Меню Рубрики

Установка кардана на мотоцикл днепр

Днепр Луноход › Бортжурнал › Почти готов!

В прошлой записи я рассказывал о том, что мы спешили поставить Днепр на ход к концу августа. Что ж, нам это почти удалось… =) поиски редуктора 4,44 не увенчались успехом, т.к. за перебранный БУ редуктор, в основном, просят как за новый. По этому пришлось ставить то, что попалось, а попался редуктор 3,9 после переборки, но за 250р. =) Ничего не поделаешь, впихнули его.
Теперь о кардане. Резиновая муфта под углом долго не протянет (само собой), поэтому первым (поспешным) решением было — убрать её, а чтобы выровнять угол, вварили ШРУС в кардан

Естественно, вся отцентровка была «на глаз» и кардан сильно било. Вернули муфту на место с мыслью, что без перекоса она должна выдержать, т.к. штатная под углом держала достаточно долго. В совокупности с подвесным подшипником, биение кардана было максимум около 2мм, вроде всё устраивает.
Но, настал день Х (хэ), нужно загружать на прицеп и везти на дачу (150км). Поскольку времени на тестирование не было, решили ходь перед выездом заевсти (без глушителей), прокатиться хоть по гаражам. На 3,9 тяга пропала. По ощущениям он тянул одного человека, как на 4,1 пятерых. Ради эксперимента сел второй, с горем поплам тронулись и… Кто-то резко нас остановил =)

Печальбедаогорчение, поехали на дачу без трицикла =)

Дальше по плану был Новый Год. Кстати, всех с Новым Годом =)
К нему мы решили подготовиться серьезней и начали не за неделю до нового года, а за месяц! Или даже за два… Ну естественно, в гараж выбирались не каждый день, а раза 2-3 в неделю, по ночам =)
Итак, первым пунктом поменяли редуктор на 4,1. Попутно нам досталась четверка с выскачевшей полуосью, с неё и взяли редуктор, а туда впихнули 3,9 ну и заодно полуось от мотоцикла (с мыслью, что на нем будет проще её поменять, если что).
Ах, да, параллельно мотоциклу мы доводили до ума и четверку =)

Конструкцию кардана мы терзали долго. На этот раз полезли в просторы интернета в поисках удачной конструкции, оттуда выяснилось, что нужно либо оставлять резиновую муфту, либо ставить диск сцепления с демпфером, чтобы не разбить коробку, редуктор ну и т.п. Приобрели диск сцепления от 408 москвича, уже почти полезли переделывать сцепу, но, покурив форумы поглубже, выяснили еще цепочку последующих проблем: пробуксовка сцепления, которая лечится заменой пружин на маховике на более тугие, после чего ручка сцепления становится непрожимаемой и в конечном итоге сцепление нужно переводить на гидравлику. Перспективы так себе, в общем…

После долгих споров пришли к единому мнению: нужно ставить ШРУС, вместо штатной резиновой муфты, а ближе к редуктору втыкать муфту от жигулей. Так и сдлали.

Взяли два одинаковых фланца, один проточили под диаметр москвичевского вала, другой — под диаметр жигулевского, а точнее, под короткий кусок, на который штатно крепился подвесной подшипник ну и прикручивалась крестовина.
Соединив всё получили вот такую конструкцию:

источник

Установка кардана на мотоцикл днепр

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ И КАРДАННОГО ВАЛА МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»

Главную передачу заменяют или ремонтируют при трещинах, пробоинах в картере, ненормальных шумах и стуках во время работы, местном нагреве картера, заеданиях в передаче и течи масла. Карданную передачу заменяют при трещинах в вилке кардана или карданном вале и износе игольчатых подшипников.

Для снятия главной передачи вместе с карданным валом необходимо: поставить мотоцикл на подставку и снять заднее колесо, отвернуть гайку-барашек тяги заднего тормоза у рычага тормоза или у рычага педали тормоза, отвернуть гайки шпилек крепления главной передачи к лапе маятниковой вилки, снять главную передачу с лапы маятниковой вилки и вынуть ее на-зад. При этом для прохождения карданного вала через отверстие в балке-рычаге с него снимают диск упругого шарнира-муфты.

У мотоциклов «Урал» М-62 дополнительно проводят работы по отвертыванию гайки и снятию болта нижнего наконечника рамы; отворачивают гайку болта верхнего наконечника рамы, выбивают из наконечника рамы оправкой снизу вверх шток задней подвески (рис. 7). Выбивают оправкой вниз из верхнего наконечника рамы наконечник пружины и вынимают назад главную передачу.

Устанавливают главную передачу в обратном порядке. Перед установкой заглушка штока должна быть вынута, а сам шток смазан «Литолом-24». После установки главной передачи на место «осаждают» подвеску мотоцикла «Урал» М-62. Для этого необходимо: слегка затянуть болт нижнего наконечника рамы и легкими ударами через мягкую оправку осадить шток и тем самым прижать нижний кожух буфера к наконечнику (нижний кожух не должен проворачиваться) и надежно затянуть болт нижнего наконечника; приспособлением прижать пружину подвески к верхнему наконечнику и надежно затянуть болт верхнего наконечника (верхний кожух не должен проворачиваться).

«Осаживать» подвеску можно после установки заднего колеса на место. Для прижатия пружины к верхнему наконечнику рамы можно пользоваться рычагом, которым (через мягкие прокладки, положенные на раму и обод колеса), опираясь на раму мотоцикла, поднимают колесо и тем самым прижимают пружину к верхнему наконечнику.

Читайте также:  Установка звезды на bmx

Чтобы устранить неисправности, разбирают карданную или главную передачу в объеме, необходимом для замены дефектных деталей. При разборке карданного шарнира снимают замковые кольца подшипников шарнира и ручным прессом или вручную с помощью оправки и молотка выпрессовывают один из игольчатых подшипников из гнезда до тех пор, пока крестовина не упрется в вилку карданного вала (рис. 8), т. е. запрессовывая глубже один игольчатый подшипник, тем самым через крестовину кардана несколько выпрессовывают наружу другой противоположный игольчатый подшипник. Затем выступающую часть подшипника зажимают в тиски и вынимают его. Поворачивают карданный вал и с противоположной стороны выпрессовывают через крестовину второй игольчатый подшипник из вилки карданного вала. После этого снимают с пальцев крестовины обоймы и резиновые уплотнительные кольца, а с крестовины — карданный вал. Аналогично выпрессовывают игольчатые подшипники из шлицевой вилки кардана, затем вынимают обоймы, уплотнительные кольца и крестовину кардана.

Собирать карданный шарнир надо в такой последовательности: на пальцы крестовины напрессовывают резиновые уплотнительные кольца, заполняют «Литолом-24» игольчатые подшипники до половины обоймы, вставляют новую крестовину в вилку кардана так, чтобы пальцы расположились перпендикулярно масленке. После этого запрессовывают игольчатые подшипники, следя за тем, чтобы палец карданного вала входил в подшипник, не сбивая с места иглы, и чтобы подшипник не был запрессован глубже, чем нужно для установки замкового кольца. В противном случае крестовина кардана будет зажата подшипником. Затем устанавливают замковые кольца и надевают вилку карданного вала на свободные пальцы крестовины. Таким же образом запрессовывают остальные два игольчатых подшипника в проушины другой вилки.

Замковые кольца кардана должны плотно сидеть в выточках вилок и надежно удерживать обоймы подшипников от выпадения. Вращение вилки карданного вала и

шлицевой вилки на крестовине при отсутствии зазора в осевом направлении должно быть свободным, без заеданий и перекосов.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»

Переднюю вилку снимают для замены или ремонта при наличии трещин в трубе пера вилки или в мостике рулевой колонки, вытекании масла через сальники, качке наконечников перьев вилки относительно оси трубы более 8 мм, при срыве резьбы на штоке амортизатора и поломке пружины вилки.

Для снятия передней вилки: снимают переднее колесо и крышку тормозного барабана, отсоединив от нее трос переднего тормоза; отворачивают гайки болта крепления сигнала

и вынимают болт; снимают руль, отвернув гайки крепления кронштейнов руля, и кладут его на бензобак; отворачивают затяжной болт-барашек рулевого амортизатора и снимают детали амортизатора, отворачивают гайку стержня рулевой колонки; снимают приборный щиток, предварительно сняв патроны контрольных ламп, лампы подсвета спидометра и отвернув вал привода спидометра (у мотоцикла «Урал» М-67); отвдрачивают гайку крепления переднего кронштейна тяги креплений рамы коляски и вынимают кронштейн (у мотоцикла «Урал» М-62); отворачивают затяжные гайки перьев вилки, снимают шайбы

и траверсу; отворачивают болты крепления щитка к кожухам и мостику рулевой колонки; снимают кронштейн реле поворота и блока предохранителей и передний щиток; фару, отвернув болты крепления ее к кронштейну кожухов; отсоединяют провод от клеммы указателя поворота. Для сохранения его от поломок указатель поворота снимают с передней вилки (у мотоциклов «Урал» М-67); отворачивают и снимают с кронштейна кожуха центральный переключатель; отворачивают гайку подшипника и снимают защитную шайбу упорного шарикоподшипника (при отвертывании гайки поддерживайте переднюю вилку); снимают верхнее кольцо подшипника; вынимают вниз переднюю вилку. Вынимая стержень рулевой колонки из самой колонки, следят за тем, чтобы не рассыпать шарики упорных подшипников.

Устанавливают переднюю вилку на место в обратной последовательности. При сборке рулевой колонки следят за тем, чтобы все 48 шариков упорных подшипников стояли на месте и не были сбиты при сборке. Набранные в подшипник шарики должны быть смазаны «Литолом-24». Затягивают гайку подшипника так, чтобы вилка легко вращалась

подшипниках без каких-либо заеданий, но не было заметного зазора (затягивают до отказа, а затем отпускают на 1/6. 1/8 оборота). Зазор между перьями вилки (при крайних ее положениях) и стенками бензобака должен быть равномерным, 3. 7 мм.

источник

Установка кардана на мотоцикл днепр

КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

Карданная передача предназначена для передачи крутящего момента от вторичного вала коробки передач к ведущей шестерне главной передачи, при разных значениях угла между ними и для гашения колебаний и толчков в трансмиссии.

Карданная передача состоит из карданного вала, жесткого шарнира и упругой муфты.

Для надежной работы муфты большое значение имеет зазор между плоскостями дисков и резиновой муфтой. Величина суммарного зазора с двух сторон при горизонтальном положении вала должна быть в пределах 3-6 мм. Зазор регулируют при помощи смены стопорного кольца 13 (рис. 4.32) в канавках карданного вала 32. У мотоциклов «Урал» канавки расположены на передней, у мотоциклов «Днепр» — на задней части вала.

Читайте также:  Установка faun на мусоровозах

Рис. 4.32. Главная передача мотоцикла «Днепр»: 1 — щуп с сапуном; 2 — пробка сливного отверстия; 3 — картер; 4 — игольчатый ролик; 5 — ступица ведомой шестерни; 6 — крышка манжеты; 7 -карманная манжета; 8 — подшипник; 9, 22 — регулировочные прокладки; 10 — гайка подшипника; 11 — манжета; 12 — клиновой болт; 13 — стопорное кольцо; 14 — ведущая вилка упругой муфты; 15 -обойма упругой муфты; 16 — стопорное кольцо; 17 — картонная прокладка; 18 — ведомая шестерня; 19 — втулка картера; 20 — распорное кольцо; 21 — кольцо-сальник; 23 — крышка картера 24 -шариковый подшипник; 25 — ведущая шестерня; 26 — радиально-упорный шариковый подшипник; 27 — уплотняющее кольцо; 28 — вилка кардана; 29 — колпак кардана; 30; жесткий карданный шарнир; 31 — защитная муфта; 32 — карданный вал; 33 — упругая муфта; 34 — ведомая вилки упругой муфты

Рис. 4.33. Детали карданной и главной передач мотоциклов «Урал»: 1 — втулка картера; 2 — пружина сальника; 3 — сальник; 4 — крышка сальника; 5 — винт; 6, 35, 42 -гайки; 7, 49 — болты; 8 — главная передача в сборе; 9 — картер; 10, 12 38, 48 — подшипники; 11 — ведущая шестерня; 13 -регулировочная шайба; 14 — нажимная шайба; 15, 46 -прокладки; 16 — гайка подшипника задней передачи; 17 — сальник; 18 — клиновой болт; 19 — вилка карданного шарнира; 20 — масленка; 21 -крестовина; 22 — карданный вал; 23 — кожух вала; 24 — уплотнительное кольцо, 25 — стопорное кольцо; 26 — диск упругой муфты; 27 — замок обоймы; 28 — обойма; 29 — втулка муфты; 30 — упругая муфта; 31 — карданный вал в сборе; 32 — ролик; 33 — шайба; 34 — шплинт; 36- уплотнительное кольцо; 37 — обойма уплотнительного кольца; 39 — замковое кольцо; 40 — сливная пробка; 41 -прокладка; 43 — пружинная шайба; 44 — шпилька; 45 — крышка картера; 47 — регулировочная шайба; 50 — стопорная пластина; 51 — ступица ведомой шестерни; 52 — ведомая шестерня; 53 — распорное кольцо; 54 — распорная втулка; 55 — рычаг тормоза; 56 — шайба; 57 — кулачок тормоза

Длина карданного вала в собранном виде зависит от конструкции двигателя, коробки передач, главной передачи и рамы мотоцикла. Длина карданного вала разных моделей мотоциклов дана на рис. 4.36 и в табл. 4.4. Карданный вал сзади центрируется на жестком карданном шарнире, спереди — на сферическом конце вторичного вала коробки передач.

Таблица 4.4 Размеры карданного вала мотоциклов

источник

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Днепр на цепи

Решил написать этот пост чтоб было понятно кто был родителем идеи, которую пользуют куча мотоциклистов. До меня этого никто не делал или возможно нигде не публиковалось. Если кто то имеет информацию можете поделиться ссылкой.
Проект начался в 2000 году, закончился в 2003. В мае 2004 года был опубликован в журнале «МОТО» издательство «За Рулем»
Днепр на цепи
Дальше текст из журнала без изменений.
Мотоцикл получился не вдруг. Очень хотел установить на свой “Днепр” заднее колесо с широкой покрышкой, но карданный вал был непреодолимым препятствием. Можно, конечно, сдвинуть колесо влево, но управлять мотоциклом, у которого колеса вращаются в разных плоскостях, радости мало. Если сместить двигатель с КП вправо, – сместится и центр тяжести, а это тоже бомба под управляемость… Или вовсе избавиться от вала?

Карданная передача в сравнении с цепной обладает существенными преимуществами. Но и недостатками: большой вес редуктора увеличивает неподрессоренную массу задней подвески и ухудшает ее работу. О ремонтах и говорить не хочется. Заменить крестовину или отрегулировать положение шестерен в редукторе – это вам не цепь со звездочками поменять. Выбор передаточных отношений редуктора – раз, два и обчелся.

И я решился. Редуктор главной передачи установил на раме сразу за силовым агрегатом и соединил с КПП через резиновую муфту. А к выходу редуктора пристроил переходник с ведущей звездочкой. Причем так, что ось вращения звездочки совпала с осью качания заднего маятника. Благодаря чему избавился от одного из главных недостатков цепной передачи – изменения натяжения цепи при работе задней подвески. Чтобы компенсировать ее удлинение за счет естественного износа, на концах труб маятника установил натяжители цепи. Новый маятник сделал шире – это чтобы вместить широкое колесо, а его трубы двойными – это для большей жесткости. Раму пришлось удлинить на размер редуктора.

Теперь об “обуви”. Переднее колесо собрал из самодельной ступицы и “днепровского” 18-дюймового обода. Заднее колесо сварил из двух колесных дисков диаметром 15 дюймов автомобиля Mercedes. Ступица тоже самодельная, ее вес всего 4,6 кг. Согласитесь, “весомое” преимущество перед штатной конструкцией оппозита в прямом смысле этого слова.

Читайте также:  Установка кабины на атего

Переделал и коробку передач. Шестерни III и IV передач заменил – их передаточные отношения уменьшились с 1,7 до 1,55 и с 1,3 до 1,09 соответственно. Передаточное отношение цепной передачи – единица, но если понадобится, изменить его теперь не составит труда. Изначально хотел сделать передачу на колесо кевларовым ремнем, даже изготовил шкивы. Но когда узнал его цену, моя фантазия быстро умерила свой полет. Ничего, поезжу пока с цепью.

После таких преобразований грех было не вторгнуться в святая святых – двигатель. В первую очередь решил избавиться от частой регулировки клапанов. Расточил отверстия в картере, в которых движутся толкатели привода клапанов, и установил гидрокомпенсаторы от автомобиля Opel. Чтобы они работали, к ним должно подходить масло под давлением из системы смазки двигателя. Я подвел его по стальным трубкам от датчика. Работала конструкция хорошо, но если не поднимать обороты двигателя выше средних. Уже на 4000 об/мин давление масла возрастало настолько, что компенсаторы продавливали мягкие “днепровские” клапанные пружины и начинались перебои в двигателе. А может быть, это происходило из-за того, что гидрокомпенсаторы тяжелее штатных толкателей, и у пружин не хватало силенок справиться с их инерцией на больших оборотах двигателя? Разбираться не стал. Просто пересадил в “днепровские” головки “опелевские” пружины, и мотор заработал. Заодно установил на втулки клапанов маслосъемные колпачки.

Электронику для зажигания собрал из вазовских деталей. Шторку датчика Холла изготовил по размерам “таврийской”, только с двумя окнами, и приварил к стандартному центробежному автомату. Штатный корпус прерывателя очистил от внутренностей и закрепил в нем сам датчик. Благодаря коммутатору и катушке зажигания с четырьмя выводами от ВАЗ-2110 появилась возможность установить в каждую из головок по дополнительной свече и обеднить топливную смесь.

Проводка собрана по образу и подобию автомобильной. Установлены 10 реле, из которых два используются для блокировки стартера. С последним пришлось потрудиться. Вместо ведущего диска сцепления установил диск с зубьями, в зацепление с которыми при запуске двигателя входит шестерня “бендикса”. Стартер от ВАЗ-2110, но из-за малого количества зубьев штатную шестерню на “бендиксе” заменил деталью от стартера ВАЗ-2108. Кикстартер решил на всякий случай сохранить. Блокировку стартера собрал по одной из общеизвестных схем, но добавил и кое-что свое.

Когда гаснет лампа зарядки (то есть мотор завелся), шестерня “бендикса” автоматически выходит из зацепления. И еще один элемент автоматики: мотоцикл оборудован устройством отключения зажигания при падении.

Аккумулятор и блок реле расположил над редуктором, прихватив заодно часть места штатного воздушного фильтра. Остальное занял стартер. Теперь воздух поступает в карбюраторы через компактные фильтры низкого сопротивления.

Есть еще новация из серии “мелочь, а приятно” – боковая подставка имеет электропривод. Для этого воспользовался электромотором с червячным редуктором от итальянского стеклоподъемника SPAL. Установил его под левым цилиндром так, чтобы выходной вал редуктора находился на одной оси вращения с осью подставки, и соединил их через резиновую муфту. На приборную панель вывел кнопку от того же стеклоподъемника. С подвеской переднего колеса все было сравнительно просто – установил переднюю вилку от CZ-516. Задняя же, из-за того что амортизаторы наклонились после переделки маятника, нормально работать не хотела. Долго “мучил” “днепровские” амортизаторы: заливал в них импортное амортизаторное масло, сделал резьбовую регулировку предварительного поджатия пружины. Даже пытался перерегулировать клапаны. Но все это не помогло. Сейчас подыскиваю им замену среди импортных деталей.

А вот с тормозами было проще.

Чугунные тормозные диски от автомобиля Mazda проточил до толщины 6 мм и установил в комплекте с “ижевской” гидравликой.

Простым и удачным решением оказалась установка электронного велоспидометра. Его датчик – геркон, смонтированный на пере вилки, реагирует на магнит, встроенный в тормозной диск.

Дебютный для “Днепра-V3″ (V – Влад) сезон состоялся в прошлом году и не где-нибудь, а на байк-шоу в Питере. Несмотря на столь серьезные изменения в мотоцикле, за сезон не было ни одного отказа, а накатали мы с ним ни много ни мало 4000 км. Чертовски приятно сознавать, что из простого “Днепра” удалось собрать не просто полноценный аппарат, а то, что раньше казалось недосягаемым и невыполнимым. В этом есть и заслуга моих друзей из Луганского мотоклуба Hazard MC, а также СТО “Юна-моторс”, на базе которого он собирался. Всех тех, для кого мотоцикл не просто средство передвижения, а неотъемлемая часть жизни. То, что делает ее особенной.
Позже я его взвешивал, 250 кг ровно. После года эксплуатации на нем появился безщеточный генератор, новые хоть и китайские, но хорошо работающие амортизаторы, заднее колесо 200/70/15, другая цепь и звезды. Потом были изменения в задней подвеске, но это отдельная тема.
Это был мой ответ человеку, который пользуясь моей идеей, удаляет мои посты под своим желтым запорожцем.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector