Меню Рубрики

Установка карбюраторов на 16v

Aleksei-Bur › Блог › Переделка карбюраторного двигателя ВАЗ 21083 в 16-клапанный инжекторный

ВАЗ 2108, 2109 или 21099 с карбюраторным двигателем модификации 21083. Основная цель – переделать карбюраторный двигатель в 16 клапанный инжекторный за счет установки на ГБЦ от ВАЗ-2112.
Опробование ВАЗ-2109, переоборудованного под 16-клапанную головку (даже до качественной настройки программы) демонстрирует огромную разницу в поведении автомобиля по сравнению со штатной системой питания. Некоторое ухудшение характеристик на низких оборотах (до 2000 об/мин) компенсируется значительным улучшением тяги после раскрутки двигателя до больших оборотов. По субъективным ощущениям, разгон на четвертой передаче «на 16 клапанах» такой же, как на третьей с карбюраторным двигателем. На прямой ровной дороге двигатель легко выходит на 5000 об/мин. На большинство водителей это производит незабываемое впечатление.

Головку блока цилиндров ГБЦ 16V, укомплектованную ресивером и коллекторами, датчик детонации, МЗ, дроссельный патрубок с датчиком положнения дроссельной заслонки, ДМРВ, регулятор холостого хода, приемную трубу выхлопной системы с ДК, оба ролика, термостат в комплекте с датчиком, , шкивы распределительного вала, крышка газораспределительного механизма, датчик фаз, контроллер, полный комплект проводки, полностью укомплектованные бензобак и топливопровод, датчик уровня масла и указатель, рампа в комплекте с форсунками, датчик положения КВ, генератор с натяжителем и кронштейнами, поршни с пальцами и кольцами, шатуны, шкив коленчатого вала, привод генератора, комплект выхлопной системы, корпус масляного насоса. Имеющий отлив под датчик положения КВ.

Все операции можно выполнять бес снятия блока, но гораздо удобнее работать со снятым двигателем.

1. Снимаем головку блока, штатный бензобак, все топливные трубки, демонтируем полностью систему зажигания, убираем генератор, термостат, а также все шкивы и ремни.

2. Отсоединяем патрубки системы охлаждения. Часть из них можно использовать, но новый комплект для двигателя 2112 недорог, не стоит жадничать.

3. При работе на автомобиле снимаем поддон. Вместо старых поршней и шатунов устанавливаем поршни от 12 модели (под плавающие пальцы) и «десяточные» шатуны. Замена необходима, так как старые рассчитаны на меньшую степень сжатия и не имеют специальных выемок для клапанов новой головки.

4. Производим замену маслонасоса на агрегат, имеющий на крышке отлив для ДПКВ. Есть возможность замены только крышки, но для ее снятия понадобится мощный шестигранник.

5. Заменяем все патрубки системы охлаждения. Мы рекомендуем заменить весь комплект, это недорого и гораздо рациональнее. Хотя, некоторые можно оставить старые. Естественно, отпадает необходимость в датчике, выполняющем включение вентилятора.
Изображение штатной трубы:

6. Выполняем подготовительные работы по монтажу шестнадцатиклапанной головки. Расположение крепежей совпадает, но болты от старой головки придется укоротить. А в новой головке отверстие рассверливаются сверлом х12.

7. Все топливные магистрали берутся от модели, имеющей инжекторный двигатель (08, 99). Монтируются на штатные места.

8. Подсоединяем топливный бак к магистралям, предварительно установив его на место. Выполняем проводку от блока управления к топливному насосу. Провода датчика уровня топлива остаются старые.

9. Для того, чтобы не удлинять новую проводку, при ее монтаже есть смысл вырезать отверстие в стенке моторного отсека, так как это сделано в ВАЗ – 2110.

10. Высверливаем отверстие в блоке под установку датчика детонации, с последующей нарезкой резьбы х8.

11. Производим замену помпы на соответствующий агрегат от 12-й модели.

12. Выполняем замену сапуна для вентиляции картера на новый, от модели 2112. Его приобретают вместе с масляным щупом.
Вид нового сапуна:

13. Монтируем головку, заменив старую прокладку новой, соответствующей новой головке. Желательно перед этим подготовить головку и коллекторы, убрав все выступы в местах сопряжений и пройдясь по каналам шарошкой, чтобы уменьшить сопротивление внутри них.

14. Термостат устанавливается от «Самары» с инжекторным двигателем (21082).

15. Подсоединяем патрубки для охлаждающей жидкости.

16. Монтируем заднюю крышку механизма газораспределения и ролики, шкивы от модели 2112. По меткам устанавливаем ремень. Монтируем генератор с приводом. Нижний кронштейн, болт генератора и верхний натяжитель используется от «восьмерки» с инжектором, приобретая все это в комплекте.
Новый генератор в собранном состоянии:

Читайте также:  Установка ламп светодиодных расценка в смете

Способ крепления генератора:

Верхнее крепежное отверстие остается не задействованным, так как в блоке не предусмотрено отверстие под него. Вполне достаточно закрепить агрегат старыми болтами за два нижних. Верхний натяжитель крепится двумя болтами (старые и новые идентичны) к отверстиям в блоке.

17. Устанавливаем на место все датчики. Температурный датчик в блоке остается старый, для термостата нужно приобрести новый, для инжекторного двигателя. Остальные датчики тоже придется приобрести новые, места и особенности их установки описаны в специальной литературе.

18. Монтируем клапанную крышку на герметик. Ставим на место модуль зажигания, свечные провода, ресивер, гофру и дроссель. После этого монтируем проводку ко всем датчикам, теперь она не будет мешать. Ставим на место воздушный фильтр, а также тросик привода дросселя от модели 21103.

19. Монтируем выхлопную систему. От старой силовой установки можно оставить глушитель, а резонатор, «штаны» и коллектор необходимо приобрести новые.

20. Подсоединяем проводку к приборной панели и замку. Заполняем систему «тосолом», заливаем масло, заправляем автомобиль бензином.

источник

PowerFul45 › Блог › Установка Solex на классику

Установка «Солекса» на классику

Методика установки (пошагово):

1. Чтобы исключить попадание грязи во впускной коллектор и устанавливаемый карбюратор, сперва следует вымыть моторный отсек.
2. Отсоединяем тяги и тросы привода штатного карбюратора «Озон», а также шланги системы подогрева и топливопроводы.
3. Для снятия кожуха троса привода воздушной заслонки с тыльной стороны панели «подсоса» вытаскиваем упругую скобу.
4. Аккуратно очищаем посадочную поверхность на коллекторе, избегая попадания грязи внутрь двигателя.
5. Наносим герметик для исключения подсоса воздуха (в случае наличия на посадочной площадке мелких раковин).
6. Устанавливаем прокладки по бутербродной схеме – тонкая-толстая-тонкая. Толстая прокладка обеспечивает теплоизоляцию.
7. Устанавливаем карбюратор таким образом, чтобы привод дроссельной заслонки был спереди автомобиля.
8. Монтируем кулису тяг привода дроссельной заслонки со стороны крышки головки блока.
9. Чтобы исключить подклинивание заслонки при штатной пружине, на тяги лучше установить старые пластмассовые наконечники с разработанными посадочными гнездами.
10. Протягиваем трос привода воздушной заслонки над крышкой головки цилиндров, подгоняем его по длине, обрезая кожух, и подключаем к карбюратору.
11. Подключаем к тройнику карбюратора шланги системы подогрева (от системы охлаждения) и вакуумного регулятора распределителя зажигания .
12. В топливопровод к фильтру тонкой очистки врезаем тройник и подсоединяем топливный шланг обратки карбюратора.
13. Врезаем в шланг обратки обратный клапан и подсоединяемся к карбюратору.
14. Штатную возвратную пружину цепляем за старую ось кулисы на крышке головки блока(для исключения заедания заслонок при новых пластмассовых наконечниках).
15. Подключаем электроклапан ЭПХХ к плюсовому контакту реле света или к любому плюсовому контакту который вам удобнее.
16. Устанавливаем корпус воздушного фильтра, фильтрующий элемент и крышку, подключив к ним шланги отвода картерных газов.
17. Заводим и радуемся!

Димитровградские карбюраторы из семейства «Солекс» отличаются друг от друга преимущественно геометрическими параметрами жиклеров, диффузоров, эмульсионных трубок, а также профилем рычага управления пусковой системой. Несмотря на эти различия, любой из карбюраторов может без отрицательных последствий устанавливаться на все модели, для которых они предназначались на этапе создания, – переднеприводные ВАЗ-2108 и -2109, АЗЛК-21412, ЗАЗ-1102. Есть модификации и для «классики» – ВАЗ-2104, -2105, -2107. Из этого следует, что «Солексы» без переделывания крепежа (геометрии постели и расположения шпилек) легко монтируются на любые двигатели заднеприводных «Жигулей». Хотя замечу, что от изначального выбора будет зависеть результат модернизации – характеристики двигателя. В любом случае мотор станет тяговитее и машина будет более ровно разгоняться. Для экономной езды следует выбрать модификацию для «Таврий» – ДААЗ-2181 (для двигателя 1,1 л). Получить высокую разгонную динамику и большую «максималку» можно с ДААЗ-21073 (имеет диффузоры с увеличенным диаметром), созданной для двигателя с рабочим объемом 1,7 л, однако при этом серьезно вырастет расход топлива. «Солексы» 2108 (1,3 л), 21083 (1,5 л), 21051-30 (1,3 л) являются «золотой серединой» – обеспечивают достойную разгонную динамику и уменьшенный, по сравнению с «Озоном», расход топлива.
Все карбюраторы «Солекс», кроме модификации 21073, имеют очень тонкие отверстия жиклеров, которые очень чувствительны к любому механическому мусору, попадающемуся в топливе. По этой причине фильтры тонкой очистки следует своевременно менять, а для большей надежности лучше установить фильтр от инжекторных систем питания. Это дороже, однако интервалы между обслуживаниями карбюратора заметно увеличатся (в 2-3 раза).

Читайте также:  Установка активного сабвуфера в багажник

Если решено установить карбюратор «Солекс», в смету, помимо его стоимости, следует внести расходы на приобретение дополнительных комплектующих (см. фото).
Чтобы получить максимальную пользу от замены этого основного элемента системы питания, есть смысл модернизировать и систему зажигания, установив бесконтактную. Карбюраторы «Солекс» изначально настроены для создания обедненной смеси. Для ее эффективного воспламенения на свече зажигания необходимо создать более мощный искровый разряд. Обеспечить это способна только бесконтактная система зажигания, катушка которой вырабатывает напряжение до 25000 В, а межэлектродный зазор у свечей зажигания составляет 0,7-0,8 мм. Напомню, что в контактно-транзисторной системе зажигания вышеуказанные характеристики имеют значения 17000 В и 0,5-0,6 мм соответственно. Зазор в контактной системе можно увеличить, однако это станет причиной ускоренного выхода из строя подшипника подвижной пластины прерывателя, его контактов и конденсатора.

источник

Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Forum › 16V и карбюратор…

Вопрос такой интересует инфа по установке карбюратора на 16v… что для этого надо и какие бывают варианты… может кто встречал такую информацию на просторах инета или может на Drive 2 есть подробный отчет… буду очень признателен… и огромная просьба не задавать глупых вопросов из серии «зачем» и «почему»…

В чем проблема вместо форсунок заглушки вставить, а впускной коллектор под карб собрать? Зажигание все равно с мозгов питать придется.

вот это все надо поподробнее…

Трамблёр-то втыкать некуды…

А тут либо трамблёр, либо мозги, либо ещё чё…
Искра то нужна однако…

вот это все надо поподробнее…

что и как подключалось… посмотреть фото в процессе если есть…

Тебе с такими вопросами самому лучше туда не лезть.

не получится, будем пробовать еще и еще… пока не получится или не стукнет в голову чтобы поставить инжжж…

Инж тебе в любом случае ставить, только систему питания на карб переделывать

это я уже понял… у меня есть с восьми клапанного…

Закажи у токаря сварной впускной коллектор с площадкой под карб. Только карб нужен не меньше 24/26 от 2141. Нужно вывести трос подсоса под панель и поставить на топливопровод РДТ механический. Ну и заткнуть отверстия под форсы.С такой оказией я бы вообще ставил спаренные от Альфы карбы.

колектор это мелочи, сделаем… карб уже есть… над остальным будем что нибудь думать… спасибо большое…

А есть ли смысл ваще собирать 16V на карбах…да и куда трамблер прикручивать? Лучше на левин дудках собрать если на то пошло и то толк больше будет! Не факт что на карбах поедит))

А нафига там трамблер? Там ЭБУ по датчикам корректирует зажигание. Убрать в проге коррекцию по ДК и сам ДК из выхлопа. ДМРВ остается, ДПДЗ на ось заслонки карба и до свиданья.

Как я понял, автор хочет вместо своего карбюраторного 8ми клапанника воткнуть 16ти клапанный (авто — ВАЗ 21099). А там из электроники движка — ЭПХХ и коммутатор…

я хочу на 16v прикорячить корбюратор…

Это понятно из заглавия. Зажигание как хочешь делать?

еще не знаю… наверно придется через мозги…

А в чём тогда смысл установки карбюра? Хочешь поднять л.с. движка относительно стока — ставь спортресивер, дудки, злые валы наконец…

да мне интересна сама идея… инжжж пока не хочу…

А нафига там трамблер? Там ЭБУ по датчикам корректирует зажигание. Убрать в проге коррекцию по ДК и сам ДК из выхлопа. ДМРВ остается, ДПДЗ на ось заслонки карба и до свиданья.

Просто не могу понять что автор хочет взять с этого мотора! Собирет он на карбах дак катать машину все равно надо будет если будет на ЭБУ…а есть ли смысл…проще взять дудки поставить и откатать!))

Читайте также:  Установка бескаркасных дворников 2114

На мой взгляд смысл конечно не большой. Из плюсов вижу только то, что составы смеси можно корректировать самому в дороге у обочины. Желательно конечно по альфаметру. А углы зажигания прийдется катать.

источник

Лада 2105 High Speed › Бортжурнал › Правильный карбюратор на классику

Первая запись в бортовом была о установке карбюратора Солекс 21083-31 с полуавтоматическим пусковым устройством. Вроде и норм все было, и ехала сносно и расход божеский, но немного не то, на Озоне даже чуток лучше ехала. А вся проблема крылась в недостаточном диаметре диффузоров карбюратора, если его ставить на классику.

Что надо? Надо проточить, или рассверлить, или развернуть диффузоры (кто как делает) с диаметров (мм) 21 и 23 на 23 и 24 соответственно первая и вторая камеры. Потом установив нужные жиклеры получим карб 21053, который рассчитан именно для класикомоторов с рабочим объемом 1,5 и 1,6л. То что мне и надо.

Разобрал полностью до мелочей карб и сам корпус сдал на местный подшипниковый завод, благо сосед там работает. Расточили диффузоры очень качественно, станки на подшипниковом заводе это вам не хухры-мухры. Кстати, там делают подшипники SKF, довольно серьезная контора.

Дальше все прочистил, продул. Проверил привалочную плоскость (та что к коллектору), оказалась почти ровной, но это и не удивительно, карб свежий с десятки.
Все, можно собирать. Итак, поехали.

Вот такой конструктор, и это не все. Не разбирал верхнюю крышку, это та, на которой воздушная заслонка с полуавтоматом пускового устройства. Это все работало четко и я не рискнул туда лезть, а впрочем и смысла не было. Только смазал некоторые подвижные части.

Дроссельные заслонки закрутил винтиками от заслонок Вебера, у них более плоская шляпка, не так торчит в камеру. Посадил на резьбовой фиксатор.

Ускорительный насос. Пока решил оставить все в стандарте, то есть кулачек 4 и распылители 45 на 40 в первую и вторую камеры соответственно. Струйки настроил, чтобы прыскали точно в щель. Потом, может быть, поиграюсь с кулачком 7 и гнутыми хоботками.

Также отрегулировал зазор между закрытым дросселем и стенками второй камеры. Этот зазор, в первую очередь, влияет на настройку холостого хода. Если его не будет вообще, то придется открыть сильно первую заслонку (чтобы поднять холостые) и это может привести к появлению разрежения в штуцере (отверстие попадет под заслонку), который управляет вакуумным регулятором угла опережения зажигания, в таком случае, созерцать корректную работу двигателя не будет возможности. Но переусердствовать с зазором тоже нельзя! Это чревато открытием переходной системы второй камеры, отсюда, в следствии богатой смеси, нестабильный не поддающийся регулировке холостой ход.
Вообще-то, начальный зазор второго дросселя надо регулировать в заводских условиях на специальном стенде. Но, ясное дело, таких возможностей у меня нету, то я выставил зазор 0,05мм с помощью плоского щупа (такой способ прочел в одной из книг по «зубилам»).

После того, как собрал полностью нижнюю часть карба, приступил к установки данного девайса.

Вот еще старый Озон 2140-70 с ИЖ Оды 1,7. Хороший, даже очень хороший карбюратор, на нем отъездил 5 лет (около 80 тык км), верьте или не верьте, верхнюю крышку только один раз снимал чтобы прочистить носик УН. Больше с этим карбом проблем не возникало. То есть, в плане надежности все супер. Да и динамика и расход как для Жигулей хороши, и оставил бы я его, но одиноко лежащий в гараже на полке Солекс не давал мне покоя))). Как так, есть Солекс, а я на Озоне))

Ближе к делу. Установил текстолитовую прокладку с одним большим овальным отверстием, так машина должна лучше переть при частичных открытиях первой дроссельной заслонки.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector