Меню Рубрики

Установка карбюратора солекс на иж ода

Вопросы по установке карбюратора Солекс на ВАЗ /+/

1. Какая длина шпильки крепления карбюратора под этот карбюратор? По каталогу М8х28, в магазинах М8х40.

2. Что есть переходник для установки карбюратора Солекс на классику? В магазинах такого нет. Из каких деталей он состоит?

Шпильке можно поставить укороченые по желанию чтобы гайки было легче крутить.

Шпильки вроде не меняли. Переходник — не более, чем текстолитовая толстая прокладка. Исключительно для термоизоляции, насколько помню. Физически там все то же самое.

Установка карбюратора Солекс 21073 на автомобиль ИЖ2126-030 (двигатель ВАЗ)

Лирика 🙂 Мне никогда не везло с данным устройством по жизни. На старом Москвиче-2140 менял два раза и оба неудачно. На новом ежике – заводской Озон не раскручивал двигатель более 3500рпм – далее тупил невозможно. Карбюратор был заменен на аналогичный на Шаболовке (это в Москве) – сперва понравилось, но затем все то же самое. Так и возникла идея заменить его на Солекс, тем более что отзывы по его эксплуатации на форуме положительные.
Почему именно 21073, а не 21083 – главная задача для меня была поставить устройство с минимальными переделками под капотом, плюс в случае чего была возможность перейти обратно на Озон. (Сейчас эта идея уже не возникает, хотя возможность и осталась :)) Солекс 21083 имеет подводку тросика газа, предполагающую наличие длинного тросика (например от ВАЗ2108) плюс создание крепления этого тросика на двигателе или карбюраторе через переходник (дополнительный кронштейн). Согласен, что возможно есть такие переходники, однако я их в продаже не видел, а перспектива создания кронштейна самому меня не устраивала – да и нет возможности и желания.
Дополнительно требовалась замена эмульсионной трубки с маркировкой ZD, что требовало разборки нового карбюратора, чего делать тоже совершенно не хотелось.
Карбюратор 21073 создан специально для двигателей ВАЗ заднеприводного семейства и идеально подходит для установки на двигатель ВАЗ-2106. Плюс к данному карбюратору в продаже имеется переходной механизм для установки на наш двигатель.
Теперь плюсы установки:
— уверенный разгон на оборотах выше 2500. Ниже тоже не хуже, просто на повышенных оборотах карбюратор дает второе дыхание двигателю и не душит его;
— минимум переделок под капотом;
— хорошо регулируется СO и CH (снимаю опасения тех людей которые проходят техосмотр сами – я тоже к ним, пока машина новая, отношусь :))
— за счет создания псевдообратки (через тройник) снизилось давление в топливной магистрали от бензонасоса к карбюратору, что снижает вероятность пробоя топливного фильтра и снижает нагрузку на иглу карбюратора.

Минусы:
— повышается расход топлива по сравнению с Озоном, за счет желания разогнаться, попробовать тапку в пол, посоревноваться с ВАЗ-ами. Теперь появилась возможность уверенного обгона, что очень актуально на трассе, например, если требуется быстро обогнать длинную фуру;
— лишаемся ЭПХХ. Но это не проблема – требуется всего лишь наличие жгута проводов от 2108 и блока ЭПХХ от нее же или от НИВЫ.

1.1 Для установки карбюратора требуется покупка следующих запчастей:

Наименование Кол-во Цена
карбюратор Солекс-21073 1шт 1650-1700
заглушка клапана ЭПХХ 1шт 15-20р
трубка силиконовая для вакуумного корректора зажигания для 2108 1шт 20-25р

переходник для установки карбюратора Солекс на классику (нужен полный комплект с двумя тягами) 1шт 60-70р
Шпилька для крепления карбюратора на 2108 (короткая) 4шт 3-5р
Прокладка паронитовая для ВАЗ 2105 4шт 3-5р
Прокладка теплоизолирующая для ваз 2105 (тонкая) 1шт 10-15р
Топливный тройник для установки псевдообратки для ВАЗ 1шт 15-30р

Клапан обратки для 2108 1шт 15-20р
Топливный шланг обратки (около 70 см) 1шт 30-40р
Топливный фильтр 1шт 15-40р
Хомуты для топливного шланга (Норма 8х12) 3шт 5-7р
Хомуты для шланга обратки (хомут бензошланга 5/8″) 4 шт
2-5р
Хомуты для шланга подвода ОЖ (Норма 8х16) 3шт 5-7р
Шланг для подвода ОЖ (не более 20см) 1шт

1.2 Для установки требуется следующий инструмент:

— набор ключей рожковых (на 8,10,12,13,14, на 13-2шт);
— набор головок под те же размеры;
— отвертки обычная и крестовая;
— плоскогубцы (желательно пару), ножик;
— напильники (САМОЕ ГЛАВНОЕ в нашем авто).

2.1 Работы выполняемые в домашних условиях

2.1.1 Итак он дома и все куплено – выглядит примерно так как на рисунке 1. Картинка из книжки, поэтому не стоит снимать верхнюю крышку . Следует заменить клапан ЭПХХ на заглушку. На рисунке он отсутствует, так как находится на крышке.
Далее на рисунке обозначены цифрами: 1 и 2 штуцеры для отвода разряжения, которые нам не понадобятся – их мы глушим купленным силиконовым шлангом от вакуумного корректора, как у меня на рисунке 2 (позиция 1,2). Штуцер 3 нужен для подключения шланга вакуумного корректора. Блок подогрева 4 служит для подогрева каналов ХХ и имеет, как я теперь понял важное значение (особенно в морозы) Штуцер 5 нужен для подвода картерных газов.

Рисунок 1 – Карбюратор Солекс 21073

Далее как у меня сейчас на машине показано на рисунке 2

Рисунок 2 – как все это выглядит уже установленным

Где 1,2 – заглушенные штуцеры отвода разряжения; 3 – шланг к вакуумному корректору; 4 – шланг, который снимается и одевается на штуцер подогрева карбюратора, а от карбюратора уже идет снова на подогрев коллектора; 5 – шланг для забора картерных газов: 6 – крепление пружины акселератора.
Далее самое важное – требуется обработка НАПИЛЬНИКОМ переходника для подключения тросика газа, как показано на рисунке 3 по стрелке.

Рисунок 3 – Обработка напильником переходника для тросика газа.

После чего все готово для установки карбюратора на двигатель.

2.2 Работы, выполняемые непосредственно на автомобиле

2.2.1 Снятие старого карбюратора – здесь все просто – откручиваем 4 гайки крепления черепашки + ослабляем хомут крепления патрубка вентиляции картера и снимаем черепашку;
Далее снимаем бензошланг и другие шланги, идущие от двигателя к карбюратору (вакуумного корректора зажигания, подвода картерных газов, шланга ЭПХХ, который сразу глушим, например скрутив несколькими узлами), если есть контакты от микропереключателя — снимаем и их.
Снимаем пружинку возврата дроссельной заслонки, снимаем тросик газа от карбюратора.
Откручиваем гайки крепления карбюратора и, потянув вверх за корпус, снимаем его.
Далее снимаем все, что есть на впускном коллекторе – старую паронитовую прокладку, выкручиваем аккуратно старые длинные шпильки крепления карбюратора, предварительно закрыв отверстие впускного коллектора тряпкой (чтобы не попадала грязь и прочие предметы).
Снимаем крепление тросика газа, которое крепится на одном болту к клапанной крышке двигателя, и дорабатываем его плоскогубцами до вида, показанного на рисунке 4

Читайте также:  Установка подготовки сброса пластовой воды

Рисунок 4 – Доработанное крепление тросика газа

Прикручиваем крепление тросика газа (непосредственно тросик внедряем в самом конце) к двигателю.
2.2.2 Установку карбюратора производим в следующей последовательности:
Вкручиваем 4 короткие шпильки во впускной коллектор.
Устанавливаем 2 паронитовых прокладки (две – потому что слишком тонкие). Далее устанавливаем тонкую теплоизолирующую прокладку и на нее опять одну паронитовую.

Рисунок 5 – Крепление возвратной пружины и места смазывания шарнирных соединений. (так же видно крепление тросика подсоса и шарнир пластмассовый шарнир от тросика газа)

Далее надеваем шланг подвода картерных газов и шланг отвода разряжения на трамблер.
Далее занимаемся подводом охлаждающей (ну вообще — подогревающей) жидкости (ОЖ) к карбюратору.
Для этого понадобится кусок шланга около 20см. и 3 хомута подходящего диаметра. Снимаем шланг подвода ОЖ к впускному коллектору и надеваем все так, как показано на рисунке 6 – здесь все понятно и комментарии, я думаю, не требуются 

Рисунок 6 – Подвод ОЖ к карбу и общий вид подключаемых шлангов.

Далее занимаемся обраткой. Здесь все просто – снимаем топливный шланг, идущий к бензонасосу и, предварительно отрезав около 4см бензошланга, один конец этого маленького кусочка надеваем на штуцер бензонасоса а другой в тройник. Другой конец тройника надеваем на топливный шланг, идущий в бензобак.
Далее устанавливаем шланг с обратным клапаном, одним концом вставляем в штуцер карбюратора, а другим – в штуцер тройника. Затягиваем все это хомутами, как показано на рисунке 7.

Рисунок 7 – Установка клапана обратки и тройника.

Далее устанавливаем тросик газа (см рисунок 4 и 5) и регулируем тяги переходного устройства, чтобы дроссельные заслонки открывались и закрывались до конца при нажатии на педаль газа. Регулируем тросик дроссельной заслонки на ее полное открывание и закрывание.
ВСЕ – теперь накачиваем бензонасосом бензин, тянем на себя подсос и заводим двигатель.
В принципе у меня завелась практически с 3-4-го оборота стартера.
Если все завелось – глушим двигатель – все проверяем – не течет ли где ОЖ или бензин и устанавливаем обратно черепашку с воздушным фильтром, закручивая ее 4-мя гайками сверху.
Все вышесобранное хозяйство должно иметь вид приблизительно как на рисунке 8.

Рисунок 8 – Общий вид на подкапотное пространство после установки карба на двигатель.

Теперь осталось ехать к грамотному карбюраторщику и обязательно регулировать CO и CH по ПРИБОРАМ, а не у «Дяди Васи» на глаз, звук и запах…

Ну комментарии, замечания, дополнения и все такое автором приветствуются.
Если что непонятно – стучитесь в аську.

Ставил себе по вышескачанной схеме. С дополнениями.
1. Обработка НАПИЛЬНИКОМ переходника для подключения тросика газа- не понадобилась. Ставил от Нивы. Всё прекрасно влезло.
2. Крепление тросика газа, которое крепится на одном болту к клапанной крышке двигателя было переставлено под ближайшую шпильку карбюратора, дорабатывалось плоскогубцами методом загиба одного усика под 90 градусов- стачивать не стал.
3. Крепление возвратной пружины- к тому же уху (оно для демонтажа мотора), но ухо переместил на соседнюю шпильку (там, где патрубки) и повернул горизонтально: так меньше растягивается пружина.

Штуцер на впускном коллекторе (к ЭПХХ)- заглушил болтиком. Резьба обычная.

Обратку- сделал, шланг подогрева- в перспективе. На имевшейся БСЗ сменил жгут проводов на 08. Старый ЭПХХ снёс наф., вместе с проводами- старый жгутик крепился к ЧЯ одним проводом (+ ещё масса). На освободившееся от ЭПХХ место на моторном шите можно поставить коммутатор+ новый блок управления ЭПХХ. Длины жгута 08 хватает. У меня эти девайсы стоят над радиатором, БУ ЭПХХ присобачен к креплению радиатора- лень было переставлять коммутатор. 2 провода от 4-хконтактной фишки жгута идут на карб, ещё 2- дублирующие подводку к КЗ- изолируются.

Толстую прокладку под карб не ставил, ибо у меня кастрюля. Причём штатная- под Солекс- не сгодилась- мешала вытягивать подсос.
Варианты решения- черепаха с бочонком или нулевым фильтром. Моё решение- кастрюля от Нивы, пришлось отболгарить 2 см. впускного патрубка- упирался в стойку. Мой вариант дальнейшего решения этих проблем: с помощью лобзика и сварки врезать в кастрюлю от Нивы цилиндр высотой 1.5- 2 см., (диаметр ок. 20 см.), таким образом, патрубок можно развернуть и появится место для толстой прокладки- (кастрюля опустится).

А я менял. и прокладку ставил тонкую — с толстой у мну капот не закрылся. 8о(
И Черепаху ставил по той-же причине.

Тросик Газа что-бы не менять надо ставить привод карба от Нивы. а остальное было в ФАКе 8о)

А я вот не помню — ставили ли прокладку вообще. Ибо у меня кастрюля осталась, хоть и пришлось пару раз молотком по крышке окуячить. 🙂

Но у тебя Карб восьмерочный, может он и другой по высоте.

источник

ИЖ 2715 «Проворный Каблучок» › Бортжурнал › Установка карбюратора ДААЗ 21053 Солекс.

Установка карбюратора ДААЗ 21053 Солекс. (Декабрь 2014)
Всем привет!
Спешу поделится с Вами радостным событием: недавно было сделано то, о чем я мечтал довольно длительное время. Был куплен и установлен новый оригинальный карбюратор ДААЗ 21053 Солекс.
Собственно, ниже предоставляю детальные фото установки, как все выглядит на машине в моем понимании.

Установка на мотор, тут как всегда — надфилем немного растачиваем отверстия, вырезаем из паронита или картона (или покупаем готовые) прокладки.
Я решил сразу все сделать правильно, поэтому установил тросовый привод дроссельной заслонки (трос ваз 2108).
Трос подсоса был использован от Газели. Была сделана полноценная обратка в бак (использовал две топливные магистрали ваз классика).
Кронштейн крепления троса на карбюраторе у меня выглядит так.

Читайте также:  Установка газлифта на дверцу шкафа

На следующем фото хорошо видно крепление возвратной пружины дроссельной заслонки. Как по мне — простейший вариант.
Так же подсоединил подогрев первой камеры, в разрез патрубка идущего от коллектора к помпе. Не знаю насколько нужно это решение летом, но сейчас оно показало себя в лучшем виде. Несколько дней у нас температура была ниже -10, мотор отлично работает, при том что жаровню я не использую.
Так же доработал корпус воздушного фильтра. Патрубок отсоса картерных газов пришлось отрезать и приварить с другой стороны. Так все отлично подошло.

Идем дальше.
Кронштейн крепления троса в салоне.
Удаляем родные тяги. Немного левее (если смотреть со стороны мотора), сверлим отверстие для троса.
Кронштейн троса я сделал из обычной стали Ст3, 2.5мм. Установил его на шпильку крепления радиатора печки. В отверстие с прорезью устанавливаем кожух троса. просто и надежно. Прорезь к отверстию делаем так чтоб в нее пролез только трос, а потом уже в отверстие вставился кожух, так он никогда не слетит.

Так выглядит крепление троса к педали газа. Сам рычаг педали нужно немного удлинить, примерно 60-65мм (сталь ст3, 2.5мм). Встречал в интернете варианты без удлинения, но в таком случае для полного открытия заслонок нужен большой ход. Педаль будет очень задрана.
Для большей жесткости педали установил родную возвратную пружину. Отсюда пришлось сделать ограничитель перемещения педали (отрезок обычного бензинового шланга). Без родной возвратной пружины можно этого не делать, но педаль будет очень мягкой (как по мне).

Перед началом работы изучил несколько подробных отчетов по установке.
Что хочется отметить: непонятно, почему все пишут что нужен трос подсоса от ваз 2108 ? я даже не знаю как его установить, крепление кожуха там совсем не такое как у нас. Причем трос подсоса от Газели ставится просто вместо родного и длины хоть отбавляй (я укорачивал).
Следующее: трос газа 2108, его в идеале нужно укоротить, или же подбирать трос от чего то другого. Но в принципе и так нормально.
Тросовый привод: почитав отчеты понял что все очень сложно, и фиг я за один вечер все сделаю. И напротив, начав работу и оценив ситуацию офигел насколько все просто. Вывод — не усложнять простую конструкцию.
По установке вроде все.

Настраиваем холостой ход и можно ехать.
Что хочется сказать.
Во первых новое есть новое, мотор заводится с пол оборота, работает ощутимо мягче, холостой стабильный. Динамика по сравнению с прежним 2140-70, не скажу что намного лучше (но на 2140-70 и смесь была богаче и расход выше), но все же больше нравится, особенно лучше стали обороты выше 3500, шум ниже и крутится мотор стал выше.
По расходу: зимой средний расход город-трасса показал 8.7 литра. Диапазон средний 2000-4000об. Я доволен.

источник

ИЖ 2126 -20 радужный йожиг › Бортжурнал › карбюратор и все все все

т.к работы проведены уже давно процесс не снимал, фото только то что уже получилось по факту выложу все по мере съемки, если что пропущу спрашивайте — дополню.
всего за время работ было куплено:
Карбюратор ДААЗ хххх — в магазине стоял как 3110, хотя таких завод никогда невыпускал, говорят это переделанный 21041
тросик газа 2141 и подсоса 21213
4 короткие шпильки на коллектор
асбестовая прокладка под солекс
утеплитель тепловых труб
бельевая веревка с клеем момент
горка жиклеров
эпхх 5013.3761 обор откл/вкл 1900/1700 с разъемом
2 сеточки от вазовской кастрюли
кастрюля ваз 2105
трубка сапуна от классики
кучка хомутов
циклонный фильтр-маслоотделитель, от MB каталожный номер A 111 018 03 35

1. для начала решил поменять карбюратор на солекс и развернуть его 1 камерой дальше от двигателя, скрутил озон 2140, с грехом пополам выкрутил шпильки (думал отломлю, так закипели), вкрутил новые. установил карбюратор солекс, пришлось изготавливать пластину троса газа и мутить пропиливание болта повдоль для его крепления, т.к. трос был без крепежа. заменил тросы, т.к. родные оказались короткими.
покатался… все хорошо, но настраивать надо: и свечи темные, и провалы замучали.
Наступала зима решил утеплить впускной коллектор, по прошлой зиме знал, что прогревается плохо, на форуме зазиков прочитал что станет лучше если утеплить коллектор. Читож, снял коллектор, мученья еще те! особенно обратная установка!
Утеплял изоляцией от труб отопления, покупал на диаметр 50 и резал по месту, садил на клей и приматывал бельевой веревкой(ухудшения за счет более разряженного горячего воздуха незаметил, а вот подсос убираю намного раньше теперь)
Поставил все наместо, настроил карбюратор по советам на форуме ижей получилось — 1кам 100/150ZD, 2кам 120/145ZC оба носика ун в 1 камеру, кулачек УН №4, сапун только в кастрюлю, на карбюраторе заглушил, установил ЭПХХ. свечи слегка серенькие, динамика устраивает, расход по городу зима 12л/100км.
поездив малеха решил пилить кастрюлю, родную нерешился, взял 2105, пильнул втала очень удачно, незадевает замок капота, и удобно подлазить с боку.
2. Заметил масло в кастрюле, решил сделать дополнительный маслоотделитель, варганить самоделку нехотел, поставил две сеточки и сепаратор от МВ, получилось ничего так, 2 сеточки от ваза оказалось много (сопротивление слишком большое), оставил только одну (сетка должна быть до центрифуги! иначе в ней нет смысла!), нижний конец центрифуги можно надеть на трубку маслянного щупа (только щуп придется убрать и возить в багажнике), завести его в отдельную емкость для сбора масла, или оставить на сброс (только бы ГИБДД не увидели). Масла в кастрюле нет, но иногда в маленькой емкости кастрюли, где картерные газы выходят в нутри фильтра скапливается эмульсия.
поездив вот уже 3 мес. решил ешшо изменить жиклеры, поставил 1кам 102,5/155ZD, 2кам 115/135ZC, на холодную дергается при троганьи, но как только стрелка продходит первую 1/2 деления едет нормально подсос полностью задвигаю.

по расходу:
1 заправка, февраль — 30л

Читайте также:  Установка заднего бампера шкода суперб

280÷285км = 10,5÷10,7л/100км
4июня, после переделки зажигания на статическое распределение искры (пропали рывки на холодную, и маленький провальчик при трогании на прогретом), с отключеным подогревом коллектора и среднеовощным движением по городу — 35л

источник

ИЖ 2126 1,7 УЗАМ-331 2126-020 › Бортжурнал › Карбюратор

Всем добрый день. Карбюратор. не сложное устройство, понятное даже школьнику, Раньше я сталкивался только с солексами, и старым добрым к-126г. (на газ-24) но там цель переборки была либо профилактическая, либо просто что бы ехало. тут же мелочей нет, и хреновый карб может загубить все и вся. толку от резины если карб ехать не дает. Причем тут как сказал один Гуру, главное не столько пиковая мощность, сколько эластичность мотора. Я чувствовал что на ходу карб работает не правильно. ощущался перелив, не работала система эпхх, причем игла и уровень топлива был в полном порядке. Начитавшись информации приступил к таинству.
Дано:
карб который почти не реагирует на винты качества, и количества, скудный запас знаний, нет книжки под рукой, и самое прикольное что на этот карбюратор 2140 нет запчастей. прокатившись по городу, закупив во всем магазинах ремкомплекты 3 штуки, и пневмоклапан 2 штуки, и еще все что удалось найти по этому карбюратору. разной величины проставки, прокладки в разборе, и поштучно, приступил к выполненияю плана,
Понимая что установка проставок под карбюратор вызовет нехватку шпилек, шпильки купил в магазине ГАЗ. в вазовском и тем более ижевском ничего подобного нет. вроде подготовился.

Снял карб, весь его разобрал, весь его продул и промыл, Промывал средством хай гир, розовый большой балончик. Единственное только оси заслонок не снимал. Не промывайте хай гиром РТИ в карбе. он их растворяет.

Собрал все на место. Как ни странно решил сменить топливный жиклер 1ой камеры, стоял 112 поставил 109. да обычно все льют бензин, но решил поэкспериментировать и поставить меньший, как оказалось не зря. Переходные системы оставил сток. носик ускорительного насоса тоже не менял. собрал, получилось загляденье. Стемнело.

Ближе к вечеру следующего дня, решил поставить карбюратор на авто. попытки всунуть новый пневмоклапан не увенчались успехом. новый клапан не лезет. мешает бортик корпуса карбюратора, и толстая резинка на клапане. либо резинку пилить либо корпус, решено было пилить корпус, что бы в случае чего любой новый пневмоклапан влезал без доработок. надфиль в руки, открутил нижнюю часть и сделал широкую фаску. теперь любой пневмоклапан встает на место без допиливаний. промыл, продул, присоединил все части на место,
стемнело.

на следующий день решил сразу вкрутить длинные шпильки. борзо и легко открутив первую шпильку начал вкручивать вместо нее новую но на середине резьбы что то пошло не так. шпилька заклинила. попытки ее выкрутить обернулись заломом шпильки. кто ломал шпильки поймет разочарование и осознание последствий дальнейших действий. стоишь как дурак, шпилька в руке, ее вторая часть в заклинившей резьбе. И вроде несколько секунд назад все было так хорошо…

Взял дрель, и аккуратно стал высверливать. в голове тем временем крутились мыслишки, а если задену резьбу, а если не точно нашел центр или вертикаль. за это время маленькое сверлышко пробурило маленькую дырочку в заклинившей шпильке. взяв сверло побольше медленно начал сверлить. естественно слегка закосил, может от страха может от неумения. мелькнула мысль в голове, в гараже же были ввертыши для откручивания таких случаев, отложив дрель победоносно вернулся с китайскими (будь они трижды не ладны) ввертышами. Ввернув один из них, медленно начал пытаться вывернуть остатки шпильки, но ввертыш развалился у меня в руке оставив в только что хорошо высверленной дырке в шпильке свою сломанную часть. И молча вынув ввертыш положил его хоть и сломанный обратно в коробку к остальным, и спокойно отправил их с ускорением 3G в сторону мусорного ведра, но перелетев забор они надеюсь долетели до пруда на той стороне дороги. Посмеявшись над ситуацией опять взял в руки дрель, Получилось вполне пристойно, чуть задета резьба на входе, но дальше метчиков всю резьбу вычистил. Взял шпильку, начал аккуратно вкручивать, Как ни странно, шпилька вошла как по маслу, Вернее вошла она на фиксатор резьбы фирмы ABRO. Поменял все шпильки, ну а так как вместо сломаной запасной не было, поставил карб на стандартную высоту, без проставки. не буду описывать процедуру регулировки, скажу только что более менее отрегулировал карб, прокатился, едет прогретый очень ровно. вторая камера открывается, и авто просто уходит за горизонт, в сравнении со старым карбом небо и земля. Стемнело.

На следующий день закупив с запасом шпилек, и купив еще прокладок и проставок про запас, успешно поднял карб на высоту малой текстолитовой прокладки, более точно подрегулировал карб, и слегка зажигание, машинка приятно поехала! при старте с обочины метров 10 шла боком шлифуя обочину и оставив за собой столб пыли уходила в разгон. может после комфортной иномарки. может просто хорошо все получилось, но меня пока все устраивает в динамике. для начала более чем достаточно.Обнаружилось задевание корпуса возд фильтра капота. С капота увы была демонтирована штатная шумка, а кастрюля фильтра осажена на 2-4 мм глубже на карб. зазор появился, можно думать о большем подъеме карбюратора надо коллектором. хотя теснота моторного отсека ижа мне не нравиться особенно по высоте. но да это другая история. не спеша на карб ушло несколько вечеров после работы, но результат того стоил. конечно можно добиьтся и большего, нашел у себя еще один карб озон только жигулевский с пневмоприводом 2ой камеры. ну да посмотрим, что из него можно будет сделать. сейчас есть дела поважнее.

РЫ. систему эпхх восстановить так и не удалось, может чуть позже опять займусь. хотя пока и без нее все нормально едет, но ее присутствие, но неработоспособность немного раздражают.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector