Меню Рубрики

Установка карбюратора на моновпрыск на опель

Opel Kadett Белый Wervolf › Бортжурнал › Переустановка (практически идеальная установка) карбюратора SOLEX-21083 на двигатель 13NB (Часть 2)

Бутерброд из новых прокладок:

Наконецто установил правильные тосольные тройники. О них уже упоминалось неоднократно, поэтому просто фото:

Подключаем все коммуникации и ставим карбюратор на свое место:

Теоретически после этого нужно подключить блок управления ЭПХХ. Но у меня он уже был установлен, так что я это пропущу.

На завершение еще одна легкая доводка — барашки вместо традиционных гаек для фиксации корпуса воздушного фильтра. Хоть я и меньше теперь переживаю за холостой ход (кто имел дело с таким карбюратором, знает, о чем я), ведь все щели тщательно закрыты, но… Чтобы не искать подходящий ключ во время снятия корпуса для чистки карбюратора на обочине, чтобы не перетянуть псевдостальные шпильки на карбюраторе, а потом иметь проблемы с их восстановлением, чтобы обезопасить себя от попадания маленькой обычной гайки во впускной коллектор… В общем дело нужное, пусть стоят:

Далее вытер остатки антифриза в неположенных для него местах, установил генератор, залил охлаждайку, завел… Словил подсос воздуха на нижнем фланце карбюратора — поплыл холостой. Полечил герметиком по периметру фланца. Выставил количество смеси на ХХ. Прогрел, в это же время сложил инструмент и убрал в гараже. И поехал играть (выставлять) с зажиганием. Ни сбилось ни на грамм. Дело в том, что пока сох герметик после установки переходной плиты, я успел еще снять трамблер. Провел традиционный его осмотр, также по совету Олега [b]Olss[/b]а проверил состояние пластины, фиксирующей распредвал, убедился, что через трамблер не течет масло, все вытер от пыли и установил на свои места. Уже по пути домой подкорректировал количество смеси ХХ, провел легкий тест-драйв и пошел домой ужинать и готовить данный отчет.
Результаты тест-драйва пока оглашать не стану. Поезжу с недельку, доведу до ума фиксацию дополнительной пружины возврата акселератора и кронштейн его троса, вот тогда и поговорим.
На сем имею честь, кланяюсь и удаляюсь.

источник

Переход на PM с моноврыска на карбюратор (Установка на PM карбюратора солекс)

Участник

В процессе редактирования!

Здравствуйте. Постараюсь сделать отчет, и правильно оформить.
P.S. первый раз пишу отчет здесь.

Дано:
VW Passat B4, по ПТС 1991г.в.
Двигатель как оказалось стоит PM(это от ауди), с головой то ли RP, то ли AAM. Вообщем одному черту известно. Электрический бензонасос, трамблер(без вакуумной коррекции, тот который управляется мозгами. Не знаю как обозвать то).
Собран был видно из того, что попалось под руку. Из 2х битых пасатов если быть точнее.
Отъездил на нем 2 года, пока разобрался что к чему. Поводом перехода на карбюратор стало несколько причин:
1) Он плохо ехал. Разгонная динамика ужасна, а в последнее время при плохом положении луны в небе, до 80км в час стало его раскочегарить тяжело. Не знаю, может это было связано и с отливами\приливами моря
2) Расход топлива по трассе составлял 11 литров, по городу смело 15. Вроде не джип.
3) Каждый день работал на разных оборотах холостого хода. Но в итоге, как их не настраивай, в основном было 600 оборотов и его здорово подтрясывало.
4) Провалы при разгоне, падение оборотов при отпускании педали газа, вплоть до «стой хозяин, устал».
5) Датчик ХХ изнасиловал все мозги, разбор чистка помогали на 2 дня.

Были проверены все датчики, лямбда, в конце концов даже снят потанциометр. Поставлен обратно. Поменян бензанасос, бегунок, крышка трамблера, катушка. Итог абсолютно нулевой.
Немного помогало выставление зажигания на более раннее, ехал чуть быстрее, но опять через пару дней все вернулось на круги своя. Может от погоды, от сырости. Не знаю.

Съездили, на разборе поставили заведомо рабочий моник. Попыталсь выставить зажигание,не нашли метки на (первичный вал? не знаю честно как называется. Напишите, исправлю. Там где заглушка резиновая еще, где коробка). Перед этим метку рисовали сами, по положению поршня в первом цилиндре. Все было отлично. При установке нового моника, не видно ее и все, при пользовании стробоскопа. Точнее не совпадала никак. Машина так же не ехала. Только работать стала ровнее, и заводится нормально. Как раз тогда и выяснили, что двигатель оказывается PM, а не AAM как говорил старый хозяин.
По свечам была диагностирована бедная смесь. Всегда. При любом зажигании. Мозги по какой то причине не лили бензин. (при исправных датчиках то).

И было принято решение ставить карбюратор.

Было закуплено:
1) Карбюратор ДААЗ 21073 от нивы 1.7 (солекс. это одно и то же. Точнее завод ДААЗ делает карбюраторы по лицензии солекс).

2) Сделана проставка по чертежу (в яндексе «переходная плита с моновпрыска на карбюратор» первая картинка. Распечатал чертеж, отдал отцу на работу. Проставку пришлось шлифовать шкуркой. Сначала шкуркой покрупнее, потом немного шкуркой 220. Потратил примерно 3 часа с перерывами на чай.

3) Куплены 2 топливных шланга по метру от жигулей( хватит 1 шланга)
4) Куплен топливный фильтр проточных тоже от жигулей
5) Герметик выскотемпературный, до 300гр.(не пригодился!)

6) 4шт хомутика на топливные шланги( а вот хомутиков побольше надо+6 штук докупили)
7) Прокладка под карбюратор обычная( докупили еще 2шт. итого = 3шт.)
8) Прокладка под карбюратор пластиковая(что бы от коллектора меньше передавалось тепла, и не закипал бензин, и не уводило карб. Это было вычитано на просторах форумов.). Купил и потоньше и потолще. благо стоит копейки. (потоньше не нужна. Только толстая пластиковая)
9) 4 шпильки м8, с шагом резьбы 1.25 от жигулей. (к ним гайки!лучше с шайбами)

10) Тройник для топливных шлангов, что бы сделать обратку. Т.к. электрический бензонасос давит слишком много, будет попытка сделать обратку. Если ничего не получится — куплю механический бензанасос. (что бы все работало надо еще 1 тройник. итого 2шт)
11) Надо будет докупить трос подсоса от ваз2109, черепаху от москвича 2141.( под черепаху от москвича сразу покупайте резиновую прокладку! Что бы прикрутить черепаху родных шпилек не хватит. Надо длинные винты и шайбы )
12) Набор для крепления троса
13) Трамблер с вакуум корректором от VW Passat b2 с двигателем PE.
Jp Group 1191100100 Цена: 1850рублей

Читайте также:  Установка кабеля в sfp модуль

Установка карбюратора запланировано на завтра на утро. Фото будут завтра
Бюджет пока составил 4400 руб.
Карбюратор 3960 со скидкой 200р 3760р.
На почти 500 рублей остальные мелочи.
Очень все дешевое от наших тазов. Немного в шоке

Приступаем к работе.
1) Откручиваем моноинжектор(снять все патрубки, разъемы, черепаху открутить. Там будет 4 болта. Думаю все справятся. Делов на 5 минут)
2) В проставку вкручиваем шпильки, затягиваем их, только аккуратно. Резьбу сорвать можно в раз. Подтянуть их можно накрутив на шпильку 2 гайки.
3) Для исключения подсоса воздуха на коллектор кладем прокладки. Начиная от коллектора:
Тонкую прокладку, нашу проставку, тонкую прокладку, толстую пластиковую, и опять тонкую. Прикручиваем к коллектору на те же винты, которыми крепился моник.
4) Ставим сам карбюратор на шпильки. Затем я подложил больший шайбы, и затянул гайками
5) Трос газа крепим с помощью купленного комплекта «Набор для крепления троса акселератора»
6) Трос подсоса крепим к специальному винту.
7) Затем ставим черепаху от москвича 2141 с прокладкой, и прикручиваем к карбюратору длинными винтами

8) Меняем трамблер, на трамблер с вакуум корректором от VW Passat B2 Jp Group 1191100100
9) Подкючение коммутатора, ЭПХХ
а) Если у вас квадратная VW «сухая» катушка, то нам необходимо отключить от нее коммутатор(он совмещен с катушкой), и убрать управляющие провода.
На саму катушку приходит три провода: коричневый, зеленый, и черный. Нам нужен провод на котором при включенном зажигании есть +12 вольт. У меня это был черный. Остальные 2 обрезаем и изолируем.

С катушки снимаем пластиковую защитную крышечку, откручиваем гайки, и отгинаем контакты коммутатора.
Так же меряем на выходе из катушке где +12 вольт. У меня это был правый контакт с подписью 15.
На трамблер идет 3 провода от коммутатора 2108. Разъем не подходит от него. Отрезаем, его и от проводов старый разъем. Зеленый провод это тахометр, подключам от коммутатора 2108 и тот, который обрезали. И подключаем два остальных.

Итоги установки карбюратора Солекс 21083:
1)Расход снизился с 15 литров, до не более 10 в смешанном режиме.
2)Машина начала ехать раз в 5 лучше, динамичнее
3)Больше не глючит холостой ход
4) Машину перестало трясти на ХХ, стала намного тише работать, так же при езде тише работает.
5) Появился трос подсоса.. Это конечно минус, но для меня незначительный совсем.
6) Т.к. заменил трамблер пропали пропуски зажигания. Предыдущий трамблер оказался ушатанным совсем.
Пока что бюджет 6200руб.
Карбюратор поставил! Смотрим последний пост. Фото скоро, с более подробным описанием!
Завтра допишу)) И фоток сделаю по теме!

источник

Vectra Club Russia

Замена моно впрыска на карбюратьр ВАЗ

Замена моно впрыска на карбюратьр ВАЗ

Сообщение vervoolf » 03 фев 2013 12:58

Re: Замена моно впрыска на карбюратьр ВАЗ

Сообщение neo777 » 03 фев 2013 13:03

Сообщение слесарюга » 03 фев 2013 13:04

Сообщение Duss » 03 фев 2013 13:33

И скорее всего большой расход не из-за моновпрыска.
Что с лямдой? Что за электронное опережение, про которое ты писал? Ошибки?

Re: Замена моно впрыска на карбюратьр ВАЗ

Сообщение vervoolf » 03 фев 2013 13:58

Re: Замена моно впрыска на карбюратьр ВАЗ

Сообщение слесарюга » 03 фев 2013 14:11

Re: Замена моно впрыска на карбюратьр ВАЗ

Сообщение vervoolf » 03 фев 2013 14:22

Меня и про опережение спрашивали!
А по проблеме:

У меня постоянно плавает расход от нормального 8-9 литров на сотню до 20 литров. с чем связанно не могу понять!и явно не с манерой вождения.Ошибок нет. само диагностика не чего не показывает. и по работе двигателя нареканий нет. только летом на горячую иногда не заводится! но это редко но бывает.

Re: Замена моно впрыска на карбюратьр ВАЗ

Сообщение слесарюга » 03 фев 2013 14:42

Сообщение vervoolf » 03 фев 2013 14:50

Что то я не понял твой пост.При чём здесь обман на заправке?и что за фраза «ездить без тебя» ?Проблема в узле моно впрыска.Чистка не помогла.ставить БУ за 6000 не вижу смысла он я так думаю тоже на гране сдохнуть.
как вариант поставить карбюратор от ваза который есть в наличии!

Сообщение akp28037 » 03 фев 2013 15:06

Сообщение vervoolf » 03 фев 2013 15:13

Сообщение Diman) » 03 фев 2013 15:24

Сообщение слесарюга » 03 фев 2013 15:27

Сообщение vervoolf » 03 фев 2013 15:34

Сообщение слесарюга » 03 фев 2013 15:39

Сообщение -Alexandr » 03 фев 2013 15:41

Сообщение Duss » 03 фев 2013 15:48

Сообщение слесарюга » 03 фев 2013 15:53

Сообщение vervoolf » 03 фев 2013 15:57

да код 12 при диагностики выдаёт, замер напряжения на лямда зонд не делал. Но думаю его не обходимо сделать!

То есть я так понял что надо искать причину в моно впрыске а не городить огород с карбюратором!?

Ладно буду оставлять моно впрыск

теперь порядок действий при дифектовки неисправности:

Читайте также:  Установка пластикового унитаза на даче

1. проверка напряжения на лямда зонде.
2. проверка топливной магистрали на утечку топлива
3. просмотр на подсос воздуха во впускном коллекторе. замена прокладок.

какие пункты ещё посмотреть!?

бензином не пахнет!не в салоне не возле машины.

Сообщение слесарюга » 03 фев 2013 16:11

Сообщение Smouker » 03 фев 2013 17:56

Re: Замена моно впрыска на карбюратьр ВАЗ

Сообщение слесарюга » 03 фев 2013 18:00

источник

Opel Kadett 1.3NB › Бортжурнал › Моновпрыск

Давно здесь не появлялся. Много всего было сделано с момента последней записи. Кузовщину доварили, собрал салон, поменял все расходники, прокладки и прочую мелочевку. Пол лета отъездил с карбюратором, но проблем с ним было много — плохо заводилась, приходилось постоянно дергать подсос туда-сюда, в жару на высоких оборотах закипал бензин в поплавковой камере, в результате чего машинка глохла, и заводилась только через 15-20 минут, в результате чего приходилось ездить не больше 3000 об.мин., а на трассе с 4х-ступкой это 80-90км/ч… Возил к карбюраторщику, все сделал, почистил, прокладки поменял, продул, все равно то-же самое. В общем надоел он мне. Да и у знакомого простаивала астра, с таким же движком, но с моновпрыском. И решил я купить у него весь этот впрыск и поставить себе.
В итоге было куплено:
Впускной коллектор;
Выпускной коллектор;
Сам моник;
Блок управления;
Коса проводов;
Корпус воздухофильтра;
Постель с распредвалом и клапанной крышкой;
Трамблер;
Коммутатор.
Сначала думал поставить только коллектор с моником и мозги, но потом выяснилось что трамблер с карбовой версии не подходит для этого ЭБУ, т.к. система датчика холла другая, и поменять их между собой нереально, а новый трамблер к старому распредвалу не подходит по креплению. Да и нужно было избавлятся от механического бензонасоса, а в старой постели под него было отверстие, которое пришлось бы чем-либо заделывать, к тому-же на астре была по другому сделана система отвода картерных газов, и мне пришлось бы что-то колхозить. Решил что проще поменять все сразу. Поставил новую постель с распредвалом, клапанную крышку, трамблер. Все встало как родное. Заодно поменял прокладку под ГБЦ, т.к. постель и ГБЦ прикручены одними и теми-же болтами, и когда снимал постель, головка отошла от блока. Прокинул косу проводки из салона под капот, правда пришлось сделать дыру в кузове, т.к. штатного места под проводку не оказалось. Мозги прикрутил у пассажира в ногах. Подключил все датчики, трамблер, коммутатор, залил все жидкости. Дело оставалось только за бензонасосом. По хорошему бы было взять бак уже с насосм, но финансы не позволяли, да и зря что-ли свой бак реставрировал. Начитавшись форумов решил не мучатся и поставить подвесной. После долгих поисков, нашел на экзисте насос на 3 бара с производительностью 105л./час. Поставил под капотом, прикрутил к кузову. Машинка завелась сразу же, как говорится с пол-оборота. Единственное что не понравилось — ужасный гул в салоне от бензонасоса (прикрутил то я его прямо к кузову, без проставок). Побегал по магазинам, поискал специальное крепление с резинками, так отдельно и не нашел, только с бензонасосом в комплекте. В итоге сделал подобие хомута, обернул насос вспененой резиной, и прикрутил. Тише стало в разы. Не идеально конечно, но когда машина заведена, работает печка и включена музыка, его не слышно. Сел — поехал, и немного расстроился, на педаль газа стала реагировать хуже, нет такого подхвата как на карбе, и разгон совсем никакой. Периодически тупила, дергалась, плавали обороты. Но как позже выяснилось, на трамблере была старая крышка и бегунок. И после замены крышки, бегунка, ВВ проводов и свечей она ожила. Пропали провалы, обороты не плавают, нормальный разгон. Также пришлось поменять выпускной коллектор, т.к. на старом лямбда была не предусмотрена, а вваривать в коллектор гайку не хотелось, да и никак было, выхлоп был 4-2-1, т.е. ее пришлось бы ставить уже где-то под днищем, а там нет необхдимой температуры для ее работы, пришлось бы ставить с подогревом. Поэтому поставил коллектор с астры, и немного переварил трубу под другое крепление к коллектору.

В итоге из плюсов — заводится машинка стала всегда с первого раза, не нужно дергать подсос. Можно спокойно ставить автозапуск. Меньше расход бензина.
Из минусов — разгон хуже чем карбе.

Не жалею о том что поставил моник, машинка стала стабильнее работать, уменьшился расход, к более тугому разгону со временем привык, не так уж все и плохо)
По весне планирую поставить бак с моновпрысковой версии, либо врезать бензонасос в свой. Фоток процесса к сожалению нет…

источник

Как настроить моновпрыск самому

Сегодня на дорогах СНГ можно встретить различные модели с инжекторным двигателем и карбюраторные автомобили. Намного реже встречаются машины с так называемым моноинжектором или моновпрыском, так как указанный тип ДВС является ранней разработкой, выступая переходным решением от карбюратора к привычному инжектору.

Что касается моновпрыска, такая система использовалась в конструкции немецких автомобилей конца 80-х. Например, моноинжектор стоит на версиях хорошо известной модели Audi 80, популярного Volkswagen B3 и т.д. Также моноинжектор встречается на многих моделях японских авто. Далее мы поговорим об устройстве и принципах работы моновпрыска, а также рассмотрим, как настроить систему моновпрыска своими руками.

Устройство моновпрыска: особенности

Как уже было сказано, моноинжектор уже не является карбюратором, при этом сильно отличается от современного инжектора с распределенным впрыском. Особенностью данного решения является то, что в его основе лежит всего одна инжекторная форсунка, которая осуществляет впрыск топлива. Если сравнивать моновпрыск с карбюраторами, преимущества очевидны, так как моноинжектор обеспечивал простоту запуска двигателя, снижался расход топлива, отпадала необходимость гибкой настройки, чего нельзя сказать о карбюраторной дозирующей системе. Водители с моновпрыском отмечали лучшую отдачу от мотора при одновременной экономии топлива.

Читайте также:  Установки для десорбции золота

Указанная форсунка установлена над дроссельной заслонкой, а распыляемое топливо попадает прямо в отверстие, которое присутствует между корпусом и заслонкой. Параллельно впрыск горючего через форсунку дополнительно синхронизируется с зажиганием (импульс зажигания). В устройстве также использованы различные датчики, которые помогают оптимизировать впрыск применительно к разным режимам работы ДВС для получения необходимого состава топливно-воздушной смеси. Распределение горючего по цилиндрам мотора происходит во впуске.

Стоит добавить, что определенные преимущества моновпрыска позволяли решению выгодно отличаться от карбюратора на начальном этапе, при этом дальнейшее развитие инжекторных систем питания двигателя привело к быстрому отказу от моноинжекторного впрыска и его замене на распределенный впрыск. Это одна из главных причин, по которым моноинжектор встречается реже, так как в свое время система просто не успела получить действительно широкого и массового распространения. Значительным минусом решения также справедливо считается низкая ремонтопригодность и дороговизна отдельных запчастей. Еще система моновпрыска не обеспечивала должного соответствия постоянно изменяющимся экологическим стандартам, в результате чего была вскоре заменена на более совершенные решения.

Настройка моновпрыска в гаражных условиях

Корректная работа системы моновпрыска зависит от частоты вращения коленвала, от соотношения объема поступающего воздуха и его массы, от угла, на который открыта дроссельная заслонка, от показателя абсолютного давления во впуске и т.д. Также имеется связь с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Сигнал от кислородного датчика подается на систему адаптации, которая корректирует работу моновпрыска, внося необходимые изменения на разных режимах работы ДВС. Вполне очевидно, что в процессе эксплуатации автомобиля в указанной системе возникают неисправности.

С учетом того, что определить ошибку сканером не удается, необходимо поочередно проверять отдельные элементы, которые могут влиять на работу моноинжектора. В списке неисправностей отмечены следующие поломки:

  • нарушена плотность прокладки, установленной под моноинжектором. Потеря герметичности приводит к неравномерному распределению горючего. В этом случае прокладку следует заменить на новую.
  • проблемы с контактной группой или проводкой к отдельным электрическим элементам моновпрыска. Возможно повреждение, обрыв, нарушение целостности изоляции и т.д. Для проверки каждый элемент и его проводку необходимо «прозванивать» мультиметром.
  • на работу моновпрыска влияет тип установленных свечей зажигания. Если после замены свечей мотор стал работать со сбоями, тогда для проверки можно вкрутить старые свечи и оценить стабильность работы ДВС.
  • зависимость моноинжектора и зажигания предполагает необходимость осмотра трамблера и его крышки. Незначительные дефекты или пробой крышки является поводом для замены.
  • дополнительно следует проверять датчик ДПДЗ, определяющий положение дроссельной заслонки. Проверка осуществляется мультиметром.
  • также следует уделить внимание давлению, которое выдает бензонасос. Если устройство неисправно или работает со сбоями, тогда необходим ремонт или замена бензонасоса. Не следует забывать и о топливных фильтрах, которые могут быть забиты.
  • нагар и отложения на дроссельной заслонке необходимо удалить (чистка доссельной заслонки), так как загрязнения способны оказывать значительное влияние на работоспособность моновпрыска.

Выше были рассмотрены наиболее распространенные неполадки, которые связаны с моноинжектором. В случае, когда самостоятельная проверка ничего не дает, лучше посетить автосервис. Также систему моновпрыска после ремонта, чистки или в результате сбоев нужно настраивать и дополнительно диагностировать. Давайте рассмотрим, как это делается на примере Volkswagen B3 с моноинжектором.

  1. Первым делом поверяется сопротивление датчика температуры поступающего воздуха. Замер производится при помощи мультиметра, после чего полученные значения сравниваются с номинальными в специальной таблице. Если температура воздуха находится в пределах от 20 до 25 градусов по Цельсию, тогда сопротивление должно составлять от 1800 до 1900 Ом. Нагрев датчика означает, что сопротивление должно понижаться, охлаждение приведет к росту сопротивления. Это необходимо проверить, самостоятельно нагревая и охлаждая датчик.
  2. Также при помощи мультиметра измеряется и сопротивление на форсунке моноинжектора. Нормальным рабочим показателем является сопротивление в рамках от 1.2 до 1.6. Небольшие отклонения допустимы, так как мультиметр может иметь погрешность.
  3. Следующим этапом является настройка холостого хода на моновпрыске. Для такой настройки от АКБ подается напряжение на контакты регулятора (12 В). Параллельно с этим акселератор выставляется в крайнее положение. Далее при помощи мультиметра следует проверить наличие короткого замыкания. Чтобы это сделать, понадобится щуп мультиметра поставить в зазор, который имеется между концевиком акселератора и штоком. Если зазор слишком большой, тогда короткого замыкания на мультиметре видно не будет. Это значит, что указанный зазор нужно регулировать. Это делается при помощи выполненного для этих целей винта, который находится в нижней части моноинжектора. Винт изменяет положение концевика.
  4. После чистки или проведения других работ с моноинжектором необходимо настраивать положение дроссельной заслонки моновпрыска. Для такой настройки моноинжектор необходимо установить на автомобиль, после чего подключается разъем инжекторной форсунки, разъем датчика положения дроссельной заслонки, разъем датчика температуры поступающего воздуха и т.д. Далее следует подсоединить топливные магистрали. Теперь от АКБ отсоединяются клеммы, после чего следует повернуть ключ в замке зажигания. Указанные действия позволяют обнулить настройки моноинжектора. Затем аккумулятор можно подключить, после чего моновпрыск начнет свою работу с исходными заводскими параметрами.

Для решения задачи потребуется немного открутить винт 4 на крышке дроссельной заслонки, после чего мультиметр подключатся к контактам 1 и 2. Затем крышку медленно проворачивают в разные стороны, фиксируя изменения напряжения на мультиметре при каждом смещении. Такими действиями необходимо добиться рекомендуемых показаний напряжения. В итоге, исправный моновпрыск со всеми работоспособными и подключенными датчиками после настройки и чистки дросселя будет нормально функционировать.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector