Установка карбюратора на двигатель ауди 80

Регулировка и подбор жиклеров для Солекса на Ауди 80

Обновлено: 2016-10-29 Автор: audi39 Количество комментариев: 0

Владельцы автомобилей Ауди 80 часто устанавливают отечественные карбюраторы взамен изношенных оригинальных. Для переделки обычно используют карбюратор солекс от Нивы. Если установка карбюратора была произведена правильно, то двигатель начинает работать сразу, но в процессе окончательной настройки могут возникнуть сложности. Регулировка карбюратора – непростая задача, и прежде, чем что-либо крутить или менять жиклеры на Ауди 80, необходимо четко понимать принцип работы всех его систем.

Проверка и начальная регулировка

Часто после установки карбюратора двигатель 80-ки работает с перебоями, троит, глохнет после запуска, либо совсем не заводится. Возможно, при переделке была допущена ошибка, и необходима проверка правильности установки и поиск неисправности. Перед проверкой нужно снять крышку корпуса воздушного фильтра либо подводящий фланец в случае использования фильтра от Москвича. При заглушенном двигателе проверяют следующее:

  • воздушная и дроссельные заслонки должны полностью открываться и закрываться;
  • плюс должен быть подведен с шины 15 на электромагнитный клапан (плюс можно взять с катушки зажигания 80-ки);
  • корпус карбюратора должен быть электрически соединен с двигателем Ауди 80;
  • шланг подачи топлива должен быть подключен к толстому подводящему штуцеру, а обратка к более тонкому, выходящему из карбюратора под углом;
  • шланг вакуум-корректора должен быть подключен к распределителю зажигания 80-ки;
  • прокладки карбюратора должны быть в отличном состоянии;
  • в поплавковой камере уровень топлива должен быть настроен согласно инструкции;
  • исключены все неисправности системы зажигания и газораспределения.

Иногда причиной неработоспособности после переделки является неправильно изготовленная проставка под карбюратор, которая устанавливается взамен оригинальной эластичной подушки. Тяги карбюратора могут цепляться за края проставки, нарушая его работу. Следует сказать, что исключение эластичной подушки из конструкции 80-ки не ухудшает работу солекса, так как в двигателях ВАЗ он установлен без подушки, непосредственно на впускной коллектор.

Устранение подсосов воздуха

Если двигатель троит, нестабильно работает на холостом ходу и глохнет, то причиной неисправности могут быть подсосы воздуха. Для поиска подсоса применяют аэрозоль «быстрый старт» с тонкой дозирующей трубкой. С помощью аэрозольного баллона обрабатывают все возможные места подсоса и следят за изменением оборотов двигателя.

Одним из мест подсоса может быть проставка между карбюратором и впускным коллектором. При переделке оригинальную эластичную подушку (фланец карбюратора Ауди 80) снимают, а вместо нее устанавливают самодельную проставку из алюминия либо текстолита. На оригинальной подушке имеется уплотнитель из резины, подсосы с ней исключены. Для исключения подсосов между коллектром и самодельной проставкой используют герметик, прокладка здесь не нужна. А между проставкой и фланцем карбюратора наоборот, прокладку устанавливают, но герметик здесь не используют.

Частым местом подсоса воздуха является погнутая нижняя поверхность карбюратора – фланец. Если при установке использовался бывший в употреблении солекс, то нужно обязательно проверить, не деформирован ли его фланец. Если был установлен новый карбюратор, но при установке были перетянуты гайки, то фланец также может деформироваться. Во впускной коллектор будет проникать дополнительный воздух, смесь обеднится и двигатель будет троить и глохнуть.

Существует несколько способов восстановления погнутого фланца. Часто для восстановления используют пресс, затем окончательно шлифуют поверхность. Как вариант, опытный мастер может аккуратно отрихтовать и отшлифовать фланец.

Регулировка холостого хода

Когда все подсосы убраны, но двигатель троит или глохнет после запуска, нужно провести регулировку холостого хода. Вращая винт количества, устанавливают частоту вращения коленвала 750-800 оборотов в минуту, затем вращают винт качества и находят положение, при котором обороты двигателя максимальны. Если частота вращения вышла из указанных пределов, то ее снижают винтом количества. Далее заворачивают винт количества так, чтобы обороты снизились примерно на 100 оборотов в минуту, двигатель при этом может начать немного троить. Регулировку холостого хода нужно проводить на полностью прогретом двигателе, воздушная заслонка должна быть открыта.

Причиной неустойчивого холостого хода может быть вышедший из строя игольчатый клапан солекса. Если на холостом ходу диффузор первичной камеры в бензине или из него капает топливо, то виной всему неисправность игольчатого клапана. Диффузоры на холостом ходу должны быть сухие всегда.

Для проверки правильности работы системы холостого хода нужно на работающем двигателе снять питание с электромагнитного клапана, двигатель должен заглохнуть. Если двигатель начнет троить, но продолжит работу, то система холостого хода неисправна. Нужно выкрутить клапан, осмотреть жиклер и место его контакта с корпусом.

Подбор жиклеров

После того, как холостой ход отрегулирован, приступают к регулировке переходной системы, главной дозирующей системы и системы дозирования при максимальной мощности. Совершается пробная поездка и выявляются недостатки, такие как провалы, хлопки, детонация. Во время пробной поездки важно помнить о безопасности, поскольку двигатель в некоторых режимах может заглохнуть. При поездке обязательно должна быть установлена крышка корпуса воздушного фильтра, либо подводящий фланец в случае использования фильтра от Москвича.

Если провал ощущается в самом начале нажатия на педаль газа, то виной всему переходная система. В данном случае можно попробовать немного увеличить жиклер холостого хода, а после замены снова настроить холостой ход. Если провал возникает при резком нажатии на педаль газа, то необходимо менять распылитель ускорительного насоса.

Недостаточная динамика, подергивания в движении, детонация означает, что главная дозирующая система готовит бедную смесь, и необходимо подобрать топливные и воздушные жиклеры. Сначала увеличивается топливный жиклер первичной камеры, совершается пробная поездка. Топливный жиклер нужно увеличивать на один шаг, иначе из режима недостатка топлива можно резко уйти в режим переобогащения, при котором двигатель будет захлебываться и глохнуть. Небольшую коррекцию смеси можно произвести изменением воздушного жиклера.

После того, как добились нормальной работы первичной камеры, переходят к настройке вторичной. Поскольку вторичная камера на солексе открывается механически, то по положению педали газа можно примерно понять момент открытия дроссельной заслонки и оценить изменение динамики автомобиля. Если ощущается провал, то нужно увеличивать топливный жиклер вторичной камеры. Небольшая коррекция смеси производится изменением воздушного жиклера.

Настройка – довольно кропотливый и утомительный процесс. Каждый раз при замене жиклера нужно снимать подводящий фланец, откручивать верхнюю часть карбюратора и аккуратно снимать ее, чтобы не повредить прокладку. После замены обязательно собирать все в обратном порядке. Но если у вас хватило сил самостоятельно настроить солекс, то о проблемах с ним вы забудете надолго, а работать он будет ничуть не хуже, чем оригинальный карбюратор Ауди 80 б3.

Видео, которое пригодится в настройке:

источник

Audi 80 1.6 бензин › Бортжурнал › Карбюратор Pierburg 2E ремонт. Часть 1

Всем привет, начало истории большого расхода (12-18 литров на сотню) началось года 4 назад, за это время было поменяно что связано с топливом:
1. Бензонасос аналог не китайский (китайский дает большое давление и как правило ходит полгода-год и начинает подтекать).
2. Пароотделитель (на движке с тремя штоками цилиндрическая колба).
3. Свечи само собой (меняю раз в год, каждые 15 000-20 000 киллометров), как показала практика лучше едет на свечах трехконтактных (на четырехконтактных едет чуть хуже, на одно-двухконтактных разумеется хуже чем на трехконтактных).
4. Воздушный фильтр карбюратора круглый, меню каждые полгода, в конце мая и перед зимой.

Спустя куча мучений и зря потрачено бензина добрался с знакомым перебирать карбюратор Пирбург 2Е.

В начале сняли карбюратор

Далее сняли 3-ПБХ, развальцевали его так как мембрана была порвана и на регулировочном болте были 2 круглых уплотнителя квадратными и пропускали воздух, в следствии чего были следующие симптомы:
1. Плавали обороты, отрегулировав на полупрогретом двигателе были одни обороты, на прогретом другие, и в зависимости от температуры за бортом они могли быть то больше то меньше.
2. Утром после прогрева машины когда проехал немного и останавливаешься на светофоре мог заглохнуть, ждешь секунд 5-10 заводишь и все проблемы нет, и так 1-3 светефора потом нормально.
3. Не правильно работал весь вакуум на холостых оборотах, при запуске холодного двигателя и при езде.

Что было сделано, чтобы развальцевать его, в начале болгаркой немного уменьшили толщину металла, так как металл очень толстых и отогнуть чем либо не получилось чтобы не повредить сам корпус, далее развальцевали отверткой, достали старую мембрану развальцевав шток а точнее рассверлив его, поставили новую мембрану на герметик с обоих сторон и где шток просверлили это место прихватили сваркой, далее у мембраны где у нее отверстия под болты, сделали надрезы чтобы при укладке в корпус мембрану плотно можно было уложить, и все промазали герметиком и обратно завальцевали (к сожалению промежуточных фото не было сделано), поменяли уплотнительные кольца не регулировочном болте.

После высыхания вкручиваем регулировочный болт, и подключаем трубку к одному из разъемов под вакуум, второй разъем затыкаем пальцем, если все герметично то шток втягивается и не выходит пока не уберем вакуум.

Так же были заменен экономайзер в сборе, только пружинку поставил свою, так как она пожесче, так как тот что от шкоды пружинка рассчитана на двигатель 1.3, а родная откалибрована на заводе.

Далее сбоку от был откручен и зачищен нагревательный элемент топлива, он на фото ниже, при включении зажигания он включается вместе с ежом и подогревом биметаллической спирали и отключается вместе с ними.

Далее карбюратор был весь промыт, продут, собран и установлен на машину.

Далее завели машину и отрегулировали смесь, зажигание и холостые обороты.

Так же были проверены все остальные навесные агрегаты, пулдаун сломан, вакумник второй камеры герметичен, биметаллическая спираль работает, термоклапан работает, электро клапан работает.

При работе исправного 3-ПХБ запуск двигателя происходит так, включаем зажигание без стартера, начинает греется нагревательный элемент как таблетка на фото выше есть, ёж, и подогрев биметаллической спирали, нажимаем 1 раз газ, для того чтобы взвести механизм холодного запуска, поворачиваем ключ и запускаем двигатель, первые 5-10 секунд двигатель дает очень большие пусковые обороты за которые отвечает таймерный клапан и из груши зеленой (она как раз служит для запуска двигателя и для выравнивания давления в карбе) берется воздух которого как раз хватает на 5-10 секунд для запуска двигателя, на это же время первая ступень пулдауна делает зазор 2,5 мм, после этого двигатель выходит на прогревочные обороты которые падают по мере прогрева термостата дроссельной заслонки (который у меня не работает) и пулдаун дает второй зазор 4,5 мм. (мы его настроили на 4,3 мм чтобы двигатель лучше работал при минус 25 градусов за бортом), шток 3-ПХБ втянут полностью и не влияет на прогревочные обороты, по мере прогрева разрежение меняется и шток вылазит на 60-70 градусах (смотря как настроены прогревочные обороты), на прогретом двигателе 3-ПХБ работает таким образом, шток вытянут чуть больше половины и управляет холостыми оборотами, при нажатии на газ с совсем малым малым усилием он остается на месте, с нажатием с усилием чуть больше шток втягивается полностью, если резко жать газ и так же резко отпустить обороты очень сильно падают но заглохнуть машине не дает 3-ПХБ который сам в нужный момент вытягивает шток, при глушении двигателя 3-ПХБ втягивается полностью тем самым дает дроссельной заслонке закрыться полностью там самым предотвращает какую либо детонация при глушении двигателя.

Читайте также:  Установка двигателя на lanos

Так же сопун был отключен от крышки карбюратора и с помощью шлага выведен под низ машины, так как если это не сделать через 5-10 минут грея машину на месте в салоне появлялся запах картерных газов.

Если у кого есть какие вопросы задавайте, вся эта переборка карбюратора заняла 14 часов с разбором что и как устроено и как правильно должно работать.

Самая главная статья как правильно должен работать карбюратор Pierburg 2E vwts.ru/carb2e2.htm

Статьи которыми пользовались:
www.drive2.ru/l/272666 — ремонт 3-х позиционного привода (3-ПХБ)
www.drive2.ru/l/8288048 — правильная схема подключения вакумных трубок


источник

Audi 80 Special Edition › Бортжурнал › Отчёт по переборке карбюратора Keihin 2

Доброго времени суток. По многочисленным просьбам решил сделать данный отчёт.
Как раз подвернулся редкий ремкомплект на данный карб. Брал с рук, но за копейки.

Из инструментов нам понадобятся: Отвёртка, тонкогубцы и штангенцтркуль.

Сперва выкручиваем 6 болтов из крышки карбюратора.

Снимем электрические элементы и винт качества топлива

Под крышкой виднеется тяга, тянущая воздушную заслонку. Снимем шпильку и достаём тягу.

Аккуратно подымаем крышку, следя за тем, чтобы не порвать прокладку и не повредив поплавок.
Видим такую картину.

Достаём два распылителя, выкручиваем эмульсионную трубку первой камеры и клапан экономайзера (у меня его выкрутить не получилось).
Всю мелочёвку советую складывать в не большую тару, да бы не искать потом по всему рабочему месту.

Так же выкручиваем жиклёр из верхней крышки.

В принципе, этих операций достаточно, чтобы продуть карбюратор в полевых условиях.

Далее продолжаем снимать навесное оборудование.

Из под низа выкручиваем 3 длинных болта.

Теперь можно разъединить среднюю и нижнюю части карбюратора

А вот сейчас можно подобраться, к одному из самых больных мест карбюратора — ускорительному насосу.

Разбираем, смотрим состояние. В моём случае с виду он оказался в достойном состоянии. У кого она порвана, я нашёл хорошее и не дорогое ->>решение

Но после установки, он стал не герметичен. Пришлось поставить новый из ремкомплекта.

Ещё при разборе у меня вылез косяк — развалилась прокладка между верхней и средней частью карбюратора. А новой в ремкомплекте не оказалось (((

Пришлось вырезать новую самостоятельно из мягкого паронита толщиной 0.8мм

Трафарет я сначала напечатал на бумаге, после вырезал отверстия и перенёс на паронит. Скачать его можно —>Здесь

источник

Сообщества › DRIVE2 Audi 80 Club › Блог › Переход с карбюратора на январь 5.1

Всем доброго времени суток!

Что есть на данный момент: AUDI 80 1988 г. двигатель RU, карбюратор 75 л.с.
Так же есть следующие детали от двигателя ABK — ГБЦ, впускной коллектор, форсунки, топливная рампа со шлангами и дроссельная заслонка.
Остальное будет по стандартному списку под январь 5.1 с фазированным впрыском.

Интересуют следующие вопросы:

1. Можно ли не менять карбюраторный топливный бак, установив топливный насос от моновпрыска? И какие требования к топливным трубопроводам? Диаметр подачи и обратки и из какого материала лучше сделать? Или их вообще оставить как под карбюратор?

2. Подойдет ли выпускной коллектор RU на на ГБЦ ABK? И какие еще есть требования к выпускной системе?

3. Хотелось бы оставить родную ДЗ от ABK. Будет ли работать родной ДПДЗ под номером 037907385H с январем?

4. После установки инжектора планирую отдать двигатель на кап. ремонт. Хочу повысить степень сжатия, нормально ли подойдут поршня от DZ на блок и коленвал RU?

Смотрите также

Комментарии 95

Не хочу никого обидеть, но насчет дпдз например мне толком никто не ответил. По большей части все навязывали свое мнение.
Не то место видимо выбрал…

доброго всем дня драйверцЫ!скажите пожалуйста сколько будет стоить переделатть моего джедая на электронный впрыск, и скажите сайты где можно заказать все комплектующие!и продает ли кто в сборе бу эту систему, очень нужно:)заколебался уже пешем ходить:)хотя уже 3-й день на чирке ездию:)но она вообще уставшая, и дали мне её на время отьезда…кароче помогите решить проблему:)

Добрый день! Комплектующие эти почти в любом вазовском магазине, единственное сам ЭБУ новый дорогой. А на 5 цилиндров еще проще установить, там останется родное зажигание. Но насколько я изучил данную тему, нужно будет изготовить топливную рейку, у токаря шкиф проточить под демпферный диск и либо установить датчик положение дроссельной заслонки, либо заказать у того же токаря переходник под вазовский дроссель. В остальном уже как говорится дело техники, прямоты и места из которого растут руки. Больше ничего советовать не могу, лучше узнай у людей, которые уже поставили январь на 5 цилиндров, я таких отчетов видел много!

VladislavVLG, какой ты быстрый, а как в 5-горшок то прыснуть ЭБУ от января то на 4 котла или есть вазы 5-ти цилиндровые (может я что пропустил)?
Шустер… еще раз говорю не все так просто как пишут, поверь…

Ссылки кидать не буду, можете самы в поиске найти. Если бы такого не не слышал и не видел, я бы так не говорил… На днях на разборке мне рассказывали как на 5 цилиндров ауди 100 ставили электронный впрыск, еще мужикпоказывал что к шкифу кв шкиф от ваз приварили и датчик поставили на него)))

Может легче купить В4 с ABK где все уже стоит.

1. Можно ли не менять карбюраторный топливный бак, установив топливный насос от моновпрыска? И какие требования к топливным трубопроводам? Диаметр подачи и обратки и из какого материала лучше сделать? Или их вообще оставить как под карбюратор?

У тех же газовщиков купите термопластиковую трубку (которая под газ), ей сделайте обратку. Внутренний диаметр минимум 5мм.
Напорную трубку (подачу) можно оставить старую при условии что у неё на концах есть вальцовка от соскакивания шлангов. Шланги можно на хомуты. Насос можно в штатное место под днищем, пластину держатель можно сделать своими руками. Топливный фильтр нужно инжекторный в металлическом корпусе.

бак менять, если нет то нюхать бензин и ездить на 5 литрах все время и ждать когда он рванет…
топливный насос моновпрыска качает 1.2 бара, а январю нужно больше

А по каталогам экзиста электронасос моновпрыска развивает 6,5 Бар

Ну мэй би, не верить тебе повода не вижу, но поэкспериментируем, насос-то есть)

можно взять от волги ка я сделал… на 3.5 много но я обратку увеличил и вроде нормуль, да и у меня ГБО

www.drive2.ru/l/4062246863888628541/ у человека нормально работает а про январь на 5 цилиндров, так на драйве видел много переделок. Просто там две форсунки парралельно подключают и все. Говорят гораздо лучше дохлого джетроника. И опять же меньше заморочек с прошивкой, так-как зажигание остается джетрониковское.

по ссылке у человека 4 цилиндра, во вторых если две форсунки параллельно подключать одна из них бензин будет просто в выхлоп лить и все и свечу заливать искры то не будет…
Ну зажигание задачу не облегчает, так как оно все идентично датчик холла и шторка и все…

Человек спрашивал насчет января, я ему ответил…
И если на ауди 90 2.3 четыре цилиндра, то я что-то упустил в изучении немецкого автопрома))) а шторка эта делает фазированный впрыск, а без него попарно-параллельный, форсунка впрыскивает во впускной коллектор. И топливо попадает в цилиндр только когда открывается впускной клапан, и даже если форсунка сработала не в тот момент, когда клапан открыт, то топливо все равно никак не попадает в выхлоп ваньце чем оно пройдет цикл сгорания.
Поправьте меня если я не прав.
Справа, сверху есть поиск. Достаточно туде ввести например январь на 5 цилиндрос и увидите!

Кто сказал, что форсунка льет в момент открытия клапанов ГБЦ, ты о чем, топливо из бака поступает в рампу так, в рампе форсунки которые в свою очередь и держат топливо в рампе, форсунка открывается впрыск топлива ?
ссылка которую ты дал на Артема ауди 80 4 цилиндровая 1.8 даже на фото прокладки ГБЦ на 4 цилиндра, шторки они и у тебя есть, да и скажу больше форсунка+бензонасос+икра в одной электрической цепи как то так всегда было.
Так, что ты неправ во всем…

2) Крепежи выпускных коллекторов одинаковые на всех 4-х цилиндровых моторах, от RU подойдет.
4) Кким образом думаешь повысить степень сжатия? Заменой поршней?

Ну да. Скорее всего буду еще ГБО ставить, так как частенько 1000-1500 км езжу на ней по работе, а это будет очень хорошая экономия. При низкой степени сжатия пропан не очень хорошо влияет на двиг. Ну а вообще, изучив поршня от RU и DZ нашел что на DZ меньше углубление в связи с чем выше степень сжатия.

1. Бак менять не нужно
2. требования к выпускной системе одно, чтобы в ней был лямбда-зонд
3. Лучше от таза дросель целиком поставь, по затратам и трудоемкости выгодней.

Читал что тазовый дроссель резкий, а я частенько люблю ездить мягко и спокойно, но иногда люблю и придавить! А установить январь, это уже вызов для самого себя ну или что-то на подобии посадить дерево и построить дом)))

Дроссель это тупо заслонка, «резкий» — это прошивка

Тут скорее дело в том, что на АВК дроссельная заслонка двойная. Первой открывается малая, отрабатывая спокойную размеренную езду, а при педалировании открывается вторая, давая возможность двигателю реализовать свои возможности. И потому максимальные моменты и мощности двигателя смещены за зону 3000 об/мин
У ТАЗов заслонка одна — отсюда и «резкий дроссель»

Да не, смесь готовится по показаниям ДМРВ, чисто физически не важно одна или 10 заслонок. В современных системах впрыска применяют одну заслонку, а все остальное это дело электроники. мощностные режимы прописываются в прошивке.

Прошивка — это все понятно. Но или при нажатии открывается одна БОЛЬШАЯ заслонка, или открывается маленькая — есть разница? После открытия маленькой на полную открывается большая. Я не думаю, что немецкие инженеры тупее российских. Знать это нужно, раз так сделано. Поставить можно что угодно, хоть печную вьюшку, но вопрос в оптимальности работы двигателя в разных режимах.

Впрыск январь сделан по лицензии немецкого боша, просто Digifant устаревший впрыск, и он работает чуть иначе. Опять же повторюсь что на большинстве современных впрысках стоит одна заслонка, на том же тазе она не «резкая»

Всё понятно, что Digifant устаревшая система, но в ней записаны таблицы параметров двигателя, именно ЭТОГО двигателя, в отличии от Января, в котором Оч.Умельцы писали параметры работы впрыска и зажигания, не зная оптимальных режимов работы двигателя. Январь не предназначен для VAG-овских моторов. Он не знает их параметров. Он знает и предназначен для ВАЗовских двигателей.

Читайте также:  Установка холостого хода на 405 двигателе

Различие движков минимальны, январь не предназначен только для вазов, это универсальный контроллер, применяемый во многих авто, он обучаемый, ему не нужно знать двигатель, он управляет двигателем на основе показаний датчиков.

И какой интересно датчик в нем покажет оптимальный момент впрыска топлива и его количество а так-же оптимальный УОЗ? Бред.

УОЗ — датчик детонации
оптимальный момент впрыска топлива — лямбда зонд
его количество — топливная карта прошивки (которая составляется не на угад, а по показаниям лямбды)

Топливная карта закладывается под конкретный двигатель производителем. И никакие датчики не выведут мотор на оптимальный режим. Каждый датчик имеет свой технологический разброс. В родной прошивке это учитывается по эталонным значениям. А вот что там корректирует январь — это вопрос конечно.
нет, он будет работать, это безусловно, но вот thrue это или нет — каждый скажет, что нет.

Зря та думаешь, назначение лямбды корректировать топливную карту. В эбу топливная карта сома корректируется под конкретный мотор, если бы это было не так, то любая пустячная мелочь остановила бы мотор. Например у тебя в новом двигле топливно-воздушной смеси должно быть одно количество, а при пробеге 50 тыс. будет уже другое.

Впрыск январь сделан по лицензии немецкого боша, просто Digifant устаревший впрыск, и он работает чуть иначе. Опять же повторюсь что на большинстве современных впрысках стоит одна заслонка, на том же тазе она не «резкая»

Ну хорошо! Я и думал вазовскую поставить если ДПДЗ не подойдет или не будет работать.
Какого диаметра тогда лучше брать что-бы все же не потерять в мощности?

Тут скорее дело в том, что на АВК дроссельная заслонка двойная. Первой открывается малая, отрабатывая спокойную размеренную езду, а при педалировании открывается вторая, давая возможность двигателю реализовать свои возможности. И потому максимальные моменты и мощности двигателя смещены за зону 3000 об/мин
У ТАЗов заслонка одна — отсюда и «резкий дроссель»

В связи с этим и был один из вопросов по родному ДПДЗ.

По их совместимости не имею информации. На драйве много кто поставил январь. Завтра проснутся — скажут. Скажу одно лишь, 20-летние ДОРВ и ДПДЗ, как правило, отслужили свое — истончаются дорожки сопротивлений из-за чего пропадает ХХ или еще какие гадости поджидают. Вот единственный минус старого родного впрыска.

Дроссель это тупо заслонка, «резкий» — это прошивка

Ну а не том что у меня две заслонки: одна небольшого диаметра, вторая большого. А насчет настройки оригинальной ДЗ вот информация: www.drive2.ru/l/2486402/

Хочешь оставь ABK, не суть, просто с РХХ, датчиком положения дросселя и патрубков с переходниками колхозить придется.

Колхозить придется, если ставить январь. На АВК не надо ничего колхозить.

Ага пока расходомер за 30 косарей не крякнется.

Бу расходомер стоит 1-2тыс.
Охота — не вопрос, можно поставить ДМРВ пленочного типа от Волги с преобразователем Виннерса, цена вопроса 5т.р. комплект. И дальнейшая замена ДМРВ — 2т.р.

Воооот видишь куда тебя понесло уже предлагаешь заколхозить ))) Digifant не плохая система, но к сожалению цена на него как на бентли, кому это понравится каждый раз искать по всем разборкам бушные датчики да и ктомуже по цене новых.

Конкретнее пожалуйста. Каие это бу датчики по цене новых нужно будет искать на разборках?
Я не предлагаю заколхозить — это выбор каждого, а я лишь указал на альтернативу, если выбора нет.

А выбора у многих нет, люди живут в далеке от крупных городов. Датчик это расходный материал, он должен быть доступным и не дорогим.

если люди живут далеко от датчиков, как люди будут прошивку января корректировать ?

Колхозить придется, если ставить январь. На АВК не надо ничего колхозить.

Ну колхоз-не колхоз… Какая разница? Лишь бы самому нравилось! Насчет января уже твердо решено, несколько месяцев изучаю этот вопрос. Либо январь, либо другая машина. А другую пока не хочу.

Яж говорю — Кесарю — кесарево)))
Какая разница между еколхозом и не колхозом. хм… а какая разница между Ауди и ВАЗом? вижу, что для тебя не принципиальная. Я понимаю вынужденный колхоз, но когда есть возможность поставить оригинал, причем нормальный, а ставят колхоз — то звать таких товарищей колхозники. Не в обиду.

Ну ставить двигатель от В3 на В4 тоже своего рода колхоз… Так что все мы колхозники, мы в такой стране живем, руки чешутся у русского человека что-нибудь модернезировать…

Колхоз — это поставить в жигули мотор от ПАЗика. А поставить в ауди мотор с ауди точно такой-же по блоку, но различающийся по системе питания и крепелениям — это не колхоз, а эволюция))

Но ведь крепления то колхоз))) Я видел как там на кусочках труб крепят двигатели. И даже крепление ДЗ на мой взгляд не такой колхоз, как переваривание (в лучшем случае) креплений двигателя. Да и в плане зажигания на январе можно сделать большую эволюцию по сравнении с трамблером ABK…

Ну я не спорю, можно и на веревочки подвесить мотор — народных очумельцев не маленько.
Кто запрещает поставить его на родные для В3 крепежи на подрамник? — пожалуйста. Просто этот способ крепления был модернизирован и выбран крепеж на лонжероны. А на заводе лонжероны не литые, а тоже вареные. Так что при установке крепежей мотора с В4 на В3 мы просто в домашних условиях повторяем заводской процесс.
Да, на январе зажигание совершеннее, но лишь потому, что отсутствует трамблер. Но не стоит забывать, что дигифант так-же как и январь управляет УОЗ, а ни как не трамблер.

В топку Digifant, если будешь собирать как тебе написали из бу 20 летних деталей, то такой впрыск всю кровь выпьет. На январе, за недорого можно собрать новый и современный ! впрыск, с прошивками вообще проблем нет, есть готовые, можешь в конторе какой нибудь обкатать (благо по тазовским январям в каждом городе их дофига ) а можешь и сам обкатать, инфы, софта, вагонами.
Посмотри сколько новые датчики на Digifant стоят, и все как рукой снимет.

В топку Digifant, если будешь собирать как тебе написали из бу 20 летних деталей, то такой впрыск всю кровь выпьет. На январе, за недорого можно собрать новый и современный ! впрыск, с прошивками вообще проблем нет, есть готовые, можешь в конторе какой нибудь обкатать (благо по тазовским январям в каждом городе их дофига ) а можешь и сам обкатать, инфы, софта, вагонами.
Посмотри сколько новые датчики на Digifant стоят, и все как рукой снимет.

Январь тоже далеко не идеал или что вазы не хондрят?
А самодельный январь — это еще то, если человек не знает нужно менять бак или нет, то судя по всему с январем будет беда…
Да и что-то я не пойму лозунга- в топку Digifant, а у самого мех. впрыск, странно, почему не январь?

Тазы ломаются, но на них расходомеры по 2 тысячи продают, а на ABK 30 тысяч, и такие дела и с другими датчиками. Собираю помаленьку все на январь, весной буду ставить, просто у меня одна машина и мне она сейчас очень нужна по работе.

так вот основной аргумент нужна машина, а с переходом не все гладко и машина всегда нужна и по работе, да и просто…

не все гладко — это не надолго же, только при обкатке прошивки.

не факт…
weplay второй январь собирает ну и как бы и не быстро это у него происходит…

не все гладко — это не надолго же, только при обкатке прошивки.

Ну это зависит от того кто делает, а также наличие комплектующих и токаря. Некоторые за день укладываются.
Человек просто в посту написал что хочет с карба на инжектор перейти, а все ему начали советовать сразу движок менять.

он его решил откапиталить и перейти на январь, а я ему посоветовал купить мотор PM c mono и все…

Вот смотри что у тебя на главной написано:
«Установлен «СОЛЕКС» не плюйте дело в том, что нет смысла отдавать 5 т.р. за карб которому 25 лет»
Все правильно, поддерживаю. Так же и автору нужно собирать новый инжектор, а не 25 летний, т.к. если он будет собирать из новых деталей ему это встанет тысяч под 60

Да — но я пошел дальше и ставлю климат, а карб его не вытянет по этому стоит моновпрыск которому 25 лет…

моновпрыск это одно, а инжектор капризная вещь, с ушатными датчиками он нормально работать не будет.

ну особой разницы то и нет моно или Digifant датчики одни ну и все чиниться…

В топку Digifant, если будешь собирать как тебе написали из бу 20 летних деталей, то такой впрыск всю кровь выпьет. На январе, за недорого можно собрать новый и современный ! впрыск, с прошивками вообще проблем нет, есть готовые, можешь в конторе какой нибудь обкатать (благо по тазовским январям в каждом городе их дофига ) а можешь и сам обкатать, инфы, софта, вагонами.
Посмотри сколько новые датчики на Digifant стоят, и все как рукой снимет.

ну не знаю) У меня работает. И у ребят знакомых, у всех работает.
Так что зря ты так на «мастера на все руки» гонишь)

В топку Digifant, если будешь собирать как тебе написали из бу 20 летних деталей, то такой впрыск всю кровь выпьет. На январе, за недорого можно собрать новый и современный ! впрыск, с прошивками вообще проблем нет, есть готовые, можешь в конторе какой нибудь обкатать (благо по тазовским январям в каждом городе их дофига ) а можешь и сам обкатать, инфы, софта, вагонами.
Посмотри сколько новые датчики на Digifant стоят, и все как рукой снимет.

Не занимайся онанизмом, собери ABK какой он должен быть!
Что нужно:
1) проводка 3т.р.
2) воздушный тракт и ДОРВ 2т.р.
3) бензонасос 1т.р.
4) ЭБУ Digifant 2т.р.
5) крепежи двигателя на лонжероны (при наличии, иначе можно двигатель поставить на подрамник, как на В3) 1т.р.
6) катализатор с приемной трубой и датчиком кислорода (лямбда-зондом) 2т.р.
7) фланец крепления масляного фильтра с радиатором и всеми трубками 2т.р.
8) РХХ и все датчики 2т.р.
9) трамблер 1т.р.
====================================================================================
ИТОГО: 16т.р. +/- 5т.р.

За цену, что отдашь за колхоз в виде ТАЗовского впрыска ты будешь иметь родной немецкий не прихотливый впрыск и 115л.с. на своем двигателе. Я сделал свой выбор в пользу Digifant.

+1
Тем более народ, судя по форумам, постоянно мучается с колхозными прошивками под январь, написанными на коленках.

Верно.
Январь будет быстрее собрать, в том плане, что нет дефицитных запчастей, но нужен токарь. Digifant ставится самостоятельно, единственно, что нужно поискать весь комплект. Может растянуться по времени, пока все соберешь. Но никто не запрещает заколхозить какие-нибудь там шланги или трамблер, пока не найдешь оригинальные. Тот-же расходомер можно заменить на современный ДМРВ от Волги с преобразователем Виннерса.

Читайте также:  Установка ремня грм газель двигатель крайслер

В своем БЖ вот тут: www.drive2.ru/l/4933954/ я в самом низу отписал, что нужно, чтобы перейти на электронный инжектор двигателя АВК.

Ну токарь есть, прошивка даже если будет плохо настроена, не будет сильно хуже карбюратора, которому уже 26 лет. К тому же я думаю можно найти специалиста по прошивке если уж у самого не получится…

Пожалуйста, я ведь не против. Кесарю — кесарево.

+1, а мой выбор мономотроник …

Не занимайся онанизмом, собери ABK какой он должен быть!
Что нужно:
1) проводка 3т.р.
2) воздушный тракт и ДОРВ 2т.р.
3) бензонасос 1т.р.
4) ЭБУ Digifant 2т.р.
5) крепежи двигателя на лонжероны (при наличии, иначе можно двигатель поставить на подрамник, как на В3) 1т.р.
6) катализатор с приемной трубой и датчиком кислорода (лямбда-зондом) 2т.р.
7) фланец крепления масляного фильтра с радиатором и всеми трубками 2т.р.
8) РХХ и все датчики 2т.р.
9) трамблер 1т.р.
====================================================================================
ИТОГО: 16т.р. +/- 5т.р.

За цену, что отдашь за колхоз в виде ТАЗовского впрыска ты будешь иметь родной немецкий не прихотливый впрыск и 115л.с. на своем двигателе. Я сделал свой выбор в пользу Digifant.

Я рассмотрю этот вариант, но это неинтересно…
С таким же успехом могу взять другую машину.
Ну и к тому же все будет новое, а не Б/У двигатель.

Не интересно перейти с карбюратора на нормальный инжектор? — ну тогда сам Бог велел поставить V8 (би-турбо?) — вот там веселья до мягкого места))
Ну кому что. Кто-то сменит машину, а кто-то приведет в порядок свою.
И что там будет новое? Если сменишь бочку на А4 А6 А8 2014-го года выпуска?))) — тогда будет новое)
Купишь бочку с АВК готовым — что ты там ожидаешь увидеть нового? двигатель?
Гранту новую — да, будет новый двигатель)) Ну тогда зачем ставить Январь на Ауди, купи новую Гранду — там будет и Январь и новый двигатель 😉

Ну одно дело капиталку сделать, другое двигатель Б/У брать… А для V8 битурбо все же проще будет RS6 взять))) только смысл от такой мощности? Дороги у нас не везде и 200 позволяют разогнаться, не то что больше. Да и к чему это? А V8 хватит и атмосферника. Но опять же на этой машине ни к чему V8 для А8 ну или S8… Ну это чисто мое мнение.
А про то что люди мучаются с Digifant я лично видел больше отзывов, нежели про январь…

Про V8 согласен полностью))
Про Дигифант пока не скажу ничего. Вот поставлю и скажу потом, что он такое. Но январи мозги кружат регулярно на всех авто. Чек загорается по совершенно неведомым причинам, диагностика не выявляет даже. В общем, ну его.

Ну и я поставлю и тоже скажу что и как. У каждого свой выбор, кому-то и та же гранта в радость, а для меня 80-ка гораздо лучше, думаю так же как и для каждого из нас)))

Мдаааа… А кто-то ведь радуется и шестерке, но при этом ставит на нее панель от А6 или камри! Но вот чтоб на камри поставили сидушки от жигулей — вот это был-бы номер)))

А что там именно вазовского? Датчики по большей части Бош… Эбу, есть эбу… В него что зальешь, так он и будет рулить смесью и зажиганием. И это отнюдь не кресла от шестерки.

Про V8 согласен полностью))
Про Дигифант пока не скажу ничего. Вот поставлю и скажу потом, что он такое. Но январи мозги кружат регулярно на всех авто. Чек загорается по совершенно неведомым причинам, диагностика не выявляет даже. В общем, ну его.

DIGIFANT нормальный впрыск, правда датчики температуры на мозг который идет, весной и осенью менять, и батарейка должна быть в паряде в суровые морозы. и по топливу прихотливый

С чем связана такая частая замена ДТОЖ? с покупкой дешевого китая?
И почему аккум должен быть именно «в паряде»?) просто нормальным простой аккум чем не угодил?
Кстати, про топливо: он ведь на 95-ом пашет, а 92-ой допустимо лить (понятно, что с потерей мощности)?

был сеат толедо, ездил год на нем, как купил поменял синий 4х контактный, весела ошибка, проездив пол года начали скакать холостые после зимы как +20 и выше пошло, решил начать с дешевого взял датчик синий(прежде чем ДПДЗ и ДМРВ курочить) за 2500 тг поменял, сбросил мозг и все в елочку, кому продал звонил недавно как дожди пошли и перепад пошел такая же фигня токо он это все поменял, ДТОЖ нет,
а бенз 95 у меня 10л/140км по городу летом(прет ваще), при этом не как пенсионер ездил, а вот 92(как держут его) 10л даж на сотню не хватало, акум если слабоват, староват, то в -35 плохо заводится
с чем сталкнулся я, ну и сеатоводы многие с этим сталкивались, а на абк чуть по другому вроде сделано
или тоже ДОТЖ ДМРВ и УОЗ?

Менять датчики два раза за год — это не нормально и не связано с конструкцией Digifant, а только с качеством самих датчиков.
Ну в -35 лубое авто плохо будет заводиться, если аккум слабоват)) тут еще как вариант уставший стартер, что у меня и было. Теперь приобрел новый (всмысле оригинал БУ, но в хорошем состоянии). Посмотрим, как будет запускаться в морозы. Кстати, плохой запуск в морозы может быть еще связан с датчиком температуры воздуха, который стоит в корпусе ДОРВ (Датчика Объемного Расхода Воздуха, именно такой стоит в АВК, а не ДМРВ).

а в фольксвагене вроде дмрв стоит,

Ну одно дело капиталку сделать, другое двигатель Б/У брать… А для V8 битурбо все же проще будет RS6 взять))) только смысл от такой мощности? Дороги у нас не везде и 200 позволяют разогнаться, не то что больше. Да и к чему это? А V8 хватит и атмосферника. Но опять же на этой машине ни к чему V8 для А8 ну или S8… Ну это чисто мое мнение.
А про то что люди мучаются с Digifant я лично видел больше отзывов, нежели про январь…

VladislavVLG, цена капиталки не оправданно высока, если самому все делать то 20 на з.ч -это так на вскидку (может и не хватить), а если отдавать все то 6 тыс- только ГБЦ до ума довести+на разборку и сборку мотора у нас это 15 тыс. итого окончательная капиталка не своими силами обходиться грубо в 41тыс.
А делать тяп ляп и говорить, что это капиталка нерезонно, опять же что именно подразумевается под словом капиталка.

Ну гбц лежит уже можно сказать откапиталенная. А капиталка блока обойдется 10 тыс без з.ч. А нужны поршня, шатуны, вкладышы и прокладки…

ну и поршня вкладыши и т.д 15-16 тыс… если более менее качественные брать…

Ну +/-, так и есть. Ну я считаю все же что это чуть более дорогой вариант чем брать контрактный двигатель, но гораздо надежнее. Коробку я тоже брал б.у. этим летом, когда поставил, понял что гудит. Снимать и менять обошлось бы дороже. А в организациях, которые продают и ставят цены гораздо дороже. Так что кота в мешке в виде двигателя брать не хочу.

тут каждому свое…да и на двигателя б.у гарантия какая, ни какая есть в конторах нормальных.
Да и переводить на январь+ капиталить -это очень накладно, установка моно на замену кейхану обошлась в 16, а там думай…

Я смету составил перед тем как решился на такие переделки. Единственная загвоздка осталась в приобритении эбу. А 15 за моно я считаю дорого. У меня январь в 20 выходит. Как все соберу выложу подробно в бж с номерами ценами и ссылками. Да и просто интересно все самому сделать. А б.у. двигатель с гарантией опять же выходит столько же сколько и капиталка. Да и крепления колхозить не хочется. А с б3 никаких двигателей меня не заинтересовали. Ну а на В4 менять машину смысла не вижу, лучше уж тогда 100 или А6 С4 или лусше уж что поновее…

так у меня еще один мотор в цену входит со всем навесным…

VladislavVLG, цена капиталки не оправданно высока, если самому все делать то 20 на з.ч -это так на вскидку (может и не хватить), а если отдавать все то 6 тыс- только ГБЦ до ума довести+на разборку и сборку мотора у нас это 15 тыс. итого окончательная капиталка не своими силами обходиться грубо в 41тыс.
А делать тяп ляп и говорить, что это капиталка нерезонно, опять же что именно подразумевается под словом капиталка.

Волков бояться — в лес не ходить…
Откуда вы такие цены берете, это раз)))
Во вторых нет ни чего примудрого в разборке и сборке.
И в третих, почитайте про январь в спорте))
То и дело проскакивают интересные проэктики иномарок всяких различного рода дисциплин)))
А то что люди не достаточно опытны, компетентны или же просто безрукие…
То это вообще не очем не говорит)))

Сам подошел к капиталке.
1.8 ne keihin I

Расточка блока — 2000
Комплект 81,5-ого поршень, палец, кольца

3600
Колено живое — 0
Все вкладыши

1500
Сборка разборка — самостоятельно — 0
Все прокладки

1500
Головка живая — 0
Ну хер с ним даже если ещё голову чинить
Ремонт 2000
Плюс гидрики с колпочками… Ну тоже не больше

1500
Итого: 12100 вроде))
Ну и че? Я считаю для капиталки это не дорого…
А плюс ещё где то 10ка денег и вот вам свежий современный мотор с диагностируемым впрыском и крайне доступными, а так же копеечными расходниками!

Для меня достаточно аргументов)))

А на мой мотор январь сколько будет стоить?)подщитай есле не сложно?

Волков бояться — в лес не ходить…
Откуда вы такие цены берете, это раз)))
Во вторых нет ни чего примудрого в разборке и сборке.
И в третих, почитайте про январь в спорте))
То и дело проскакивают интересные проэктики иномарок всяких различного рода дисциплин)))
А то что люди не достаточно опытны, компетентны или же просто безрукие…
То это вообще не очем не говорит)))

Сам подошел к капиталке.
1.8 ne keihin I

Расточка блока — 2000
Комплект 81,5-ого поршень, палец, кольца

3600
Колено живое — 0
Все вкладыши

1500
Сборка разборка — самостоятельно — 0
Все прокладки

1500
Головка живая — 0
Ну хер с ним даже если ещё голову чинить
Ремонт 2000
Плюс гидрики с колпочками… Ну тоже не больше

1500
Итого: 12100 вроде))
Ну и че? Я считаю для капиталки это не дорого…
А плюс ещё где то 10ка денег и вот вам свежий современный мотор с диагностируемым впрыском и крайне доступными, а так же копеечными расходниками!

источник

Оцените статью
Авто мастер
Adblock
detector