Меню Рубрики

Установка кардана на шниву

Chevrolet Niva RAMMSTEIN › Бортжурнал › Установка ШРУСового кардана СиМ (Дубль 2). Разорвал ВАЗ 2110😄

Поставил я крадан с белым новым пыльником на шниву, и то-ли что-то не правильно собрал (хотя это невозможно🤔) то-ли выработка на сепараторе и коррозия на шариках ШРУСа дала о себе знать, короче ШРУС начал подклинивать в некоторых положениях и из-за этого в машине шла сильная вибрация с гулом при сбросе скорости. Возиться опять дома со ШРУСовой смазкой, вымазывая себя и интерьер, как то не хотелось, до сих пор, с того раза еще, пальцы до конца не отмылись, поэтому поехал в магаз и купил новый кардан, такой же СиМ.

Снял со старого две проставки, с помощью которых удлинял его, выкрутил так же удлиненные шпильки и все переставил на новый кардан.

Пока что старый кардан в ЗИПе, летом куплю ШРУС, заменю поломанный и воткну кардан на перед нивы, а то от Тирсана все равно идет маленькая вибрация, как не крути. Полежал минут 15 под машиной

Обрадовавшись установке нового кардана решил скатать, проверить как он работает, но сперва надо было переставить десятку, которая мешала ниве выехать. Несколько дней шел снег, насыпало будь здоров, начал парковаться и застрял на десятке во дворе. Зацепил ее за ниву динамикой и начал внатяг пытаться вытащить, но как обычно колеса шлифуют под нивой, а машина стоит на одном месте, вот так с МТшкой зимой😄 Решил слегка дернуть. И дернул себе на голову — вырвал проушину на десятке с куском кузова,

немного оторвал бампер от машины,

но быстро его починил, пнув ногой🤣 А некоторые говорят, что нивы немощные😄
Так же, пока нива стояла пару дней, заметил, что в шноркель задуло снега, интересно, если бы задуло еще больше, то не было ли бы гидроудара? 🤔😆

источник

Лада 4×4 3D Adventure time ⌚ › Бортжурнал › Установка ШРУСовых карданов СиМ на Ниву

Давненько подыскивал варианты ШРУСовых карданов на сайтах объявлений. Но либо не устраивала модель, либо состояние\цена. В местных магазинах выбора нет, цены огромные. В итоге заказал новые карданы прямо с завода. Хотелось установить карданы конкретного производителя, а именно Саратовский «Серп и молот». Задний кардан с резино-пластмассовым чехлом (21230-2201012-06-0), передний в виде прутка с чехлом Hytrel (21214-2203012-08).

В розницу завод продает их по 4800 рублей за штуку. Итого 9600 рублей. Доставку выбрал транспортной компанией ПЭК. От терминала до терминала вышло 400 руб. Не дорого и быстро.

По установке есть нюансы. ШРУСовые карданы со шпильками, а это значит, что могут возникнуть трудности. Особенно с установкой заднего кардана. Но решается всё просто: немного опускаем раздатку на шпильках и задний кардан встает без проблем, передний так заходит. Откручивать задние тяги, как делают некоторые, не надо.

По переднему кардану. Смутило близкое расположение пыльника к траверсе коробки переключения передач. На глаз расстояние миллиметра 3. Прокатился, по неровной дороге в том числе. Не задевает, не трет. Буду поглядывать на всякий случай.

По заднему. С одной стороны одна из шпилек немного не ровно стояла, на глаз не заметно. Но, тем менее, кардан в флянец не вставал. Прикинул какая шпилька виновата и в какую сторону править. Накрутил гайку и легкими ударами молотка подправил. Все стало как надо. Может при транспортировке повредили, а может так косячок.

Про ощущения. После установки сделал пробный выезд, в том числе по трассе. Правда раздатку не центровал. Вибрации полностью не пропали, но заметно сократились. Ушли мелкие надоедающие вибрации из-за которых тяжелое зеркало с монитором колебалось во время движения. На небольших скоростях разница не столь заметна, при скоростях порядка 100-120 км\ч езда стала комфортнее. Если можно назвать комфортной езду на ниве. =)

В планах заменить родные уставшие опоры раздатки на опоры нового образца. Они тоже убирают часть вибраций. В местных магазинах спрашивал, смотрят на меня как на дурачка. Надо будет глянуть в областном центре или заказать в интернете. =)

По поводу ШРУСов и их якобы не применимости к езде по бездорожью. В сети уже достаточно много положительных отзывов по поводу внедорожной эксплуатации карданов. СиМ выбрал из-за резино-пластмассового чехла-пыльника. Он должен хорошо защищать основной резиновый пыльник от повреждений. Передний кардан установлен так, что надо постараться чем-то его порвать или зацепить. Выбрал пруток, потому что он легче, не требует балансировки, по прочности не уступает. Да и основная нагрузка полноприводных авто идет на задний мост.

В целом впечатления от установки положительные. Вещи добротные, потраченных денег не жалко. Поезжу, понаблюдаю.

источник

Chevrolet Niva L › Бортжурнал › Балансировка карданов и раздатки на Ниве Шевроле

Причины вибрации и как с ней бороться
Читая наш форум, часто встречаешь крик души «Помогите — вибрация». В связи с этим решил поделиться своими размышлениями по поводу борьбы с вибрацией и рассказать о том, как я ее все-таки победил.
Причины вибрации

1. Дисбаланс карданов.
Причина все-таки не самая частая. Дисбаланс у нормального кардана появляется только если его погнуть или в случае его ремонта, замены крестовины или фланца. Кроме того, дисбаланс появляется после того, как из за износа шлицевого или подшипника крестовины, а так же износа подшипника раздатки или моста, кардан смещается от оси вращения, под которую балансировался.
2. Тугое проворачивание крестовин.

Обычно нивоводы об этом не задумываются, но в случае тугого проворачивания крестовины, усилие, затрачиваемое на это проворачивание, передается на элементы подвески агрегатов, а от них на кузов. Векторы рисовать не буду, но чем туже крестовина, тем сильнее отклоняется раздатка на своих подушках. А поскольку при каждом обороте крестовина поворачивается сначала в одну, затем в другую сторону, то, соответственно, частота вибрации получается в 2 раза выше частоты вращения кардана. Признаком именно этой проблемы является гул, очень похожий на гул моста. Я например думал, что у меня скоро «загнется» РЗМ.
3. Большие углы скрещивания фланцев кардана.
В литературе написано: привод должен быть «гомокинетическим», это значит, что оба фланца должны быть друг к другу параллельны. На самом деле это в идеале. В любом случае отклонения должны быть минимальны. При правильной центровке, у Нивы получается примерно 5-7 градусов (мерил школьным транспортиром с грузом, так что точность плюс-минус лапоть). При этом угол поворота крестовины тоже не должен превышать 8 градусов (это на память, могу ошибиться, если что — поправьте).
Кинематику Нивы можно представить следующей схемой (какая получилась):

Читайте также:  Установка питания постоянного тока штиль

Видно, что у нас нет ни одного гомокинетического карданного вала. РПМ наклонен вперед примерно 6 градусов (угол E). РЗМ назад примерно на столько же (угол F). Двигатель и КПП назад примерно на 5 градусов (угол A). При этом остальные углы укладываются в допуск, только если РК установлена параллельно днищу кузова.
Посмотрите на рисунок. Передний кардан почти соосен хвостовику РПМ, и угол D меньше заветных 8 градусов. С задним карданом конечно не все в порядке, я не замерял углы B и C. Но могу точно сказать, что их разность равна углу F. А он, как я уже сказал, примерно 6 градусов. Я неподумавши как то попытался еще сильнее завалить РЗМ назад. Вибрация только усилилась. Посему я сделал вывод что чем меньше F, тем меньше вибрация.
Что касается ШРУСа промвала, то здесь важно, чтобы ось вторичного вала КПП и ось первичного вала РК проходили строго через его центр. Этого добиваемся центровкой раздатки.
Выводы
1. Карданы должны быть отбалансированы.
2. Крестовины должны легко проворачиваться в своих подшипниках, причем усилие должно быть одинаковым.
3. Раздатка должна быть отцентрована так, чтобы оси ее вторичных валов были параллельны днищу кузова и параллельны продольной оси автомобиля. При этом она должна быть выставлена так, чтобы ось вторичного вала КПП проходила строго через центр ШРУСа промвала.
4. Не должно быть люфтящих крестовин, шлицевых соединений и подшипников вторичных валов РК
Практические рекомендации (опыт — сын ошибок трудных)
Выбор карданов и промвала
Когда идете в магазин за карданами, не поддавайтесь на провокации. Дешевле — не всегда лучше. Признаками правильного промвала являются:
— не крашеный, а вороненый металл;
— наличие балансировочных сверлений на ШРУСе; при этом внутри этих сверлений метал голый, не закрашенный и не вороненый;
— наличие балансировочных шайб на болтах, которыми прикручена эластичная муфта;
— балансировочные шайбы и отверстия на ШРУСе расположены примерно с одной стороны (как бы друг друга компенсируют); не знаю почему, но при динамической балансировке нормально уравновешенного кардана получается именно так;
— ШРУС должен проворачиваться туго (не приработался), но равномерно;
— качество резинок.
Признаками правильного кардана являются:
— плавное и легкое проворачивание крестовин; если они тугие, то раздатка развалится раньше, чем они обкатаются;
— отсутствие люфта в шлицевом соединении: зажмите между колен и попробуйте покачать из стороны в сторону; вдоль шлицов перемещаться должно, но достаточно туго;
— наличие балансировочных пластин; очень желательно, чтобы они были наварены с разных сторон кардана; пластины приварены точечной сваркой, если обычной — это левак;
— должна быть наклейка с реквизитами производителя.

Кстати о балансировке. Если в вашем регионе негде балансировать кардан, то нет смысла его ремонтировать. Балансировка нарушается всегда!
Днище и резонанс
Не секрет, что кузов 21213 и 21214 слабее. Зачастую вибрация становится непереносимой именно из- за того, что пол начинает резонировать от вибрации карданов. Поэтому наряду с устранением причин вибрации не мешало бы и от резонанса избавиться. Есть еще один неприятный момент в этих машинах: как ни центруй раздатку, со временем центровка сбивается. Это происходит из-за деформации пола в районе ее крепления.
Вариантов два. Первый радикальный: поставить подрамник, идеально, если конструкции G8. Второй менее затратный и варварский: вырезать из металла (примерно 3 мм) две пластины такого размера, чтобы они попали одним концом под крепление траверсы КПП, а другим под подушки РК. Естественно, просверлить в них отверстия под штатные болты крепления КПП и РК. Тем самым мы делаем пол в этом районе более жестким и сдвигаем резонансную частоту в более высокую область. Мне лично помогло. К сожалению, не фотографировал, как оно выглядит, но можете посмотреть, как это сделано у 2131. У кого-то я видел там такие пластины с завода.
Подшипники
Как я отметил выше, вибрации могут быть и от люфтов подшипников. Очень слаб на эту тему задний подшипник РК, тот, который у вторичного вала. Там стоит подшипник 305 (см. документацию). К этому подшипнику очень жесткие требования по точности и по твердости метала. Я поставил вместо него 126805. Такой подшипник использовался в КПП Москвича. Сейчас вещь достаточно дефицитная. Его достоинство в том что он радиально-упорный. По установочным размерам такой же, как 305-ый. Старый подшипник у меня в идеальном состоянии, во всяком случае, магазинные подшипники гораздо хуже. Тем не менее с ним уже начал болтаться хвостовик РК.
Еще одно замечание по поводу РК. Там очень тонкие прокладки, но подшипники (те, которые со стопорными кольцами) в гнездах сидят наиболее плотно, когда прокладок нет совсем. Посему лучше прокладки удалить и воспользоваться герметиком, тогда на один источник шума станет меньше.
Центровка РК
На нашем форуме многократно описывался сей процесс различными способами, но о том, что описан в «камасутре», по- моему никто не вспоминал. Удовлетворительных результатов мне удалось добиться только им. Суть этого метода в том, чтобы обеспечить минимальный излом промвала по эластичной муфте. Итак (с моими добавлениями):
1. Прикрутить на место все карданы (это нужно, чтобы опоры раздатки прожались до рабочего состояния).
2. До отказа затянуть болты эластичной муфты. Только в этом случае у нее плоскости крепления становятся параллельными. Я убедился. Правда, если бублик делали в подворотне, то вам ничего не поможет. Не переборщите. Балансировочные шайбы могут повредиться.
3. Ослабить крепление ШРУСа к фланцу ведущего вала РК. Совсем не откручивайте. Так чтобы болталось и ладно.
4. Ослабить гайки крепления подушек РК. Можно еще ослабить гайки осей этих подушек.
5. Перемещая раздатку вперед — назад, верх — вниз, влево — вправо, добейтесь чтобы ВАЛЫ РАЗДАТКИ БЫЛИ СТРОГО ПАРАЛЛЕЛЬНЫ ПОЛУ КУЗОВА И ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ АВТОМОБИЛЯ, а фланец ведущего вала прилегал к фланцу ШРУСа с МИНИМАЛЬНЫМ ЗАЗОРОМ и при этом НЕ ЧУВСТВОВАЛОСЬ, ЧТО ОН ОТГИБАЕТ ПРОМВАЛ ОТ ОСИ КПП. То есть ШРУС должен прилегать к фланцу свободно, и они не должны друг на друга давить. Может оказаться, что понадобятся регулировочные пластины либо под траверсу КПП, либо под подушки РК.
6. После этого все затянуть.
7. Проверить результат.

Читайте также:  Установка и подключение инсталляции grohe

источник

Chevrolet Niva › Бортжурнал › Новый задний кардан. Вместо ШРУСов теперь шарниры Гука.

Мой шрусовый кардан находился отнюдь не в самом плачевном состоянии. Имели место некоторые люфты, были повреждены пыльники, но особых эксплуатационных претензий к нему не было. В принципе с ним можно было бы ещё ездить. Поэтому его замену можно отнести, если не к тюнингу, то к превентивно-профилактическим мероприятиям. Все плюсы и сильные стороны шрусового кардана мне понятны и известны. Но также хорошо известна и негативная статистка по таким вариантам карданных валов в контексте внедорожной эксплуатации. А я надеюсь, что кататься мы будем не только по асфальту.

Новый задний карданный вал на крестовинах мне достался, можно сказать, в качестве гуманитарной помощи. В принципе бесплатно. Я очень благодарен, тем кто осуществил этот замечательный подгон.

Вот он:
Карданный вал задний для Chevrolet Niva с гофрочехлом.
Производитель АО «КАРДАН», г.Сызрань.

Красивый такой, аккуратненький, в коробочке).

Присутствует всевозможная защита от подделок.

Там, где написано «стереть и проверить», я конечно же стёр. Проверочную СМСку конечно же отправил.

Для установки я выбрал довольно тёплый, но дождливый, туманный и в целом сырой денёк.
Это мой гараж. Точнее он не принадлежит мне, я являюсь арендатором. Тесновато там, но хоть яма есть.

Замена кардана даже для таких «крутых спецов», как я не представляет особой сложности. Такие вещи уже неоднократно проделывались. Вывесил одно из задних колёс, включили нейтралку в раздатке, чтобы для удобства откручивания гаек можно было поворачивать кардан…

Но, внезапно обнаружились некоторые нюансы). Раньше-то всегда доводилось иметь дело исключительно с обычными карданами, на крестовинах. Открутил гайки, вынул болты, всё… А тут, после того как все закисшие гайки были побеждены я обнаружил что кардан так просто не хочет покидать своё место. К фланцам раздатки и редуктора он крепиться не болтами, а шпильками вкрученными во фланцы кардана. Пробовал «поджать» его сначала одной монтажкой – безрезультатно. Шпильки не выходят до конца, сжатия не хватает. Попробовал двумя, одновременно сверху и снизу – уже лучше, но не получилось.

Решил поискать решение в интернете. Смотрю, народ пишет, что шрусовый кардан так просто, как обычный, нельзя снять вообще. Нашёл два варианта. Первый – открутить реактивные тяги и чуть подвинуть мост назад. Этот вариант мне не понравился, поскольку это непременно приведёт к дополнительному гемору при возвращении тяг на место. Я подобное уже проделывал с другой машиной (и по другому поводу), получился тот ещё цирк. Второй вариант – ослабить крепления раздатки и слегка опустить её. Мне показался этот вариант более адекватным и рациональным. Я даже уже начал приготовления к этой процедуре, хотя, честно говоря, не особо хотелось раздатку трогать.

На всякий случай я решил проконсультироваться с профессионалом Shvonder2 . Олег мне рассказал, что он в своей практике неоднократно демонтировал задние шрусовые карданы, при этом не трогая ни мост ни раздатку. Его метод по своему смыслу совпадал с моими попытками отжать кардан от фланца редуктора двумя монтажками. Он посоветовал ещё раз попробовать. Я полез в яму пробовать. И после нашего телефонного разговора, буквально с первой попытки у меня всё получилось. Причём особенно больших физических усилий это дело не требует, просто надо особым образом изловчиться. У меня вряд ли получиться в текстовом формате описать этот процесс, но основной смысл заключается в том, что нужно одновременно отжимать (слегка покачивая) и поворачивать фланец кардана (смещая высвободившиеся шпильки от отверстий). На самом деле не так уж сложно, несмотря на то что в интернете пишут, что невозможно вовсе.

Кардан завода «Серп и Молот». Нормальное изделие, всё же прошёл более 100 тыс. км. – по-моему, неплохо. Можно отреставрировать и будет вообще супер.

А вот уже и новый блестящий и красивый карданный вал занял своё почётное место. Кто бы что не говорил, а вариант с шарнирами Гука (они же крестовины) более надёжен и практичен.

Проехал пока немного. Скорость в основном не более 80 км/ч (город). Пока ничего негативного не обнаружил. Никаких вибраций, ничего. Ну а дальше посмотрим.

Chevrolet Niva 2013, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Chevrolet Niva, 2018

Chevrolet Niva, 2013

Chevrolet Niva, 2013

Chevrolet Niva, 2011

Смотрите также

Комментарии 49

Посмотрел, у нас юлсан такой кардан предлагает аж за более чем 6 тыр. Серьёзная цена.
На коробке три каталожных номера. Чем первый вариант от второго отличается (третий понятно — шрус)?

Если я правильно понял, его можно на официальном сайте заказать. Там цена, чуть более 4000 тыс.
cardan-syzran.ru/catalog/…rolet_niva_s_gofrochehlom

Чем 2123-2201012-11 отличается от 2123-2201012-12 я не знаю. Могу завтра посмотреть, что там на коробке написано. Я её не выбросил, она в гараже.

Разница в вибрациях ощущается в сравнении со шрусовым?

Я не заметил разницы, на данный момент. Но пока я реально очень мало проехал после замены. И ездил со скоростью не более 80 км/ч. Так что пока, не могу в полной мере оценить. Надо ещё покататься.

Ну тут спорно по ресурсу, если шрус сотку прошел, на этом сколько собираешься проехать, двести?

Многое зависит от условий эксплуатации. Ранее машина ездили преимушественно по асфальту, на маленких шоссейных колёсах. Сейчас предполагаются несколько другой формат.

Ну тут спорно по ресурсу, если шрус сотку прошел, на этом сколько собираешься проехать, двести?

Читайте также:  Установка imacros на mozilla firefox

Просто на шрусе знакомый проехал на новом кардане одну поезду в лес… И сразу заказал такой же кардан… Тот пока ездит без проблем! Наверное по этому этот кардан будет предпочтительней.

Это не сказать что плохо… На стандартных ЗАО кардан если они есть это даже хуже, прошприцевать его как и белкарды нормально без снятия нельзя, иногда даже со снятием нельзя) Так вот сами тавотницы благополучно выкручиваются от вибрации и смерть крестовинам сразу. Это оочень частое явление, по этому что лучше трудно сказать. Самый хороший кардан в плане обслужить это Тирсан, он щприцуется и живет долго, но он и стоит. В его случае вариант 100%

Гофра, конечно, обладает космически-футористическим обаянием…но, это дополнительная резинка в не самом защищенном месте. Там все должно быть просто и надежно, как автомат АК )).

Гофра не из резины. Находится она отнюдь не в самом потенциально опасном месте. Вполне здравое решение, для защиты шлицевой части.В принципе, АО «Кардан» не первооткрыватели, подобные решения есть и у других производителей, причём уже давно.

Да, здравое, как и отзывы о них.

Про карданы данного поизводителя разные отзывы есть, это известно и понятно. Но что плохого в наличии гофрочехла, не совсем понимаю ).

Я не знаю, что там под этим гофрочулком, открытая шлицева? с сальником? без? Крестовины без тавотниц (нонсенс), на весь срок службы(оптимисты), какой? 100т.км по асфальту? Сейчас предполагаешь немного другой формат, против асфальта. По крайней мере тот же Тирсан или Белкард были бы предпочтительней. Да дороже, но они рассчитаны на не асфальт, водные и грязевые ванны. Поскольку этот кардан достался бесплатно (предполагаю по чему), будет интересна дальнейшая судьба его. Ну а так, как говорится. дареному коню…

На вопрос, «что плохого в гофрочехле?»ответа вы так и не дали, по большоу счёту.Отсутствие знаний про наличие сальника, довольно смешной аргумент.Крестовины разного типа бывают, странно что для вас это является новостью. Тема старая, окутанная огромным колличеством дискуссиий. Да, возможно Тирсан или Белкард, были бы предпочтительнее, скорее всего я бы что-то из этих производителей и предпочёл (усиленные варианты). Но это опять-таки лирика, поскольку в наличии уже есть конкректный данный кардан. Собственного опыта эксплуатации данного кардана у вас тоже нет. Я не против критики этого изделия, но технические аргументы должны основываться на конкретных фактах, подтверждённых конкретным опытом.В идеале технические аргументы, вообще в цифрах должны быть ). А тут какие-то «ох» и «ах» по поводу гофры, очень много абстрактного и умозрительного …

Я пока, ничего не могу сказать про данный кардан. Как он себя покажет, для меня загадка, в целом довольно интересно. Необслуживаемых карданов на моих машинах (насколько я помню) не было. Кстати не было у меня никгода ни Тирсана ни Белкарда (ничего не хочу плохого про них сказать), несмотря на эксплуатацию машин в горно-лесной местности (помимо асфальта).

P.S.
Не стоит фантазировать ). Этот кардан (и ещё некотрые детали) мне подарили мои друзья, с которыми мы очень активно пересекаемся в сфере моей профессиональной деятельности. Одно из направлений их бизнеса — продажа автозапчастей (основная специализация комерческий транспорт).Сейчас понимаю, что я вообще мог не писать про то что он мне в качестве подарка достался, во избежании дурацких инсинуаций.

Ну понятно, манагер среднего звена. Я не руководитель КБ по разработке карданных валов, и аргументов в цифрах увы, не представлю. Но есть солидный опыт в практике. Скажу по русско-крестьянски: подарили говно, и ни каких инсинуаций. Удачи!

Моя деятельность не имет никакого отношения к менеджерам, к продажам и всему такому. Но я не вижу ничего предосудительного в любом виде честной трудовой деятельности.

Если нет конкретной технической информации, нет опыта эксплуатации данного изделия, если не можете содержательно аргументировать, зачем тратить время на пустую абстрактную писанину? Зачем тогда вообще что-либо писать, если по существу нечего написать-то и не можете? Ну или, как вариант, написали бы сразу, мощно и ёмко: «говно». Тем самым вы бы сэкономили своё и моё время .

Ваш «солидный опыт в практике», в контексте вышесказанного, вызывает, несомненно, глубочайшее уважение ).

Я не знаю, что там под этим гофрочулком, открытая шлицева? с сальником? без? Крестовины без тавотниц (нонсенс), на весь срок службы(оптимисты), какой? 100т.км по асфальту? Сейчас предполагаешь немного другой формат, против асфальта. По крайней мере тот же Тирсан или Белкард были бы предпочтительней. Да дороже, но они рассчитаны на не асфальт, водные и грязевые ванны. Поскольку этот кардан достался бесплатно (предполагаю по чему), будет интересна дальнейшая судьба его. Ну а так, как говорится. дареному коню…

Повторюсь ну ладно на стандартных кардана от ЗАО кардан и на белкардан наличие тавотниц это скорее бутафория чем полезная вещ! ВО первых через них нормально кардан без снятия не прошприцуешь и даже сняв не всегда это получается! Второе эти самые тавотницы выкручиваются и крестовина хана! Есть тип крестовин от Китая где тавотница сделана в чашке это еще куда не шло, но качество этих крестовин никакое по этому их наличие тоже больше бутафорное. Идем дальше крестовины в этом кардане, по заявлению пр-ля от фирмы INA, то есть их качесвто достойное. Если подумать об этом всем то становится трудно сказать что лучше, а что хуже. Во всяком случае есть нива с таким же карданом которая ездит уже больше 1,5 лет и проблме пока не имеет, пробег не знаю но больше 20тыс.км точно! По поводу шлицов тоже трудно сказать, во первых на этом кардане рабочая часть длинее, во вторых если туда не будет попадать вода то смазывать шлицы большого смысла не будет ибо смазка не вылетет как на стандартных ЗАО кардан. В прочем если ему подарили этот кардан, то в качестве подарка я думаю он лучший! Ибо если тратить свои деньги например на белкарды это гедто 6-7 тысяч, а на тирсан 8-9 сумма не кислая!

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector