору: фильтр, карбюратор с коллектором, паук (у меня 4-2-1), резонатор, трамблер, бензонасос, провода высоковольтные, генератор. Генератор лучше снимать снизу — снять защиту и открутить вместе с креплением, так удобней.

4. После того как снял паук заткнул все отверстия тряпочками чистыми, а то туда попадало немного грязь

5. После всего этого, слил охлаждайку с радиатора и блока( все равно менять собирался).

6. Далее снимаем термостат, чтобы между ним и гбц поставить тройник, в который вкручивается датчик температуры охлаждающей жидкости.

7. Герметик обязательно прозать надо, иначе подтекать будет.

8. Затем слил масло с поддона, выкрутив болт на 17 головкой.

9. Затем откручиваем поддон, снимаем его, защиту маховика снял, но так и не понял зачем это сделал) не стоит заморачиваться и снимать ее. Снимаем маслоприемник

10. Далее нужно выставить шкивы по меткам, чтоб все три метки совпали(шкив коленвала, распердвала и маховик) — пришлось много раз прокручивать, чтоб найти, и чтоб машина на нейтральной была — не забывайте!

11. Итак, когда шкивы выставлены, откручиваем шкив коленвала, там проде на 17 или 19 головкой резко сорвать и все, чтоб не прокрутился коленвал.

12. Снимаем правое колесо для удобство. Открутив болт, снимаем шкив, который крутит ремень генератора, затем сам шкив коленвала, на котором крутится ремень грм, а снять его легко — с разных сторон отверткой равномерно и не потеряйте там шпонку полемесяцем!

13. Затем можно открутить и снять масляный насос.

Ставим в обратной последовательности

14. Ставим масляный насос с креплением под ДПКВ. Для этого сразу надо поменять сальник коленвала — вставляется в масляный насос, чтоб потом ничего не бежало. По периметру его намазываем герметиком.

15. Ставим шкив, который крутит ремень грм, затем шкив генератора — демпфирующий вроде называется и датчик положения коленвала, чтоб расстояние от него до шкива того было 1.5 мм, ОЧЕНЬ близко, но не касаясь его. закручиваем болт.

16. ставим маслоприемник, предварительно почистив его в бензине, а то вся сеточка была грязная. затягиваем не сильно туго, но чтоб не открутилось.

17. Ставим новую прокладку для поддона — это обязательно! и ставим поддон. закручиваем болт в дно поддона, чтоб не забыть потом и масло не вылилось.

18. далее я поставил генератор с новыми креплениями от Ваз 21082. А именно, сначала генератор прикрутил к креплениям, а потом уже крепления сами установил на двиг, так проще.

19. Одеваем ремень грм, смотрим, чтоб ничего не сместилось, делать лучше несколько раз, но аккуратно. Далее ставим ремень генератора ( я поставил Дайковский) ручейковый. натянул. присоединил клеммы генератора.

20. Во многих изданиях пишут, что нужно снимать крышку гбц и шкив распедвала — я обошелся без этого, т.к. датчик фаз не устанавливал — они идут в основном на 16-ти клапанные двигатели и на новые четырки, на авто тех годов их не было. Поэтому, после натяжки ремня генератора и ремня грм ставим вместо трамблера заглушку, предварительно посадив ее на герметик.

21. ставим далее паук на новую прокладку впуска-выпуска! новый покупать не надо, т.к. я сделал без датчика лямбда-зонда и СО-потенциометра — это не обязательно, тем более при тюнинге двигателя в основном их деинсталлируют.

Читайте также:  Подогрев двигателя мазда демио установка

22. Ставим нижнюю часть ресивера, закручиваем. Я дополнительно прокладку впуска-выпуска промазал графиткой с обоих сторон, чтоб плотнее было, но это не обязательно.

23. Ставим рампу с форсунками, но на форсунке обязательно купить новые уплотнительные кольца и почистить их.

24. далее ставим верхнюю часть ресивера и подсоединяем от нее шланг на регулятор давления топлива и на вакумник.

25. затем ставим новый трос газа для инжекторного авто, т.к. он немного длиннее карбюраторного, и убираем трос подсоса.

26. Далее ставим датчик скорости — вставляется в то же место, что и трос спидометра, а в него уже трос спидометра, он как бы является переходником, датичк детонации(между вторым и третьим цилиндром — должна быть резьба — у меня была), датчик температуры охлаждайки в новый тройник около термостата, РКХХ и ДПДЗ.

27. Подсоединяем шланги с охлаждайкой на дроссельную заслонку(делать по книжке), чтоб она подогревалась так же как и смесь в карбюраторе и проверяем оставшиеся шланги с охлаждайкой, чтоб ничего нигде не бежало, все было подцеплено

28. Ставим модуль зажигания, все легко ставится — по книжке)

29. ставим новые инжекторные свечи и новые высоковольтные провода инжекторные.

30. далее проводим проводку ИЗ САЛОНА в моторный отсек. Дырка находится вногах у пассажира, закрытая резиновой заглушкой. Подсоединяем все к датчикам, все очень просто, и на ней еще может быть доп провод на реле вентилятора — к электрику или сами, а можно и старый оставить — я так сделал, но пока не проверял, работает ли вентилятор

31. На конце косы есть 2 коричневых провода — масса, цепляем к болту на заглужку, где был раньше трамблер. Так же есть красный провод, переходящий в черный — его на + аккумулятора

32. в салоне на проводке ближе к контроллеру находим 8-ми контактную клемму и вытаскиваем оттуда помойму красный провод и прицепляем к замку зажигания(синий с белой полосой) — поконкретней скажу позже — гляну как у себя)

33. Так же от косы идет провод на бензонасос, его прицепляем к серому, а остальные провода соединяем по цвету, которые остаются(а именно от жгута бензонасоса и старых датчиков). На жгуте бензонасоса отрезаем квадратную клемму, что просто провода болтались. фото ниже будет и соединяем)

34. Впринципи все, если что-то забыл — говорите)

есть ссылка так же по поводу переделки на инжектор, можно найти много полезной информации

у меня она изначально не поехала, т.к. нужна первичная настройка мозгов Я 5.1 под мою гбц, форсы, вал и т.д — на след неделе настраивать ехать)

Вот список всего, что необходимо докупить:
1 Маслянный насос ( с креплением под д-к ПКВ) 2112-1011052(01)
2 Кронштейн модуля зажигания 2111-3705410
3 Заглушка с прокладкой ( уст-на вместо трамблера) 2111-1003288
4 Шкив коленчатого вала демпфирующий 2110-1005058
5 Термостат тройник 21082
6 Крепление генератора верхнее 21082-3701635
7 Крепление генератора нижнее 21082-3701720
9 Ремень генератора (клиновой) 21082-3701720
14 Прокладка дроссельного патрубка 21082-1148015
21 Прокладка впускного коллектора 2110-1008055
22 Рампа форсунок 2111-1144020
23 Комплект креплений ресивера и возд.фильтра
24 Шланг подающий 2112-1104218
25 Шланг сливной 2112-1104218
26 Шланг бензобака топливоподающий 21082-1104226
27 Шланг задний сливной 2112-1104208
28 Шланг топливного фильтра 2112-1104222
29 Трубка сливная рампы 21082-1104054
30 Трубка подающая рампы 21082-1104013
31 Трубка подающая 21082-1104054
32 Трубка сливная 21082-1104013 350
33 Трос газа 21082-1108054 150
34 Крепление топливного фильтра 21082-1117020
35 Шланг патрубка 2111-1148035-10
36 Бензобак 21082-1101007-10 800
37 Кольцо прижимное 21082-1101178
38 Электробензонасос в сборе «Bosch» 21082-1139009
39 Контроллер «Bosch» или Я 5.1
40 Жгут высоковольтный 2111-3707080-01 170
41 Жгут проводов бензонасоса 21082-3724037
42 Жгут проводов системы зажигания 2112-3724026-50
43 Жгут проводов форсунок 2111-3724036
44 Датчик детонации 2112-3855010 120
45 Датчик положения КВ 2112-3847010 80
46 Датчик расхода воздуха «Bosch» 21083-1130010-01
47 Модуль зажигания 2112-3705010
48 СО потенциометр 2112-1431120 (в зависимости от «мозгов»)
49 Датчик скорости 2110-3843010
50 Датчик температуры 2112-3851010

источник

Разновидности тюнинга двигателя ВАЗ 2106: расточка блока, турбина, 16-клапанный мотор

Тюнинг мотора ВАЗ 2106 — занятие увлекательное, но одновременно и дорогостоящее. В зависимости от преследуемых целей и финансовых возможностей, двигатель можно доработать под конкретные цели начиная от простого увеличения объёма без кардинальных изменений конструкции агрегата и заканчивая установкой турбины.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2106

ВАЗовскую «шестёрку» начали выпускать ещё в далёком 1976 году. Эта модель давно устарела как по внешнему виду, так и по техническим характеристикам. Однако и по сегодняшний день остаётся немало приверженцев эксплуатации таких автомобилей. Некоторые владельцы стараются сохранить машину в первоначальном виде, другие — оснащают её современными узлами и механизмами. Один из первостепенных агрегатов, который подвергается тюнингу, является двигатель. Именно на его доработках остановимся более подробно.

Расточка блока цилиндров

Мотор ВАЗ 2106 не выделяется своей мощностью, ведь она составляет от 64 до 75 л. с. при объёме от 1,3 до 1,6 л, в зависимости от установленного силового агрегата. Одной из распространённых доработок двигателя является расточка блока цилиндров, которая позволяет увеличить внутренний диаметр цилиндров и мощность. Процесс расточки предполагает снятие слоя металла с внутренней поверхности цилиндров. Однако нужно понимать, что чрезмерная расточка приведёт к утоньшению стенок и снижению надёжности и ресурса мотора. Так, стоковый силовой агрегат с объёмом 1,6 л и диаметром цилиндров 79 мм можно расточить до 82 мм, получив объём 1,7 л. При таких изменениях показатели надёжности практически не ухудшатся.

Любители экстрима могут увеличить цилиндры до 84 мм на свой страх и риск, потому что сколько пройдёт такой мотор, никому не известно.

Процесс расточки осуществляется на специальном оборудовании (расточном станке), хотя находятся умельцы, которые проводят эту процедуру практически в гаражных условиях, при этом точность остаётся сомнительной.

По окончании процедуры в блок вставляются поршни, которые по своим характеристикам соответствуют новым размерам цилиндров. В целом расточка блока состоит из таких основных этапов:

  1. Демонтаж мотора с автомобиля.
  2. Полная разборка силового агрегата.
  3. Расточка блока цилиндров согласно желаемым параметрам.
  4. Сборка механизма с заменой поршней.
  5. Установка мотора на авто.

Видео: как растачивают блок цилиндров

Замена коленвала

На двигателе ВАЗовской «шестёрки» стоит коленвал ВАЗ 2103 с ходом поршня 80 мм. Помимо увеличения диаметра цилиндров, можно увеличить ход поршня, тем самым форсировав мотор. Для рассматриваемых целей мотор оснащается коленвалом ВАЗ 21213 с ходом поршня 84 мм. Таким образом удастся поднять объём до 1,65 л (1646 куб. см.). К тому же такой коленчатый вал имеет восемь противовесов вместо четырёх, что положительно отражается на динамических характеристиках.

Доработка системы впуска и выпуска

Модернизацию головки блока цилиндров и коллекторов при желании может выполнить каждый, кто владеет «шестёркой» или другой классической моделью «Жигулей». Основная преследуемая цель — увеличение мощности. Достигается она путём снижения сопротивления при подаче топливно-воздушной смеси на впуске, т. е. удалением шероховатостей. Для проведения процедуры ГБЦ необходимо демонтировать с автомобиля и разобрать. После этого узел рекомендуется помыть. Для этих целей можно использовать современные средства или обычный керосин, солярку. Из необходимого перечня инструментов и материалов понадобятся:

  • дрель с возможностью регулировать обороты;
  • сверло;
  • гибкая штанга;
  • шарошки;
  • шкурки разной зернистости;
  • ветошь;
  • штангенциркуль;
  • выпускной клапан и набор шайб для расточки более 32 мм;
  • графитная смазка;
  • тиски.
Читайте также:  Установка подачи топлива двигателя д 240

Впускной коллектор

Процедуру доработки впускного тракта лучше начинать с коллектора, по которому после будут растачиваться каналы в ГБЦ. Работу выполняем следующим образом:

    Зажимаем коллектор в тисках, на сверло или подходящую насадку наматываем тряпку, а сверху неё — наждачку зернистостью 60–80 внахлёст.

Доработка ГБЦ

Помимо впускного коллектора необходимо доработать каналы в самой головке блока, поскольку между коллектором и ГБЦ присутствует ступенька, препятствующая свободному прохождению топливно-воздушной смеси в цилиндры. На классических головках этот переход может достигать 3 мм. Доработка головки сводится к следующим действиям:

  1. Чтобы определить, где нужно снять часть металла, наносим смазку или пластилин на плоскость головки в местах прилегания коллектора. После этого будет чётко видно, где и сколько нужно сточить.

Помимо расточки каналов, ГБЦ можно доработать путём установки тюнингованного распредвала. Наиболее часто автовладельцы устанавливают вал от ВАЗ 21213, реже — спортивные элементы по типу «Эстонец» и ему подобные.

Замена штатного распределительного вала даёт возможность изменить фазы газораспределения. В результате цилиндры мотора лучше наполняются горючей смесью, а также очищаются от отработавших газов, что повышает мощность силового агрегата. Распредвал меняется таким же образом, как и при обычном ремонте, т. е. каких-то специальных приспособлений не потребуется.

Видео: доработка ГБЦ и впускного коллектора

Выпускной коллектор

Суть доработки коллектора выпуска та же, что и на впуске. Разница заключается лишь в том, что канал нужно точить не более чем на 31 мм. Многие не уделяют выпускному коллектору внимание, поскольку он выполнен из чугуна и плохо поддаётся обработке, но это всё же возможно. Стоит учитывать, что канал коллектора должен быть чуть больше по диаметру, чем в головке. В самой ГБЦ шлифовку выполняем описанным выше способом, а втулки рекомендуется сточить на конус.

Система зажигания

При серьёзном подходе к доработке силового агрегата не обходится без установки бесконтактной системы зажигания (БСЗ) вместо традиционной контактной. БСЗ имеет ряд неоспоримых преимуществ:

  • более мощная искра;
  • точное размыкание цепи искрообразования;
  • высокая надёжность и долговечность.

Оснащение ВАЗ 2106 бесконтактным зажиганием делает работу двигателя более стабильной, исключает необходимость периодической регулировки постоянно подгорающих контактов, поскольку в БСЗ их попросту нет. Вместо контактной группы используется датчик Холла. Немаловажным моментом является и то, что в зимнее время двигатель с бесконтактным зажиганием запускается гораздо легче. Чтобы установить на «шестёрку» БСЗ, нужно будет приобрести комплект, состоящий из следующих элементов:

  • трамблёр;
  • свечи зажигания;
  • высоковольтные провода;
  • катушка зажигания;
  • коммутатор;
  • проводка.

Последовательность действий по замене контактной системы зажигания на БСЗ такова:

    Демонтируем старые свечные провода и крышку распределителя зажигания. Устанавливаем путём вращения стартера бегунок трамблёра перпендикулярно оси автомобиля, чтобы он указывал на первый цилиндр двигателя.

После установки БСЗ потребуется подкорректировать зажигание во время движения автомобиля.

Карбюратор

На ВАЗ 2106 наиболее часто использовался карбюратор «Озон». В качестве доработки силового агрегата многие автовладельцы оснащают его иным устройством — ДААЗ-21053 («Солекс»). Этот узел отличается экономичностью и обеспечивает лучшую динамику автомобиля. Для того чтобы мотор развивал максимальную мощность, вместо одного карбюратора иногда устанавливают два. Таким образом, удаётся добиться более равномерной подачи смеси из топлива и воздуха в цилиндры, что сказывается на увеличении крутящего момента и повышении мощности силовой установки. Основными элементами и узлами для такого переоборудования являются:

  • два карбюратора «Солекс» или «Озон»;
  • пара впускных коллекторов от «Оки»;
  • шланги, тройники, элементы управления дроссельными заслонками.

Вся работа сводится к демонтажу штатного впускного коллектора и установке двух новых, при этом последние подгоняют, чтобы они плотно прилегали к головке блока. Доработка коллекторов заключается в удалении выступающих частей при помощи шарошки. После этого монтируют карбюраторы и выполняют одинаковую регулировку, т. е. выкручивают регулировочные винты на одно и то же количество оборотов. Для одновременного открытия заслонок в обоих карбюраторах изготавливают кронштейн, который будет соединяться с педалью акселератора.

Компрессор или турбина на «шестёрку»

Увеличить мощность двигателя можно путём установки компрессора или турбины, но для начала нужно разобраться, что для этого потребуется. Прежде всего, нужно понять, что на карбюраторный мотор в силу его конструктивных особенностей турбину установить можно, но довольно проблематично. Нюансы заключаются как в больших материальных, так и временных затратах. Наиболее важными моментами, над которыми придётся задуматься при оснащении автомобиля турбиной, являются:

    Обязательная установка интеркуллера. Эта деталь представляет своего рода радиатор, только в нём охлаждается воздух. Поскольку турбина создаёт высокое давление и воздух нагревается, его необходимо охлаждать для получения эффекта от установки. Если интеркуллер не использовать, эффект будет, но гораздо меньше.

Если вы не настолько заядлый автогонщик, то стоит смотреть в сторону компрессора, который имеет следующие отличия от турбины:

  1. Не развивает высокое давление.
  2. Нет необходимости в установке интеркуллера.
  3. Можно оснастить ВАЗовский карбюраторный мотор.

Для оснащения ВАЗ 2106 рассматриваемым узлом потребуется компрессор-кит — комплект, в который входит всё необходимое для переоборудования мотора (патрубки, крепёжные элементы, нагнетатель и др.).

Устанавливается изделие согласно инструкции производителя.

Видео: установка компрессора на примере «пятёрки»

16-клапанный двигатель на ВАЗ 2106

Один из вариантов тюнинга «шестёрки» — замена 8-клапанного двигателя на 16-клапанный, например, от ВАЗ 2112. Однако весь процесс не заканчивается на банальной замене моторов. Предстоит довольно серьёзная, кропотливая и недешёвая работа. Основными этапами такого рода доработок являются:

  1. Для 16-клапанного двигателя устанавливаем инжекторную систему питания.
  2. Подгоняем крепление на подушках двигателя (используются классические опоры).
  3. На маховике меняем венец, для чего сбиваем старый, а на его место насаживаем деталь от ВАЗ 2101 с предварительным нагревом. Затем со стороны двигателя на маховике стачиваем буртик (придётся обратиться к токарю). Это необходимо для того, чтобы стартер стал на своё место. По окончании работ с маховиком выполняем его балансировку.

Из перечисленных пунктов по установке 16-клапанного агрегата можно понять и предварительно оценить свои возможности как в финансовом, так и в техническом плане. При отсутствии необходимых комплектующих и знаний придётся обращаться за посторонней помощью и «вливать» в такой вид хобби дополнительные средства.

Видео: установка 16-клапанного мотора на «классику»

Двигатель «шестёрки» хорошо поддаётся форсированию, причём необязательно быть специалистом с большим опытом для увеличения объёма агрегата. Постепенно совершенствуя свою машину, в итоге можно получить довольно «бодрый» автомобиль, который позволит чувствовать себя увереннее на дороге.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector