Меню Рубрики

Установка карданного вала с шрусом

УАЗ 31514 2in1 › Бортжурнал › О Карданных валах и ШРУСах

Приветствую всех уважаемые читатели!

В этой теме, как и обещал ранее, хочу рассказать и внести какие-то разъяснения о карданных валах с элементом ШРУСа.

Как вы уже заметили читая мой бортовик, за 2015год я не раз столкнулся с поломкой заднего кардана, а именно с выходом из строя ШРУСа… карданы в районе РК выходили через ШРУС.
Не буду рассказывать почему я перешел на ШРУСы, это другая история.
Вся суть в том, что при значительном лифте подвески, стандартные крестовины стали иметь не правильный угол работы, они не справлялись с работой. Да, и к тому же длины шлицов так же не хватало — но это устраняется хотя бы тем что можно поставить проставку, либо просто удлинить кардан до нужных размеров. Тем самым в место крестовин со стороны раздатки как на перед так и сзади я установил ШРУС с какой-то легковой Toyot-ы, но между собой они были не идентичны и не взаимозаменяемы. Так пару раз, съездив не далеко за город для проверки тогда ещё подвески, я возвращался обратно в гараж без поломок сей узла. Да были надорваны пыльники, не отбалансированы карданы, так как всё делалось первый раз, как черновик, но они вроде работали без нареканий, хрустов и т.п.
И вот, как-то пришло время отнестись к карданным валам с полной серьёзностью. Всё это было после того как я довёл до ума подвеску УАЗа… Подумал, что теперь нужно сделать полностью отбалансированные и отцентрованные валы, со сменными гранатами(ШРУСам) с пыльниками и чтобы передний и задний ШРУСы были идентичны и взаимозаменяемы. Так мне под руку попадаются в хорошем состоянии два наружних ШРУСа с палками(валами) и целыми пыльниками.
Так были изготовлены новые карданные валы передний и задний, со свежими гранатами, с целыми пыльниками и с точными размерами. Всё было благополучно установлено

Теперь ближе к мыслям:
ШРУС на переднем кардане с момента установки ни разу не сломало и не размолотило в отличии от заднего — ПОЧЕМУ?

Задний же ШРУС был разбит в ноль за последние три поездки, так, что ехать даже со скоростью 10 км/ч было не возможно. Причиной тому стало, как я понял позже, перегрев ШРУСа при нагрузке на кардан, при достаточно высоких оборотах карданного вала, при достаточно больших углах — хотя до момента нагрева он и работал вполне отлично! А почему с передним всё в порядке до сих пор, наверное потому что, передний мост как правило не включается по трассе (по крайней мере у меня), это не к чему. У меня всегда были выкручены трещётки/хабы и выключен рычаг переднего привода. А приводился в действие передний кардан только в тайге, НО! Но там то скорости уже совсем не такие как по асфальту.
Вывод такой, постоянный угол вращения при нагрузках и достаточных оборотах ШРУС просто напросто не держит — потому и начинает молотить гранату. Соответственно подумал я, такая же беда могла случиться и с передним валом, если бы он был задействован!

НО есть ещё одна маленькая хорошая сторона всего этого… Все три раза после поломок, я ставил в замен свой первый, косой, с порваным пыльником кардан, тот что был сделан для эксперементов и проверки. И на нём была граната от Toyot-ы, и всегда я приезжал на нём домой, и по тайге он выдерживал нагрузки и по трассе…

Вобщем мысли у меня по этому поводу не закончены, граната держит углы намного больше чем крестовина, и с гранатой не чувствуется не отбалансированый кардан — т.к. она гасит все биения и многие это знают. Не спеша по тайге вполне можно ездить и ничего страшного не будет. Хотя на мой взгляд креставина выглядит крепче чем ШРУС, хотя могу и ошибаться. Так что опыты со ШРУСами не закончены, есть ещё думки по поводу приводов от таких машин как Hi-lux Surf, Terrano, TLC-100, Pajero и прочие. Я думаю у них запас прочности больше будет!

источник

Лада 2129 **Холодильник** › Бортжурнал › Карданный вал: теория и грамотное расположение валов

Относительно карданов в инете ходить такая картинка:

Но она не совсем верна. Свои выводы буду основывать на книге В.И. Некрасов, Г.Н. Шпитко. Карданная передача. 2013

Читайте также:  Установка гбо в актобе на рассрочку

Так вот, фланцы д.б. параллельны др другу, но находиться на разной высоте или по горизонтали (как по-русски то сказать :)) Если фланцы будут на одной линии, то мы выхватываем бринеллирование, т.е. сминание иголок в подшипнике крестовин. Это раз.

Два — это то, что угол между фланцами должен быть в пределах 2-4гр. При показатели уже в 4-16гр ресурс крестовин сокращается в 4 раза.

Прочитав первую треть книги, я уже собрался переделывать крепления задних реактивных тяг на ниве. Дело все в том, что фланец РКПП смотрит примерно под 90гр по отношению к продольной оси авто, тогда как фланец РЗМ на

105-110 гр. Я интуитивно опустил подвесной не зря, частично скомпенсировав этот разрыв, но разница улучшилась лишь на 3-4гр. На копейке же, глянув, убедился в практически 90гр. расположении фланца. Поскольку на ниве крепления и пол я полностью переваривал (ну вы все помните), то вполне допускаю уход от заводской нормы. Итак, графически и утрированно имею следующее:

В то же время на копее так:

Поворот редуктора можно задать нижними реактивными тягами. И я уже так и собрался делать, но, благо, дочитал книгу))

Еще в начале при обсуждении нивки, кое-какие товарищи сетовали, что там целых 3 кардана. Оказалось, что это только на руку владельцам длинных авто))

Для передачи тяги посредством трех крестовин есть свое отдельное правило.

Следует отметить, что во время движения автомобиля углы 2 y и 3 y мо-
гут изменяться, в то время как 1 y = const. Следовательно, полную компенсацию
неравномерности вращения в трехшарнирной передаче получить невозможно.
Необходимо устанавливать первый вал с некоторым углом, что уменьшит воз-
можность бринеллирования в игольчатых подшипниках.

Как можно заметить, поворот РЗМ осуществлен умышленно и он возможен только для длинной нивы с тремя крестами между агрегатами. Остается только правильно рассчитать углы, на которые должен выйти кардан, и получить их путем смещения промежуточной опоры.

Помимо расчетов для вертикальной координации караднов, также необходимо провести расчеты для горизонтали. Напомню, в ниве агрегаты расположены несоосно:

Но в такой проекции для корректировки свободы еще больше.

Остается только посочувствовать владельцам короткой базы, поскольку с крестовинами уйти от конструкционных недостатков без глубоких переделок (двойная крестовина, например) практически невозможно. Но есть ШРУСы! Они, действительно, во много раз эффективнее и их установка решает большинство проблем. В т.ч. отсутствует бринеллирование. Главу с этим типом соединения я не читал, найти источник в сети проблем нет. Мне было важно максимально эффективно установить карданы, и я теперь знаю, как это сделать.

Еще раз подчеркну, на всякий, что для нивы с одним задним карданом сдвиг последнего критичен, т.к. возникнет непараллельность расположения фланцев.

Лада 2129 1995, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада 4×4 2121 Нива, 2006

Лада 4×4 2121 Нива, 2020

Лада 4×4 2121 Нива, 2020

Лада 4×4 2121 Нива, 2020

Смотрите также

Комментарии 11

япошки все правильно мутили значит

А как же совершенно противоречущая схема кардана www.remkam.ru/kamaz4308ustr-5/ ?

где на подвесном подшипнике 0 градусов…

Добрейшего времени суток) Переделываю полностью кардан, убираю эластичную муфту и ставлю креставины и возник вопрос — «куда ставить подвесной» ( крепление под него сварить не проблема )…

Ведь на той же Газели есть конструкция, где кардан с коробки идет под углом в 0 градусов, но на подвесном излом, а есть в Газелях НЕКСТ конструкция, где сразу после коробки идет угол на креставинах, а на подвесном уже угла нету…

Какая конструкция будет давать меньше всего вибраций? Огромное спасибо за отклик)

Приветствую! Эластичку зачем убираете? Без нее будет намного жестче. Ссылка битая, поэтому сложно представить, что именно хотите получить на выходе. У меня сейчас кардан из РКПП тоже идет практически под 0, а задний уже под углом (не помню, сколько точно, в теме где-то писал, но в рамках положенного). Если в общем, то надо исходить из угла, который дают фланцы редуктора и КПП и путем смещения подвесного задавать угол

Что касается камазовского варианта, то он не противоречит. Эта схема равноценна схеме с одним карданом. Почему не цельный — видимо, так проще технологически. С т.з. вибраций и ремонтных характеристик, лучше использовать «монолитный». Там же в средних крестовинах быстро игольчатые подохнут — эффект бринеллирования.

Приветствую! Эластичку зачем убираете? Без нее будет намного жестче. Ссылка битая, поэтому сложно представить, что именно хотите получить на выходе. У меня сейчас кардан из РКПП тоже идет практически под 0, а задний уже под углом (не помню, сколько точно, в теме где-то писал, но в рамках положенного). Если в общем, то надо исходить из угла, который дают фланцы редуктора и КПП и путем смещения подвесного задавать угол

Читайте также:  Установка зажигания на двиг умз

Что касается камазовского варианта, то он не противоречит. Эта схема равноценна схеме с одним карданом. Почему не цельный — видимо, так проще технологически. С т.з. вибраций и ремонтных характеристик, лучше использовать «монолитный». Там же в средних крестовинах быстро игольчатые подохнут — эффект бринеллирования.

Эластичку убираю, так как не могут «жить» рядом на коробке и эластичка и креставина — нужно что то одно… На спринтерах, на Волгах и на РАФах…после коробки идет креставина… вот и я решил пойти по этой схеме…

т.е… на схеме камазовского там где на подвесном угол «0» градусов — умрет быстро креставина… и завод производитель умышленно сделал такую конструкцию…

как собственно говоря и на новых Газель НЕКСТ…
Вы ходит что на старых Газелях схема была правильная, а на новых, где угол на подвесном — «0»… быстро убивающая креставину…

(. хотя… с другой стороны задний мост постоянно плавает… может быть … угол на ГАзели НЕКСТ где на подвесном «0»… ведь не держится постоянно… возможно из этих соображений так сделано. )

Вот у меня … примерно вот такие варианты можно сделать по кардану ( видно на фото )…

На Ваш взгляд… какая схема более живучая и не вибрационная?)

источник

Лада 2106 ドリフトオタク › Бортжурнал › Изготовление кардана на ШРУСах для классики кустарным методом))

С самой покупки авто меня беспокоил кардан.
Шум, цокание, вибрации на разных скоростях… потом обстановка ухудшилась после установки заниженной подвески((

Крестовины летели каждые пол года(
При чем первой выходила из строя крестовина у подвесного, а через какое то время и у редуктора.
Прикол заключается в том, что обслужить кардан стоит примерно 9-10тр (с учетом работы и запчастей), а приобретение нового кардана от ЗАО «КАРДАН» обойдется Вам в 6-7тр + 1тр на замену.

Но здесь не все так гладко! Примерно пол года назад я приобрел новый кардан от ЗАО «КАРДАН» в магазине Движком (Руставели 45а) и он оказался бракованным(( Радует в этой ситуации то, что коллектив магазина пошел на встречу, произвели независимую экспертизу и выявили дисбаланс 150гр в области опорного подшипника. Далее произвели возврат средств и на этом разошлись)

Но проблема шумного кардана не была решена!

Через какое то время наткнулся на серию видео в youtube Шрусные карданы на уаз начало и шрусные карданы на уаз конец.

Материал, конечно, вдохновил на доработку своего автомобиля))
Подкопив средств, я обратился в Сонду, где был честно послан (культурно) далеко и на долго))

Сразу скажу, ШРУСные карданы от Сонды несовершенны и, практически, не ремонтопригодны. Это обусловлено тем, что приобрести ремкомплект ШРУСа на них можно только на оф сайте, найти же аналог (а аналогов ШРУСов других фирм очень много) невозможно!
Ну и просто почитайте статьи на драйв2, очень много отрицательных отзывов((

Практически отчаявшись, я наткнулся на статьи об изготовлении ШРУСного кардана на классику из кардана от нивы.

Теперь перейдем к практической части))

1. Кардан от ВАЗ 2123 (21230220101283). Лучше покупайте оригинал автоваз, не пожалеете).

2. Фланец заднего моста (2101220110010).

3. Новый подвесной подшипник.

4. Гайка М8 самостопорящаяся с нейлоновым кольцом DIN 985 (8шт).

Теперь поговорим о сборке и установки кардана:

1. Просто разбираете свой старый кардан, меняете подвесной и вместо вилки ставите фланец заднего моста.
Здесь самое главное не бить по кардану, разбирайте его при помощи съемников, противном случае Вы можете повредить кардан и нарушить его балансировку (предупреждаю сразу, балансировка стоит в районе 3-5тр).

2. Во время сборки кардана вначале необходимо очистить посадочное место подвесного и шлицы фланца.
После чего подвесной и фланец лучше сажать на горячую (нагревайте их в газовой духовке или при помощи строительного фена).

3. Обязательно затяните и завальцуйте гайку крепления фланца. Это предотвратит появление паразитной вибрации. Затягивать гайку можно при помощи пневматики, не бойтесь, резьбу не сорвете.

4. Ни в коем случае НЕ СБИВАЙТЕ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ГРУЗИКИ! это касается не только свежекупленного кардана от шнивы, но и вашего старого!

Читайте также:  Установка водонагревателя на даче без заземления

5. Обязательно купите самостопорящаяся гайки, гровера не лучшее решение((

6. Нюанс, касаемо установки кардана на машину.
У некоторых на драйв2 были проблемы с установкой кардана на машину как на подъемнике, так и в яме, кардан не налазил на фланец у моста!
Говорю сразу, мост и коробку откручивать не надо (просто энное количество кулибиных так и сделало), просто окрутите планку подвесного подшипника, потом вставьте кардан в коробку, и только после этого вставьте его в фланец моста, после чего верните планку подвесного на место на кузов. Вот и все))

Теперь поговорим о финансовой части статьи:
1. Кардан шнива 2123 — 6707р
2. Подвесной 2101-2107 — 489р
3. Фланец 2101 — 344р
4. Гайки 8шт — 50р
5. Работа — 1000р
ИТОГО: 8500р

Если же рассматривать вариант от СОНДЫ, то:
1. Кардан 8400р
2. Доставка через ДЛ 1000-1500р
3. Установка 1000р
ИТОГО: 10400р

Так что можно смело утверждать, что наш кастом вариант куда бюджетнее, чем у Сонды))

Еще хочу добавить, что кастом кардан куда проще и надежнее кардана от Сонды.
У Сонды 3 Шруса, а у нешего всего 2.
Если жу у кастом кардана выйдет из строя один из шрусов, то заменить кардан или установить ремкомплект шруса не составит труда, да и в прочем на любом СТО Вам не откажут в предоставлении услуг.

Подведем итог проведенной работы:

1. Я смог устранить все вибрации от кардана, в машине с каждым днем становиться все тише и тише))
2. Кастом кардан очень надежен и прост при ремонте. В любой деревне можно купить шрусник и поменять его на любом СТО.
3. Кастом шрус дешевле своих готовых собратьев.
4. Шрус не боится углов, Это важно для обладателей, как и низкой, так и высокой машиной.

В целом я остался доволен доработкой)
Если же сомневаетесь, не сомневайтесь, оно того стоит!

На этом все) Если у Вас есть вопросы, обращайтесь! С Удовольствием на них отвечу))
Всем Спасибо за внимание!
С Уважение, DkMC008)

источник

GAZ Соболь 4Х4 Песец › Logbook › Замена пыльника шруса карданного вала + регулировка хвостовиков

Всем доброго времени суток!

После покупки автомобиля, обнаружил повреждения пыльника шруса на промежуточном кардане. Не знаю причину и время возникновения, но факт на лицо. Необходимо скорейшее исправление данной ситуации, т.к. шрусу может быстро прийти песец. Забавно конечно звучит: шрусу «Песца» придет песец))), но учитывая цену шрусовых карданов, ни о каком веселье речи быть не может.

Заказал пыльник шруса в EMEX артикул: ГАЗ 50130212. через 3 дня и за 1110 руб. пыльник у меня.

Воскресный день, погода прекрасная, эстакада оттаяла, настроение боевое, поехали…

Кардан снимал недавно, поэтому все прошло легко. Срывал болты шестигранником, откручивал шуруповертом и трещеткой. Прошлый раз приходилось каждый болтик греть газовой горелкой.

Плоскость соприкосновения шланца рк и шруса обработана смазкой «Шрус», по-этому кардан вышел от нескольких легких ударов медным молотком.

Кардан зажал в тиски и немного надпилил завальцованную крышку болгаркой.

Затем отверткой разогнул завальцовку по кругу

Сам пыльник: также по кругу разогнул завальцованный край, первый заход сделал при помощи молотка. Процедура оказалась абсолютно не сложная. Затем снял стопорное колечко и сам шрус. Со шлицов вала шрус вышел легко и непринужденно. Видимо мне повезло, читал что у некоторых с этим возникают проблемы.

Далее снял пыльник. Все основательно промыл в солярке, продул. Одел новый пыльник и поставил на место шрус. Не обошлось без проблем, но все по собственной невнимательности или просто спешке. Первый раз забил шрус, не поставив прокладку под пыльник. Второй раз забил его задом наперед))) Потом конечно все исправил.

Одел заднюю крышку(использовал старую) и стянул все длинными болтами М6.

Тысяча ударов молотком и все завальцовано пуще прежнего)

Поставил кардан на месте и как обычно отчистил и смазал кромку фланца смазкой «Шрус»

Еще в этот день подтянул хвостовики на переднем и заднем мостах и смазал шлицевую переднего кардана.

Шлицы мажу смазкой Total nevastane sfg 2. По-моему отлично подходит для этой цели — хорошо держит ударные нагрузки и не боится воды. Помимо этого досталась мне нахаляву))))

Всем спасибо за уделенное время, надеюсь для кого то информация окажется полезной.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector