Меню Рубрики

Установка каретки на велосипед кама

COSMO › Блог › Реинкарнация велосипеда «КАМА».

Легенда советских велосипедов родом из СССР.
Так случилось, что в моей семье этот велосипед уже очень давно, появился когда ещё меня не было. Больше 25 лет назад. Сохранился не плохо, не учитываю то, что мои ручёнки с юных пор чесались что-нибудь покрасить, наклеить, заколхозить. Вел пострадал от безвкусицы в моей голове.
Был нарисован и огонь на раме и перья в два цвета выкрашены и рама из балончика покрашена… ооойй, сейчас как вспомню, муражки по коже, а ведь тогда мне это нравилось!

Короче говоря, лет 5 вел пролежал на чердаке в доме на даче и в этом августе я решил выкинуть его, неееет, взяться за него, так как чувствую, что во мне просыпается «старьёвщик». Мерен 91 года, кама ещё более лохматого года. Дальше наверное ижак Юпитер 2… тьфу тьфу тьфу, отведи меня от греха подальше…

В общем взялся, нашёл ещё года 2-3 назад крылья, каретку с шатунами (которая не пригодилась из-за другого конструктива), и багажник от «Десны», кинул их туда же на чердак до лучших времён сделать из Камы толковый велик, не уродуя, а наоборот, лёгкий кастом, чуть интереснее чем простая Кама. И вот подошёл момент.
Крылья и прутки крепления поллировал насадкой шерстяной для дрели и пастой Гои.
Раму, вилку, багажник, кожух цепи шкурил шкурками 400, 320, 220. Там где была ржа, брал более грубую шкурку, потом выравнивал более мягкой. Перя в местах установки колёс зачистил балгаркой с фибровым диском. Намешал краски, не умея этого делать, основывался на красном цвете, обыгрывая его другими оттенками. Преимущественно это был золотой перламутр. Потом повесил на постамент, обезжирил и дальше красили моляры того же самого цеха, где красят мне детали машин (автомастер 14). Покрыли грунтом, чуть подождали, положили базу, лак.
Результатом я очень доволен, фотографии не передают этот цвет, только при вспышке небольшие переливы золотистого цвета можно разглядеть, жду солнца.

Седло было зменено на более удобное, большое, гелевое, для комфортных поездок. Мне понравилось тем, что оно простое, без всяких рисунков, строгое, чёрное.

Хромированная трубка под седлом была тоже заменена на новую.

Педали были заменены на новые, такие же как и были 20 лет назад.

Колёса отдавал на переспицовку на новые обода. Втулки оставил, хром красивый, мне очень нравится. Спицы, обода, камеры, покрышки новые.

Осталось заменить руль в сборе, на моём немножко устал хром, купить катафоты, может быть более олдскульные чем родные круглые или всё таки родные, новые. Отмыть до бела цепь, смазать, вытереть насухо и протереть масляной тряпочкой.

ВЫезда в свет ещё не было, грязно очень, но выкатка была. Блин, одно теперь беспокоит, за каждую царапинку -1 сосуд в моём глазике(.

Фотографий во время зашкуривания нет, руки были очень сильно грязные и красные.
Остальные фотографии ниже.

источник

Установка каретки на велосипед кама

Войти

Реставрация и тюнинг велосипеда Кама 80-ых годов. Часть I, подготовительная.

Валялся у меня велосипед Кама, старенький, на нём ещё в детстве убивался в хлам.
Тут фото не моё, т.к. сразу не взялся снимать и пришлось найти фотку в инте, но велосипед был именно такой, полностью оранжевый, включая крылья.
Ещё не было, наверное, понятия «горные велосипеды» в принципе, когда я умудрялся на этом чуде советского велостроения спускатья с Университетской горы, между деревьев по склону градусов 45. И ничего. Детство у нас в те времена вообще было удивительное, мы все выжили чудом, по большому счёту. Ну да речь не об этом.

Покрутил я его, подёргал, велик энтот. Резьба винтового крепления рамы погибло ещё в неравной борьбе с неуёмной подростковой энергией в конце 80-ых, покрышки родные так же пришли в негодность, камеры с проколами, система вообще непонятно на каких людей расчитана была, т.к. соотношение передней звезды в 48 зубьев и задней в 15 предполагало нагрузку абсолютно не детскую. И, что характерно, ездили же. 🙂

Втулки, удивительно, но абсолютно без ржавчины, хотя смазка подзастыла и накат был примерно. ну пока вот рукой крутишь колесо — оно крутится, отпустил — встало. Обода, так же родные, были чудесны, они уже с завода шли с восьмёрками, яйцами и всеми возможными дефектами, от которых современные веломастера плачут молоком пополам с кровью. И это нельзя исправить, об этом позже.

В общем, захотелось вспомнить детство, да и велоезда нынче в моде. Технически, можно было купить новый велосипед, что-нибудь такого же плана из 20″, вроде Fury Kibo, но он бы требовал некоторых дополнительных вложений к своей цене, например я не совсем понимаю, к чему на велосипеде с 20″ 7-ми скоростная кассета, при том, что большинство людей даже с кассетами больше, используют максимум 3-4, тянущая за собой успокоитель цепи, а так же задние ободные тормоза, предполагающие вторую ручку тормоза на руле. Это ведь не MTB.
Хотя рама Fury Kibo весьма неплохая, сталь, не алюминий.

Решено было оставить раму от моей несчастной Камы, а на неё уже накрутить все желаемые свистелки и хотелки. Заодно получая всякого рода экспириенс. Цели исключительно реставрировать Каму не было.

Итак, были закуплены:

Новая жёсткая вилка 20″, хоть и безродная, но с возможностью установки тормозов V-brake. Старая родная вилка была в неплохом состоянии, но она предполагала только тормоза клещевого типа, предшественников V-brake, жутко люфтящих и откровенно портящих обода. Это осталось воспоминанием из прошлого и подтвердилось пугающими царапинами на родных ободах.
Вилку покупал наобум и, удивительным образом угадал, т.к. пришла резьбовая и нужного диаметра 1″.

Новые полноразмерные крылья Messingschlager , пластиковые немецкие, взамен проржавевших, гнутых и растрескавшихся цеплянием за поребрик при съездах с тротуаров. Подойдут или нет, на тот момент я не знал, крепление у Камы весьма специфичное, особенно этот касается заднего крыла. Но для 20″ выбор невелик.

Две отличные широкие покрышки KENDA 20х2,10 KINIPTION для езды по асфальту и грунту. В дождливую погоду на мокром грунте сцепление, думается, будет не очень, но эксплуатация этого и не преполагает. На работу, с работы и по городу — самое то.

Две камеры Kenda 20х1.75-2.125 под автонипель. Ободные ленты не нашёл, вышел из положения разрезав одну из старых родных камер повдоль на две ровные ленты, шириной

20мм и склеив каждую кольцом.
После спицовки натянул их на обод поверх нипелей и вышло нормально.

ТормозаV-brake Stels BLF-A5, они не Газпром, конечно, зато в копеешную цену и прислали их парой и передний и задний, они одинаковые, так что будет запас, если что.

Тормозные ручки Stels BLF-106, тоже не фонтан, но тоже две штуки в копеешную цену. Алюминий, функцию выполняют, грубых заусенцов от литья на самих ручках нет — и ладушки.

Педали Wellgo M-21, тут промахнулся чуток, ибо имел плохое представление об устройстве современных педалей. Буквально надо было на сантиметр шире по оси, 100 мм вместо моих 90 мм. Но ничего, соскальзывать не буду, а там посмотрим.

Цепь VINCA SPORT VCN 02, односкоростная на 114 звеньев, можно было отмочить старую, но возиться не хотелось.

Система SHIMANO NEXUS FC-C6000, хорошие такие крутилки на 38 зубов. Под квадрат, ессно.
О переделке каретки под квадрат чуть позже и подробнее, т.к. родная была под клинья, рвущие штаны.

Читайте также:  Установка порошковых модулей расчет

Практически главная вещь во всей этой затее — планетарная втулка Shimano NEXUS 3, на три же, соббсно, скорости. С ведомой звездой 16 зубьев, 36 дыр для спиц, шифтером, болтиками и прочим мелким бортовым зоопарком. О ней тоже подробнее чуть позже, как и о муках выбора.

Передняя втулка Shimano HB-TS30, 36 дырок. Куплена была случайно рублей за 200 в иркутском магазине Фанат, она там была одна, лежала неприметно и печально среди своих дорогих собратьев по производителю. Эксцентрик на неё был утерян, хотя в чеке значилась как втулка с эксцентриком, пришлось потом купить ей хороший от SunRace. Фланцы широкие по диаметру и с очень толстыми стенками, неубиваемая. О покупке не пожалел ни разу, накат абсолютно идеальный. Во-первых, в отличии от дешёвых Joytech, бесшумная. Во-вторых, заспицованый в неё обод, раскрученный на весу один раз — вертится около больше 2 минут, плюнул и не стал ждать остановки. Временами мне кажется, что это не передняя втулка, на что намекает Rear hub в её названии, но места под трещотки и прочие кассеты на ней нет, в передюю вилку села как влитая, накат в обе стороны одинаковый, потому пусть будет так.

Каретка с резьбовым валом для шатунов под квадрат.
Тут был выбор, об этом тоже позже.


Обод Salt VALON RIM 20″, неплохой, хотя Alienation 440 было бы лучше. Но уже не хватало времени, т.к. в Иркутске, по нашей региональной привычке нихера не было в магазинах, а выписывать — это две недели ждать. Обод, кстати, в наличии оказался один и, как более-менее приличный, был заспицован назад, под планетарную стулку. С поиском переднего была история.

Какой-то безродный обод для переднего колеса, китайский или отечественный — непонятно, брался на Знаменском авторынке по приниципу — быстрее, т.к. местное отделение Триал-спорт (единственный Salt VALON RIM 20″ был куплен у них) слегка подвёло наличием и ассортиментом, а в других веломагазинах, похоже, про колёса меньше 26″ даже не слышали никогда.

Подседельный штырь Kalloy SP-243 на диаметр 25.4 мм и длиной 400 мм.
Старое седло уже слегка ушатано, а родной штырь не предполагает установку новых сёдел, не то крепление.

Седло Velo VL-4218, удобное, широкое.

Часть II, художественная будет попзже.

Магазины, в которых закупались нужные запчасти:

источник

Каретки. (Страница 1 из 59)

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений с 1 по 15 из 874

#1 Тема от kisa 29-03-2017 18:31:07 (29-03-2017 18:36:56 отредактировано kisa)

  • kisa
  • Старожил
  • Неактивен
  • Откуда: Киев
  • На форуме с 05-03-2017
  • Сообщений: 32 224

Тема: Каретки.

Н а советских велосипедах каретки попадаются двух типов, довольно условно называемых «минской» (диаметр 40 мм безрезьбовая) и ХВЗ (с резьбой М35х1). Импортные НЕкартриджные каретки обычно близки к одному из этих типов. Нужно знать, что импортные каретки, похожие на ХВЗ (и картриджи) имеют визуально неотличимую, но другую резьбу – обычно дюймового стандарта (1,37” 24 TPI), и вкрутить одно в другое не совсем просто.
Шарики во всех советских каретках имеют диаметр 6.0 мм. В похожих каретках иностранного производства, как правило, 6, 35 мм (1/4″). Каретки одного типа в сборе (в большинстве случаев — и подетально) взаимозаменяемы между велосипедами разных советских заводов.

«Минская» каретка.

Каретка «минского типа», она же каретка Томсона — безрезьбовая. (Минск, Аист, Орлёнок, Салют, Кама и др.)
Немецкие и польские (Ромет) каретки такого типа обычно имеют такую же резьбу, как наши — левая М18х1. Но не всегда. До Войны в Германии каретки этого типа каждая фирма выпускала со своей резьбой https://krokovod.org/forum/viewtopic.ph … 837#p11837

«Харьковская» каретка.

Каретка типа ХВЗ, она же BSA — резьбовая. (ХВЗ, ПВЗ, Десна и др.)

Разборка каретки типа ХВЗ проблем не представляет, кроме, пожалуй, правой чашки. Во-первых, она имеет левую резьбу. Во-вторых, часто закисает. Понятно, в ход идёт поливание кипятком, WD-40, постукивание молотком… Иногда доходит до того, что к ней приваривают арматурину, чтобы выкрутить. Есть более изящный способ «сорвать» закипевшую чашку: в отверстие вставляется болт М16, на него накручивается гайка и затягивается. Т. к. на болте резьба обычная, а на чашке – левая, вращая болт соответствующим ключом по часовой стрелке, мы откручиваем чашку. При этом болт хорошо затягивается, удерживаясь на ней и не прокручиваясь.

С правой стороны ЛЕВАЯ резьба!
Выкручивание «тяжёлой» правой чашки болтом с гайкой М16

Кстати, при покупке перекрашеного велосипеда невредно глянуть на ту чашку и чашки рулевой — если покрашены, остальные узлы тоже могли быть с таким «старанием» «перебраны» Причём скорее всего, подшипники придётся менять.

Далее осмотр деталей, дефектовка, доводка, сборка, регулировка – как описано в ОКВП. Иногда на валу может быть износ даже не дорожки, а тела вала рядом – это от длительной работы с большим люфтом. Не исключено, что сама дорожка при этом не пострадала, и при правильной регулировке всё будет работать, как положено. Конечно, нужно вдумчиво осмотреть такой дефект прежде, чем принимать решение.

При замене деталей важно знать следующее: некоторые импортные валы имеют другое расстояние между шейками – конусами подшипников. Такой вал не удастся отрегулировать. Наши валы старого образца могут иметь более толстые (точнее, широкие) шейки, чем на новых, но сами дорожки для шариков при этом находятся на таком же расстоянии – смело пускаем такой вал в дело. Не исключено, что качество его окажется даже лучшим.

Чашки могут иметь разную толщину «донышка» , сквозь которое проходит вал. Это тоже может привести к невозможности регулировки – обращайте внимание. Ну и про резьбу (левую-правую и другого размера на импортных) тоже не забывайте.

При сборке сначала вкручивается до упора правая чашка с левой резьбой. Один конец вала часто бывает длиннее другого – вал устанавливается этим концом вправо. Невредно установить какую-нибудь защиту от грязи враспор между чашками, как сказано и показано выше.

Нравится мне абсолютно всем. Полностью бесплатна. Красива — это из-за фломастеров , но по-любому очень добротна. Идеально вписалась в стиль, идеологию и всё такое. Абсолютно не жаль времени на гемор по восстановлению крепления левого шатуна. Пока не издала ни скрипа, регулировки не требует. Отдельно ценю за то, что она катаная, а не штампованая — но это фетиш, смысла в этом ноль.
Эмоционально дарит РАДОСТЬ.

Добротная система на квадрате в моём исполнении. Большое количество ручной работы и не очень дорого — т. к. специально заточена под авторский велосипед специфического стиля. Идеологически и эстетически подходит идеально (красиво-некрасиво — это дело зрителя, я о соответствии).

Конструктивный аналог того, что я имел ввиду для Вашего проекта, как «нормальную» — качественную, но без лишнего пафоса. С поправками на Ваш вариант выглядит так: перерезка резьбы (у меня — в мастерской, но Украина и дома режется), что исключает возврат к родной каретке. Картридж куплен за 70-80 грн, как проверенный (я их много таких наставил) и оптимальный: дешевле — Г, дороже — зачем? Сама система у меня — отдельная песня, но Вам придётся покупать примерно такую, как показал Бегущая Черепаха гривен за 300. Дешевле нормальных толстых (под сингловую цепь) нет. Педали придётся покупать в любом случае, ибо в шатунах под квадрат резьба другая («буржуйская»), нежели в клиновых. Минимально приличные педали стОят гривен 70-100.

Цены указаны времён, когда 1 доллар стоил 8 гривен.

Лазейки для экономии есть практически только при выборе самой системы. На картрижде экономить вообще не стОит, с педалями лучше не экспериментировать, б/у — лотерея. Систему, если повезёт, можно взять с буржуйского дорожника — с одной толстой звездой. Ещё на одном проекте мне повезло — подошла хорошая система Провил за 130-150 грн типа для дамских велов под планетарку. Если закрыть глаза на то, как там картридж (такой же, за 70-80 грн) присобачен в раму, и на размер звезды, то это неплохой вариант, включая педали (там Экзюстар за 90 грн). Шатуны алю, звезда — сталь.

Эмоций никаких не вызывает — эстетически всё в порялдке, а так просто не обращает на себя внимания.

Самый неудачный вариант получился, увы, на самом полезном в хозяйстве моём личном веле 🙁 . Тоже решил сделать Украину из-под забора. Искать оригинальные детали было долго, а на ашане ездить на даче было уже противно. Перед этим мне повезло — купил две системы, они не гнулись. Решил и сюда такую влепить. Картридж вопросов не вызывает — как на предыдущих. 70-80 грн. Резьбу в раме нарезал прямо картриджем — распространённое изнасилование. Теперь к родной системе не вернуться.. Ну, почти. Система гривен за 60 с базара — визуально напоминает родную, что меня вполне устроило. Педали ещё за 30 а-ля советские (резьба же «буржуйская»). Потом ещё одни за 50 .

Первый выезд был на пляж. На обратной дороге, когда поднимался по пологому асфальтовуму слипу (я там в одиночку лодку затаскиваю) шатуны загнул. Дома разогнул. Ну и так во время каждой поездки на пляж. Потом приучился педалировать так, чтобы особо их не загибать, хотя вот на днях:

Это не перспектива фотографии, оно такое и есть, причём ещё «винтом».

С педалей слезла резина кусками на второй день — заменил деревом. Вскоре выкинул — заклинило. Купил покруче за 50 грн — пока бегают.
Эмоции — раздражнение от одного воспоминания про любые квадраты

Но если повезёт со всеми деталями (а такое даже у меня, как видно, бывало).

Позже, при рестайлинге этого велосипеда весь квадратный мусор был выброшен — благо, пришла в отличном состоянии каретка, система и педали от Украины.

Ещё делал варианты, когда в родную каретку ставил квадратный вал. Ну такое работало нормально, так как валы брал из старых ашанов, точнее МТБ, которые были не самые дешёвые (дешёвые в те времена на клиньях были). А не очень дорогие системы от МТБ бывали на удивление неплохи, хоть и страшного вида. При этом не приходилось портить родную резьбу в раме.

Ошибки допускал с квадратами — запущеное ослабление посадки. Они менее чувствительны к этому, чем клинья, зато — писец . На выброс, причём на выброс идт не сравнительно дешёвая ось, как на клиновой системе, а дорогие шатуны. . Попыток по-колхозному заставить работать раздолбаный квадрат хватало на пару км. На клиньях хоть при большинстве халеп доехать можно как-то на колхозе.

Иногда в системах с картриджем появляется неустранимый раздражающий (но, как ни странно, безопасный) скрип откуда-то изнутри. Подтяжка (нужно снимать шатун) когда помогает, а когда и нет. Проходит само Пару раз и на меня такое нападало на разных велах (на одном — даже с окталинком)

А вообще, абсолютно любой скрип оттуда — повод к ревизии. Если запустить — писец, хоть клиновой системе, хоть квадратной.

У друга на Джаинте недешёвой модели через несколько лет снифига рассыпался картридж до невозможности дальнейшего движения. Почему — загадка. Ничего придумать, чтобы доехать своим ходом, не смог. При том, что он Технарь до мозга костей и глубже.

Читайте также:  Установка верхнего порожка классической гитары

Для работы с квадратом обязательно нужен съёмник для шатуна и ключ для его картрижда. Ну и шестигранный ключ или торцовый (смотря чем фиксируются шатуны на валу), понятно. Если без съёмника иногда можно стянуть шатун молотком, то без ключа картридж не выкрутить. При клиновой системе достаточно ключа — «семейки».

Обязателно нужно ознакомиться с понятием «чейнлайн», а то валы по длине разные бывают. И разложить по полочкам в голове соответствие резьб. М разницу в ширине цепей, кстати. Возможно, это откроет ещё один путь — переход на узкую цепь.

Не стОит забывать о длине шатуна — можно нарваться на короткую систему для подростков (размер — как на Орлёнке), хапнуть её, обрадовавшись цене.

Самая большая беда клиновой системы — абсолютное, 100% отсутствие в продаже нормальных клиньев. Ну и валов тоже. Спасают разборки и «советские запасы» у дедов на рынках.

Добавляю фото случайно не выброшеной коробки от одного из тех картриджей, которые ставил на все квадратные системы:

я свой характер закаляю
преодолением преград
но кАретку не перережу
в квадрат
© andreylb

Про Киевскую сотку 2018: https://krokovod.org/forum/viewtopic.ph … 948#p75948

#2 Ответ от kisa 29-03-2017 18:36:00

  • kisa
  • Старожил
  • Неактивен
  • Откуда: Киев
  • На форуме с 05-03-2017
  • Сообщений: 32 224

Re: Каретки.

Снимаем шатуны — откручиваем гайки не совсем (!), а так, чтобы она слегка поднялась над концом болта, точнее, резьбовой части клина (чтобы по резьбе не лупить). Выбиваем аккуратно, лучше через проставку из мягкого металла (у меня медный стержень для этого размером с палец . Разбираем каретку (правая чашка, которая до упора вкручена имеет левую резьбу!). Аккуратно откладываем советские подшипники в сторону — сейчас такие по качеству не продают). Чистим-моем. Убеждаемся, что дорожки под подшипники не покоцаны, шарики не выщерблены и т.п. Если шарики целые, но выпадают из сепаратора — не страшно, потом запихаем на место.

Проверяем неубитость посадочных мест (!). Бывает, ось заметно протёрта болтавшимся шатуном в местах, показаных стрелками — аж до ступенек по 0.5-1 мм. Увы, такое — на свалку, или. да лучше на свалку. На фотке у осей с этим всё в порядке. Самое важное — посадочные места под сами клинья. Они должны быть конкретно плоскими по всей поверхности лысок. Нижняя ось в порядке, а верхняя так разбита клином, что аж край полукруглый. Здесь слесарная магия бессильна. Заодно на фото показан б/у, но отличный клин, который я намерен использовать на довольно пафосном проекте. Кстати, этот клин на год старше меня.

Всё в порядке? Закладываем смазку (Литол (!), положено 30-50% объёма подшипника), собираем.

Осматриваем шатуны. Отверстия под ось большое и под клин перпендикулярное маленькое должны быть круглыми, не в коем случае не овальными. В принципе, это лечится, но долго рассказвывать. Иметь цилиндрическую форму. Короче, быть не раздолбаными (!).

Если всё в порядке, можно привести в порядок хром — очистить, протравить лимонной кислотой и т.п. Кривость звёздочки проще и даже умнее выправить потом — после монтажа. Не мешает сейчас проверить резьбу под педали.

Клинья (!) должны быть круглыми, без заусенцев, с плоской косой плоскостью . Допускается мелкие огрехи подчухать напильником. Гайки лучше брать нержавеющие — родные легко срываются.

Приступаем к монтажу. (ё-моё текста больше, чем работы ). Клинья вставляются против вращения педалей (!), т.е. при работе он движется по кругу головой вперёд, резьбой назад . Тщательно следим, чтобы плоскость клина красиво легла там внутри на плоскость лыски на валу (!).

Забиваем клинья на место, накручиваем гайки через шайбы, подтягиваем. Помним, что дури у нас хватет, а сталь там не очень, и детальки маленькие.

UPD Уточняю на всякий случай после воплей одного дебила: Гайки не предназначены для запрессовки клина на место. Запрессовка производится молотком через проставку. А гайки только фиксируют конструкцию от разбалтывания — контрят.
/UPD

Длительной практикой я убедился, что обычный ключ на 10 нужно держать пальцами (!) за самый конец, противоположный от нашей гайки — тогда если крутить со всей дури, до боли в тех пальцах, и затяжка получается нормальной, и резьба целой.

Чего многие не делают, потом жалуются. (!) Дотянув до сработки динамометрического ключа боли в пальцах, нужно подстучать клин молотком (чтобы не покоцать его, лучше делать это, например, через медную проставку). Он слегка просядет ещё и позволит ещё немного подтянуть гайку.
Попеременно подбиваем клин и подтягиваем гайку несколько раз (!), пока она не перестанет подтягиваться. Выступающий слишком длинный конец резьбовой части клина потом можно обрезать, чтобы торчало только 2-3 мм резьбы. Тогда штаны целее будут. Иногда туда накручивают вторую гайку — особенно это полезно, если на первой (или на клине под ней) резьба вызывает опасения.

Новые веяния (рекомендую, хоть недавно начал так делать). Перед монтажом всей этой лабуды нужно прогреть кипятком шатуны в районе оси. Естественно, ось и клинья должны остаться холодными. Не облить слегка (моментально остынут), а именно хорошо прогреть, чтобы они как можно дольше оставались горячими. Я в подходящей миске с водой довожу до кипения и кипячу ещё несколько минут. Остывая, они плотнее обожмут сопрягаемые детали. К тому же та коррозия, которая слекга образуется (много её там пло-любому не будет) внутри соединения, ещё дополнительно умсилит и уплотнит его. Кто знаком со стройкой — есть приём заделки анкеров в стену, основаный на подобном эффекте.

Все комплектующие должны быть родом из СССР. Чем старше — тем лучше. Попадался брак, конечно, но до наших дней он не дожил. Абсолютно всё, что сейчас продаётся в магазинах, не выдерживает сравнения даже с советским браком. Клятвенные заверения продавца, что оно из советских запасов, могут быть неправдой. Большинство кЕтайских произврдителей тщательно копируют советские детали, но.
Исключением могут быть минские детали — во всяком случае, мне не попадалось некачественного ничего, включая 1994 и 2002 год . Никакие «калёные», «ремонтные» (это отдельная песня) клинья не стоят внимания ВООБЩЕ. Да и оси тоже.

Вся работа занимает намного меньше времени, чем я потратил на этот текст (между прочим, жрать хочу ). Если в детстве Вы тратили на это пять минут, то сейчас, соблюдая всё, что я тут накарябал, потратите шесть. И забудете.
Пикантный момент о Киевской сотке-2018: https://krokovod.org/forum/viewtopic.ph … 948#p75948

Самостоятельное изготовление клиньев.
Где-то когда-то какой-то добрый человек выложил чертёж клина советского стандарта. Вот этот чертёж:

Кроме того, имеется некоторый опыт изготовления упрощённых клиньев. Протачивали пруток нержавейки до диаметра 9,5 мм, потом зажимали в патроне токарного станка, подложив под один из кулачков миллиметровую жестянку -получался эксцентриситет. Протачивали хвост до 8 мм,и резали там плашкой резьбу М8.

Скос на глазок делали на точиле. Не особо стеснялись снять при этом кусок резьбовой части в виде лыски.

Эти наши клинья на нескольких велах тыщи км наматывают, в т.ч. и походы. Возможно, расмотрите их на этих велосипедах:
https://krokovod.org/forum/viewtopic.php?p >https://krokovod.org/forum/viewtopic.php?p >

О материале.
Делать клинья из чёрной стали нехорошо — ржаветь будут. Но если есть такое желание )или гальваника) — я б точил их из арматурного прутка.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector