Меню Рубрики

Установка карданного вала с двумя подвесными

ГАЗ Газель Еврик › Бортжурнал › Какой кардан на длину 4.20 ?

Всем Привет !
Запись временная.
Друзья, подскажите пожалуйста, хочу газель удлинить в 4.20, собсно покупаю вставки и кардан, Но оказывается под эту длину три разных кардана идут : 2.64; 2.67; 2.69 О_о Из каких расчётов покупать кардан ? Вставки хочу брать заводские, «косые» с дырками.

ГАЗ Газель 2008, двигатель бензиновый 2.5 л., 129 л. с., задний привод, механическая коробка передач — аксессуары

Машины в продаже

ГАЗ 24 Волга, 1990

ГАЗ 3110 Волга, 2003

ГАЗ 21 Волга, 1957

ГАЗ 2217, 2006

Смотрите также

Комментарии 20

— Удлиненный карданный вал для газели с кузовом 5.1м или газели фермер с кузовом 4.2м. Длина кардана 3.14м, одна подвесная опора.

— Удлиненный карданный вал для газели с кузовом 5.1м или газели фермер с кузовом 4.2м. Длина кардана 3.34м, одна подвесная опора.

— Удлиненный карданный вал для газели с кузовом 5.1м или газели фермер с кузовом 4.2м. Длина кардана 3.34м, две подвесных опоры.

— Удлиненный карданный вал для газели с кузовом 5.1м или газели фермер с кузовом 4.2м. Длина кардана 3.34м, две подвесных опоры. Дополнительное шлицевое соединение в задней части кардана.

Бери любой, когда раму будешь сочленять удлинителями-и выставишь под нужный размер!

2.64 стандарт для 330202.и лучше поискать с подвесным под бизнес.

я на своей, обычный подвесной раз в 30 тыщ меняю, а у меня кардан по боле будет. Но, мне главное длина.

На 4 метровом бизнесе 130 пока все хорошо.

Не угадаешь, надо однозначно измерить

мерить, отталкиваясь от старого кардана ?

Не, от короба до фланца хвостовика моста

не сочти, что торможу, просто никогда этого не делал. Мерить по каракулям под номером 1 или 2 ?

Под номером 2, учитывая что хвостовик кардана в коробке ходит, выстави чашку хвостовика кардана как бы чтобы ход был и туда и сюда

источник

Регулировка и установка подвесного подшипника в автосервисе

Несмотря на то, что ежедневно выпуск автомобилей с передним типом привода только увеличивается, остались приверженцы консервативного типа. Среди ярых сторонников традиций – немецкий производитель БМВ, Мерседес-Бенц, некоторые модели Опель.

Проблем у заднеприводного типа не так уж и много, если соблюдать основные рекомендации и правила эксплуатации. Но неисправности имеются, среди них наиболее частые – гул карданного вала, развал крестовины, выход из строя подвесного подшипника. Поломки представляют собой повышенную опасность во время движения, требуют профессионального подхода. Рекомендуется проведение профилактических работ в условиях СТО с использованием цифрового оборудования. Основные этапы ремонта рассмотрим ниже.

Профессиональная установка подвесного подшипника

Подготовительный этап: мастер подбирает по маркировке новый подвесной подшипник, набор автомобильных инструментов, торцевых головок с ключом, ветошь, передвижную тележку для поддержки деталей и механизмов.

Так как основной агрегат расположен под днищем автомобиля, все работы будут проводиться мастером именно там, в моторном отсеке делать ничего не нужно.

  • Накидными ключами моторист отдаёт четыре крепёжных болта на задней крестовине редуктора заднего моста. Подставляет подвижную телегу для поддержания хвостовой части карданного вала. Если тыльная часть упадёт, то нанесёт повреждение и увечье ремонтнику.
  • Далее требуется отсоединение от кузовной части подвесного подшипника вместе с металлическим корпусом. Фиксация осуществляется двумя крепёжными болтами на «17» или «19», в зависимости от модификации транспортного средства.
  • Чтобы полностью извлечь блок карданных валов, нужно снять со шлицевого соединения переднюю часть всей конструкции, которая уходит далеко в вал коробки передач.
  • После того как два кардана изъяты из-под автомобиля, мастер фиксирует их в стационарных тисках для продолжения профилактических мероприятий.
  • С помощью специального съёмника мастер выпрессовывает каждый палец крестовины, предварительно сняв стопорные кольца. Начинать следует от тыльной части к передней. Так как на повестке дня стоит именно замена подвесного подшипника, демонтируется только средняя часть механизма – крестовина, перекрывающая доступ к шлицевому валу, на который установлен подшипник.
  • С применением съёмника мастер проводит демонтаж подвесного подшипника, постепенно его выпрессовывая.
  • Шлицевой вал очищается от стороннего мусора, отслоений, кусков резины.
  • На место прежнего устанавливается новый подшипник. Для удобства используется всё тот же съёмник.
  • Далее проводится сборка в обратном порядке.

Грамотная замена карданного шарнира

Шарниром принято называть крестовину карданного вала автомобиля. Просто среди специалистов-автомобилистов ходит такое название. Замена проводится в тех случаях, когда:

  • крестовина пришла в негодность;
  • есть последствия ДТП или наезда на ограждения;
  • шарнир вышел из строя вследствие недостаточного количества смазывающего вещества;
  • проводится профилактика общей системы на исправность и дефектоскопию.

Замена по алгоритму действий схожа с заменой подвесного подшипника. Необходимо мастеру полностью демонтировать два карданных вала из-под автомобиля. Далее проводится крепление устройства в стационарные тиски, разбор крестовины, которая подлежит замене. Независимо от расположения, схема разбора идентична. Мастер использует съёмник для выпрессовывания каждого пальца крестовины. Только после этого можно устанавливать новую, исправную деталь. Процесс сборки и установки проводится в обратной последовательности.

Читайте также:  Установка крана в саду

Что делать, если развалилась крестовина кардана

Часто бывает так, особенно в пути, что крестовина приходит в полную негодность, рассыпается, пальцы расходятся по сторонам. Это уже прямой сигнал о поломке, так сказать запущенная форма. Решение проблемы одно – полная замена. Алгоритм проведения замены описан выше.

Ремонт и регулировка подвесного подшипника

Настройка происходит только в одном направлении – степень затяжки. Перетяжка и недотяжка приводят к нежелательным последствиям. В первом случае происходит клин, вращение затруднено, что автоматически сказывается на работоспособности. Во втором — вероятность образования люфта и развальцевания посадочного гнезда.

Для точности зажатия детали на шлицевом вале необходимо всегда пользоваться специальным динамометрическим ключом. Данные о силе затягивания нужно брать с инструкции по эксплуатации автомобилем.

Карданный вал имеет неограниченный ресурс эксплуатации при условии надлежащего соблюдения основных правил. Для детали характерно две поломки:

  • развальцевание посадочного гнезда, вследствие люфта пальцев крестовины;
  • механическое повреждение корпусной части из-за аварии, ДТП, столкновения.

Балансировка происходит следующим образом: кардан помещается в зажимный механизм станка, фиксируется, запускается вращающий элемент. На центральном мониторе в режиме онлайн отображаются все критические точки на цилиндрической форме кардана. Наносится специальный балансировочный груз. Как правило, это небольших размеров металлические пластины. На корпусную часть их припаивает специальный станок. По окончанию проводится заключительное тестирование для проверки правильности нанесения грузиков. Деталь готовится к установке на штатное место.

Причины, когда необходим ремонт восстановление карданных валов

  • Длительная эксплуатация без проведения профилактики, замены крестовин, что привело к полной непригодности пальцев, их разрушение.
  • Негативные последствия аварии, ДТП, столкновения, когда повреждается корпусная часть металлической обшивки.
  • Брак при изготовлении.
  • Ненадлежащим образом проведена профилактика предыдущими мастерами.

Чтобы увеличить срок использования агрегата, необходимо систематически проводить техническое обслуживание, наносить смазывающее вещество на подшипник, крестовину. При проявлении первых признаков неисправности оперативно обращаться в автомастерскую для диагностики.

источник

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › какой кардан лучше?

встал вопрос установки нового кардана. подскажите какой лучше?

Смотрите также

Комментарии 59

сам столкнулся с таким вопросом …купил 3110 с пробегом 17 500 т км гудит страшно начал с малого остатки от старой волги… взял прямой кардан + крестовины ссср шлицы на коробку оставил от родного с малым пробегом так как на прямом сгнили…собрал прокатился не гудит, но если у вас есть возможность сделать новый кардан то любой поедет а с подвесным едет мягче на много, по поводу что там ломается сказать могу что выработка на прямом от сальника была ощутима через слой ржы…то есть он проехал очень много + мои 15 т км каждый день с буксами и пятаками + лес и бездорожье и я не в курсе что там стоял прямой кардан после как разрезал волгу узнали что там прямой, так что похер какой кардан главное чтоб крутился без колебаний

А у меня два в хозяйстве, поставлю кривой, а если загнется — то прямой ему на замену)

Это с автору, и я с этим полностью согласен и даже проверил на практике:

«Этим вопросом задаются часто.
Иногда вынужденно- из-за гула и прочих проблем.

Прямой — это кардан единой длинной трубой.
Кривой — сочлененный из 2 коротких с доп.опорой с подвесным подшипником.

Обычно пугают кривым: Куча лишних деталей — это плохо. В палке-то чему ломаться?
А тут куча крестовин лишних, подшипник подвесной опять же — а его выламывает из пола! И точки лишние шприцевать надо.

Но в этих страшилках забывают напрочь про факт «разбивание» коробки цельным карданом.
На 4-ст коробках это не слишком критично, на 5-ти, где конструкцию опор валов выбрали совершенно неправильную, цельный кардан способствует вывороту вторичного вала в его шариковом подшипнике. Если бы там роликовый стоял, более устойчивый к выворотам — еще ладно, цельный кардан — так цельный, но шариковый подшипник — на раз снашивается и добавляет шума коробке.
Кривой лучше тем, что с ним меньше нагрузки (все же меньше размеры рычагов, возникающих при перемещениях моста и вибрациях разных (куда без них ?), да и вес подвешенных между опорами кусков вращающегося железа меньше) на хвостовик КПП и его подшипники и они должны дольше ходить. На короткую трубу при вращении действует меньшая изгибающая сила, соответственно меньше нагрузки на все к чему кардан имеет отношение, но это сказывается только на больших скоростях, больше 120кмч (а для 406 это обычная скорость на трассе).
Все же промежуточная опора кардана — рулит.

И любой кардан надо отбалансировать!

Добавлено через 2 минуты 29 секунд
Есть правда и заметные плюсы, при езде по бездорожью коробку вверх вниз колбасит меньше при сильных перемещениях моста, нет жёсткой связи коробки с мостом, всё гаситься на промопоре.»

источник

Кардан в автомобиле

Не все знают, что такое кардан в конструкции автомобиля. Кардан, он же карданный вал — это звено в цепи передачи крутящего момента от коробки переключения скоростей к редуктору моста.

Читайте также:  Установка mrtg для freebsd

Конструкцию кардана не меняют десятки лет, потому как это наиболее простая и надежная конструкция. Любой автомобиль с полным приводом имеет кардан.

Конструкция и принцип работы кардана

Кардан может быть односекционным, двух, трех и более. Габаритные размеры карданного вала, естественно, тоже разные, для одних марок и моделей авто они очень маленькие, для других огромные.

Карданный вал состоит из:

  • вал;
  • две крестовины;
  • скользящая вилка;
  • резиновые уплотнения;
  • фланец;
  • подвесной подшипник;
  • могут быть добавлены некоторые элементы, в зависимости от вида кардана.

Если кардан односекционный, то он состоит из одной центральной части и сопряженных с ней деталей.

Функционирует кардан за счет шарнирных механизмов, соединения крестовины с ведомой и ведущей вилкой.

Крестовина

Крестовина обеспечивает вращение сопряженных деталей с изменяющимся углом относительно друг друга. При угле вращения от 0 до 20 градусов достигается наивысший КПД. Если этот угол больше, то карданный вал начинает вибрировать, а крестовина изнашиваться.

Раздвижное шлицевое соединение

Это соединение обеспечивает работоспособность и устойчивость во время движения по неровным дорогам. Так как коробка передач (КПП) или раздаточная коробка жестко сидят в кузове автомобиля, а редуктор моста сидит на подвеске машины, то расстояния между ними изменяются. Поэтому карданный вал, который соединяет коробку и редуктор, должен изменяться в длине. Это обеспечивается за счет шлицев и пазов.

Подвесной подшипник

Подвесной подшипника карданного вала — это опора составного вала, который держит его, но дает вращаться. Крепления подшипника крепятся к кузову автомобиля. Сколько секций содержится в карданном вале, столько и подвесных подшипников должно быть.

Неполадки, поломки кардана

Не часто, но встречается, что карданный вал стучит. Такие стуки могут возникать во время резкого старта, при переключении скоростей.

Причины появления шума:

  1. Ослабли болты крепления фланцев и соединительной муфты коробки передач.
  2. Увеличенный зазор в раздвижном шлицевом соединении.
  3. Большой зазор в подшипниках крестовины.

Причины вибрации карданного вала при движении:

  • вал деформировался;
  • кардан установлен не по меткам;
  • валы разбалансированы;
  • изношена втулка фланца промежуточной муфты или кольца центрирующего вторичного вала коробки передач;
  • подвесной подшипник имеет увеличенный зазор;
  • ослабли болтовые соединения поперечной опоры;
  • большой зазор в игольчатых подшипниках крестовинах;
  • ослабли крепления соединения вилки;
  • отсутствие смазки в шлицах вала.

Почему вытекает смазка

Соединения, имеющие смазку, уплотнения, часто разгерметизируются и происходит вытекание смазывающего вещества (Литол-24 и т.д.).

  1. Изношен сальник шлицевого соединения.
  2. Изношен сальник подшипников крестовин.

Если слышен хруст в области карданного вала, то рекомендуется доехать до ближайшего сервиса и провести диагностику, или проделать это своими руками.

Как устранить причины неполадок кардана:

  1. Постучать по резьбовым соединениям, проверить, если ослабли, сделать протяжку.
  2. Если большой люфт в шлицевом соединении, то вал надо разобрать, посмотреть, скорее всего его придется менять.
  3. При большой зазоре крестовины, ее заменить.
  4. Деформированные детали карданного вала заменить или заменить в сборе.
  5. Если карданный вал был установлен не по меткам, разобрать, установить по меткам.
  6. Если есть биение вала, надо проверить его на изогнутость. Снять, покрутить. Конечно, для этого нужен специальный стенд, который покажет, согнулся вал или нет, но и на глаз видно бывает, вал ровный или нет.
  7. Заменить сальники, если течет смазка.

Видео

Принцип работы карданного вала автомобиля.

Как заменить крестовину на ВАЗ 2101-2107.

Подвесной подшипник и крестовина. Замена.

источник

BMW 5 series малыха моя дерзкая › Бортжурнал › Ремонт карданного вала

Началось с того что обнаружил в своём кардане люфт обоих крестовин и шлицевого соединения.

Это выражалось в стуке в трансмиссии при смене езды накатом на разгон, или в вибрации при трогании со сцеплением (Как будто двухмассовый маховик неисправный, еще говорили. У меня-то одномассовый).

Купил исправный кардан (без люфта в шлицевом) с разборки, у уже проверенного торговца freak с e34.su.

Пришедший кардан, как видимо, уже подвергался ремонту — меняли опорный подшипник с подвесом на какой-то недорогой. Но шлицевое было в порядке, хотя и не смазано и с налётом коррозии (туго ходило). В процессе замены пред. хозяевами были потеряны:
1) центрвочное кольцо с тремя зубцами, которое прячется в гайке кардана;
2) металлические пыльники (формованные кольца) с подвесного подшипника.
Кроме этого весь кардан облупился и потерял почти всю краску. Видимо, ездили без защитного металлического щитка (его часто снимают за ненадобностью.). Пыль, грязь. Для сравнения, когда я снял свой родной кардан, оказалось что он за 25 лет жизни машины даже не запылился (!) в районе подвесного (удачная аэродинамика плюс наличие щитка). Только передний и задний концы были грязные.

Купил:
1) Подвесной подшипник Ruville в сборе с подвесом (пришли подшипник SKF и подвес в одной коробке, не собранные).
2) Новую гайку с резиновой втулкой, оригинал (урвал за 100 р.).
3) Новую эластомуфту Lemforder.

Читайте также:  Установка встроенного электрического камина

4) Центровочное кольцо в гайку, два пыльника — передний и задний.
5) Центровочная втулка в передний конец кардана.

С пыльниками вышел нюанс — те что приходят в запчасти, не похожи на заводские. Зафиксировать их нормально на шлицевом штатным стопорным кольцом не получилось. По идее, с учетом того, что подшипник находится в чистоте, можно их вообще не ставить (т.к. в подшипнике уже есть сальник). Так и сделал. Либо, советую брать родные если у вас они сохранились.

Отвез кардан в контору что на ул. Шапошникова. Вообще у этой фирмы в городе два филиала — один главный, называется «Завод карданных валов», на Комсомольском шоссе, а это значит младший. Там в основном делают валы для грузовых машин (новые), и ремонтируют такие же старые. Отдал детали и стал ждать.

Через некоторое время позвонили — забирай. Поехал, поставил, погазовал на подъемнике, и тут-то у меня лицо и вытянулось — по кузову пошла адская вибрация, вал плохо отбалансирован ((((

Поехал разбираться. Прокатились с менеджером. Признали косяк. Попросили снять и привезти вал. Я предложил снять самим. Сняли за их счет на их сервисе 🙂 Переделали, поставили обратно. Вибрация уменьшилась но не ушла. Стал ругаться. Предложили сделать второй вал, чтобы не возиться второй раз со снятием установкой. И его тоже сделали хреново — крестовину завальцевали так что получился шлицевой люфт.

Заставил переделывать еще раз. Все переделки за их счет были.

В этот раз крестовины решили не вальцевать (раз не получается нормально), а сделали на токарном станке «пятачки», которыми зафиксировали крестовины в ушах, и заварили их точечной сваркой. И отбалансировали вал в моем присутствии. Еще и поправлять пришлось — чтобы грузик поточней подобрали, чтобы точку сварки одну переделали (был непровар). И заставить покрасить его наконец.
И то умудрились где-то потерять резиновую втулку из гайки, пока переделывали вал. Хорошо, что была запасная. Косорезы страшные, зла не хватает. С четвертого раза только справились, и все равно по мелочи умудрились ошибиться. Да, и шлицевое смазать нормально поленились, пришлось разбирать вал (если что, на нем есть заводские метки вблизи шлицевого соединения), смазывать обе части шлицевого тормозной жидкостью и консистентной смазкой, и «расхаживать» его (иначе, туго ходило).

Шлицевое соединение не должно быть затянуто намертво — т.к. при работе задней подвески вал может менять длину, для этого оно там и стоит. Если затянете — будет рвать либо опоры коробки, либо эластомуфту. Так что если появился люфт в шлицевом — затяжкой гайки его не убрать, нет.

Балансировочный станок похож на шиномонтажный в принципе, только внешне выглядит по-другому. А принцип такой же. Карданный вал зажимается с двух концов в специально подобранные оправки, подвесной подшипник тоже закрепляется в опоре станка. Вал раскручивается системой компьютерного управления до 1500 оборотов, система показывает, где добавить какой грузик. Грузики добавляются вблизи опор, это просто металлические пластинки. На сварку делается запас т.к. каждая точка сварки это еще около грамма металла. Мастер сказал что у них нормальным считается дисбаланс в пределах 5 г. Много или мало это — не знаю, я попросил сделать мне меньше чтобы им не пришлось чинить вал в пятый раз. Похоже, что в этом филиале занимаются только грузовыми валами — а там все грубо. И оправок для легковых машин видимо нет, рука не набита, в этом вижу я причину такого позора. Может торопятся еще. Все оборудование для работы у них есть, не вижу почему нельзя было нормально сделать без моего присутствия.

В этот раз наконец-то все получилось отлично. Вибраций нет, стуков нет, лепота 🙂

На руках после всех этих операций образовались:
1) Исправный, отбалансированный, покрашенный и установленный карданный вал с новыми крестовинами.
2) Старый карданный вал с небольшим, вобщем-то, люфтом в шлицевом соединении, новыми крестовинами, но косячной балансировкой (плохо зафиксирована задняя крестовина). Может еще отбалансирую где-нибудь 🙂

Машина трогается намного приятней, без ударов и стуков, вибрация при трогании стала совсем незаметной. Люфт остался только в главном редукторе, небольшой. Говорят это нормально 🙂

Кроме кардана, поменял еще попутно опоры МКПП (поставил Corteco, 2 шт) и подвес заднего редуктора (поставил Lemforder, 1 шт). Последний был целый, можно было бы и не менять, поменял раз уж было.

Вобщем, получилось довольно суетно. Попал на несколько лишних снятий-установок вала, которые не сумел переложить на косорезов. Можно было добавить еще денег, договориться с оптовым закупщиком из торговой фирмы и взять новый кардан в сборе 🙂 с лучшим результатом. Печалька. Но кто ж знал что так выйдет. Говорили езжай в главный филиал, не послушал, жаль.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector