Меню Рубрики

Установка карбюратора озон на коллектор

Freddy-V8 › Блог › Настройка карбюратора Озон 2105 и 2107 (изменено 19.07.2018)

16.08.2015
Всем привет!
В этой записи будут даны рекомендации по настройке карбюратора Озон 2105 и 2107 для нормальной работы.
В общем успехе настройки карбюратора лежит выявленная исправность сопряженных систем двигателя. В эти системы входят свечи зажигания, катушка зажигания, контакты трамблера или датчик холла и коммутатор, фазы и зазоры в газораспределительном механизме. Сам карбюратор должен быть исправным технически. Если в каналах карбюратора имеется засор или другой фактор влияющий на исправность его работы, то приступать к настройке не рекомендуется. В наш пример настройки попадает полностью вымытый и продутый карбюратор, но с нарушенными установками жиклеров, положениями регулировочных винтов и поплавка.

Регулировка поплавка
Снять верхнюю крышку карбюратора и расположить ее в горизонтальном положении вверх поплавком. Измерить зазор между поплавком и прокладкой карбюратора. Зазор должен составлять 4,5 мм.
Расположить крышку карбюратора в горизонтальном положении вниз поплавком. Измерить зазор между поплавком и прокладкой карбюратора. Зазор должен составлять 12,5 мм. Ход поплавка должен составлять 8 мм. Расстояние от прокладки до нижнего края поплавка не должно быть больше расстояния глубины поплавковой камеры. Поплавок не должен касаться дна поплавковой камеры. Регулировка хода поплавка осуществляется двумя его упорами путем их подгиба.

Установка начального положения дроссельной заслонки 1 камеры
Винт упора дроссельной заслонки ввернуть до начала касания винта о рычаг упора дроссельной заслонки. После касания винта, довернуть винт на 90 градусов по часовой стрелке. При проверке на свет должно быть видно тоненькое световое кольцо.

Установка начального положения дроссельной заслонки 2 камеры
Винт упора дроссельной заслонки ввернуть до начала касания винта о рычаг упора дроссельной заслонки. После касания винта, довернуть винт на 0,5 — 1 градус по часовой стрелке так, чтобы винт подпирал рычаг заслонки, но не открывал ее. Паз для отвертки на винте, должен быть совмещен с меткой на седле винта. При проверке на просвет не должно быть видно светового кольца.

Регулировка винта количества топлива

Регулировка винта дополнительной подачи воздуха

Регулировка клапана ЭПХХ
Клапан ЭПХХ необходимо заворачивать в посадочное отверстие до момента касания жиклером ЭПХХ ограничителя. Этот момент можно определить смазав маслом резиновое кольцо и наблюдать касание кольца о посадочное отверстие. Клапан нельзя перетягивать. Перетянутый клапан может стать неисправным.

Подстройка карбюратора на работающем двигателе
Запустить двигатель. Отрегулировать рабочие обороты коленвала винтом количества и повысить их на 200-400 об/мин. Установить положение дроссельной заслонки первой камеры винтом упора, путем отворачивания винта на 90 градусов против часовой стрелки, так, чтобы двигатель не заглох, но работал с минимальным количеством оборотов. Паз для отвертки на винте, должен быть совмещен с меткой на седле винта. Отрегулировать количество оборотов винтом количества на 800-850 об/мин.

Настройка холостого хода без приборов
— Винтом количества установить обороты ХХ на 850 об/мин.
— Винтом качества установить максимальные обороты ХХ.
— Винтом количества поднять обороты на 100-120 об/мин.
— Винтом качества понизить обороты до 850 об/мин.
Регулировкой добиваются ровной работы двигателя без тряски и хлопков в глушитель.

Настройка холостого хода с помощью прибора ИКС-1 (инструкция к прибору)
Запустить двигатель, установить зеркало в положение, удобное для наблюдения, и винтом количества установить минимально устойчивую частоту вращения коленвала двигателя. С помощью зеркала наблюдать пламя в цилиндре, цвет которого зависит от состава рабочей смеси.
— Медленно вывернуть винт качества смеси до появления ярко-оранжевого цвета пламени, указывающего на чрезмерно обогащенную смесь.
— Медленно вворачивать винт качества смеси до момента исчезновения оранжевого и появления ярко-голубого цвета пламени, свидетельствующего о нормальном составе смеси, обеспечивающем наилучшую работу двигателя.
— Довернуть винт качества смеси еще на 1/2+1/4 оборота и на этом регулировку закончить.
Во избежании выхода свечи ИКС-1 из строя запрещается выводить двигатель на повышенные обороты (более 1200 об/мин) холостого хода.
После всех регулировок карбюратора автомобиль должен ехать без провалов, затыков, на всем диапазоне оборотов коленвала, обеспечивая максимальную мощность исправного двигателя.

Для более точной регулировки уровня СО следует воспользоваться таблицей

10.09.2017
Регулировка привода заслонок подсоса.

19.07.2018
Мои настройки карбюратора ОЗОН-2105
Все настройки под вопросом, так как замена носика УН дает более быстрый выход на предельные обороты на грунте.
— ГТЖ 1к — 135.
— ГВЖ 1к — 170.
— ГТЖ 2к — 150.
— ГВЖ 2к — 150.
— Носик УН — 5.0.
— ЖХХ 1к — 6.0.
— винт количества — длина 2см (2 оборота).
— винт качества — 1 оборот (отклонение винта в любую сторону снижает обороты).
— винт доп. подачи воздуха — закручен.
— зазор поплавка — 4.5мм (уровень топлива выше ступеньки).
— по ИКСу сгорание топлива нормальное (голубое пламя).
— УОЗ — 8-10 градусов.
— зазор свечей — 1мм.

Читайте также:  Установка mac os disk utility

Если настройки карбюратора обеспечивают более быстрый разгон до 100км/ч, то после, ускорение сильно падает, почти до нуля.
Если же настройки обеспечивают стабильный разгон после 100км/ч, то разгон с места оказывается более медленный.
Видимо, пока нет сильного сопротивления воздуха, топливо сгорает эффективней, а с увеличением лобового сопротивления, топливо сгорает очень плохо, ибо карбюратор начинает переливать.

источник

ИЖ 2126 «Заводная Чебурашка» › Бортжурнал › [Инструкция] Как правильно ампутировать ЭПХХ на карбюраторе «Озон»

ЭПХХ — это такая приблуда, которая отключает подачу бензина в карбюраторе в диапазоне оборотов чуть выше ХХ при отпущенной педали газа, т.е. в режиме ПХХ (принудительного холостого хода). Это повышает эффективность торможения двигателем, а так же дает некоторую экономию топлива (около 0.5л на 100км) в городском цикле, где режим ПХХ используется довольно часто.

На карбюраторах Озон используется пневматическая система ЭПХХ которая использует разряжение во впускном коллекторе через электрический пневмоклапан для привода мембраны экономайзера которая управляет запирающей иглой, которая так же является винтом регулировки количества ХХ. Электропневмоклапаном управляет электронный блок ЭПХХ.

Эта система крайне не надежна в виду чрезмерно сложной конструкции. Ее частенько отключают, когда она начинает глючить и ХХ исчезает или неустойчив, просто соединяя напрямую шлангом штуцер на коллекторе и штуцер на винте количества (экономайзере).

В обоих случаях, прислушавшись, вы можете услышать, как жужжит и вибрирует игла в экономайзере, так как во впускном коллекторе проходят волновые процессы, сопровождаемые скачками давления, приводящие через пневмопривод к вибрациям мембраны экономайзера, а соотвесвенно и иглы. Игла, ударяясь о стенки карбюратора разбивает их и стачивается сама.

Сегодня я ампутировал ЭПХХ на очередном карбюраторе. Все стояло с завода, с заглушкой на винте количества. Пробег девайса 54ткм. Вот во что превратилась игла, которая когда-то была правильным конусом:

Для правильной ампутации пневматической ЭПХХ необходимо купить «экономайзер малый», он же «винт количества 2105». Стоит он около 40 рублей.

Откручиваем с карбюратора «экономайзер большой» — два винта крепящие пластину микровыключателя. Снимаем экономайзер. А так же выкручиваем из него два других винта — это винты короче — ими и прикручиваем на освободившееся место экономайзер малый. Не забыв переставить старую прокладку или установить новую:

Штуцер на впускном коллекторе обязательно надо заглушить. Можно просто обрезать резиновую трубку до размера 5-6см и заглушить ее подходящим болтиком.

На следующем фото слева экономайзер малый (новый) и экономайзер большой (старый, с изношенной иглой), ненужные два болтика и кронштейн с микриком:

После замены экономайзера необходимо отрегулировать ХХ. Для этого закручиваем иглу количества до упора, затем отвинчиваем на 3 оборота, заводим двигатель и крутя винт устанавливаем требуемые 900-1000 оборотов.

Так же можно снять с моторного щита ненужные электропневмоклапан, блок ЭПХХ и трубки от них. Провода к блоку ЭПХХ и микровыключателю более не нужны. Все они находятся в жгуте стеклоочистителя. Из жгута их так же можно удалить.

источник

Лада 2106 Akkerman71 › Бортжурнал › Замена карбюратора Озон на Солекс.

Подошло время заменить карбюратор. Долго тянул с заменой, находил что то важнее, но всему своё время. Дошла очередь и до него.Сделал ревизию своего «пенсионера» Озона. Разобрал, почистил, отмыл с помощью очистителя карбюратора Manol. Сходил к соседу карбюраторщику проверили на проливочном станке, подрегулировали по новой. Вообщем подготовил карбюратор. . заслуженный отдых, — «в запас по выслуге лет», на всякий пожарный случай. Был куплен новый оригинальный Солекс Дааз 21073

, расщитанный на объем 1.7, так как, в ближайшем времени, планируется довести объём до 1.7. Также заранее приобрёл «джентельменский набор» для перехода на Солекс, без которого не получиться установка:

-тяги карбюратора Солекс
-прокладки карбюратора 1 толстая, 2 тонких
-жгут проводки БСЗ 2108
-блок управления эпхх 2108
-трос привода заслонки 2108
-шланг обратки с клапаном (у меня уже стоял на Озоне), хомуты
-шланг вакуума
-штекеры, провод
До установки карбюратора на место, два отверстия в вверхней крышке,

предварительно закрыл топливной сеткой

, которую взял у соседа карбюраторщика. Эти отверстия — больное место Солексов, через них внутрь попадает всё что может забить и вывести из строя карбюратор. Сетка вырезается чуть больше посадочного места, и плотно задвигается вниз отвёрткой, так что-бы небыло никаких просветов между ней и стенками карба. Такая нехитрая доработка защищает Солексы от попадания грязи внутрь и частых чисток, продувок и промывок у карбюраторщика.

Читайте также:  Установка wrt на роутер

Посадочное место на коллекторе зачистил от грязи и неровностей ножом. Одеваются на шпильки прокладки сложенные бутербродом, толстая посередине. Сверху карбюратор. На две шпильки, со стороны клапанной крышки, одевается кронштейн тяг от Солекса. Сам кронштейн посередине прийдётся подточить, так как он упирается в карб и одно отверстие не совпадает. Проточив 3-4мм одевается кронштейн на шпильки и затем закрепляется карбюратор гайками с шайбами. Сами тяги новые, немного туговаты, будут подклинивать. До установки на своё место, я внутрь наконечников тяг сбрызнул WD-40 и пару минут с силой разработал в руках соединения. После этого всё налаживаеться и ничего не клинит.

Установив тяги, по месту подогнал их длинну и законтрагаил гайками наконечника.

источник

Лада 2105 › Бортжурнал › Карбюратор *ОЗОН*, доработка (чуть — чуть). часть-2. Ускоритель для ОЗОНА с мех.приводом 2 камеры.

Как писал ранее, после доработки карбюратора и его эксплуатации все работает отлично. Но есть провал при резком открытии 2 камеры.
Мое мнение стандартный носик распылителя не может выдать необходимое количество топлива и компенсировать увеличение поступающего воздуха в этот момент из 2 камеры.
Добавил из-за частого вопроса в комментариях.
1 . Какая бы производительность не была обычного У.Н. при резком открытии заслонки 2 камеры подача воздуха увеличивается условно в 2 раза. И на этот момент происходит кратковременно обеднение смеси.
2. из мануала:
«Следует отметить, что в закрытом положении кромки дроссельных заслонок обеих камер карбюратора Озон 2105, 2107 не должны касаться стенок смесительных камер (зазор 0,85-0,95 мм ). При таком зазоре кромки заслонок не создают выработку на стенках камер, так же предотвращается « з а к у с ы в а н и е » заслонок в закрытом положении. Этот зазор регулируется винтами-упорами, установленными в отливах нижней части карбюратора (блока дроссельных заслонок). Винты-упоры идут с завода окрашенными, чтобы их не вращали без особой необходимости.»
Вторая камера ни когда не бывает закрыта наглухо.
3. Через этот зазор происходит дополнительно не большая подача топлива. Порция топлива, впрыснутая на заслонку под действием разряжения «просачивается» за дроссельную заслонку, растягивая по времени эффект обогащения ускорительным насосом. Увеличивать зазор 2-й камеры нельзя, т.к. нарушится регулировка холостого хода Как написал выше топливо ни куда не переливается во 2 камере.
Тот избыток топлива, который присутствует — компенсирует обеднение во время открытия 2 камеры.

Я взял носик ускорителя от *волговского* карбюратора К-151. Он двойной, льет в две камеры сразу. По размерам идентичен нашему от *ОЗОНА*. Нужно лишь сделать проемы для носика во второй камере.
Я взял отвертку с тонким жалом и аккуратно, ударами молотка вырубил проем под носик ускорителя в корпусе и в верхней крышке карбюратора.
Для лучшей динамики при разгоне, заменил малые диффузоры ( теперь оба — 45 ) и жиклеры ( 1 камера возд. 170, топл.135. 2 камера возд. 190, топл.162 ). Большие диффузоры расточены 25/28.
В интернете можно найти таблицы соответствия воздушных и топливных жиклеров и малых диффузоров в 1 и 2 камерах и таблицы штатных компановок жиклеров всех моделей карбюраторов
Провал убран. Разгон очень радует. Пробовал *овощить* на 1 камере (не открывать 2 камеру) расход топлива такой же, как и на обычном карбе.
Ни в коем случае не претендую на то, что это единственный и правильный вариант. Здесь я рассказал, как я решил проблему с провалом и описал мое исполнение.

источник

Лада 2105 1.6/ 4xKeihin CVK40 › Бортжурнал › доработка карбюратора Озон 2107

Расскажу как я дорабатывал карбюратор 2107. Когда у меня еще стоял один карб, я пробовал разные карбы и по разному их запиливал, даже покупал типа «спорт», но самый лучший вариант оказался карб Озон 2107 с пневмоприводом 2 камеры. Хотя на сайтах написано и все говорят, что при доработки карбюратора надо выкинуть пневмопривод и поставить механический, я вам скажу если вы хотите не однорежимный мотор, разгоняться без провалов на больших дырках в карбе и иметь хорошую эластичность при разгоне с малых оборотов, то тут спасает слегка доработанный пневмопривод второй камеры, оно ведь получается что вторая камера открывается от разряжения и открывается на столько сколько надо двигателю взависимости от нагрузки. Как пример, если двигаться 40 км/ч на 3 передаче с запилиным карбом и мех. приводом и нажать газ в пол, то у вас полностью откроется две камеры и получится что разрежение в впускном коллекторе упадет, а когда маленькое разряжение карбюратор не сможет дать нужного количества топлива и двигатель всасывает много воздуха, а топлива мало для такого объема воздуха и получается провал, этот провал конечно можно скомпенсировать сделав более производительный ускорительный насос и переходную систему, но полностью от этого не уйти, да и расход повысится от этого. А в случае, если у вас будет заслонка 2 камеры с пневмоприводом, при нажатии педали в пол у вас откроется полностью только 1 камера, и при этих невысоких оборотах площадь сечения 1 камеры будет обеспечивать нужное разряжение и скорость потока в диффузоре, а при росте разряжения, когда двигателю станет мало одной дырки 🙂 будет открываться 2 камера и поддерживать нужную скорость в диффузоре ( про скорость потока и площадь дырки напишу ниже, отдельно) при этом провала не будет или он будет минимален, зависит от настроек уск. насоса, переходной системы, вакумного привода заслонки. Даже взять японские карбюраторы постоянного разряжения (которые стоят у меня сейчас) у них нету даже уск. насоса и у них получается заслонка работает постоянно от разряжения и не каких провалов, хотя дыры там по 40 мм на каждый цилиндр. Хватит наверно про теорию, приступим к доработке и вам решать надо оно вам или нет, никому не навязываю.
Расскажу как именно свой карб дорабатывал. Сначала полностью разбираем, описывать как не буду,
растачивал диффузоры 1 камеры на 25мм 2камеры на 27 этого хватит до оборотов 7000-7300 при объеме 1.6, растачивал дрелью с наждачкой намотанной на шпильку, не чего сложного.
малые диффузоры 4,5 со штифтами внутри в обе камеры, убираются натдфелем остатки, кромки литья.
для увеличения пропускной способности запорной иглы в поплавковой камере, в седле просверливаем отверстие 1.8-1.9 мм. потом надо притереть седло с иглой с железным кончиком, а поставить с резиновым.
производительность ускорительного насоса должна быть не менее 12 кубов за 10 ходов привода заслонок, носик уск. насоса я ставил на 60 ( от вебера 2106 ), производительность уск. насоса можно поднять вроде с помощью шарика из фольги подложенного под винт клапана уск. насоса, я так не делал, потому что у меня и так производительность была в норме.

Читайте также:  Установка порогов на тахо

меняем угол открытия второй камеры на более раннее, подгибанием язычка примерно на 1 мм

обрезаем пружину, которая стоит внутри вакуумного привода на 1/3.
удаляем жиклеры воздушного канала вакуумного привода, удаляются легко с помощью самореза, вкручивается саморез в него и выдергивается плоскогубцами

увеличиваем жиклер переходной системы, он находится на противоположной стороне от жиклера холостого хода и вкручивается также и похож на него. В стандарте самый большой есть вроде на 60, я делал примерно на 80 ( это диаметр 0.8 мм ) с помощью иголки, замерял иголки штангелем и подбирал иголку толщиной 0.75-0.8 и потом эту иголку забивал в жиклер, тем самым делая его примерно на 80.
жиклер ХХ ставил на 50, он стандартный.
увеличиваем жиклеры эконостата, рассверливая сверлом 1.8-2.0 мм, я их вроде рассверливал на 1.9, не помню уже. Перед тем как их рассверлить, их надо высунуть, высовывать их надо аккуратно, вставить в них сверло или проволоку подходящего диаметра, чтобы не смять их и зажимая плоскогубцами вытащить

жиклеры я ставил в 1 камеру: топливный 162, воздушный 150, можно топливный 150- получится как в стандарте. во 2 камеру: топливный сверлом 1.7( точно не помню, но что-то вроде этого, но точно сверлом, т.к. стандартные жиклеры малы для дыры во 2 камере на 27 мм) воздушный 170, по правильному подбираются индивидуально

Уровень в поплавковой камере выставляется по середине наклонной плоскости, делается это так: заводиться двигатель, работает пару минут на холостых, глушиться, потом отсоединяется шланг подачи топлива, снимается верхняя крышка карба и смотрим чтобы уровень был по середине наклонной плоскости поплавковой камеры, если надо- то регулируем поплавок.
Холостые регулируются как обычно.

Про скорость потока и площадь дыры. Скорость потока должна быть в идеале 70-90 м/с. формула расчета: Скорость потока= (объем цилиндра х ( обор. двигателя/60х2)) / площадь сечения дыры и все это надо поделить на 100 чтобы перевести в м/с.
В примере рассмотрим этот доработанный карб, если двиг 1.6, то объем цилиндра равен 392 куб.см, площадь сечения 1 дыры равна 4.9 см ^2, 2 дыры 5.7см^2 их сумма равна 10.6см^2, нужные нам максимальные обороты к примеру 7200, после расчета по формуле получаем скорость потока 88,75 м/с
(7200/60*2*392)/10,6/100=88,75 м/с, что очень хорошо

ну вроде все о доработке, напомню, что этот карб настраивался под мой мотор (с почти верховым валом, пиленой головой), хотя этот карб я отдал другу и у него он поехал на почти стандартном моторе 1.5.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector