Меню Рубрики

Установка карбюратора на nissan

Nissan Prairie CA20S+МКПП+4WD › Бортжурнал › Про будни и жиклёр в карбюраторе

В течении нескольких месяцев Прерия исправно возила меня на работу и попутно участвовала во многих хоз.работах

Проколы колёс и мелочи в виде перегоревшей лампочки в фаре не в счёт. Один смешной момент возник при замене масла: подставил под поддон корыто, открутил пробку и из поддона слил старое масло. Дальше просовываю сверху руку под впускной коллектор между двигателем и моторным щитом, ослабляю немного масляный фильтр, но не откручиваю его полностью и уже чувствую, что снизу начинает капать. Ныряю под машину чтобы на всякий случай поправить корыто и вижу… вижу, что под машиной капает … антифриз.

В первый момент я подумал, что на солнышке немного перегрелся. Потом проверил ещё раз – точно антифриз. В недоумении дальше полез полностью откручивать масляный фильтр и просовывая руку вниз получаю в лоб тонкой струйкой антифриза «откуда-то снизу». Долго пытался понять что случилось, вспоминал как сделано подключение в районе карбюратора, с разных сторон заглядывал и, наконец, до меня дошло, что бежит из тоненького шланга, подходящего на подогрев впускного коллектора снизу. Шланг оказался многократно пережат пружинным хомутом и когда я полез откручивать масляный фильтр я его окончательно повредил. Обрезав повреждённый кончик шланга, мне удалось его в таком виде вернуть на старое место и решить проблему.

Последний случай произошёл совсем недавно. Большой командой в 7 человек собрались съездить в соседний город за 150 км. Долго собирались, много колесили по городу, собирая участников поездки, и уже совсем к вечеру выехали. Отъехав за городом всего пару километров Прерия резко теряет тягу, останавливается и глохнет. Мысль первая что пришла мне в голову – где-то что-то отвалилось. Пошарив в сумерках с фонариком под капотом прихожу к выводу что всё на месте. Искра есть бензин в карбюратор поступает, клапан рециркуляции закрыт и ремень ГРМ в порядке. При попытке завестись без педали газа мотор даже не схватывает. Однако если немного поработать педалью газа – сразу заводится, но тут же глохнет через 2-3 секунды. Замечаю также попутно что вне зависимости от того, в каком положении держать педаль газа, после запуска проработав несколько секунд обороты всё равно падают и машина глохнет. Но! Если постоянно дёргать педаль газа и непрерывно подгазовывать, мотор хоть и нестабильно, но продолжает работать сколько угодно долго.

Сумерки сгущались, все окрестные комары и мошки подтягивались на званный ужин и решено было поездку отменить, попытаться вернуться в город ви дотянуть до ближайших дворов. В жутком режиме, с аварийкой и на 1-2 передаче мне удалось это сделать. За пару километров нога устала газовать так, как будто я на велосипеде этол расстояние всех провёз. Ну и временами из-за непрерывных дёрганий педали газа ловился резонанс после которого пассажиры на третьем ряду только благодаря ремням безопасности в прыжке не доставали до потолка. Машину оставили в ближайших ко въезду в город дворах и уехали домой на такси.

Вспомнив устройство карбюратора Hitachi и возвращаясь на следующий день обратно, в голове уже вертелась мысль, что доехал я благодаря подаче бензина только через ускорительный насос, а штатная система подачи в первую камеру через жиклёр вероятно по всей видимости не работала. Вторая камера в карбюраторе при этом вероятно также не открывалась.

На следующий день перед вскрытием пробуем завестись. Машина заводится и тут же глохнет, всё повторяется как и вчера.

источник

Nissan Sunny Подорожник › Logbook › Ремонт карбюратора Nikki 21L

Итак, Что мы имеем на входе? А на входе все печально — расход почти 15 литров на сотню (это при объеме 1,4), чернючие свечи, полное отсутствие тяги после 3000 оборотов, нестабильный холостой ход, полное отсутствие прогревочных оборотов.
Снимаем карб, разбираем и дефектуем:
Внимание! При отделении верхней крышки будьте внимательны! Может выпасть запорный клапан, состоящий из цилиндрического толкателя, пружинки и маленького шарика. Потеря этих мелочей обернется первоклассным геммороем. Поэтому разборку производите на чистом столе, покрытом мягкой толстой тканью, чтобы мелочи не раскатывались и не терялись!
Автомат пуска рабочий, немного повышено сопротивление (40-60 ом при комнатной температуре) — оживляемо

Читайте также:  Установка hud в ксс

Что радует — все клапана работают (за исключением клапана повышения ХХ, в котором напрочь был забит воздушный канал в кончике иглы), поплавок не течет, игла и ее седло абсолютно здоровы, все жиклеры в предыдущий раз были заменены (стояли не пойми от чего).

Теперь о плохом — какие то изверги пытались внахалку разработать дроссель вторичной камеры, что естественно не удалось, зато приводы погнули и раздолбали крепление рычага на оси так, словно это был единственый путь спасения из Бастилии.

Для разработки заслонки берем литр очистителя карбюратора Hi-Gear (неаэрозоль)и погружаем корпус заслонок в него на ночь, предварительно сняв уцелевшие резиновые уплотнения. Туда же кидаем забитую иглу клапана повышения ХХ. Поплавковую камеру выдраиваем до зеркального блеска. Все каналы, жиклеры, эмульсионные трубки промываем И ТЩАТЕЛЬНО ПРОДУВАЕМ.
Перед промывкой ОБЯЗАТЕЛЬНО снять шланги с вакуумных приводов! Если этого не сделать — очиститель разъест мембраны и получите неслыханный гембель.

Наутро берем карблинер спрей, силиконовую смазку (обращаю внимание — именно силиконовую а не любимую всеми WD40) и проливая струей очистителя ось заслонки и слека покручивая ее удаляем растворенные остатки сгоревших лаковых отложений. После промывки втулки оси смазываем силиконовой смазкой.

Проблему с разбитым и согнутым рычагом привода вторичной дроссельной заслонки решаем просто и элегантно — ровняем рычаг, выставляем его по заводским зазорам и ставим каплю сварки на рычаг и ось, скрепляя их таким образом. При необходимости разборки капля легко стачивается дремелем и узел разбирается.

Не пытайтесь расклепать ось — повредите заслонку. Просверлить отверстие и нарезать резьбу не выйдет — слишком тонкая ось.

Последующая сборка в общем не таит никаких хитростей, за исключением уплотнительного кольца экономайзера. Если пытаться засунуть его в отверстие силой — получите порванное кольцо. Поэтому смазываем кольцо и посадочную плоскость маслом и аккуратным покачиванием садим его на место. Если все делаете правильно — сами почуствуете как после энного покачивания верхней крышки эта гадская резинка сама запрыгнет на место.

Выполняем все регулировки согласно заводскому мануалу. Его не проблема найти в Сети, поэтому значения тут не привожу.

Отдельная песня данного каррбюратора — полуавтоматическая дроссельная заслонка (Автомат Пуска)

В этой модели он представляет собой биметаллическую пластину в виде спирали, которая одним концом закреплена в медном сердечнике, а вторым — двигает рычаги воздушной заслонки и ускоренного ХХ.
Обратите внимание на то, что спираль не является нагревательным элементом! Чтобы автомат пуска уверенно работал нужно обеспечить хороший электрический контакт нужно взять сверлышко 3мм и отсверлить со внутренней стороны крышки автомата пуска две заклепки. Спираль с нагревательным элементом выпадет вам в руки. Сами увидите где надо чистить )))
Второй бич — подача минуса к автомату пуска. Дело в том что минус он берет через корпус карбюратора, прижимное кольцо (стальное, грязное) и две стальные обкладки… слишком много контактных пар, подверженных окислению и загрязнению.
Поэтому мелкой шкурочкой зачищаем контактные полукольца и припаиваем к ним провод, который надежно минусуем на кузов. Вместо заклепок потом вкручиваем мелкие болтики и гайки (М3 помоему).
После сборки заводим машину и проверяем напряжение на клеммах автомата пуска. Оно не должно отличаться от напряжения на клеммах аккумулятора более чем на 0,05В. Проверьте где именно падает напряжение и устраните причину (может быть неудачно заминусовали). Если же напряжение между положительной клеммой автомата пуска и минусовой аккумулятора не укладывается в этот допуск — значит имеем потери по положительному плечу. Самый простой способ — разгрузочное реле. Обратите внимание что питание должно подаваться только при включенном зажигании… для этого плюс на обмотку реле берите от питания катушки зажигания. Ток там мизерный и никак не повлияет на работу системы зажигания.

Читайте также:  Установки повышения давления grundfos hydro solo

Описанная методика ремонта есть квинтэссениция месячного секса с этим чудом японской инжмысли.
На данный момент имеем устойчивый прогрев, CO на прогретом моторе 0,5-0,6 % и неустойчивый холостой ход на непрогретом двигателе из-за пробитого ваккумного клапана, который активно разыскивается на разборках. На прогретом двигателе имеем стабильные 650 оборотов, при этом винт количества смеси выкручен до упора, то есть первичный дроссель полностью закрыт и машина работает исключительно на системе ХХ, чего собтсвенно и добивались
Сразу предвосхищая вопросы скажу, что активно предлагаемый взамен жигулевский клапан с топливной обратки работает тут некорректно.

источник

Карбюратор Ниссан Примьера

Первая камера карбюратора работает при нормальной нагрузке, вторая камера включается, когда двигатель работает с полной нагрузкой. Дроссельная заслонка приводится в действие вакуумным устройством за счет вакуума, производимого в воздушном диффузоре.

Все жиклеры и воздушные отверстия подобраны при изготовлении таким образом, чтобы достигать наилучшей мощности при любых условиях. По этой причине калибр жиклеров не изменять, однако определенные изменения могут быть проведены, например, при форсировании двигателя, при котором следует знать, какие жиклеры следует заменить. Большее число на жиклере указывает на большее отверстие, так что основной жиклер и жиклер холостого хода с большим числом дают более богатую смесь, в то время как большие воздушные жиклеры дают более бедную смесь. Карбюратор имеет следующие признаки:

Дроссельная заслонка второй камеры приводится в действие вакуумным устройством за счет вакуума, производимого в воздушном диффузоре. Вакуумный канал находится в воздушных диффузорах первой и второй камер и мембрана приводится в действие общим разрежением.

Ускорительный насос служит для хорошего разгона автомобиля. Речь идет о поршневом насосе, который соединен с дроссельной заслонкой. Ускорительный насос работает вместе с регулировочным клапаном.

Клапан высокой мощности приводится в действие разрежением внутри дроссельной заслонки и улучшает подачу топлива на высоких скоростях. При установленном карбюраторе вместо этого клапана установлен клапан регулировки качества смеси.

Установленный демпфер дроссельной заслонки обеспечивает мягкое закрывание дроссельной заслонки при отпускании педали газа.

Карбюратор оснащен стартовой автоматикой. Она нагревается электрическим нагревательным элементом.

Регулировочный клапан служит для увеличения числа холостых оборотов, т. е., например, при установленном сервоуправлении обеспечивается, что холостые обороты поддерживаются постоянными и не снижаются при дополнительной нагрузке на двигатель. Для этого установлен отдельный жиклер холостого хода, который находится рядом с обычным жиклером холостого хода.

Электрический клапан прекращения подачи топлива прерывает подачу топлива к карбюратору, когда задние колеса двигаются накатом.

Снятие и установка карбюратора

  1. Снимите воздушный фильтр (Раздел Воздушный фильтр).
  2. Отключите штекерное соединение жгута кабелей двигателя. Он соединяет стартовую автоматику и регулировочный клапан прекращения подачи топлива, устройство увеличения холостых оборотов, ускорительный насос, регулятор качества смеси, а также датчик положения дроссельной заслонки.
  3. Чтобы не повредить штекер, его необходимо отключать в соответствии со следующими указаниями.
  4. Сначала удалите заднюю защелку, как показано в верхней части иллюстрации, и выдавите в направлении стрелки. С помощью маленькой отвертки откиньте стопорную защелку (3) и одновременно выдвиньте зажим в направлении стрелки на нижнем иллюстрации. При отключении штекера не тяните за кабели. Также не повредите уплотнение на нижней стороне клеммы.

Элементы для отсоединения соединительного штекера жгута проводов карбюратора

Разборка и сборка карбюратора

Разборка карбюратора не составляет труда, однако должны быть учтены следующие моменты:

  1. Главные жиклеры карбюратора ввинчены сверху в корпус, т. е. для того чтобы добраться до жиклеров, следует снять крышку карбюратора.
  2. Крышку карбюратора можно снять, после отсоединения соединительной штанги, приводной штанги насоса (пружинная защелка и стопорное кольцо), возвратной пружины, упорного штифта и ослабления болтов.
  3. Большинство жиклеров находится в верхней части корпуса карбюратора и могут, например, очищаться без дальнейшей разборки карбюратора.
  4. Смесительные трубки можно вынуть поле вывинчивания обоих корректировочных воздушных жиклеров посередине отверстий карбюратора.
  5. Для проверки ускорительного насоса можно снять рычаг насоса.
  6. Сбоку карбюратора отвинтите рамку смотрового окошка и выньте стекло с прокладкой. Прокладка должна всегда заменяться, иначе будет вытекать бензин.
  7. Чтобы отделить блок дроссельных заслонок от корпуса карбюратора, отключите соединительную штангу между вакуумным устройством и рычагом дроссельной заслонки и ослабьте три болта крепления блока дроссельных заслонок. Дроссельные заслонки сниматься не должны.
  8. Не разбирайте вакуумные устройства.
  9. Выньте поплавок после выдавливания его вала и вывинтите игольчатый клапан поплавка.
  10. Тщательно очистите все детали и продуйте сжатым воздухом. Не используйте иголку или другой острый предмет для прочистки жиклеров. Прокладки должны всегда заменяться, даже если снятые прокладки еще имеют удовлетворительный внешний вид. Для проверки ускорительного насоса наполните поплавковую камеру топливом и приведите в действие насос. Проверьте, чтобы из распылительной форсунки выходила равномерная струя топлива. Сборка карбюратора осуществляется в обратной последовательности. Все описанные в следующей главе регулировки, которые должны быть проведены на снятом карбюраторе, следует выполнить при сборке.

Регулировка быстрого холостого хода

Проверка должна осуществляться на установленном карбюраторе, регулировка — на снятом.

  1. Прогрейте двигатель и установите рычаг быстрого холостого хода на вторую ступень ступенчатого кулачка, как показано на иллюстрации ниже.

Отдельные элементы для регулировки быстрого холостого хода

  1. Для регулировки или проверки уровня поплавка карбюратор необходимо снять. Перед регулировкой уровня поплавка запустите двигатель. Проверьте уровень топлива сбоку карбюратора через смотровое окно. Уровень топлива должен лежать на контрольной линии.
  2. В противном случае выполните следующие работы:
  3. Снимите карбюратор.
  4. Снимите крышку карбюратора с расположенным в ней поплавком.
  5. Переверните крышку карбюратора так, чтобы поплавок располагался как показано на иллюстрации ниже.

Отдельные элементы для регулировки поплавка

    Для проверки работы демпфера дроссельной заслонки запустите двигатель на холостой ход. Значения холостых оборотов и содержание СО должны соответствовать требованиям.

  • Подключите тахометр в соответствии с инструкцией.
  • Подвигайте штангу дроссельной заслонки рукой, пока острие демпфера коснется упорного рычага. В этот момент число оборотов должно составлять 2500±200 об/мин.
  • Если требуется, ослабьте контргайку демпфера и поверните регулировочный винт, пока число оборотов не будет соответствовать требуемому значению. Снова затяните контргайку (см. иллюстрацию ниже).
  • К регулировке демпфера дроссельной заслонки

    источник

    Добавить комментарий