Меню Рубрики

Установка карданного вала на туарег

Volkswagen Touareg › Бортжурнал › Замена Кардана или «good» и «bad» сервисы

Добрый день уважаемые читатели моего бортжурнала! Хочу поделиться с Вами опытом замены кардана на новый.
Дело было так…
Как-то вечером торопившись непонятно куда, регулярно продавливая педалью акселератора пол, на старте со светофора почувствовал стремительные удары в подлокотник. Сомнений в том, что из строя вышел подвесной подшипник попросту не было, тем более, что в последнее время много читал на Драйве информации по этому поводу и накануне вечером попивая пивной «шнапсик» как раз обсуждали вопрос, «а не пора ли…»

А теперь по теме
Подшипник оборвало, движение в данном случае возможно, но без стремительных ускорений и как я для себя выяснил, не более 50км/ч (далее начинаются сильные стуки).

Долго не думая записался в сервис, где работает брательник на снятие и диагностику. В голове уже прокручивалась схема: подвесной подшипник Meyle купленный через оптовую контору, балансировка кардана в каком-нибудь проверенном карданном сервисе.
По прошествии некоторого времени, с сервиса отзвонился брат и сказал, что подвесной порвало по причине закусившего кардана, и ремонт кардана в специализированной мастерской будет стоить +- столько же, сколько и купить новый кардан GKN.

Пересчитав купюры в бумажнике, решил купить кардан. Кардан оказался в наличии в одном из сервисов по ремонту карданов, назовем его «bad», (далее по тексту станет ясно почему).

Забираем кардан, устанавливаем на сервисе у брательника. Далее начинаем проверять, сильная вибрация на скорости от 80км/ч… Позвонив в «bad» получаем рекомендацию, ослабить крепление подвисного подшипника к кузову и прокатиться, чтобы подшипник встал на место. Не лишено смысла. Делаем все по инструкции. Контрольный заезд не приносит должных результатов, вибрация начинается от 90км/ч… Приезжаем в «bad», с целью определения кривизны рук мастеров установливавших новый кардан. Ребята любезно соглашаются отрегулировать подвесной подшипник, на недавно проданном ими кардане. Вечерело… оперативная регулировка кардана специалистами из «Бэда» не приносит результатов, просят оставить машину. Ок!
На следующий день приезжаю тестировать, уточняю, что в итоге сделали, ребята любезно отвечают «просто воткнули Вам новый кардан, попробуйте проедьте». Попробовал, проехал, толку ноль… как была вибрация, так и есть. Далее на мою проблему в сервисе «bad» начинаю реагировать не совсем адекватно: …»у Вас сильно трясется раздатка при вывешивании машины на подъемнике; возможно конец шрузам; может надо поменять подушку АКПП; раздатки и т.д.» все это может давать вибрацию. Ладно, разворачиваюсь и ухожу дальше курить форумы.

Далее решаем поменять подушку крепления раздатки № 3579001 Lemforder. Толку ноль.
Проблема есть и ее надо решать, т.к. биение кардана, впоследствии ни несет ничего хорошего.

Обращаюсь в интернет, где договариваюсь с другим сервисом по ремонту карданов, назовем его «good», на то, что я куплю у них новый кардан GKN если пропадет вибрация, если нет, то заплачу за снятие установку. Бьем по рукам, ждем кардан. Кстати человек с которым общался из сервиса «good» сказал что с подобной проблемой к ним уже приезжали машины из сервиса «bad».

Приезжаю на замену кардана, снимаем, сравниваем, и что мы видим…

источник

Volkswagen Touareg Black & White › Бортжурнал › Ремонт кардана.

Эйфория покупки длилась не долго. Не смотря на то, что машина была по фен-шую, пришлось сразу же заняться ремонтом. Внезапным. Скорым.

Дело было так: проехав по трассе с Кировограда в Запорожье, на следующее утро услышал шум при движении и еще больший шум при торможении. Отчётливо был слышен при сбросе скорости с 50 до 20 км/час в области раздаточной коробки. Шум трения подшипника, что-бы вы понимали.

Первые поиски в интернете. Выбор на любой вкус и цвет. Здесь могут быть и раздаточная коробка, и передний редуктор и даже коробка передач. И решение этих проблем начинается с 1000$ и заканчивается где-то на 4000$.

Далее запись к оффициалам и диагностика трансмиссии. Пришлось молодому приёмщику, который выписал диагностику ходовой, около полу часа объяснять что с ходовой у меня полный порядок и нужно искать причину в трансмиссии. На что тот делал недовольное лицо с подтекстом: «Что вы понимаете?».
Пришлось посадить сначала приёмщика в машину, где ним была принята тактика: «Ну я же говорил, что проблема не в ходовой и её вам проверять не нужно.» Потом посадил главного механика в машину. С ним уже как-бы было проще — сказал, что всё найдём и исправим.

И сразу же отдаю машину на сервис… Еще перед тем, как приёмщик сел в машину, мы выяснили что машину мыть не нужно. Я тогда только вечером выехал с мойки. Но об этом позже. Приёмщик любезно предлагает вызвать такси. Речь об подменном автомобиле не идёт не смотря на то, что работы очень много и я выпадаю на пол дня без авто… При выходе всё-таки вижу это подменное авто, но видимо оно не для таких нищебродов, как я. Удивился. Жлобоватый сервис.

Ухожу домой, благо дом находиться метрах в 200 от оффициалов.
Через часа 1.5 звонок с сервиса:
— Можете приходить за авто.
— Что-то нашли?
— Да. Проблема в шрусе кардана.
— Там шрус есть? Что с ним? Как его заменить?
— Меняется весь кардан в сборе. Шрус отдельно поменять нельзя.
— И какая стоимость кардана?
— 26000 грн.
— 3.14здец… Вы серьёзно?
— Да. Но мы не заставляем его менять. Может где-то найдёте дешевле…

Далее опять перехожу в интернет и начинаю искать решение этого вопроса. Проблема такая не у меня одного возникала. Шрус заменить действительно никак нельзя. Там всё цельно собранное и остаётся только вариант замены кардана. Цены уже колеблятся от 14000 до 26000(оффициальных) гривен. Ну, думаю, уже проще.

По пути еще знакомые ребята задвинули тему, что скорее всего там накрылся подвесной, т.к. это основная болезнь Туров. Если кто решиться сам поменять — могу подсказать, где взять опору.

Нахожу в Киеве такое предприятие, как «РемКардан». Звоню:
— Так и так, такая и такая проблема. Что скажите?
— Передавайте, всё решим. Шрус очень редко там накрывается. Думаю, что опора(подвесной).
— Какой порядок цен?
— Б.у. кардан в порядке тысяч 5000. Ремонт вашего от 2500 до 4000. В любом случае его нужно видеть, что-бы о чём-либо говорить.

Снятие кардана. Еду машиной обратно в Кировоград, загоняю в свой гараж. Переодеваюсь в робу и лезу под низ. Задний хвостовик прикручен на 6-ти(торкс М12) болтах, 6 болтов держит опору к кузову(под ключ на 13 вроде) и 3 болта(под ключ на 16) на переднем хвостовике. Нужно сразу отпустить кронштейн выхлопной трубы(2 болта), ибо он не даст вылезти кардану. Изначально откручиваю задний хвостовик. Где-то к 4-ём болтам есть доступ, что-бы добраться к остальным-нужно немного прокатить(проехать) вперёд или назад. После снятия всех болтов хвостовик сразу же отходит от моста.

Если у кого-то он не снимается с хвостовика, не нужно бить по нему молотком и зубилом — нужно сделать следующую процедуру:
1. Все болты заднего хвостовика сняты.
2. Ставим машину на ручник.
3. Заводим автомобиль.
4. Положение D или R и аккуратно, по чуть-чуть пробуем трогаться, что-бы сорвать его с места.

Дальше откручиваем передний хвостовик. Для этого машина остаётся на ручнике а коробка в положении N. Дело в том, что одновременный доступ мы имеем только по одному болту снизу. Поэтому кардан нужно будет прокручивать рукой. После снятия этих трёх болтов, которые держат кардан к элластической муфте можем приступить к откручиванию опоры от кузова. Опора прикручена 6-ю болтами под ключ и никаких трудностей не возникает.
Пришло время небольшого секса. Что-бы вытянуть кардан — мне понадобилось опустить заднюю часть вниз(ему мешает часть подрамника и нужно приложить небольшое усилие), оттянуть кардан немного назад(впереди есть центрирующая часть, которая не даёт ему сразу после снятия болтов упасть вниз) и опустить переднюю часть кардана вниз и вытянуть кардан вперёд. Назад он никак не хотел выходить.

Читайте также:  Установки для нефтехимических предприятий

И вот, кардан в моих руках. Вес его 10 кило и один человек без проблем с ним справиться. Ставлю кардан задним хвостовиком на пол и начинаю прокручивать подвесной подшипник(опору). Слышу тот звук, который и слышал в автомобиле. Вывод: подвесной под замену. Отправляю почтой в Киев… Мои соображения подтвердили и в Киеве. Через 4 дня(с учётом одного выходного) я получаю кардан обратно. Работа произведена мега-классно. Кардан заново выкрашен, отбалансирован, с полностью просмотренными и смазанными передним и задним шрусами, ну и конечно с новой опорой. Вся работа обошлась в 2900грн. + услуги почты 100грн.
Ставим на авто в обратном порядке. Всовываем спереди назад. Прикручиваем на передний хвостовик и сразу же их зажимаем, прокручивая кардан на нейтралке без проблем. Наживляем опору и прикручиваем болты заднего хвостовика. Опять 4 болта мы закручиваем, а доступ к 2-м получаем после небольшого передвижения авто вперёд или назад. Зажимаем опору на место(на ней виднеются места прежнего расположения болтов).

Далее чисто мои соображения, ИМХО так сказать:
1.Вся поломка и симптомы в целом. Как правило я имею достаточный слух и знание в автомобиле, что-бы понять что тревожит. Здесь был не тот случай.
Далее напомню и первом поиске проблемы в интернете. Владельцы Туров щедро делятся советами, как у них накрывались редуктора, коробки и раздатки и они их с успехом их по несколько тысяч $ ремонтировали. Случаи эти не одиночные, а пробег как под копирку — 120000. Выходит, что владея таким авто с пробегом в 120000 ты играешь в рулетку. Ты можешь попасть, а можешь и не попасть. Херня, если честно. Удивился очень. Особенно найдя в этих темах этих владельцев информацию о том, что во всех вышеописанных узлах VW устанавливал какие-то польские подшипники и ресурс у них мол не самый мощный. Ресурс — 120000.

2. Оффициалы. Апплодирую. Стоя. Как вы все-таки без снятия кардана определили, что это шрус — я не понимаю. Почему не предложили автомобиль на те же 2 часа? Зачем мыли мой автомобиль, если он был чистый(фото будут внизу, хоть и на огрызок) — я не понимаю. Более того я не понимаю, почему помыли автомобиль как кусок гавна, без химии, воска и продувки всех щелей. Помыли как трактор МТЗ-80. И далее барабанная дробь… Приёмщик попросил за мойку(на руки), вне кассы 25 грн! Удивлению нет предела. Такой цирк впервые.

3. РемКардан. Ребята молодцы. Всё супер. Цена — бомба. Кардан перебрали по высшему разряду. Максимально корректно в телефонном режиме всё изложили. Оказалось, что есть и обменный фонд если вам нужен срочно кардан, но ним мне не было необходимости воспользоваться. И еще очень порадовало, не смотря на то что не спрашивал даже, это наличие гарантийного талона и гарантийных обязательств. Гарантия 6 мес. или 30000 после ремонта. Класс. Браво. Все бы так.
Далее координаты: 050-383-39-49, 067-406-41-46.

4. По деньгам:
— Диагностика у оффициалов: 100грн.
— Ремонт кардана: 2900грн.
— Услуги почты: 100грн.

Всем необходимым инструментом обладаю. Мне ничего не пришлось покупать/докупать. Смело справляюсь обыкновенным набором головок и ключей. Единственное отличие в данном ремонте — это наличие хитрой звёздочки М12, которая в основном необходима при снятии шрусов и некоторых рычагах подвески.

На конец дам характеристику этого автомобиля моим товарищем: «Так-то машина огонь, но то что с ней еб.ся нужно…». Желаю, что-бы машины просто были у всех огонь, без последнего. Ну и фото…

источник

Снятие и установка заднего карданного вала
Трансмиссия. Карданный вал. Фольксваген Туарег 1

Работы на заднем карданном валу должны проводиться на двухопорном подъемнике с платформой.

Перед демонтажом положение всех частей по отношению друг к другу пометьте. Сборка осуществляется в том же положении, иначе возникает дисбаланс, что может вызвать повреждения опор и проявиться в виде повышенной шумности.

При возникновении дребезжащих звуков при движении необходимо открутите передний карданный вал от фланца передней главной передачи и, сместив на одно крепежное отверстие, снова прикрутите.

Если дребезжащие звуки не исчезли, задний карданный вал задней главной передачи можно сместить на 5 отверстий, а задний карданный раздаточной коробки на 2 отверстия.

Задний карданный вал не сгибайте, храните только креплением промежуточного подшипника вверх.

Снятие

У автомобилей с автоматической коробкой передач переключите селектор в положение «N».

Установите упор педали тормоза V.A.G 1869/2.

Демонтируйте заднюю часть системы выпуска ОГ.

При наличии — демонтируйте защиту днища под карданным валом.

Проверьте наличие на заднем карданном вале и на фланце/карданном вале задней главной передачи маркировки (цветная точка) (рис. 3.134).

При отсутствии данной маркировки — пометьте положение фланца карданного вала по отношению к задней главной передаче.

Пометьте положение заднего карданного вала по отношению к фланцу вала отбора мощности на раздаточной коробке (рис. 3.135).

Выкрутите 3 нижних крепежных болта заднего карданного вала на задней главной передаче (рис. 3.136).

Удалите упор педали тормоза V.A.G 1869/2.

Поверните задние колеса в одном направлении и таким образом довернуть задний карданный вал на 1/2 оборота (180°).

Установите упор педали тормоза V.A.G 1869/2.

Выкрутите 3 нижних крепежных болта заднего карданного вала на задней главное передаче.

Выкрутите крепежные болты заднего карданного вала на раздаточной коробке. Для этого поддерживать гайки гаечным ключом (рис. 3.137).

Установите стойку для двигателя и коробки передач V.A.G 1383 А с универсальным упором для коробки передач 1359/2 под кронштейн навесных агрегатов/заднюю ось.

Подложить под кронштейн навесных агрегатов деревянную прокладку рис. N39-10040.

Выкрутите два передних болта на кронштейне навесных агрегатов (рис. 3.138).

Опустите кронштейн навесных агрегатов со стойкой для двигателя и коробки передач V.A.G 1383 А на величину А = 50 мм (рис. 3.139).

Во избежание повреждения заднего карданного вала, необходим помощник для его извлечения.

Открутите болты В крепления промежуточной опоры примерно на 2 оборота.

Открутите крепление промежуточной опоры на кузове А (рис. 3.140).

Отожмите задний карданный вал 1 от задней главной передачи 2 и поверните над фланцем главной передачи (рис. 3.141).

Осторожно снимите задний карданный вал с центрирующей цапфой фланца вала отбора мощности/раздаточной коробки.

Извлеките задний карданный вал.

Положите задний карданный вал в положении креплением промежуточной опоры вверх.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее.

Всегда заменяйте крепежные болты заднего карданного вала.

Метки и должны стоять на одной линии (рис. 3.134).

Уплотнительное кольцо на фланце заднего карданного вала или раздаточной коробке не должно быть повреждено при сборке или разборке (рис. 3.142).

Замените при повреждении заднего карданного вала.

Задний карданный вал не изгибайте, поставьте вертикально на направляющую цапфу.

После откручивания фланца заднего карданного вала, установите промежуточную опору без нагрузки.

Вкрутите и затяните болты кронштейна навесных агрегатов (рис. 3.138).

После установки заднего карданного вала установите промежуточную опору без нагрузки.

Установите заднюю часть системы выпуска ОГ.

Вкрутите болты заднего карданного вала и затяните с моментом затяжки.

При наличии — установите защиту днища под карданным валом.

источник

Читайте также:  Установка глушителя на мотоцикл akrapovic

Volkswagen Touareg GP 3.0V6 TDI AT 4XMotion › Бортжурнал › Ремонт подвесного подшипника кардана

Забавно, но одна из самых страшных для меня проблем с туром прошла наиболее без болезненно 🙂

Но она так и не пригодилась 🙂

Началось все с того что я сделал очередное ТО и на следующий день довольный поехал на дачу, напомню за неделю до этого я по неосторожности первый раз засадил туарег на 10ти километровом спец участке этой трассы. В этот раз грязи было еще больше, но я уже ученый, в особо засадных местах, включая весь доступный внедорожный потенциал, проехал туда-обратно без особых проблем, хотя попотеть конечно пришлось.

И вот направлясь домой, уже выбравшись на асфальт, услышал небольшое постукивание в подлокотник, сразу стало понятно кто и зачем стучится. Без резких ускорений поддерживая скорость 100-110км/ч без проблем проехали 80км и на подъезде к Перми, супруга услышала эти ненавязчивые постукивания, я конечно решил показать в чем дело и притопил, подвесной подшипник не стал терпеть такой наглости и оборвался окончательно, что привело к жуткому стуку и вибрации начиная с 50км/ч, так и доковыляли до дома оставшиеся 10км на скорости 40 км/ч.

Ситуация усложнялась тем что мне нужно было съездить в Ижевск через день, т.е. на решение проблемы у меня всего один рабочий день. Без определенного везения явно не обойтись …

Изначально планировал решать проблему заменой кардана на новый от Spidan, минимальный срок под заказ через три дня за 20т.р., к сожалению в этой ситуации пришлось отказаться от этого варианта 🙁

Два года назад Артем nagualart отремонтировал свой подвесной Вдруг откуда ни возьмись…, но в записи никаких подробностей, пришлось позвонить в сервис и устроить допрос с пристрастием, оказалось что в сервисе только снимают кардан и отвозят в специализированную мастерскую Держи кардан и тут я вспомнил отличный пост Ремонт и балансировка карданного вала (делаем максимально «правильный» кардан) от gregprm , позвонил в Держи кардан, на сервис очередь неделя, но если привезти им кардан, то сделают в тот же день, все расходники есть в наличии. Тут я вспомнил что не так давно Игорь Silver59 рассказал мне что починил свой подвесной, жаль что Игорь до сих пор ленится и не ведет БЖ своего туарега, попытал его и выяснил что он снял свой кардан в обычном сервисе напротив от Держи кардан, сам отволок его в Держи кардан и обратно, после установки отремонтированного кардана столкнулся с вибрацией, оказывается есть нюансы при установке кардана, после чего обратился в специализированный по VAG сервис где ему переустановили кардан, после чего стало все ОК.

Сложив все собранные факты стало понятно что Артем выбрал оптимальный вариант решения проблемы, тут мне повезло во второй раз, меня были готовы принять в этот же день и обещали вернуть машину вечером.

Кардан сняли минут за 5, при чем в отличии от бензинки Артема, снятие выхлопной магистрали не потребовалось.

источник

Как заменить опорный подшипник кардана с балансировкой на Touareg 2.5TDI?

Volkswagen Touareg

Даже немецкие машины не предупреждают о том, что хотят сломаться через денек-другой. И, как правило, поломка происходит в крайне неудобном месте. Сломался бы напротив фирменного сервиса, то и писать было не о чем. А так появился опыт, зная о котором Вы починитесь в дороге в течении трех часов, а не трех дней, как вышло у меня.

По пути с Юга на Север в районе Белой Калитвы на скорости порядка 100кмч резко появился стук снизу под днищем между водителем и пассажиром. Сразу сбросил газ и не сильно спеша, остановился. Заглянул по днище — посторонних предметов нет, значит надо искать на обочине бугорок или ямку, чтобы спокойно залезть под днище. Нашел, встал над ней, залез под Touareg, снова не увидел ничего постороннего. Первое, что потряс, был задний кардан. Угадал, он свободно болтался в средней части.

Фотографии в дороге не делал, не до этого было, поэтому пояснять буду на фото, которые были сделаны значительно позже.

В средней части кардана находится ШРУС. Именно в этом месте находится опорный подшипник кардана, назначение которого — подвесить это гибкое соединение и снять с него возможные вибрации.
[IMG]http://silich.ru/images/stories/touareg/cardan/touareg—cardan-balance-11s.jpg[/IMG]
Подшипник новый на фото сверху. Он сам подвешен внутри кольца на резиновой диафрагме-гофре. Само это кольцо привернуто к пластине-основанию (см.фото3). Снимаем эту пластину, проблем нет, но обнаруживаем, что нужны ключи на 16 и на 18, что большинство россиян введет в ступор. Благо у меня в наличии были нужные головки, а гаечными ключами обошелся на 17 и 19. Но на будущее надо прибарахлиться.

После снятия пластины увидел полное отсутствие резиновой диафрагмы, кардан просто болтался внутри кольца. В подобной ситуации был несколько лет назад с УАЗиком, там крестовина кардана полетела, кардан примерно так же загремел. Вылечилось быстро простым снятием кардана за полчаса, доехал на переднем приводе, а крестовину сменил в гараже.

Тут сложнее, сразу же посетила пакостная мысль, что без заднего кардана пепелац не поедет. Но точно уверен не был. Да и выбор представлялся простой: либо ехать с болтающимся карданом (на скорости до 30кмч он центруется нормально и не бьет по кольцу) до ближайшего сервиса либо снять кардан и ехать спокойно дальше. Кардан жалко, если его повредить болтанкой, никакая балансировка может не помочь. А так за час-другой снимем кардан и без особых проблем поедем, как уж оно получится, либо до сближайшего сервиса, либо до дома. Расположился под машиной поудобнее и меньше чем через полчаса открутил все нужные болты. Тут вторая засада, на задней стороне болты с двенадцатилучевой внутренней звездочкой, если кто не знает, то отогните коврик на водительском сидении, оно крепится именно ими. У меня они есть, так что проблем не было. Если у кого нет — обязательно найдите в магазине, если предполагаете за собой самостоятельный ремонт.

Но тут меня постигло разочарование, кардан не снимался. Переднюю часть кардана отжал(фото 6 и 7), а на заднюю часть не смог отделить от муфты, как на фото 6-8. С конструкцией разобрался только через несколько часов, доехав до ближайшего сервиса. Опишу разборку чуть попозже, а сейчас я лежу под машиной и смотрю снизу на все это безобразие.

Делать нечего, собрал все обратно и поехал со скоростью 30-35кмч в сторону ближайшего города, благо местные подсказали. Город Белая Калитва. Нашел нормальные условия только в третьем сервисе в п.Сосны, было уже часов 11утра.

Разобрали все быстро. Сразу же скажу, что на передней части присутствует полая алюминиевая муфточка (цилиндрик с двумя стенками, между ними воздух), которая еще и сидит в резине (демпфирована). Отжимать перед фомкой(выдергой, монтировкой) надо крайне аккуратно. Но проблем с передней частью особых нет. Задняя часть раскручена, но достать ее и в сервисе не можем. Достаточно долго перебирали варианты, конструкция ведь внутри неизвестна. Инструкция по эксплуатации советует просто достать. Решили, что будь там хитрость, она былы бы описана. Проблему решили обстукиванием по окружности сбоку. На фото 10 видна ржавчина на ободке ШРУСа, что на кардане (папа), которая фиксировала его во фланце(мама), что на муфте заднего моста. Кардан снялся, был положен в багажник. И я собрался в путь, включил заднюю скорость (машина на «ручке»), выехал из сервиса. И тут при следующем включении передачи выключились все дифференциалы, и машина отказалась ехать и на подключаемом и на полном приводе. Блокировка дифов помогла, но далеко на ней не уедешь. Либо валы, либо дифференциалы посыплются.

Читайте также:  Установка декоративных стен из гипсокартона

Заехал снова в сервис. Времени обед. Обзвонили РостовНД, нашли и подшипник и сервис, где сделают, записались на следующий день.

В первый раз внимательно рассмотрел сам подшипник, времени до этого совсем не было. А он, оказывается, в части шариков абсолютно живой, просто отсутствует диафрагма. Появилось желание заменить ее чем-то резиновым, например ручным эспандером или резиновой втулкой из рессоры. Созвонился с другом из Волгограда, оказалось, что и там есть балансировочный станок для карданов. А также был опыт ремонта опорного подшипника полиуретановым герметиком, им можно заполнить пространство, где была мембрана, и отвердить нагреванием до 50-70градусов с помощью тех.фена, поместив конец кардана с подшипником в коробку, чтобы горячий воздух не уходил. Пошел искать в магазин герметик. Не нашел, но купил двусторонний вспененный полиуретановый скотч шириной 5см и жидкие гвозди. На этот скотч обычно вешают зеркала, он есть в любом хозяйственном-строительном магазине. Он упругий, мягкий, толщина вспененной полиуретановой ленты у него около 1мм. Зачистил резину и на самом подшипнике и на внешнем кольце, намотал на подшипник ленту до диаметра чуть большего, чем внутренний диаметр кольца, чтобы с усилием запрессовать эту конструкцию в кольцо. Получилось без проблем, без специнструмента, даже пришлось домотать для более плотной посадки еще пару витков, полиуретан очень хорошо проминается. Сверху вновь изготовленный подшипник обмазал жидкими гвоздями, чтобы не дать ленте расползаться при нагреве.

Позвонили из РостоваНД, сказали, что подшипник заменят, но сбалансировать не смогут. Остался путь в Волгоград. За ночь жидкие гвозди надежно засохнут, подшипник привезут к обеду, времени до Волгограда должно хватить, даже если самодельный подшипник развалится на середине пути. Планирую скорость движения 60-70, опыт же показал, что вибрация не появилась и при 85, быстрее ехать не рисковал.

В полдень на следующий день получил подшипник и стартовал. Прошло полтора дня с момента поломки. Добрался без проблем.

В Волгограде вечером доехал до адреса ООО «Прецизион» (реклама, люди хорошие, заслужили. ), нашел эстакаду, где буду снимать кардан, поселился в гостиницу. Закончились вторые сутки.

Утром, еще до 8часов взобрался на эстакаду-горку. Вот что увидел, фото 3-5 сверху. Подшипник — как свежеизготовленный. Знал бы, что будет такой результат после 300км пути, мог бы доехать и до дома еще 2000км. Но это мысли задним умом. Это я в конце статьи сформулирую свои рекомендации, а пока снимаю кардан и несу его на замену опорного подшипника и балансировку.

Вот так снимаем переднюю часть, упругую муфту тоже снимаем, она нужна для совместной балансировки. Напоминаю, что здесь спереди нежная втулка. Поддевать монтировкой нужно без фанатизма, до центра монтировку не вставлять, только за уши отжимать. Для снятия кардана снимать выхлопную систему не нужно, инструкция брешет, она не для русского человека. Ничего откручивать сзади из гаек, кроме шести болтов крепления кардана к муфте заднего моста не нужно.

После снятия задней части кардана в отверстия болтов вставьте проволоку или хомут пластиковый, чтобы ШРУС не рассыпался, не выкатились шарики. Каждый шарик там накатал свое место и их нельзя переставлять друг с другом, в ШРУСЕ шум появится или совсем работать не будет.

Вот он наш самостийный подшипник.

Вал положили на упоры в цехе. Откернили метки для последующей сборки после замены подшипника.

Развальцевали отверткой гибкое среднее соединение. Разъединили его. Там стопорное кольцо отжимается стопорными посатижами.

Запрессовали новый подшипник в опорное кольцо. Запрессовка идет резина по резине, так что не обязательно прессом, перекосов не боится.

Вырезали мою самостийную конструкцию (получил похвалу от спецов). Выдернули старый подшипник съемником. Место посадки подшипника прочистили металлической щеткой.

Надели новый подшипник. На переднюю сторону кардана одели металлическую втулку, чтобы не повредить нежную втулку спереди. Запрессовали подшипник на гидравлическом прессе, надев еще одну втулку, чтобы давление было на внутреннее кольцо подшипника. Подшипник встал на место.

Начали обратную сборку. Совмещаем метки, что сделали при разборке. Внутри вала стопорное кольцо (со стороны мамы). Через мягкую алюминиевую втулку загоняем папу в маму молотком. Стопорное кольцо защелкнулось.

Завальцовываем ободок по окружности. Смазка внутрь ШРУСа добавляется по необходимости. Кардан собран.

Ставим на станок переходники с обоих сторон. Под каждую марку кардана в цехе есть свой переходник. Вал стоит, как на машине, через упругую муфту.

Кардан Touareg балансируется в трех плоскостях, т.е. два конца и опорный подшипник. Старые грузы убираются, первое вращение показало, что повреждений кардана при аварии подшипника не произошло, он разбалансирован, но немного, биений нет. Сначала на все три плоскости крепится тестовый груз на скотч, станок (ростовский, кстати) обучается в первом приближении. Потом процесс идет, как при балансировке колес, просто станок посложнее. Плоскости влияют друг на друга, поэтому промежуточные грузы крепятся хомутами. Идет последовательный процесс поиска точных весов. Окончательно найденные веса привариваются. И покрыли их черной краской в конце работ.

Фотоаппарат в процессе разрядился, фото станка делал редко, да и станок основную свою функцию в виде звука «Ж-ж-ж» на фотик передать не смог.

Далее процесс установки кардана на автомобиль. Он уже не интересен после трех тренировочных заходов. Далее в путь. Прошло два с половиной дня с момента аварии.

А вот сейчас выводы, анализ собственного опыта и рекомендации для тех, кто оказался в аналогичной ситуации, т.е. эвакуатор-не вариант.

1. На скорости 30кмч едем до ближайшего хозяйственного магазина и покупаем двусторонний скотч на вспененной основе шириной 5см, жидкие гвозди, нитку, как на последнем фото.

2. Ищем яму, эстакаду или сервис.

3. Снимаем только пластину-основание под опорный подшипник. Кардан опустится в месте гибкого соединения вниз и позволит выполнить работы по ремонту подшипника без снятия кардана с машины (если не получилось, то вторым шагом снять кардан тоже не проблема).

4. Чистим резину как на самом подшипнике (внутреннее кольцо), так и на внешнем кольце.

5. Наматываем скотч, ровняя край, чтобы заполнить расстояние между подшипником и внешним кольцом. Скотч склеивается мгновенно так, что отодрать слои друг от друга по месту склейки невозможно, рвется вспененная основа, а не клееный шов. По мере намотки оценивайте, насколько получившееся полиуретановое кольцо продавливается пальцами, соответственно, намотав чуть больший диаметр, его можно будет, сдавив, запрессовать внутрь внешнего кольца.

6. Получившуюся конструкцию промазываем тонким слоем жидких гвоздей, обматываем ниткой (последнее фото), обмазываем еще пару раз для того, чтобы получившийся кокон скрепил конструкцию воедино.

7. Ставим пластину на место, два болта крепления самого подшипника к пластине затягиваем в последнюю очередь, чтобы подшипник отцентровался, эти отверстия продолговатые для возможности сдвига. Лучше крутнуть кардан, чтобы центровка поточнее была. Кардан будет крутиться, если одно из колес приподнять домкратом.

8. Если есть возможность, лучше дать подшипнику застыть за ночь, например. При езде постепенно повышая скорость движения, нужно следить за вибрацией в районе подшипника. В любом случае в первый день движения лучше не превышать сначала 60, через час-другой постепенно повышать до 90кмч.(идет прогрев подшипника и схватывание клея). Если после 200-500км пробега увидите эстакаду на трассе -обязательно заедьте на нее и осмотрите подшипник. Его состояние, скорее всего, вселит в вас уверенность на оставшийся путь, но лихачить я бы все равно посоветовал в пределах досягаемости родных пинатов на скорости 30кмч.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector