Меню Рубрики

Установка карданного вала мерседес w210

Mercedes E- >› Бортжурнал › Меняем подвесной подшипник кардана w210

Пришло время для замены подвесного. Симптомы -гул в районе АКПП. Думаю заменить сможет каждый кто не хочет давать бабло на сервисе, или дяде, , Весе, ,

При помощи молотка и монтировочки отсоединяем место крепление, давним в сторону двигателя.
Снимаем два болта крепления самого подвесного
Снимаем сам кардан ( двигаем его в сторону полуосей) снимаем с шлицов.

Цена вопроса: $18 Пробег: 508 500 км

Mercedes E- >

Машины в продаже

Лада 4×4 2121 Нива, 2020

Лада Калина, 2017

Mitsubishi Pajero, 1999

Nissan X-Trail, 2008

Смотрите также

Комментарии 40

Самое что тут плохое, это фирма запчасти которую ты выбрал, она не ходит от слов совсем

Спасибо, надоело слушать гул и решился его поменять, сразу брал с опорой как оказалось не зря

Какого характера гул и на какой скорости? Мне уже с год не могут установить причину, гул точнен вой слабый очень только по хорошему асфальту слегка слышен и на некоторых скоростях. Многие мастера говорят это не подвесной, а что неизвестно.

Гул был весьма сильный, но он нарастал постепенно. Перед заменой он прям жестко начал выть, на морозе ваще атас пока не разогреется. На малых скоростях он шелестел, а с увелечением начинал выть. Его было слышно что он между коробкой и редуктором, но все равно были мысли не дай бог что с мкпп, но нет, замена подшипника решила проблему.

Так сильный но он во всем диапазоне скоростей? Или так что допустим на 30 есть небольшой, на 40-50 пропадает и нет нисколько, потом с ростом еще небольшим появляется и уже немного другого тона.
Или все время нарастает и нарастает гул постепенно, не исчезал так? Да причем от 100 и выше и намека нет на шум, может за ветром не слышно становится значит слабо гудит.
Месторасположение из салона не услышать, это на подъемнике как-то пробовать заводить и на скорость ставить, а снизу слушать.

Не всегда сильный был, нарастал. На малых скоростях, ну то есть 10-20 км он шелестел, но на этой скорости его и слышно хорошо, потом постепенно он нарастал и где-то после 70 км его уже не слышно практически, там уже и ветер и резина шумит. Да на скорости 100+ подшипника я не слышал. Я думаю что если есть подозрения то стоит туда лезть и смотреть, подшипник не дорогой, я брал FAG 6005.2ZR — 325 рублей. Понимаю конечно что снять кардан не так уж и просто, но слишком сложный этот процесс я бы не назвал, главное наличие ямы.

Вот примерно так и у меня, свыше 100 ничего не слышно, а наобоот на малых скоростях типа 10.20 небольшой не шелест даже, а будто гул, но очень слабый отдаленной напоминающий вой коробок Жигулей на некоторых скоростях или вообще на наших машинах часто на малых скоростях слышно подобные звуки. Записать на микрофон регистратора или телефона тоже невозможно слабый еще пока.

Насчет замены да не хочется кардан за зря снимать, да и прежде выхлопную систему говорят снимать надо и экран над ней иначе неудобно. И кстати рекомендуют брать с опорой подшипник, там резина портится вроде бы еще. У вас целая была?

Ну да насчет опоры забыл, брал опору сразу так как проездил долго с гулом и были опасения что и опору порвало(и они подтвердились), ну и еще как аргумент раз уж лезть то надо менять по максимуму чтобы еще раз не лезть. Выхлопную не снимал(немного мешала, но не критично), снять защиту, которая от выхлопной кузов закрывает весьма не сложно, еще есть перемычка, которая как я подозреваю сделана чтобы кардан не упал на землю в движении при поломке, тоже без проблем два болта и все. Я делал сам, ушло около часов 3-4, но все проблемы больше всего мне доставила яма которая была не очень глубокая. Думаю на сто это вообще вопрос 2 часов, если не меньше.
p.s: опору и подшипник брал отдельно так как они были только так в наличии, но считаю что лучше брать всё вместе.

Это верно, я просто не пойму в опоре есть сразу подшипник или отдельно запрессовывать надо отдельно? Мне кто то сказал отдельно, а вообще думаю в оригинале все вместе должно быть. Как удалось вообще взять отдельно опору без подшипника, у нее номер другой разве? По каталогу в этом узле только подшипник этот нашел и опору, все. Больше номеров нет.
Конечно лучше сразу сделать чтоб не лезить, у меня же мотор М112 и выпуск с двух сторон там больше занимают трубы выхлопа, резонатор.

Читайте также:  Установка 1 или установка картриджа

Есть и в сборе и отдельно. Номер опоры FEBI 10206 которую я брал, она без подшипника.

Это по неоригиналу понятно. А в оригинале по номеру в каталоге где указано опора она будет с подшипником или без?

Я так понял что она будет без подшипника.
опора № MERCEDES A 210 410 18 81
подшипник № MERCEDES A 201 981 00 25

Тогда недешво выйдет, да уж. Или кроме смысла нет брать оригинал подшипник, они все равно или NSK будет или аналогичного известного производителя, сами немцы же не делают их. Брать опору и подшипник по размеру только какой знать бы.

Да, выходит накладно. Поэтому брал подшипник FAG, вроде по отзывам фирма хорошая, время конечно покажет) И да практически все подшипники либо NSK либо INA либо KOYO либо SKF, поэтому не вижу смысла платить за значок на детали, самое смешное когда он затертый))

Просто в их каталогах, этих производителей трудно найти подходящий номера свои идут.

Как подвесной Meyle поживает ?

А сам подвесной шприцуется?
Его можно было вынуть из самой резиновой обоймы, вскрыть сам подшипник, всё оттудова вымыть бензином и заложить туда качественной смазки?

Подшипник не шприцуется, а вынуть промыть и заложить смазки можно.

Как лучше покупать опору целиком или можно отдельно подшипник? При выпрессовке-запрессовке не будет ли его обойма проворачиваться потом со временем в опоре, что за конструкция там?

На сколько знаю, можно сам подшипник перепресовать. Со временем поворачивать его не будет!
Все зависит от владельца и его денежных знаков!

источник

Как снять карданный вал Mercedes W210

Подробная инструкция по снятию карданного вала на автомобилях Mercedes-Benz W210 E-класс.

Детали карданного вала: 1 Центрировочная втулка, 2 Диск кардана спереди, 3 Винт 45 Нм, 4 Деталь вала передняя, 5 Зажимная гайка, 6 Резиновая манжета, 7 Подшипник, 8 Винт 25 Нм, 9 Деталь вала задняя, 10 Диск кардана задний.

  1. Поднимите автомобиль и предохраните от перемещений.
  2. Демонтируйте снизу облицовку двигателя.
  3. Для того чтобы карданный вал после монтажа не вращался эксцентрично, пометьте его положение следующим образом:
    — На приводе заднего моста пометьте фланец к карданному валу.
    — На коробке передач пометьте параллельно друг другу карданный вал, виброгаситель (круглый металлический диск) и диск кардана.
  4. Демонтируйте заднюю деталь выпускной системы.
    Перед тем как отвинчивать карданный вал 1, пометьте все детали (места указаны стрелками). 2 Датчик частоты вращений дифференциала заднего моста.
  5. Слегка ослабьте винты среднего подшипника, после того как было помечено положение.
  6. Отвинтите поперечный мост от среднего туннеля.
  7. Демонтируйте экранирующий металлический лист над выпускной системой.
  8. Ослабьте зажимную гайку SW 41 /42 на смещаемом элементе карданного вала.
  9. Отвинтите карданный вал от фланца коробки передач так, чтобы диск кардана остался на вале (головка винта SW 15. гайка SW 17).
  10. Отсоедините карданный вал от фланца привода заднего моста (три винта SW 15, гайки SW 17). Диск кардана остается на валу.
  11. Разъедините вал легким постукиванием, если он немного прилип.
  12. Зал слегка сместите и отсоедините от фланцев.
  13. Свесьте вниз заднюю часть вала.
  14. Отвинтите средний подшипник.
  15. Вытащите снизу карданный вал из среднего туннеля.
  16. Отожмите центровочные втулки из середины фланца.
  17. При монтаже установите эти втулки с многоцелевой смазкой (заполните полое пространство).
  18. Вначале предварительно, не закрепляя, смонтируйте вал у фланца коробки передач (не забудьте про маркировку). Используйте новые гайки.
  19. Аналогично смонтируйте средний подшипник.
  20. С учетом пометок привинтите вал к заднему фланцу. Затяните новые самоконтрящиеся гайки моментом 45 Нм.
  21. Привинтите вал спереди (25 Нм).
  22. Закрутите средний подшипник моментом затяжки 25 Нм. При этом автомобиль должен на задних колесах находиться на земле. При ненагруженном заднем мосте его следует завинчивать, если предварительно была нанесена маркировка.
  23. Затяните зажимные гайки SW 41/42 моментом 30-40 Нм.

Завинчивайте зажимную гайку вильчатым ключом SW41. Момент затяжки 30-40 Им, иначе могут появиться дребезжащие шумы.

Вибрации и гудение означают наличие биений во вращении вала. Отсутствие балансирующего листа может привести к тому, что балансировка больше не согласована. Обе половинки вала нужно точно совместно сбалансировать. Если разъединение деталей проходило без их маркировки, то их сборка может привести к неэффективной балансировке.

Овальное вращение может также проистекать от треснутых и ломких дисков кардана. Свободные втулки в дисках указывают на их износ. Отверстия во фланцах коробки передач и привода заднего моста также не должны увеличиться.

Свистящие шумы могут быть вызваны дефектным или изношенным средним подшипником.

Читайте также:  Установка багажника на камри

Трескающие и скребущие шумы чаще всего причиной их возникновения считают слишком большой зазор в перемещаемой детали (соединение половинок вала), или центровочные втулки спереди и сзади работают всухую.

источник

Mercedes E- >› Бортжурнал › Замена передней муфты кардана и подвесного! (Дополнено 28.09.16)

Дополнение снизу
Привет.
Заменил на днях переднюю эластичную муфту кардана и подвесной подшипник кардана! Причина заиены: видимые повреждения в виде трещин на муфте и биение кардана в р-не подлокотника на определенных оборотах и определенных передачах!

Когда снял все защиты и открутил кардан от АКПП, то обнаоужил еще и порватую в верхней части резиновую оправу подвесного подшипника!

Естественно пришлось менять и его! И тут я столкнулся с проблемой поиска подвесного, под эту муфту (а она не такая как на 3.2 бензин) выдает только оригинальный подвесной, стоимость которого довольно таки завышенная, а если учитывать тот факт, что подвесной менять я не собирался и денег лишних на столь недешевую запцацку у меня не было, а машина нужна каждый день, я решил купить какой нибудь заменитель оригинала! Померил внутренний диаметр подшипника (30мм) и начали искать что нибудь под этот размер, нашли только какой-то Meyle, в котором в описании был указан нужный нам диаметр 30мм, его и заказали!

На следующий день он пришел. Померяли, все подходит, ну и поставил его…

Поставил и новую муфту (брал Febi)

Ну и поехал обкатывать. Первые три дня ничего плохого не заметил, биения нет, вибрации тоже, кардан собирал по меткам… Разгонял максимум до 140км/ч, вроде тоже все ок было, ни гула, ни вибрации! А на четвертый день, испортилась погода, пошел дождь и на светофоре, когда начал разгоняться, колесо начало буксовать на мокром асфальте и тут я почувствовал опять легкую вибрацию по кузову, не такую четкую как раньше но очень похожую на предыдущую и звук шел больше от зада по ощущениям!
Ладно думаю, может показалось, останавливаюсь и опять начинаю интенсивный разгон, симптомы те же… ((( А сегодня, когда разогнал машину до 120км/ч, то еще и шум, типа визга или писка какого-то услышал, звук шел так же от кардана!

В чем собственно проблема лишнего шума на скорости и вибрации при повышенной нагрузке? Плохой подвесной попался? Или проблема еще в чем то может быть? Может смазки небыло в подшипнике и из-за этого этот визг? Тогда вибрация, или биение из-за чего?

ДОПОЛНЕНИЕ
Что было сделано еще? А вот что:
По многочисленным советам в старом посте
Снова был снят кардан, проведена ревизия подвесного на наличие дефектов и т.п (все было Ок)
Был заменен пыльник на соединении двух частей! (Старый подустал)

Далее был вскрыт и наполнен смазкой сам подшипник (заводской смазки в нем было оооочень мало)

Выставлены метки и все поставлено на место

Какой эффект? Да вроде есть! Гул вроде как пропал (разгонял до 160км\ч) Вибрации не было, но когда резко ускоряюсь с места (газ в пол), то в подлокотник немного отдает в самом начале движения, на ходу уже не вибрирует! Как-то так…
Всем удачи!)

источник

Mercedes E- >› Бортжурнал › Подвесной подшипник кардана! Самостоятельная замена!

Примерно в конце зимы завыл у меня подшипник, причем в силу своей доверчивости, поменял задний правый подшипник ступицы, тронулся с СТО и понял, что зря отдал 2000 за замену исправной запчасти.
Короче, после СТО стало понятно на 100 %, что менять нужно подвесной подшипник кардана.
Делаю заказ, жду 5 дней доставки, в субботу приходит, но я был на программной заглушке ЕГР, о чем сделаю следующий пост.
Короче воскресенье, семья в Алуште, делать нечего, поеду, заменю. Еду в ближайшее ГСК даю охраннику 50 рублей он мне ключи от ямы (совет тем, у кого любимая отмазка «у меня же ямы, нет»). Дальше веселей, подъезжаю к яме, а там прям напротив ворот стоит «шестерка» со спущенным колесом и дед лет глубоко за 70 и что-то пытается сделать с колесом. Я человек правильного воспитания да и еще и с хорошим настроением, помог деду заменить колесо, но все не так просто, во первых у деда запаска пустая, не проблема у меня компрессор, во вторых запаска не пойми с чего, так как суппорт терла, не проблема у деда половина гаража завалина всяким мусором, в том числе и колесами (причем резина 82 года).
Деду помог, уже день не зря прожил, следуем дальше…
Для работы нам понадобится:
Ключ либо головка на 8 мм (для снятия теплового экрана);
Ключ накидной либо головка и рожковый на 18 мм (для откручивания эластичной муфты вместе с карданом);
Молоток большой и зубило (для выпрессовки старого подшипника и запрессовки нового);
Головка на 13 мм и желательно удлинитель к головке (для откручивания непосредственно самого подшипника);
Отвертка большая, плоская;
WD 40, смазка резьбовая;

Читайте также:  Установка linux mint с флешки uefi

Теперь пошаговая инструкция с иллюстрациями
1. Залазим под авто и ключиком на 8 снимаем тепловой экран, путем подгибаний и крепкого мата снимаем и откладываем на последнее дело;
2. Откручиваем головкой на 13 подшипник;
3. Откручиваем от хвостовика редуктора ключом на 18 эластичную муфту таким образом, чтобы она осталась на кардане (желательно перед всеми процедурами провести ее диагностику, наиболее удачный момент для ее демонтажа и замены трудно представить);
4. Далее ставим метки на кардане (важный момент);
5. Движением в сторону двигателя, давим кардан, он по шлицам должен хорошо пойти, а вот к хвостовику может прикипеть и его большой плоской отверткой нужно «оживить», далее отводим заднюю часть в сторону полуосей и благополучно снимаем;
6. Большим молотком и зубилом тихонько выпрессовываем подшипник;
7. Зачищаем и смазываем место соприкосновения кардана и подшипника и впрессовываем новый;
8. Далее в обратном порядке заводим по шлицам кардан, не забываем про метки;
9. Наживляем подшипник к корпусу;
10. Прикручиваем эластичную муфту к редуктору;
11. Вставляем тепловой экран
Все готово!
На все про все ушло часа 2-2,5. Выхлопную снимать не нужно – не мешает!
Менять самому или на СТО решать Вам! Лично у меня супруга в санатории, поэтому решил посовокупляться с авто.

источник

Установка карданного вала мерседес w210

Доброй ночи мерсоводы. Итак как это не печально,но столкнулся вновь с проблемой ввиде вибрации кардана после замены муфт. Только пришел из гаража.
Машина W210 E320 96г. До замены муфт ни каких вибраций все плавно тихо до 210км/ч.
Пару недель назад при осмотре выявил трещены на передней муфте. Решил менять обе и подвесную опору целиком в случае уставшей резины в ней. Как обычно все, отстрелил кардан, осмотр на столе подвесной опоры не выявил каких либо надрывов и трещин. Но подшипник в ней решил заменить. Пометил взаимное положение двух частей кардана разъеденил. Демонтировал опору с подшипником выпрессовал подшипник. Старым впрессовал аккуратно новый. Опору установил на вал. Согласно меткам соеденил две половины кардана. Прикрутил муфты к фланцам акпп и редуктора. Кардан установил все затянул. Вобще вся опереция без проблем на одном дыхании прошла. В итоге после всех проведенных работ имею вибрацию на 60км/ч пик самая сильная. С гулом и тряской по всей машине.пропадает на 70 и далее не появляется. Ну по крайней мере до 110км/ч не появлялась.

Теперь соображения где косяк и как вылечить:
1. Отпустить болты подвесной опоры и дать самой опоре отцентроваться. Так и затянуть. При сборке старые следы от болтов на корпусе не совпадали со шляпками болтов крепления. В итоге сместил так чтоб совпадали. Это буквально незначительное расстояние. Возможно перекос опоры подвесного=вибрация?
2. Из двух муфт хреновая была только передняя трещины.Задняя вполне живая хоть и с завода стояла 96г. Старые муфты крепились болтами и гайками 19мм.
Новые муфты MAYLE 0141520010 шли с комплектом крепежа: 3 болта , шайбы и гайки 19мм + 3 болта под внутренний шестигранник 10мм, шайбы и гайки 19мм.
Болтами под шестигранник крепил муфты к фланцам акпп и редуктора. Обычными болтами 19мм фланцы кардана к муфтам. Все плотно село втулки направляющие зашли никаких зазоров нет. Косяк в крепеже?=разные болты=вибрация?
3.При заказе муфт не могли по программе увидеть номер задней. Передняя билась. В итоге выяснили , что обе перед/зад одинаковые. Но при демонтаже старых номера оказались разными заняя 210 511 передняя 124 511 остальные цифры не помню но тоже отличались. При сравнении муфт на столе различий не выявлено.
Неправильно подобранные муфты=вибрация? Кто может посмотрите по VIN WDB2100551A208773 какие муфты идут по оригиналу?
4. Задняя опора АКПП провисла?оборвалась? На яме не особо видно. Возможно коробка ушла вниз легла на траверсу изменился угол старая муфта возможно и порвалась от этого. Но ее дефекты компенсировали-скрывали вибрацию. С новыми же муфтами крепление кардана+фланца акпп стало более жеским = вибрация. Опора коробки есть хотел заменить , с ямы неудобняк сменю на подъемнике.
Больше пока мыслей нет. Уже начинаю думать что лучше со старого мерса карданы не тягать а то потом голову можно сломать.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector