Меню Рубрики

Установка карбюратора за место моновпрыска

Volkswagen Passat Старушка › Бортжурнал › Замена моновпрыска на карбюратор

Было время, работал мой моновпрыск как часы. Двигатель работал с полной отдачей во всем диапазоне скоростей. Вроде стараешься ехать 110, глядь, а уже за 130 км/ч перевалило незаметно. Но в какой-то момент в течение нескольких месяцев произошла быстрая деградация. Пропала тяга на средних и высоких оборотах, появился черный дым, хлопки в глушитель. Машина больше 90км/ч не разгонялась. Расход топлива огромный. Проверил компрессию, угол опережения зажигания, все в норме. Утечек воздуха под моновпрыском не было. Менял верхнюю часть моновпрыска с форсункой на запасную, без изменений. Даже давление в подающем топливопроводе проверил и перебрал верхнюю часть моновпрыска (регулятор давления). В общем причину обнаружить не удалось. Осталась версия, что что-то случилось в ЭБУ, т.к. нижнюю часть моновпрыска я тоже проверил тестером, сопротивление потенциометра дроссельной заслонки во всех положениях соответствовало спецификации.
Было решено ставить карбюратор.
Купил:
— Карбюратор ДААЗ 21053-1107010-20 (покупал новый в оригинальной упаковке ВАЗ)
— Бензонасос механический Meyle 1001270003
— Прокладки толстую текстолитовую, прокладку тонкую под карбюратор,
— Возвратную пружину, колесо под трос на рычаг дроссельной заслонки,
— Шпильки М8х1.25 длиной 40 мм,
— Шланги, фильтр, хомуты.
— Трос воздушной заслонки (подсоса) ВАЗ2109
— «Черепашку» от Москвича 2141, гофру к ней и установочный комплект к ней из прокладки, шпилек и гаек.

Переходник, кронштейн для возвратной пружины и кронштейн для троса газа были начерчены в автокаде и заказаны с оказией на производстве.

Бензонасос и подача топлива.
Штатный электрический бензонасос из бака был удален. Белые гофрированные трубки я оставил в баке, отсоединив их от наасоса. В подающую трубку вставил кусок стальной проволоки так, чтобы она держала прямую форму, и открытым концом находилась у дна бака. В верхней части трубку согнул вместе с проволокой внутри, чтобы проволока не выпадала. На штатное место на блоке двигателя поставил механический бензонасос.
Топливный фильтр под днищем удалил и заменил его куском трубкой на хомутах. Без этот было трудно закачать бензин в систему.
Резиновые шланги моновпрыска отсоединил от пластиковых трубок слева у моторного щита.
Сначала подал трубку на бензонасос, после насоса фильтр, с фильтра на карбюратор. С карбюратора на обратку.

Карбюратор
На рычаг дроссельной заслонки надел пластиковое колесо под трос, как на ВАЗ 2108-09.

Кронштейн для троса газа прикрутил на одну из шпилек клапанной крышки.
Реле холостого хода запитал от катушки.

Воздушный фильтр и подсос.
Черепашка практически касалась моторного щита, и ее пришлось подрезать болгаркой со стороны моторного щита, и заклеить полоской пластика.

Все остальное встало как родное. На фото черепашка прикручена к карбюратору чем попало, т.к. установочный комплект забыл в Москве. Карбюратор на фото тоже прикручен на длинные шпильки с подкладом гаек вместо шайб. Позже уже нашел длиной 40мм, они в самый раз подходят.
Трос подсоса вывел под руль.

Результат
Результат прекрасен. Завелась сразу. Ход педали газа стал немного короче (колесо на рычаге дроссельной заслонке маловато), зато отклик на педаль газа потрясающий. Никаких провалов и тупления.
Через неделю езды вдруг карбюратор стал сильно переливать. Оказалось, выкрутился главный топливный жиклер в одной из камер (привет, оригинальные запчасти ВАЗ). Так что новые карбюраторы требуют разборки и протяжки.

источник

Volkswagen Passat Variant » ВОЗВРАЩЕННЫЙ В ЖИЗНЬ » › Бортжурнал › ПЕРЕХОД С МОНОВПРЫСКА НА КАРБЮРАТОР ДААЗ 21041-1107010-10 ( С ДОРАБОТКОЙ ) СОЛЕКС под объем мотора 1.8 . ЧАСТЬ 4. УСТАНОВКА, ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА.

Дело было вчера вечером…напросился в гараж…

Посадил шпильки в пластине на фиксатор резьбы…
Вырезал прокладку под нее из паранита…( обстукивается молотком и шариком выбиваются отверстия…
Разобрал карб, посмотрел жиклеры, почистил, продул, собрал обратно, комплектация СТОК
ВОЗДУХ 1 КАМ — 135, 2 КАМ — 155
ТОПЛИВО 1 КАМ — 102,5, 2 КАМ — 120 ( жиклер наверно в 1 камере маловат, буду менять на 110 )

Поплавки отрегулированы по заводу — трогать не стал, зазор 5 мм от корпуса. Посмотрев гуру карбюраторов, этот зазор рекомендуют делать больше…не менее 10 — 15 мм( точно не помню )

Снял моновпрыск, в нем было масло из сапуна, также масло есть во впуске…хорошо набросало, снял шланги…и стал монтировать все подготовленное по очереди…
Площадку впускного коллектора обезжирил, немного промазал герметиком, положил прокладку, еще немного герметика и смонтировал пластину, на болты от подушки моника, мои на 30 мм оказались коротковаты…

Далее все прокладки и ставлю карбюратор, тут все просто…
Приступаю к подключению топлива…схема будет в картинке…организацию такого подключения, с сохранение родного насоса я приводил в ссылке в прошлой части…

Пробный запуск — машина заводится !

Далее протягивая подсос, параллельно пытаемся придумать крепление троса газа…время уже поджимает…хочется кушать, да и вообще домой приехать…в итоге трос газа приколхозили криво…сегодня я переделал его крепление…а подсос оставили болтаться, сегодня я также его закрепил…на что ушло пол дня точно…

А дальше много мата…и слов, типа, » а оно мне надо было?», ЭТО ВСЕ ПОЛЕТЕЛО ИЗ МОИХ УСТ, КОГДА НАЧАЛИ СТАВИТЬ ЧЕРЕПАХУ НА ЕЕ МЕСТО, чуть не забыл — поставили возвратную пружину на сектор газа…

Одеваем, а она ни в какую…мать перемать…че делать…проводку оттягивает, чуток подрезаем тепло-шумоизоляцию, и запихиваю ее на место…ну и конечно не ловким движение ломаю штуцер отсоса картерных газов ( какая она колкая пластмасса ), фуфляндия полная!
Итог — замена черепахи. Даже пайка не спасает…

Читайте также:  Установка контроллера домена с носителя

Подцепил воздух, вакуум на трамблер и пробная поездка…до этого чуток покрутил винты…что-то не понятно настроилось, как то не понятно едет, эпхх — клапан работает, провод кинул…решил валить домой, время за 22.00 перевалило, телефон сел.

Дорога от Мехзавода в сторону города, выхожу на Москву.и пытаюсь ехать)))…на кое-как настроеном карбе, еду…что заметил…машина как то легко едет…ровно…мотор не слышно…при нажатии на газ., легкий пиннок и еду дальше…видимо жиклерную группу надо поднастроить, а именно 1 камера топл жиклер, заменить на 110. ВОТ ЭТА ЛЕГКОСТЬ ПОЛЕТА МНЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗАПОМНИЛАСЬ В ПУТИ.

Добрался до дома, поел и спать.

Уже сегодня, закрепил трос газа и подсоса, сделал пластины монтажные, скобы-шайбы, и все стало на круги своя, опять подрегулировал, но поездить не довелось…завтра начинаю обкатку !

На вентиляцию топливного бака повесил топливный фильтр …
Подогрев карбюратора антифризом не подключал, но планирую…

ХХ стабильный, в то время как на монике он далеко был не норма…даже не привычно…кажется что авто заглохло…а оно работает на самом деле…Заводится машина с пол оборота.

источник

Audi 80 CD 1.8DS › Бортжурнал › Замена карбюратора Pierburg 2E2 на моновпрыск Mono-Motronic DS—>ABS.

Вот обещанный мной фотоотчет по установке моновпрыска взамен карбюратора на мою Ауди.
Для эксперимента взята Ади 80 1.8DS карбюратор Pierburg 2E2

1 — Проводка моновпрыска, обычно идет отдельной косой вплетаясь в проводку несколькими проводами.
2 — коллектор впускной (отличается от карбового, об отличиях ниже)
3 — лямбда-зонд (купил новый двухпроводной Bosch)
4 — мозги
5 — шланги (армированные бензостойкие)
6 — катущка зажигания в сборе с коммутатором
7 — трамблер (без вакуумного и центробежного корректоров)
8 — клапан адсорбера (можно поставить и сам адсорбер (в планах), можно и не ставить, но нужно поставить чтобы в мозгах не было ошибки)
9 — прокладки впускного коллектора с кольцом (на фото нет, сдуло ветром пока фоткал )
10 — тройник с датчиком температуры (датчик температуры лучше оригинал, об отличии тройников также ниже)
11 — подушка моновпрыска (новую, ибо нефиг на этом экономить)
12 — трос газа от Сеат Толедо, Гольф 2 — 171 721 555 T .
13 — шланг от впускного коллектора к обводной трубе от Ауди 80 Б3 РМ — 119 121 056 K
14 — корпус воздушного фильтра от бочки
15 — бензонасос от бочки (Изготовить под него кронштейн, я варил из подручных средств и крепил через кронштейн на подушках от Волги)
16 — топливный фильтр по вкусу
17 — выпускной коллектор под лябду
18 — штаны от бочки для разрезания или штаны от JN.
Все началось с установки выпускного коллектора от бочки и переход с двух трубных штанов на гибрид фланца от однотрубных штанов бочки и одной трубы от собственных двухтрубных. Т.к. предстояло ездить еще некоторое время на карбе, то были установлены заглушки вместо лябды и трубки СО.

И после этого максималка на карбе выросла со 120 км/ч набираемых еле-еле, до 160 набираемых вполне спокойно. Что это было О_о?

Дальше на работе был установлен бензонасос и фильтр на ранее изготовленный кронштейны:

И закинута проводка.
Дальше приехал в гараж и понеслась.
Сливаем ОЖ в подходящую емкость.
Снимаем воздушный фильтр, карбюратор, тройник ОЖ и трамблер. Убираем все это в укромное место на всякий случай или продажу.

Снимаем впускной коллектор и шланги от карба — они нам не понадобятся.
Впускные коллекторы отличаются друг от друга площадкой под подушку — на монике площадка больше.

Тройник от Гольфа отличается датчиками на зажимах, у нас они на резьбе. На гольфе от тройника идет обратка в расширительный бачок. У нас идет по тругому, поэтому ищем такой же но без крыльев. без штуцера (в планах поставить со штуцером и сделать обратку в бачок).

дальний — Ауди
средний — Гольф 3
ближний — ХЗ от чего, но нужный нам
Далее ставим коллектор от моника использовав новые прокладки коллектора. На него ставим новую подушку и моник.

Ставим трос газа, тройник с датчиком и подключаем шланги
Заодно зачистил и покрасил обводную трубу и защитный кожух ГРМ — ржавые были, особенно кожух.

Так же снял клапанную крышку. Поменял шпильки и прокладку клапанной крышки на резиновую. Заодно прожег сетку маслоотделителя — сколько же там гуано выгорало.
Был рад что под крышкой все чисто, как только что собрано — проехал 10000-15000 и 3 замены масла.
На фото видна неправильно скрученная проводка:

Собрал все как было, только без крышки ГРМ. Нам понадобятся метки для выставления зажигания.
Мозги установил рядом с расширительным бачком, т.к. другого места найти не смог. В салон не лезли разъемы проводки, резать кузов очень не хотелось.

Выкрутил ранее вкрученную заглушку из выпускного коллектора и вкрутил лямбду. Массу прикрутил одним из болтов крепящим подушку к впускному коллектору.
Воткнул трамблер используя FAQ по установке ГРМ.
Дальше взял ранее скрученную проводку и понял что она не подходит, недостает пол метра до катушки установленной рядом с АКБ — надо переплетать.
Сразу скажу что проводку лучше разобрать и проверить все провода на обрыв, окисления, левые скрутки и тд, чтобы потом в неё не лазить. И сразу отметить и подписать какой и куда из «свободных» проводов идет — будет проще монтаж. И еще пропаять все подозрительные разъемы и провода и особенно массы. Распиновки и инфа vwts.ru/page03_mono.html.
Далее нашел большой лист белой фанеры, положил поверх мотора и начал на ней раскидывать провода, чтобы не ошибиться с длинной.

Читайте также:  Установка газа на буханку 402

Всю проводку убрал в гофры — эстетично, защищенно, не геморно, доступно для последующего ремонта. Перед этим смотал тканевой изолентой, пока разматывал все проклял.
Далее все прокинул и подключил в салоне. «+ от замка зажигания» взял от питания катушки в подкапотном. Подключился через реле к ранее прокинутой проводке бензонасоса.
Далее подключил проводку под капотом и главное планку с массами к движку. Подключил все «свободные провода» согласно ранее приклеенным меткам.
Проверив все подключения и установку всех элементов. Установил маховик в положение метки 6гр. до ВМТ. Метка зажигания у меня стоит на 18гр., а нужно 6 — поэтому высчитал примерно 2.5 зуба маховика до ВМТ. Далее использовал метод описанный — vwts.ru/forum/index.php?showtopic=180272

Залил охлаждающую жидкость.
Затянув трамблер, повернул ключ в замке зажигания и машина ожила. Но как-то не так — померив давление топлива понял в чем дело — насос от КЕ-Джетроника передавливает — 3 очка вместо положенных 1.1. Думал что не хватает регулятора давления и многое другое, но оказалось просто не хватает сечения обратки.
Эту проблему решил. Поменял обратку на ПВХ трубку 6мм внутренним диаметром с быстросъемными соединениями.

Это позволило без сопротивлений снизить давление топлива с 3х до 1.7 атм. Все равно много. Подключил на питание бензонасоса сопротивление 2.1 Ом. Давление стало 1.1 атм что соответствует норме. Обратку на хомуты пластиковые подвесил.
Окончательный вид:

Кстати, забыл написать — корпус воздушного фильтра подходит ТОЛЬКО от Ауди 80 моновпрыск. Наши карбовые, карбовые от бочки — не подходят, мало отверстие под карб/моник и упирается в кронштейн троса газа. Гольфовские, Пассатовкие, ТАЗовские и тд — не подходят, большая высота над моником, не закрывается капот. От бочки фильтр чуть заглублен и не мешает закрывать капот.

В связи с частыми случаями одной и той же ошибки при установке напишу здесь:

При подключении проводки, а в частности провода + от замка зажигания проверяйте чтобы на нем ПЛЮС НЕ ПРОПАДАЛ ПРИ ПРОКРУЧИВАНИИ СТАРТЕРОМ. Я с этим промучался неделю и еще несколько человек, которые устанавливали моник не могли завести машину, т.к. при включенном зажигании все работает, а при прокручивании стартером — нет. И найти оказывается это тяжело, т.к. многие ставят в одиночку и проверить питание при прокручивании стартером не получается.

источник

ЗАЗ 968 Пикап-мастер › Бортжурнал › Моновпрыск вместо карбюратора К-133А

После того, как я закончил превращать маленькую Оку в снегоуборщик, а снег так и не выпал, и судя по прогнозу ближайшую неделю нам снегопады не грозят, было решено взяться за Запорожец. Итак, дорогие друзья, сегодня мы будем устанавливать моновпрыск от фольксвагена на родной мотор Запорожца МЕМЗ-968 объемом 1,2 литра. И это будет не просто статья из серии «купил, прикрутил», будет много теории и экспериментов. Карбюратор мне давно надоел, подсос работает на троечку, пружина, которая возвращает трос газа на место — растягивается, однокамерность карба лошадей не добавляет, а только убирает. И ставить Солекс от ВАЗ2108 — не вариант. Для счастья нам понадобится: 1) исправный двигатель, желательно установленный на автомобиль 2) моновпрыск с коллектором от любого VW. Там, где будете брать моновпрыск, попросите чтобы вам отдали и жгут проводов к нему, иначе все проводки придется искать по отдельности, это будет сложнее и дороже. Моновпрыски бывают с 4 и с 6 контактным регулятором холостого хода, можете брать любой, это не принципиально. 3) Бензонасос внешний для моновпрыска, номер видно на картинке. Можете и фильтр топливный взять.

Когда соберете это все в кучку, переходим к фазе «А» — механическое сопряжение моновпрыска и двигателя. Проще говоря — нужно прикрутить моновпрыск к коллектору. Можно одеть на коллектор МЕМЗ некий переходник (на манер переходника под карбюратор СОЛЕКС), но, во-первых, такого переходника нет и его нужно точить, а, во-вторых, получившаяся конструкция будет очень высокой, придется капот кромсать. Поэтому берется коллектор под моновпрыск, отрезается все так чтобы осталась только присоединительная площадка под подушку «моника», и эта площадка приваривается аргоном к коллектору родного двигателя Запорожца. Ориентир — отверстие дроссельной заслонки должно быть соосно отверстию в коллекторе. Получиться примерно так:

Хорошо видно как расположен «моник», его трос газа совпадает по направлению работы с родным для запорожца, моник не засекается с генератором с одной стороны и трамблером с другой, трамблер свободно поворачивается для регулировку угла зажигания. Насос я временно притянул хомутами к кронштейну воздушного фильтра. Трубки топливные соединяются интуитивно, на «монике» нарисованы стрелочки, подсказывающие направление движения топлива. Диаметр шлангов «моника» и фильтра — 8 мм, у насоса вход 12 мм, выход 8 мм, у Запорожца система разведена 6 мм, соответственно чтобы подключиться к баку, понадобятся переходники с 6 на 12 для подачи и с 6 на 8 на обратку. У меня для «временного «использования трубки просто опущены в канистру. На забудьте слегка смочить насос бензином, иначе сухой он не качает. Приступаем к фазе «Б» — электрические соединения. Подсоединяем насос к электрике автомобиля. Плюс удобно брать на клемме катушки зажигания.

Читайте также:  Установка linux на второй диск

Красный плюс, зеленый провод — сигнал с контактной группы, потом узнаете для чего.Если все правильно собрано — при включении зажигания с обратки будет лить сильная струя бензина, ничего нигде не подтекает, все красиво. На разъеме форсунки «моника» отзваниваем контакты собственно форсунки — это внутренние ножки, их номера 2 и 3. В моей проводке это оказались фиолетовый и бело-фиолетовый провода. Оставшиеся две ножки в этом разъеме — датчик температуры воздуха над форсункой. Он нас пока не интересует. Проверяем форсунку подав 12 вольт на ее контакты — должен быть слышен ощутимый щелчок и, если насос в этот момент включен — можно увидеть красивый конус из распыленного бензина над дроссельной заслонкой. Все, можно заводить… А… нет, чего-то не хватает… точно. не хватает мозгов. Не в том смысле что в голове, а том смысле что блок управления двигателем называется на жаргоне «мозги». Так… где взять мозги? Можно взять от того-же мотора с которого сняли моновпрыск, но только у нас совсем другой мотор, а значит датчики придется как то присобачивать, и, самое главное, нужно будет изменять параметры подачи топлива, отстраивать мозг под новый мотор. Сложно. Проще собрать мозги с нуля. Первое время будет выглядеть так:

Переходим в фазе «В». Для нее нам понадобится микроконтроллер и навыки его программирования. Я использую PIC16F877A. Стоит недорого, программатор собирается за вечер не торопясь. Я сваял из МАХ232, 4 транзисторов КТ315 и мелочевки. Софт штатный — MPLAB IDE и IcProg. Все качается, все бесплатное. Пока никаких особых требований к контроллеру нет — о них мы узнаем по мере постройки системы управления. Итак, этапы настройки софта, программатора и освоения азов программирования опустим, считаем что мы все это умеем. ЧТо нам нужно? Нам нужно создать топливо-воздушную смесь с определенным соотношением массы топлива к воздуху. Воздух двигатель сосет сам, а вот бензин мы будем дозировать форсункой. Очевидно что одна порция топлива должна приходится на одну порцию воздуха. Двигатель забирает порцию воздуха на такте впуска, затем такт сжатия, искра, рабочий цикл и выпуск. Потом все повторяется. Хорошо видно, что на каждую порцию воздуха приходится одна искра. Отсюда делаем вывод что на каждую искру нужно дать порцию топлива. Задача микроконтроллера сводится к тому чтобы определив момент искрообразования включить форсунку на определенное время, выключить и снова ждать искру. Теперь с искрой. На приличных автомобилях стоит датчик Холла в трамблере, который формирует красивый такой прямоугольный сигнал. У нас — контактная группа, которая дребезжит, а катушка наводит импульсы в несколько сотен вольт на этом контакте. Это осложняет задачу, но не делает ее невозможной.

Несложная входная цепь из резистора 10 к и диода погасит лишнее, а транзистор защитит микроконтроллер. С дребезгом будем бороться программно. Транзистор я применил классический — КТ315А. Управление форсункой я поручил IRF48. Собираем схему, пишем программу, включающую форсунку на время после каждой искры. Не забываем про подавление дребезга. Программа может быть такая:

; Основная процедура работы инжектора
; Ждем фронт импульса от датчика распредвала и включаем форсунку на определенное время

BTFSS CAM_SENSOR ; Ожидание высокого уровня по датчику распредвала
GOTO WF1
MOVLW 0xFF ; Защита от дребезга
MOVWF Temp
WF1a:
BTFSS CAM_SENSOR ; Проверяем что уровень все еще высокий
GOTO WF1
DECFSZ Temp
GOTO WF1a

MOVLW 0x18 ; Величина задержки между включением и выключением форсунки
MOVWF Temp2
MOVLW 0xFF
MOVWF Temp
Inj_Del:
DECFSZ Temp
GOTO Inj_Del
DECFSZ Temp2
GOTO Inj_Del

BTFSC CAM_SENSOR ; Ожидание низкого уровня по датчику распредвала
GOTO WF2
MOVLW 0xFF ; Защита от дребезга
MOVWF Temp
WF2a:
BTFSC CAM_SENSOR ; Проверяем что уровень все еще низкий
GOTO WF1
DECFSZ Temp
GOTO WF1a

Ну или лучше напишете. Обратите внимание на число в строке с комментарием «; Величина задержки между включением и выключением форсунки». Изначально я поставил 20h — вспышки были, но мотор не заводился. Пробуем 30h — вообще нет вспышек. Пробуем 18h — и. машина заводится… х.х. никакой, но зато она устойчиво работает, даже позволяет немного погазовать. Видео «пруф» приложу чуть попозже. Итак, двигатель работает, на каждый такт впуска мы льем одну и ту-же порцию бензина. С набором оборотов синхронно растет частота впрыскивания топлива, это получилось автоматически. А вот то что объем воздуха в каждом такте впуска зависит от положения дроссельной заслонки оборотов — мы не учитываем. Соответственно при закрытии заслонки смесь обогащается, а при открытии обедняется. Надо учесть. И это уже фаза «Г» и про нее после нового года 🙂

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector