Меню Рубрики

Установка карбюратора на моновпрыск ауди 80

Audi 80 машина жены) › Бортжурнал › Установка моновпрыска. ч 1

Всем привет. Достал меня до самых пяток этот карбюратор. И было принято решение, поставить на эту машину моновпрыск. Да, знаю, что многие скажут что новый и хорошо настроеный карб довольно не плохо едет и т д…но у меня не получилось его настроить. Покупать новый не хотелось, т к у меня чего то органическое отвращение от карба, хотя бы из-за подсоса… Да и тот карб что стоял на машине, был практически новый, т к был снят с бывшей машины тестя, которая догнивает у него в огороде, а он покупал его год назад новый…но сцука у него вна машине он работал, а поставили на эту и все, радость закончена… В общем выбор пал на моник.
Почему именно моник, а не январь? Да потому что с моником я дружу уже 10 лет, и он был у меня на 4х машинах, и разобраться в 3х датчиках не станет для меня огромной проблемой. Во вторых, есть у знакомого донор 91года на монике, и машина в идеальном состоянии была до аварии. К стати с нее же была поставлена салонная проводка в эту машину. Да и товарищ этот цен на запчасти не знает, и все мне досталось практически даром…
В итоге, что было куплено(некоторые фотографии взяты из интернета, т к в спешке не все успел сфоткать):
— проводка моновпрыска с ЭБУ(почти без косяков)(моно-мотроник)(2500руб)

-моник (с проводкой (т е входит в стоимость проводки))

— коллектор впускной( с проводкой)

-коллектор выпускной (с проводкой)

-катушка зажигания (с проводкой)

-лямбда зонт с подогревом (2650руб)

-прокладка впускного коллектора(105руб)
— прокладка выпускного коллектора(135руб)

источник

Audi 80 1,8 S PM › Бортжурнал › Карбюратор Солекс на двигатели Ауди 80.

Хотел в коментах написать, но решил вынести сюда.

Вот, никогда я не понимал, откуда взялась такая, дурная мода ставить на все подряд двигатели именно Солекс 21083… Что, других что ли Солексов нет?
Солекс 21083 нормально работает только на одном двигателе. На ВАЗ-21083 1500-кубовом(ну в край его на 1,6 можно поставить, да и то — не айс)…

Ведь есть же 21073й, который ставился на Ниву. Он рассчитан под 1700кубов. Наилучший вариант для 1,8
Есть 21041-10 и 21041-31 рассчитанные на 2000кубов.
В конце концов и для 1500 есть Солексы 21412 и 21053, которые рассчитаны на продольное расположение двигателя.

Нет, же. Вкорячивают зачем-то косорылый 21083, который никогда нормально работать с большими объёмами не будет(слишком большая скорость потока в первой камере), меняют жиклёры, кулачки, гнут слонов, и получают в итоге либо провалы, либо перерасход, либо гуляние ХХ, либо всё вместе взятое и даже близко не попадают в нормы СО/СН…
Всё это усугубляется неправильной установкой, сраным нулевиком, обломанной иглой ЭМК и прочими причудами. В поисковиках практически невозможно найти пример грамотной установки Солекса.
Особо усидчивые, не согласные мириться с недостатками данной оказии, начинают читать книжки вперемешку с форумами, ютубами, и непонятными статьями. Бедный Солекс растачивается, покупаются горы ремкомплектов, для создания гор жиклёров, что-то глушится, что-то пилится, что-то загибается, что-то полируется. Создаются нелепые таблички, на подобии этой бредятины:

Кто, перепробовал все жиклёры, и перепортил несколько карбюраторов приходят к заводскому варианту, +/-1 единица к номиналам жиклёров. Да и то, только после настройки с помощью ШДК.
А уж сколько, лишнего топлива сгорает в таких экспериментах…

Хотелось бы дать несколько советов начинающим солексовтыкателям.

Первое: Перед покупкой Солекса крепко задуматься, но получится ли вместо него воткнуть моновпрыск? Может можно развести жабу на бабло.

Второе: Определится, какой именно это будет Солекс. Определяться надо, хотя бы прикидывая объёмы двигателей. Лично я бы рекомендовал 21073 для двигателей от 1,6 до 2,0 литров включительно. Он отлично будет работать с двигателями таких объёмов. Он не редкий, и купить его можно практически в любой булочной, которая торгует запчастями на жигули.

Третье: Карбюратор крайне желательно покупать НОВЫЙ, и в проверенном месте. Желательно с гарантией.
Карбюраторы Солекс производит АО ДААЗ(Димитровградский автоагрегатный завод) г. Димитровград, ульяновской области. В неновом может быть немало сюрпризов, включая мусор, который невозможно извлечь из глухих каналов.

Четвёртое: Новый не контрафактный карбюратор в настройке, подгонке, переборке, расточке НЕ НУЖДАЕТСЯ. На заводе их проверяют и регулируют на стенде, использую вместо бензина спецжидкость(которой можно заморать брюки, если открыть заслонку, держа новый карбюратор в руках). Для того, что бы машина поехала без провалов, дёрганий, рывков и жуткого перерасхода его достаточно установить и запустить двигатель. Можно чуть подправить винт качества по газоанализатору или ИКС(обычно менее 1 оборота).

Пятое: Карбюратор надо грамотно установить.
1. Проставка из теплоизолирующего материала. В оригинале — текстолит 10мм
2. Обратка через карбюратор. В один штуцер пришло, из другого вышло. Помогает от перегрева.
3. Подогрев систем ХХ/ПС1 с помощью антифриза. см картинку. Помогает от обмерзания и плавающих холостых.
4. Отсос картерных газов подключить к штуцеру у основания.

Шестое: Никаких ремкомплектов. Ну или как крайний случай. Жиклёры из ремкомплекта не использовать, родные не портятся, а те что в ремкомплекте, насверлены от балды. Мембраны из ремкомплектов обычно хуже родных. Желательно найти места где можно купить мембраны из красного материала и купить их впрок.

Седьмое: Не крутить в карбюраторе ничего, до тех пор, пока нет полного понимания что именно хочешь изменить, и что это может затронуть.
Например: гнутие слонов в первую камеру приводит к двум негативным последствиям, нарушается воздушный поток в первой камере(длинный второй нос мешает), и появляется эффект эконостата(топливо высасывает из обоих носов). Когда носы разведены в разные камеры этого эффекта нет. В 21073 стоит одинарный нос, но там этот эффект учтён и используется во благо.
Или сверление каналов в крышке для облегчения доступа к жиклёрам приводит к обеднению смеси(ширина каналов подобрана заводом не просто так).

Читайте также:  Установка в психологии это настрой

Восьмое и самое главное: Если при НОВОМ и/или исправном карбюраторе, который более-менее соответствует объёму двигателя, и который правильно установлен, есть провалы, сильный перерасход, плохая динамика, и прочее, надо проверять всё остальное. Неисправная система зажигания может сильно подпортить нервы, и само собой, заменой жиклёров и гнутием слонов её не исправить. А ещё могут быть сбиты метки ГРМ или например прогар клапанов. И что особенно интересно, проверить метки, отривизировать зажигание, замерить компрессию гораздо легче и быстрее, попыток настроить исправный карбюратор.

Всё выше сказанное — пустой крик души в просторы вселенной и абсолютное ИМХО.
И если у Вас стоит 21083 и отлично работает на 1,8/2,0/2,3/3,5, я рад за Вас…

источник

Может кто знает, где найти информацию как переделать моновпрыск на карбюратор на ауди 80?

Все доброго времени суток! Возможно, кто-то сталкивался с таким вопросом и смог решить его. Огромная просьба поделиться своим опытом переделки моновпрыска на карбюратор на ауди 80, потому как я уже и не знаю, куда податься с этим вопросом, всем буду крайне благодарен кто поможет с решением этого вопроса!

При переделке вас ожидают следующие сложности:

— моновпрысковой движок не приспособлен под установку механического насоса топлива. По этой причине ничего не остается кроме как поставить штатное устройство, а это у нас, как известно, электрический топливный насос. Кстати, даже будучи в очень плохом состоянии такие насосы вполне способны подавать топливо в карб, что не удивительно, накопитель топлива делает свое дело. Само собой, никто не запрещает просто подсоединить его к зажиганию, только вот в таком случае получится, что он в буквальном смысле не будет выключаться, а постоянная работа, как вы понимаете, это множество проблем. Сложно сказать наверняка, но лучше приобрести защиту для стартера ВАЗ-2110 и немного ее доработать. Данная защита предотвращает включение стартера при работающем движке. Так вот, ее можно переделать, таким образом, чтобы она предотвращала работу насоса, когда это не нужно. Когда мотор заглохнет, насос выключится, что нам и нужно.

— в процессе монтажа двухкамерного карба нужно будет поменять впускной коллектор. Тут все дело в том, что у моновпрыскового коллектора только одно отверстие прямо как у однокамерного карба. Поэтому требуется коллектор с большим овальным отверстием и «ежиком» подогрева смеси. Вполне сгодится от карбового мотора.

— если он будет со штуцером в единственном числе, ничего не останется кроме как организовать обратку, без нее тут никуда, тем более, если говорить еще и про использование электронасоса. Вполне сгодится обратка от карбового мотора, выполненная отдельно – она во многом схожа с фильтром-отстойником.

— не обойтись без организации обогрева по спирали заслонки, если карб оснащен автоматической воздушной заслонкой. Само собой, речь идет об обогреве тосолом.

— надо будет переделать приемную магистраль, идущую от карба до воздушного фильтра. Кстати, сложность еще и в том, что у моновпрыска данная магистраль может не сойтись с карбом.

— в любом случае надо будет доработать зажигание, а именно установить трамблер с центробежным и вакуумным опережением зажигания, после чего поставить катушку зажигания и самый просто коммутатор. В некоторых случаях подходят и коммутаторы, объединенные с катушкой. Также надо будет обеспечить питание датчика Холл, коммутатора и катушки.

источник

Audi 80 Red-Black Frankenstein › Бортжурнал › Моновпрыск и всё о нем

Под этим названием у VAG-а имеется целое семейство однотипных двигателей RP, PM, 4B, AAM, ABS, ABM, ABT, AAE. Конструктивно они очень похожи.

RP и PM- это один и тот же двигатель 1.8 л 90 л.с., только RP ставился на Пассаты и Гольфы(поперечно), а РМ на А80(продольно), соответственно имеются различия в конструкции кое-какой обвески(типа расположения корпуса воздушного фильтра и его формы) естественно другой крепеж коробки. В зависимости от года выпуска различается тип Блока управления MonoJetronic до 1991 и MonoMotronic с 03.91.

4В — 1.8 л 90 л.с., оснащенный MonoJetronic, ставился на А100 44 кузов с 88 по 90 г.в.

AAM и ABS — 1.8 л. 75 л.с. и 90 л.с. управление — MonoMotronic, ставились на Пассаты В4 и Гольфы Г3.

АВМ- 1.6 л. 71 л.с., АВТ — 2.0 л. 90 л.с., ААЕ-2.0 л. 100 л.с. так же оснащены MonoMotronic, ставились на А80 В4.и последний ААЕ на А100/А6-4А

Замечания по моторам АВМ-1.6 л 71 л.с. и ААЕ-2.0 л. 100 л.с.
Эти моторы имеют потенциометры с характеристиками отличными от остальных моно и устанавливать их туда бесполезно, невозможно добиться нормальной и устойчивой работы. Также блоки управления этих двигателей имеют отличия(в т.ч. в прошивках) от остальных моно.
Вот номера середок от этих моторов по BOSCH: ABM — 3 437 020 565 AAE -3 437 020 541

🔎 Отличия MonoJetronic от MonoMotronic заключается в том, что:

MonoJetronic — комплексная система центрального(т.е. с одной центрально-расположенной форсункой)впрыска топлива и отдельной системой зажигания и вакуумным коректором угла.
MonoMotronic- комплексная система центрального впрыска топлива с интегрированной в нее системой зажигания и электронной коррекцией угла зажигания. Последние версии оснащались датчиками детонации. В механической части эти две системы одинаковы. Т.е.: сам узел впрыска, бензонасос, датчики. Разница соответственно в трамблерах, да в схеме зажигания.

Очень часто моновпрыски «обзывают» «электронными карбюраторами», но это неправильно. Моновпрыск — полноценная система впрыска топлива, только с одной форсункой, поддержанние стехиометрического состава смеси происходит за счет обработки Процессором ECU по заданной программе информации от следующих источников:

✔ Датчик температуры Охлаждающей Жидкости
✔ Датчик температуры всасываемого воздуха;
✔ Датчик хола в трамблере;
✔ Потенциометр дроссельной заслонки;
✔ Концевик отпущеного положения дроссельной заслонки(педали газа)
✔ Датчик кислорода(лямбда-зонд)

Читайте также:  Установка багажника атлант на фиат альбеа

и выдачи соответствующих импульсов на исполнительные элементы:

✔ Шаговый двигатель регулировки ХХ(для режимов ХХ и прогрева.запуска);
✔ Форсунка(длительность импульса впрыска);

У мотроника соответствующие действия по коррекции угла опережения зажигания

Не смотря на всю простоту и надежность системы моновпрыска, периодически возникают проблемы, скажем так болезни пожилого возраста. Условно их можно разделить на несколько групп, например, по причине недуга (так будет удобнее т.к. одна и та же неисправность может вызывать проблемы и при запуске, и на ХХ, и расход, и т.д.):

➖ Проблемы, связанные с выходом из строя, ухода от заданных параметров, датчика температуры ОЖ, предоставляющего информацию о ней для ECU.

➖ Проблемы, связанные с так называемыми дырками по воздуху.
Прорыв прокладки под головкой моновпрыска, растрескивание шланга к вакуумному усилителю тормозов, растрескивание, соскакивание шлангов к вакуумному корректору зажигания (если он имеется), шлангов к термоклапану в воздушном фильтре.

➖ Следующая группа — проблемы регулировки, поддержания ХХ, вызванные выходом из строя, износа узла регулировки ХХ (состоит из двигателя и контактной группы) иили повреждения каскада управления этим узлом в ECU.

➖ Проблемы вызваные износом потенциометра дроссельной заслонки(нестабильность ХХ, провалы тяги, расход, запуск двигателя)

➖ Проблемы поддержания заданного и остаточного давления топлива в системе.(нестабильность ХХ, провалы тяги, расход, запуск двигателя).
Датчик температуры ОЖ -тут надо дать некоторые пояснения. Их бывает несколько видов, в зависимости от модели двигателя и года выпуска. Наиболее распространенный так называемый синий датчик, 2-х контактный, номер по ЕТКА 025 906 041А. Находится на тройнике системы охлаждения по соседству еще с двумя датчиками (на прибор и на лампочку перегрева, т.е. превышения 120С).

Черный датчик температуры, 4-х контактный, номер по ЕТКА 026 919 369, находится там же, но по соседству всего только еще один датчик(на лампочку перегрева). По характеристике он такой же как и синий, просто совмещен в одном корпусе с датчиком для индикатора приборной доски.

Так выглядит характеристика зависимости сопротивления от температуры. Соответственно если характиристика поплыла, то начнутся проблемы с запуском — не заводится(ECU считает, что двигатель прогрет и обедняет смесь).Черный, дым повышеный расход-наоборот система считает, что двигатель холодный и богатит смесь. Все это может сопровождаться неровным, пониженым, повышеным ХХ и плохой динамикой.

Диагностируется просто: при помощи омметра снять характеристики, заведя на холодную и записывая показания с прогревом, и сравнить с приведенными на графике. Если не укладываются в заданый интервал — безжалостно в помойное ведро и установить новый.

Совет: не надо приобретать датчики ФАСЕТ в магазинах За Рулем-они дюже кривые, хоть и дешевые.

Узел регулировки ХХ- собственно сам узел внутри состоит из двух частей, объединенных в общем корпусе:

двигатель регулировки Холостого Хода
концевик начального положения дроссельной заслонки(т.е. когда педаль газа не нажата).

1. Узел привода от педали газа.

14. Демпфер на резкий сброс газа

17.Шток который давит в плунжер, соединенный с дроссельной заслонкой

8.Потенциометр дроссельной заслонки

🔎 Соответственно названию узла и проблемы связанные с ним — это проблемы холостого хода:

• Нестабильность ХХ, отсутствие поддержания ХХ при изменении нагрузок(включение эл. вентилятора охлаждения, печки, ближнего света и других потребителей)
• Повышенные обороты холостого хода.
• Пониженные обороты ХХ
• Замедленный иили через раз сброс оборотов при отпускании педали газа
• Все эти неисправности могут быть вызваны как неисправностью одного элемента, так и совокупностью неисправностей.

Низкий ХХ, высокий ХХ, не держит ХХ и повышенные обороты при холодном запуске(надо помогать педалью газа), в прогретом состоянии нормально едет, более-менее нормальный расход.

Наиболее частая причина — износ, окисление, подгорание контактов концевика(узел 17 на рисунке). Проверяется омметром, присоединенным к контактам 3-4 в не нажатом состоянии педали газа не более 0.5 Ом.Иногда лечится чисткой, но чаще всего замена на новый узел. Аналогично с серводвигателем ХХ.Чаще всего причина неработоспособности выработка, но иногда перегорание обмотки, окисление контактов.Проверка целостности обмотки на контактах 1-2 сопротивление 3-200 Ом. Код детали по ЕТКА 051 133 031. Установка этого узла б/у — лотерея, повезет- не повезет. Новый стоит от 45$(польский) до 120$(оригинал).

Повышенные обороты холостого хода, замедленный иили через раз сброс оборотов при отпускании педали газа. Частенько вызвано закисанием демпфера (узел 14). Проверка нажать на него рукой, если фиг продавишь, все умер. Лечение- в помойку без всяких последствий, взамен можно ничего не ставить.Подобные признаки может иметь и классическая жигулевско-карбюраторная болячка — закисание тросика, закисание механических, движущихся частей, оси дроссельной заслонки. Лечение достаточно очевидное: промыть, прочистить обеспечить нормальную подвижность(тросик, наверное проще под замену).

Неприятности с регулировкой ХХ могут быть связаны с повреждением каскада управления в самом ECU из-за короткого замыкания в проводке, перегрузки двигателя ХХ при его заклинивании, бросков напряжения бортовой сети при прикуривании другого авто иили выходе из строя регулятора напряжения, повреждается силовая сборка TLE4202. Есть вариант протезирования ее на имеющейся в продаже элементной базе.

🔎 Восстановление работоспособности каскада управления ХХ в ECU моноврыска

Потенциометр дроссельной заслонки — наиболее засадная с точки зрения стоимости неисправность. Код детали по ЕТКА 050 133 028С для АКПП и 050 133 028F для МКПП.Стоимость нового- около 350$ Это ни что иное, как средняя часть моновпрыска целиком. Из-за конструктивных особенностей потенциометр не меняет отдельно. Отвинтить его конечно можно, но только за тем, чтобы весь узел целиком выбросить на свалку. Внутри он представляет собой совокупность многих, напыленных на керамической подложке резисторов и имеет очень сложную характеристику на малых углах отклонения дросселя(т.е. на ХХ и при легких нажатиях на педаль газа) и именно в этом месте он обычно и подвергается наибольшему износу.

2.Ось дроссельной заслонки

5,6. Дорожка сопротивления для угла открытия дросселя 0-24 градуса

7,8. Дорожка сопротивления для угла открытия дросселя 18-90 градусов

Читайте также:  Установка деревянных евроокон ремонт евроокон

Сигналы от дорожек об углах положения заслонки преобразуются по независимым каналам АЦП в ECU. Оценивается соотношение напряжений от каждой пары, что позволяет снизить влияние износа. Такая сложная конструкция во многом связана с тем, что в моновпрысках отсутствует расходомер воздуха и данные о его расходе вычисляются путем обработки данных от потенциометра и преобразование их по заложенным в ПЗУ таблицам.

Признаки износа: значительное плавание 500-1300 оборотов ХХ, плавание оборотов при фиксированном положении педали газа, провалы в тяге, дергатня на начальном ходе педали газа, повышеный расход топлива.

Лечение — замена куска моновпрыска вместе с потенциометром на новый(но цена 350$) или игра в рулетку- замена на б/У, стараться найти от как можно более свежего двигателя. Подойдет от любого, за исключением машин с АКПП — на них только от машин с АКПП, на МКПП с АКПП можно, переделывается только ответная часть разъема.

Дырки по воздуху — негерметичность выкуумной системы, подсос воздуха после дроссельной заслонки вызывают вибрации двигателя, нестабильный ХХ, повышеный ХХ, повышеный расход топлива, плохая тяга двигателя, провалы.

Наиболее частая причина подсоса воздуха — прорыв резино-металлической прокладки под узлом моновпрыска. Номер детали по ЕТКА 050 129 761F стоимость 300руб до 50$(оригинал).

Проверяется достаточно легко — при работающем двигателе покачать голову моновпрыска, если послышится шипение в такт покачиванию и задергаюся обороты — прокладка дырявая и подлежит замене.

Достаточно частое явление — это дырки в шланге, идущем от впускного коллектора к вакуумному усилителю тормозов. Симптомы такие же, как и в случае с рваной прокладкой. Диагностика — визуально и на слух. лечение — замена.

Аналогичные симптомы наблюдаются при наличии дырок в системе вакуумного привода переключения заслонки на забор теплого или холодного воздуха через воздушный фильтр.

2. Термоклапан, который при срабатывании подключает привод 3

3. Переключатель забора воздуха

5. Трубка ко впускному колектору

При возникновении негерметичности в узлах 2, 3, трубках 4 и 5 и возникают выше перечисленные симптомы.

Форсунка и датчик температуры всасываемого воздуха

2.Датчик температуры всасываемого воздуха — влияет на смесеобразование и мощностные характеристики. Т.к. в системе нет расходомера, то вместе с этим датчиком ECU может точнее высчитать кол-во поступающего воздуха(чем выше темп., тем меньше плотность, а соответственно и наполнение) и высчитать длительность впрыска и обогащение смеси.

5.Форсунка(сопротивление обмотки 1.2 Ом — 1.6 ом)

6. Верхняя часть моновпрыска

7. Регулятор давления топлива (мин 0.8 бар макс 1.2 бар).

С ним может быть связано следующее:

Плохая приемистость, рывки, провалы при резком нажатии на педаль газа — пониженное давление в системе меньше 0.8 бар.
Перерасход топлива, заливает свечи, слишком богатая смесь — избыточное давление, более 1.2 бар.
Лечение простое — замена. Регулятор одно целое с деталью 6 на рисунке, вместе с ним и меняется.

Выход из строя каскада управления ХХ

Бывает так, что вроде все исполнительные элементы исправны, датчики — ОК, а все равно что-то не то, бензин жрет иль тянет как-то слабо, иль заводится не ахти. Возможно причина в том, что в памяти ECU накопилась всякая билиберда, ишибки от датчиков(которые появляются, например при стаскивании разъемов при вкл. зажигании). Весьма полезно выполнить базовые регулировки по методике AlexVag-ака Алексей Кочнов, делать так:

«Cтартовая инициализация» для блоков управления Mono-Jetronic и Mono-Motronic
«Двигатель жутко дымил чернотой, холостой ход ужасный (как будто свечи работают через раз). Приехал в сервис…» (из письма отчаявшегося владельца MJ) Любителям езды на короткие расстояния на холодном двигателе, заводчикам моторов с нажатой педалью газа и крутым ремонтерам посвящается.

Данный метод может устранить проблемы в работе двигателя в режимах «холостой ход», «круиз» и «запуск двигателя». В процессе «стартовой инициализации» электронный блок управления впрыском/двигателем, работая в оптимальных условиях, запоминает в своей памяти настройки для наилучшей работы указанных выше режимов, с учетом реального состояния двигателя и технологического разброса параметров датчиков. Однако, в процессе эксплуатации двигателя возможна потеря оптимальных настроек в следствии «перенастройки» блока. Например, причиной такого поведения могут быть частые поездки на короткое расстояние или регулярный запуск двигателя с нажатой педалью газа. Также причиной потери настроек может стать проведение каких-либо ремонтных работ связанных с отключением — подключением аккумуляторной батареи, частого запуска-остановки непрогретого двигателя. В таком случае описанная методика поможет вам вернуть все на свои места. Данная процедура применима к любым версиям блоков управления Mono-Jetronic/Motronic. Однако следует иметь в виду, что она не избавляет от проблем в работе двигателя связанных с неисправностями компонентов системы, например, датчиков, утечек воздуха во впускном тракте, плохим качеством соединения с массой и т.п.

Итак, что следует сделать.
1.Завести и прогреть двигатель до двухкратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С.
2.Заглушить двигатель и выключить зажигание.
3.Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно).
4.Подключить разъем обратно к блоку управления.

*Примечание. Теоретически можно заменить действия пп.3 и 4 отключением на такое же время минусовой клеммы АКБ и в большинстве случаев это упрощение допустимо. Однако, в некоторых случаях из-за особенностей реализации электросхемы автомобиля такое решение не проходит.

5.Не нажимая на педаль газа запустить двигатель.
6.Оставить двигатель работать на холостом ходу минимум на 5 минут. НЕ ДОБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ! Выключатель «холостой ход» должен все время оставаться замкнутым.
7.Заглушить двигатель и выключить зажигание.
8.Повторить пп.5,6 и 7. еще ДВА раза.

На этом процедура заканчивается — блок настроен оптимально. Отметим также, что все вышеописанное справедливо для любых блоков управления «Mono-Jetronic»/»Mono-Motronic» производства Bosch, не зависимо от того, на каком автомобиле она установлена — VW, Audi, Renault или Fiat и прочие.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector