Меню Рубрики

Установка карбюратора на сузуки рф 400

DeadKenny › Блог › Переборка карбюраторов Mikuni 33 (Suzuki GSF 400 Bandit)

БЖ для мотика на драйве харам, поэтому в блог пишу, вдруг кому пригодится.

Как снимать это чудо техники писать подробно не буду, держется оно на приемных резинках со стороны двигателя и со стороны аэрбокса, так что просто стягивается с резинок, отсоединяются тросики газа и подсоса, и карбы у вас в руках. Далее картина:

Первым делом вскрываются верхние пластиковые крышки, оттуда извлекаются перегородки, пружины, мембраны, иглы с пластиковыми подпружинриками и запасливо не теряются маааааленькие уплотнительные колечки штуцеров синхронизации.

Что тут проверять:
— сами крышки, они должны иметь ровную прижимную плоскость. Проверить это стоит как потому что от старости они могли выгнуться, так и потому что какой-нибудь дурак мог мазать их чем-то уплотнительным. Уверяю вас, эта техника повидала много дураков… Мои оказались местами промазаны каким-то клеем, который пришлось счищать бруском с наждачкой.
— мембраны на наличие трещин а так же деформаций при неровной затяжке. У меня одна из мембран была прижата неровно, причем очень долго и привыкла к этой форме. В результате на свое место она не вставала, пришлось менять.
— иглы на наличие выработки при трении. Опять же из-за мембраны, иголка давила трубку одним боком и успела натереть его до блеска, благо без выработки.

Карбы со снятыми верхними пластиковыми крышками:

Обратить внимание, что при передвижении планки подсоса, отверстие во всех карбах открывается равномерно.

Меняются резинки на поплавковой камере и на затычках отверстия 4.
Жиклеры из 5 и 6 отмачиваются в очистителе инжектора. Моя практика показала, что этого недостаточно, чтобы восстановить размер отверстий, мне пришлось чистить их медным проводом, т.к. отложения не растворились и не вымылись продувкой очистителем под давлением. Равномерность отверстий проверить легко, сравнивая их друг с другом на яркий свет (напр. лампочку)
На винтах 8 так же нужно менять резинки, скорее всего они у вас, как и у меня, окажутся расплющенными, что будет причиной плохого холостого хода.

На фото №2 так же видно два жиклера, эти идут на воздух, поэтому стойких отложений в них не может быть, только грязь. Их можно промывать просто карбклинером и давлением.

Вычищенные жиклеры и винт ХХ. Как видно, налет с жиклеров снаружи не ушел даже после отмокания. Так же он не ушел бы и изнутри, поэтому механическая чистка отверстий обязательна.

Поскольку у меня мотор безбожно богатил из-за кривой настройки, свечи очень быстро скончались, меняем на новые. Заодно моем и пересмазываем цепь.

Ну и контрольный замер компрессии по ходу замены. Дальше синхронизация карбов.

источник

Djoniy555 › Блог › Suzuki RF 400 Стоит ли брать ?

Хочу поделится опытом владения и ремонта в течении двух лет)

История покупки Suzuki RF 400
В очередной раз в поисках транспорта на ОЛХ появляется объявление с красивым описанием, и привлекательными фотографиями. Я в гугл+ютуб обзоры даного коня вроде все красиво едит достойно выглядит классно критичных отпугивающих отзывов не нашел. Сезон подходил к концу жопа горела.

Еду смотреть и получилось что приехал уже по ночью.
Выкали красотку большую красивую ух) И с словами что мот долго стоял и сел акум завели с толкача. У меня эмоции. Из за эмоций не придал значения.
Завели меня прокатили пассажиром из за выхлопа, мотора почти не слышал. Работает и работает, что еше нужно? Потеряв надежду найти нормальный мотоцикл начал торговатся и сбил 200$ от 1600$. По докам все хорошо и мот работает сойдет. Гнать решили на следуйший день при условии что у меня нет опыта езды по Харькову я попросил чтоб мне его перегнали в моем присутствии.

Нельзя закрывать глаза!
Встретились мы у нотариуса он приехал вроде все норм. Написали доверку деньги заплатил. Я сел в машину к отцу продавца парень сел на мот. И начал его заводить с толкача. Это уже заставило задуматься но как бы сделка прошла думаю ладно. Может и вправду аккумулятор уже умер. Завелся быстро и поехал.Проехав пару км глохнет на перекресте с словами мот начал греться нужно дать остыть. За 10 км мы останавливались раза 3-4.Приехали поставили на стоянку думаю ну ладно куплю новый аккум. и все будет ок. И побежал на работу.
Утром за аккумулятором ставлю, завожу а нечего не происходит мот просто не заводится чихнул пару раз и все. Крутил с перерывами и с газом и без и на подсосе но нет. а самому толкать 200 кг не так просто, при отсутствии опыта с этим лучше не шутить так как знаю что мот может выпрыгнуть и уехать без тебя. Звоню продавцу Они: мы же приехали все нормально это уже твои проблемы «Пока». Трубку больше не берут.

Начало ремонта
Протолкав его на ближайшее авто СТО уговорил парней посмотреть в чем проблема может карбы или искра.
Через пол дня уже сняли мотор и начали почти колоть причин было много.

1 Вкладыши ГРМ провернуло.
2 Клапана вообше не держали они проели седла и в одном котле компресия 0.
3 Гнутый шатун.
4 Залягли кольца.
5 Провернуло вкладыши Коленвала.
6 В одном карбюраторе стоит иголка от ЯВЫ ! Вообще не эффективная штука )

Причиной сего чуда был криворукий ремонт. Видимо этот мотор совсем недавно чинили дед того самого продавца, водитель ЗИЛА и залил туда столько гермета что он пошел по всей системе забив все масляные каналы.
Денег на ремонт почти нет да и запчасти найти на такой мотоцикл в Украине невозможно было!Так запчастей с Польше еше не было! Это либо БУ либо стоимость ремонта превышала стоимости мотоцикла, и то не факт что все подойдет.

Читайте также:  Установка ubuntu при помощи virtualbox

Поиск запчастей и нового мотора
Спустя немного времени и поняв что моим Конем на СТО особо заниматься не хотят, ребята просто забили на него и ждали покаместь я все сам соберу привезу и тд. Мотоцикл на семейном бусе поехал за 250 км в гараж.
За разборку отдал 2000 грн

Поиск мотора
Предложений было не много
1 мотор на Западной помоему за 600$
2 мотор Одесса 900евро
Без предоплат никто не отправляет а отправлять столько денег наперед очько жмет. К тому же на второй у меня небыло денег а ехать через всю страну небыло возможности.

Как-то делом случая появляется знакомый в который живет в львове а у его знакомого есть бездоковый Suzuki bandit 600 мотор мне сняли на видео завели человеку я доверял если уж платить 600$ за мотор то уж лучше за «600сс + карбюраторы, мозги и радиатор «с гарантией доставки. Мотор был утерян в киеве из за почты и Ин-тайм через неделю разбирательств нашли! Покаместь он шел пытался найти хоть немного информации о похожем кастоме но информации 0.

Установка мотора suzuki bandit 600 на suzuki rf 400

источник

Установка карбюратора на сузуки рф 400

Данный раздел создан для максимально глубокого ознакомления почтенной публики с японскими мотоциклами, основной упор сделан на адекватные и объективные мнения владельцев техники. От этого и пляшем. Флуд будет удаляться нещадно, аффторы наказываться (как за албанский, так и флуд). Формат создания тем о моделях представлен первыми топиками. Новые топики должны содержать: прежде всего, описание мотоцикла с фотографией (фотографиями); полные и верные технические характеристики мотоцикла, комментарии по модернизациями и прочим деталям. Должна быть расшифрована _полностью_ модель каждого мотоцикла. Изображения должны полностью соответствовать описанному мотоциклу. В комментариях, которые должны следовать СТРОГО после описания мотоцикла следует опираться на личный опыт.

Участник мотодвижения

Группа: Резиденты форума
Сообщений: 72
Регистрация: 1.7.2008
Из: Питер
Пользователь №: 12108
Пол М/Ж: Мужской
Модель мотоцикла: suzuki RF-400R (93),CBR1000f(94)
Опыт вождения: 2

35
Вместимость
Масловместимость двигателя л. 3.7
Тип моторного масла 4T 10 W-40 TYPE04 cинтетическое
В двигатель заливается следующие количество масла: при смене масла: 2900cc
при смене масла с фильтром масленым: 3200cc
Емкость системы охлаждения л.

2,2
Система охлаждения
Температура открытия клапана C. 102-108
Температура закрытия клапана C. 97-103
Длина хода клапана мм. 7
Электрика
Момент воспламенения 15°/1300ВМТ(Верх.Мерт.Точк)/об.мин
Свечи NGK:CR8EK или CR9EK (Зазор мм: 0.6-0.7)
Аккумулятор 12V-8(10)Ah
Ходовая часть
Рама Диагональная, стальная
Передняя вилка телескопическая вилка, диаметр перьев 41 мм
Залняя подвеска маятниковая, с цетральным амортизатором и прогресивной характеристикой
Тормозная система гидравлическая раздельная
Передний тормоз 2 диска 2-х поршневая скоба
Задний тормоз 1 диск 2-х поршневая скоба
Толщина тормозных дисков мм Переднее колесо 4.5 (допустимый предел 4.0)
Заднее колесо 5.0 (допустимый предел 4.5)
Передняя шина 120/70R17 58H
Задняя шина 160/60R17 69H
Давление в шинах кг/см2 Перед. колесо 2.25 / Задн. колесо 2.50

93 модельный год
Индекс RF400RP. Начало продаж — март 1993 года. Единственный год, когда мотоцикл выпускался в черном цвете. Отличительная особенность — глушитель черного цвета. Пассажирские подножки из стальных труб круглого профиля.
’94 модельный год
С этого года мотоцикл выпускается в двух вариантах — с двигателем от GSX-R400(далее 1-ый вариант) индекс RF400RR и с двигателем, оснащенным системой ГРМ с изменяемыми фазами газораспределения от GSF400 Bandit (далее 2-ой вариант) индекс RF400VR. Второй вариант отличается красной головкой блока цилиндров и стилизованным логотипом «VC» на нижней части боковых обтекателей тормозными дисками красного цвета.; начало продаж январь 1994 г.; начало продаж июнь 1994 г.
95-’99 модельный год
1-ый вариант — индекс RF400RT. , 2-ой вариант — индекс — RF400RVT, Обе модели продаются с декабря 1995. Выпускались в двух цветах — бордовый и серый металлик. Отличительные особенности: подножки — литой алюминий, квадратного профиля. Одометр стал цифровым, были добавлены часы. Крепление руля был изменено, наклон вперед стал меньше. Функция регулирования предварительного поджатия передней вилки была убрана. Добавлен бардачок с правой стороны. Изменен и усилен подрамник. Убран ремень с сиденья пассажира. Механический привод спидометра заменен на электрический.

источник

Установка карбюратора на сузуки рф 400

2) Какие названия у расходников?

Аккумулятор: YTX9-BS (Yuasa) | BYTX7A-BS (Yuasa)
Масляный фильтр : HF 138(HI-Flo Filters)
Воздушный фильтр:
Цепь — Type DID 525V9 | RK 525SMOZ2
Передняя звезда: JT Sprocket JTF 433 — 14 зубьев
Задняя звезда: JT Sprocket JTR 807 — 47(49) зубьев
Тормозная жидкость: DOT 4
Передние тормозные колодки: 59300-21820
Задние тормозные колодки: 69100-21820
Передний правый диск: MD3003RS (EBC Brake)
Передний левый диск: MD3003LS (EBC Brake)
Задний диск: MD3008 (EBC Brake)
Диски сцепления: VC-177 (VESRAH)
Свечи: NGK CR8EK или CR9EK
Сальники вилки: 41x54x11
455053 (Atlena)
AR-4103 (VESRAH)

3) Какие зазоры клапанов?

Сероголовый:
Впуск: 0.13-0.18
Выпуск: 0.20-0.25

Красноголовый:
Впуск: 0.10-0.20
Выпуск: 0.20-0.25

4) Что за «Крутилка» справа под рамой?
Фото: https://vk.com/photo-113505242_398251749
Регулятор холостого хода

5)Сколько звеньев цепи грм выставляется при установке системы грм?

Сероголовый: 20 (Мануал)
Красноголовый: 24 (Мануал)

Читайте также:  Установка капиком для сбербанк аст

6) Где скачать мануал?

Мануал RF400 на Японском языке (Сероголовый)
Скачать: https://vk.com/doc-2552482_414800900 (Формат: pdf)
Мануал Bandit 400 на Русском языке ( Подходит для RF 400, Красноголовых)
Скачать:

8) Какая должна быть компрессия у двигателя?

12-13: Идеальная
10-11: Хорошая
8-9: Плохая
Ниже 8 — Двигатель требует ремонта

10) Куда подключается шланг с верхней части карбюратора?
Подключать его никуда не нужно, ложится на крышку воздушного фильтра

11) Как подключить шланги топливной системы правильно?

Вот схема: https://vk.com/photo-113505242_398251138
12) Как различить первое и второе поколение?

На первом поколении: Приборная панель механическая, у боковых карманов 1 бардачок
На втором поколении: Приборная панель электронная, у боковых карманов 2 бардачка

13) Где заказать ремонтный комплект карбюратора?

Заказать можно тут: http://litetek.co/Carb_Kit_Suzuki_RF400.html

14) Есть ли на мотоцикле топливный фильтр?

Заводом бензиновый фильтр не предусмотрен

15) Как регулировать клапана?

Скачать статью: https://vk.com/doc-2552482_415351818 (Формат: pdf)

17)Есть ли дешевые аналоги свечей?

Bosch 0242060501 (Цена около 150 рублей) Но лучше не Эксперемнтировать

18) В какие годы ставились сероголовые/красноголовые двигатели

1993 — Сероголовые
1994 — Сероголовые и красноголовые
1995 — Сероголовые и красноголовые
1996 — Сероголовые и красноголовые
1997 — Красноголовые
1998 — Красноголовые
1999 — Красноголовые
2000 — Красноголовые

источник

Suzuki GSX-R forum Russia

Устройство карбюратора Mikuni BST-32 на Suzuki GSX-R400, GK-73, 88года.

Версия для печати Пред. тема | След. тема
Автор Сообщение
Sanchess_old

В данной статье можно узнать и посмотреть:
• Основные причины неисправностей.
• Как разобрать и собрать.
• Как всё устроено.

Неисправности бывают двух типов:
• Конкретная поломка. (Когда сломана, какая либо деталь и причина ясна).
• И когда причиной неисправной работы, становиться серия мелких неисправностей. (Которые по отдельности сильно не влияют на общею работу).

Поэтому стоит подойти к данному делу комплексно.

Прежде чем разбирать карбюраторы и винить их в плохой работе двигателя, рекомендую в начале, всё внимательно осмотреть и проверить.
• Нет ли пробоя искры в проводах и исправность свечных колпачков.
• Исправность свечей.
• Исправность топливного крана.
• Нет ли подсоса воздуха.
• Состояние воздушного фильтра.

Иначе вы можете по несколько раз разбирать и собирать карбюраторы, но результата так и не будет.


Ну и как говорится к делу …

Проверьте высоковольтные провода, колпачки, свечи.

• Провода не должны иметь сопротивления, сильных потёртостей и трещин оболочки, (так как могут в этих местах пробивать на корпус).

• Колпачки имеют сопротивление по мануалу 3 -7,5Ком , ели больше то лучше заменить.

• Свечи, зазор по мануалу 0,6-0,7мм , NGK CR-8EK или CR-9EK, аналог ND U27ETR или U24ETR.

Свечи при неправильной работе карбюратора умирают очень быстро, даже если вы недавно поставили новые, не факт что сейчас они рабочие.

• Обо всём этом подробней можно найти на сайте.

Проверьте топливный кран.
• От времени в баке набирается ржавчина, грязь и.т.д., от этого ситечко крана забивается и начинает плохо пропускать бензин. (Итог недостаток топлива в карбюраторах).

• Кран на данной модели имеет вакуумное управление, от времени мембрана сгнивает, и начинает пропускать бензин напрямую в карбюратор. (Итог перелив топлива в карбюраторах).

Проверка подсоса воздуха.
Для этого возьмите WD-40 или AB-80 или что-то в этом роде, заведите мотоцикл, и на холостом ходу ,прыскайте на соединения:

• Впускных патрубков между карбюраторами и двигателем.
• На соединения трубочек подсоса.
• И на другие места, которые вызывают у вас сомнения.

При этом смотрите за реакцией работы двигателя. Если после того как вы побрызгали на какое ни будь соединение и в работе двигателя появились изменения, то там есть подсос воздуха. (Надо устранить).

Проверка состояния воздушного фильтра.
• Посмотрите воздушный фильтр, он должен быть чистым и иметь светлый оттенок родного цвета.

• Если в нём много грязи и он чёрного от грязи цвета то меняйте не думайте.

(Помните воздушный фильтр это лёгкие вашего коня, так дайте дышать ему полной грудью).
Теперь к карбюраторам.
Хочу сразу сказать, что данные карбюраторы были заранее разобраны и промыты. Чтобы не перегружать фотографиями, примеры приводятся на одном карбюраторе. Конструктивно они все одинаковые.

Основные неисправности карбюраторов:
• Грязь, маслянистые отложения.
• Износ иглы запорного клапана топлива.
• Разрушения резиновых уплотнителей.
• Механические поломки.

Как снять карбюраторы, я думаю описывать не надо, там всё понятно. (Но если вы не можете этого, то вам однозначно в сервис).
• Что бы не перепутать детали.
От одного карбюратора к другому, я предварительно закупил на рынке четыре пластмассовых ведёрка и пронумеровал, что бы не запутаться.

(Продаются почти на любом продовольственном рынке примерно по 15руб., за штуку).

• Слейте остатки бензина.
(Болт под шестигранник №5).

Подставьте ёмкость и открутите болт, (полностью выкручивать не надо, примерно 2-3 оборота).

• Откручиваем верхнею крышку.
(Два болта под крестовую отвертку).

(Когда будете откручивать, придерживайте крышку рукой. Под ней стоит пружина).

• Извлекаем пружину, мембрану с заслонкой и уплотнительное колечко.

(Обратите внимание на уплотнительное колечко, оно может прилипнуть к крышке, не потеряйте).

Внимательно осмотрите мембрану заслонки, она должна быть эластичной и не иметь трещин, дырок и.т.д., если что-то присутствует, то однозначная замена …

Сложите все четыре пружины вместе, сравните длину. Они должны быть все одного размера.

(Подгон длинны растягиванием пружины не решит проблему, лучше замена и желательно всех четырёх).

Проверяем состояние уплотнительного колечка, оно должно быть эластичным и без трещин. (Иначе замена).

• Достаём иглу.
Осмотрите иглу, в идеале она не должна иметь следов износа.

(Если есть сильные следы износа, то лучше меняйте).

• Откручиваем нижнею крышку.

(Два болта под крестовую отвёртку).

Снимайте осторожно чтобы не повредить прокладку.

• Снимаем корпус поплавков.
Корпус поплавков держится на резиновых уплотнительных колечках и должен сидеть достаточно плотно.

Для того чтобы снять корпус поплавков, аккуратно поддеваем тоненькой отверткой по очереди с двух сторон.
(Не пытайтесь вытащить иными способами, от времени и бензина пластмасса становится хрупкой, сломаете, и пиши пропала).

Снимите и проверьте уплотнительные колечки, они должны быть мягкие, эластичные, без трещин и иметь овальную а не квадратную форму если посмотреть с боку. (В иных случаях однозначная замена).

(Я себе подобрал в магазине авто-запчастей от наших машин, маленькое называлось уплотнение топливной магистрали, оно светло желтого цвета. А второе к сожалению не помню от чего. Сезон проходили без проблем и легли как родные).

• Достаём запорную иглу топлива.
Для этого очень аккуратно раздвигаем направляющие поплавков и немного набок вытаскиваем сами поплавки с запорной иглой.

Проверяем состояние резинового наконечника иглы, он должен иметь ровную и однородную поверхность без выработки как на фото, (иначе меняем).

Проверьте пружинную часть запорной иглы, нажмите и отпустите (должна пружинить).

Если не работает, попробуйте устранить неисправность или замените запорную иглу.

• Откручиваем жиклёр холостого хода.
(Опять же используйте отвёртку максимально подходящею по ширине размера жиклёра, иначе завальцуете и вообще не выкрутите).

Отнеситесь к этому серьёзно, иначе получится большая проблема.

У меня уже кто то почти изуродовал жиклёр, как видно на фото, ели выкрутил …

• Выкручиваем винт качества смеси.
Он состоит из четырёх частей, винт, пружина, шайба, уплотнительное колечко.

(Будьте внимательны, потеряете что ни будь и ваш ремонт затянется надолго).

Выкручиваем винт, если вам повезло и он вышел в сборе то хорошо, но как правило там остаются все мелкие детали.

Возьмите проволочку желательно медную, кончик её загните в виде крючка, и аккуратно достаньте всё что там осталось.

• Вынимаем направляющую заслонки.
Надавите на неё пальцем из нутри, где ходит заслонка.

(Не используйте механические средства, можете повредить).
Если она совсем не двигается, то закрутите топливный жиклёр до конца и открутите примерно на пол оборота (1/2 ) и лёгким постукиванием по жиклёру постарайтесь сдвинуть с места, потом руками.

Осмотрите уплотнительную резинку, она должна быть без повреждений.

• Проверяем систему подсоса.
Проверяем работу планки управляющей открытием и закрытием жиклёров подсоса, она должна ходить легко и без заеданий.

Посмотрите на сколько синхронно открываются жиклёры подсоса.

Убедитесь в том что они полностью закрываются, (при необходимости устраните причины неисправностей).

Посмотрите состояние уплотнителя жиклёра подсоса, (трещины, повреждения и.т.д., нежелательны).

• После того как всё разобрали, это надо всё хорошо промыть.
Для промывки лучше использовать баллончик для очистки карбюраторов, при небольших загрязнениях хватает одного баллона, а при больших масляных отложениях и если его долго не чистили тогда лучше два.

(Не используйте ацетоны, растворители и другую химию, проку от них мало а проблем может быть много).

Брызгайте баллончиком во все отверстия и не пару раз а нормально пролейте все.

Я делаю это в два захода, первый раз проливаю всё, жду минут 5-10 и опять всё проливаю. Это для того чтобы при первом разе всё подмокло что крепко сидит а второй чтобы домыть что не смылось за первый раз.

Покрутите корпус карбюраторов на свет, многие отверстия просвечиваются, посмотрите все ли отверстия одинаково просвечиваются.

Если какие либо отверстия или жиклёры забиты их можно прочистить проволочкой (используйте только мягкие материалы медь, алюминий, чтобы не испортить и не изменить диаметр отверстия).

Если есть сжатый воздух то всё тщательно продуйте.

После того как всё промыли, продули, просушили и поменяли всё что было в плохом состоянии производим сборку карбюраторов.

Сборку проводим в обратном порядке.

(Внимание, все резиновые детали перед установкой необходимо смазать небольшим количеством моторного масла или смазки, чтобы не повредить при установки).

• Отрегулируйте уровень поплавков.
(По мануалу уровень поплавков 14,6мм “+”– “ 1мм ).

Регулировку уровня осуществляем подгибанием или разгибанием лепестка на поплавках, которая давит на запорную иглу топлива.

Я себе изготовил шаблон, а можно и штангенциркулем …

• Отрегулируйте винт качества.
Регулируется так, закрутите винт до упора (не затягивайте сильно) заметьте положение отвёртки или болта и выкрутите (по мануалу на 1 и 3/4 оборота ).

По завершению всех работ, по хорошему надо сделать синхронизацию карбюраторов …
В общем, ничего сложного нет, просто нужно немного терпения, внимательности и аккуратности.

Надеюсь, что данная статья вам поможет.


• ВНИМАНИЕ: Я не являюсь высококвалифицированным специалистом в области топливных систем, поэтому возможно неточное название или описание некоторых деталей.

• Все регулировочные данные взяты из мануала, но на всякий случай сравните с конкретно вашей моделью.

Удачи …
Автор: Sanchess, Москва.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector