Меню Рубрики

Установка каркаса для дымохода

Монтаж дымохода «сэндвич». Рекомендации специалистов

Пользователи FORUMHOUSE хорошо знают, что качественный монтаж металлического дымохода напрямую влияет на безопасность проживания в коттедже. Мы уже писали о том, как выбрать систему отопления для частного дома. Пришло время рассказать про особенности монтажа стального дымохода.

1. Что такое сэндвич-дымоход

Несмотря на большой выбор материалов для монтажа систем дымоудаления, наиболее широкое распространение в частном домостроении получили надежные стальные сэндвич-дымоходы.

Дымоход типа «сэндвич» представляет собой две трубы разного диаметра, вставленные друг в друга, а всё свободное пространство между ними — место для заполнения негорючей изоляцией – минеральной ватой.

Минеральная вата одновременно играет роль утеплителя и изолятора.

Сэндвич-дымоходы имеют следющие основные преимущества:

  • Высокую скорость монтажа и дешевизну по сравнению с кирпичными дымоходами;
  • Небольшой вес системы дымоудаления;
  • Гладкие внутренние стенки дымохода обеспечивают хорошую тягу и способствуют уменьшению образования сажи;
  • Использование кислотоустойчивых сортов нержавейки гарантирует долгий срок службы дымохода.

Температура отходящих дымогазов напрямую зависит от типа отопительного котла и вида используемого топлива. Чем выше температура отходящих дымовых газов, тем сильнее разогревается труба и, соответственно, все конструктивные элементы, через которые она проходит. Понять зависимость температуры дымогазов от типа котла и вида используемого топлива поможет следующая таблица.

Следует помнить, что ничем не защищённое дерево начинает обугливаться при температуре 200° С. Хорошо высушенная древесина может загореться от источника открытого пламени при температуре 270-290° С. А если деревянная поверхность подвергается постоянному нагреву более 24 часов подряд, то оно может самовоспламениться уже при температуре в 170° С. Поэтому при монтаже сэндвич-дымохода важно соблюдать все меры противопожарной безопасности. А любая ошибка, допущенная на этом этапе, может привести к печальным последствиям – пожару и потери имущества.

– У моих знакомых сгорело два дома из-за неправильно смонтированного сэндвич дымохода. Причём в обоих случаях возгорание произошло в месте, где находится выход дымохода через деревянный потолок.

По статистике до 80% пожаров происходят именно из-за неправильно смонтированных дымоходов. Поэтому при выборе и монтаже дымохода необходимо придерживаться СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

2. Дымоход: расстояние до плиты перекрытия и правильная проходка

Как показывает практика, наибольшее число вопросов появляется при расчёте расстояний от дымохода до деревянных перекрытий.

– Построил дом, с расстоянием между стропилами в 60 см. И уже потом выяснил, что по существующим нормам мой дымоход не вписывается в это расстояние.

И снова на помощь нам приходят СНиПы:

– Согласно нормам, при проходке через деревянные перекрытия необходимо выдержать расстояние в 38 см от внутренней трубы сэндвича до сгораемых конструкций. Все это пространство должно быть заполнено несгораемым материалом. Если стандартный проход не обеспечивает этого расстояния, то размеры печного прохода нужно дополнительно увеличить.

Если дымоход прокладывается через защищённые деревянные конструкции, то расстояние можно уменьшить до 25 см.

Защита деревянных конструкций – лаг, торцов стропил, обрешётки – обеспечивается за счёт оцинкованного листа с проложенным между ним и деревом асбестовым полотном толщиной не менее 5мм.

Оцинковка выполняет следующие функции:

  • Препятствует распространению огня в перекрытии;
  • Обеспечивает равномерное рассеивание тепла;
  • Экранирует и отражает тепловое излучение, идущее от трубы.

В случае проходки междуэтажных перекрытий однотрубным стальным дымоходом расстояние до ничем не защищённых деревянных конструкций должно составлять не менее 50 см!

Также параметры дымохода следует рассчитать таким образом, чтобы труба дымохода проходила сквозь перекрытие целиком – без стыков с другими элементами. Сам дымоход устанавливается через проходной патрубок–разделку, представляющий собой металлический короб.

Читайте также:  Установки усилений на пвх лодки

Специалист с портала forumhouse.ru Алексей Телегин из Москвы рекомендует:

– По нормам, толщина разделки (короба из металла) должна превышать толщину перекрытия на 7 см.

Заделка перекрытий в месте прохождения металлических труб от печки базальто-волокнистым картоном

Монтаж ППУ дымохода

Сам же процесс монтажа разделки в деревянном перекрытии можно разбить на ряд последовательных шагов:

1. Вырезаем отверстие в перекрытии размером не менее 700х700 мм.

2. При необходимости удаляем или усиливаем балки перекрытий.

3. Периметр вырезанного проёма зашиваем несгораемыми материалами, суперизолом и т.п.

4. Для герметичности под суперизол подкладываем лист базальтокартона.

5. Делаем несущий каркас из оцинкованного профиля, который используется при монтаже ГКЛ.

6. Размеры каркаса рассчитываются под узлы крепления ППУ (потолочно-проходного узла).

7. Закрываем проём листами минерита или суперизола с отверстием под проход внутренней части ППУ.

9. Устанавливаем сэндвич-трубу.

10. Утепляем нижнюю часть ППУ и пространство вокруг него негорючим утеплителем, это позволит избежать промерзания и образования инея и конденсата.

Систему дымоудаления лучше заложить и рассчитать ещё на этапе проектирования дома!

Также важно обратить внимание на то, как соединяются трубы друг с другом. Существует два способа – «по дыму» и «по конденсату».

  • Стыкование «по дыму» – труба нижнего колена сэндвича входит внутрь трубы верхнего колена сэндвича. В этом случае дымовые газы беспрепятственно движутся вверх по стенкам трубы;
  • Стыкование «по конденсату» – внутренняя труба сэндвича: верхняя вставляется в нижнюю, наружная труба сэндвича: нижняя вставляется в верхнюю. При таком монтаже труба пропускает конденсат, он беспрепятственно стекает вниз и не вытекает по наружной части дымохода, что может привести к возгоранию.

– Трубу по конденсату обычно устанавливают на современных газовых котлах, т.к. у них невысокая температура исходящего дыма.

У металлических печей, чугунных буржуек температура дыма – около 300°С пар, который выделяется при сжигании дров, начинает конденсироваться при температуре менее 100°С. В момент растопки пар, попадая на холодные стенки дымохода, осаждается в виде капель воды, которые скатываются по гладким стенкам дымохода вниз в конденсатосборник.

Конденсатосборник устанавливается на улице. Сэндвич-дымоход лучше собирать «по конденсату».

3. Особенности проходки через крышу

Проходка через крышу делается по таким же принципам, как и проходка через перекрытия. Давайте выясним, правильно ли, что при проходке через стропила расстояние до защищённых деревянных конструкций может быть уменьшено до размера 150 мм.

Алексей Телегин:

– Предполагается, что дымоход при проходке сквозь кровлю остывает, а пространство вокруг него хорошо проветривается, поэтому можно уменьшить зазор до защищённых стропил. По моему мнению, это может стать справедливым для холодной кровли, а при утеплённой нужно применять нормы и расстояния, как у междуэтажных перекрытий.

Для герметизации выхода через кровлю применяются специальные готовые крышные разделки. Они выпускаются под разный угол наклона кровли от 15-35° до 35-55°. Крышная разделка монтируется на трубу дымоход сверху, а край листа разделки заводится под конёк кровли.

  • Дымовая труба выступает не менее чем на 50 см над верхней точкой крыши при её расположении менее чем в полтора метра от парапета или конька;
  • Верхний срез дымовой трубы располагается вровень с коньком, если её ось находится на расстоянии от 1.5 до 3 м от конька;
  • Если расстояние от конька до дымовой трубы превышает 3 метра, то верхняя сторона трубы располагается на уровне воображаемой линии, проведённой от конька вниз под углом 10° к горизонту.
Читайте также:  Установка креплений для кресел isofix

Подведем итоги: правильная установка дымохода начинается ещё на стадии проектирования дома. Только так можно соблюсти все требования по противопожарным нормам и расстояниям, не прибегая к дорогостоящим переделкам уже возведённых перекрытий и стропильной системы в помещении.

Всю информацию о требованиях к котельным пользователи forumhouse.ru могут узнать в соотвествующей теме . Присоединяйтесь к жаркому обсуждению правильного монтажа сэндвич дымохода. Узнайте, почему возникают пожары. Также вы узнаете, как нельзя делать дымоходы.

В нашем видеоролике рассказывается о каминах и дымоходах. А из этого видео можно узнать, как самостоятельно отремонтировать печь-шведку.

источник

Изготовление и установка каркаса для дымовой трубы

К сожалению, в нашем мире нет ничего вечного. Какими бы современными и передовыми не были материалы, рано или поздно их срок службы подойдет к концу, особенно если они к тому же подвергаются жестким режимам эксплуатации. Так произошло с моей старой дымовой трубой, которую после длительного использования пришла острая необходимость заменить.

Думаю, комментарии излишни – фото трубы от моего дачного камина красноречиво говорит само за себя. Как только она справлялась в последнее время?

Старая, пришедшая в негодность труба, была выполнена в трехслойном исполнении, по типу сэндвич-панели: основной дымоход, слой утеплителя и верхний слой покрытия из оцинкованной стали. Немного поразмыслив и взвесив все «за» и «против», было принято решение установить обыкновенную трубу из оцинкованной стали с полимерным покрытием. «Домиком» для нее будет служить обыкновенная деревянная рама коробчатого сечения. В целях обеспечения пожарной безопасности и устранения образования конденсата на дымоходе, внутри по всему периметру короба будет уложен толстый слой полностью негорючего утеплителя из минеральной ваты.
На время ремонт выход дымохода из стены заткнем ватой, чтобы не выхолаживать помещение и исключить возможность возникновения сквозняка.

Для изготовления каркаса использовались стандартные сосновые бруски прямоугольного сечения. Габаритного размера бруса 100х50 мм вполне достаточно, так как никакой нагрузки, кроме собственного веса и ветрового влияния не будет. Предварительно брус отшлифован и пропитан антисептиком и антипиреном. Шлифовался брус из двух соображений:

  1. Меньше заусенцев – меньше заноз, соответственно, и руки целее.
  2. Расход пропиточных составов на шлифованную поверхность намного ниже, чем на пиленную.

Из бруса необходимо собрать несколько плоских рам, которые по итогу при помощи брусков-перемычек соединяться в единый пространственный каркас. Высота рамы рассчитывается от вывода трубы в стене. Вниз достаточно отступить 0,5-0,7 метра для установки опорного колена дымовой трубы, а верхнее расстояние определяется таким образом, чтобы труба была на 2,5-3 метра выше кровельного покрытия. Нарезаем нужное количество деталей основного несущего бруса.

Ширину рамы необходимо принимать из соображений рациональности. Я делал квадрат со сторонами 60 см. Довольно удобный размер, позволяющий свободно орудовать как снаружи, так и изнутри. Нарезаем перемычки и соединяем с основным брусом.Для удобства соединения элементов между собой, лучше всего зажать их в тиски, выполненные в виде ручной струбцины, только большего масштаба. Предварительно дрелью делаем потай для шляпки самореза.

Стягиваем саморезами по дереву (с мелким шагом резьбы) бруски между собой. Шляпка самонарезающего винта полностью спряталась в потай, не выступает наружу и не будет мешать плотному прилеганию листов наружной финишной облицовки.

Проделываем эти операции со всеми перемычками по всем плоскими рамами, коих у нас по итогу должно получиться две.

После сборки плоских рам, соединяем их между собой. Для этого опять прибегаем к помощи самодельной (в моем случае) струбцины и устанавливаем перемычки между рамами. Порядок монтажа соединительных брусков тот же самый, что и при сборке плоских рам. Единственное что нужно контролировать, так это перпендикулярность их установки относительно плоского каркаса.

Читайте также:  Установка лафетных стволов на площадках

Для установки рамы в проектное положение и временного ее закрепления, на наружную стену я прибил временную опорную площадку, состоящую из доски и опертого на нее перпендикулярно бруса. После чего с помощью соседа установил раму на место и закрепил на временные крепления и растяжки.

Одно фото и бегом болтить на постоянные элементы крепления, в качестве которых использовались уголки из оцинковки толщиной 2 мм и самонарезающие болты диаметром 10 мм. Предварительно примеряем уголок на место монтажа и размечаем отверстия, для которых желательно сделать лидерные отверстия, то есть отверстия несколько меньшего диаметра, чем стержень самонарезающего винта, так как он имеет довольно большой диаметр.

Шаг крепления зависит от высоты конструкции и выбранной ширины. Я устанавливал через 30 см. Думаю, что на мой пролет четырех уголков с обеих сторон вполне достаточно. Насверливаем отверстий, вставляем саморезы и затягиваем их.

Получилось довольно неплохо и почти симметрично.

Для придания дополнительной жесткости каркасу от возможных изменений каркаса от порывов ветра, можно установить внутренние уголки. В сарае валялось с десяток штук, которые нашли себе применение в собранном каркасе.

Каркас установлен, приступаем к наружной облицовке. Наиболее оптимальной «рубашкой» для такой конструкции я считаю профилированный лист. Монтировать его быстро, никаких нюансов с его креплением нет и по долговечности он даст большую фору асбесту и дереву. Прежде всего производим обмер фактического размера. Отмечаем на цельном листе нужный отрезок и отделяем его от основного листа ручной циркулярной пилой с соблюдением всех мер и предосторожностей по технике безопасности.

Устанавливаем лист в приготовленное для него место и крепим кровельными саморезами.

Применять нужно только саморезы для наружных работ, то есть с резиновой прокладкой, а для полного ее обжатия на саморезах должна быть пресс-шайба. В противном случае через пару лет вода и ржавчина сделают свое дело и лист придется заменить.

Внутреннюю стену, попавшую в зону зашивки обиваем кровельной оцинкованной сталью (в народе «жесть»). Вероятность того, что внутренняя стена нагреется и полыхнет, мизерная, но лучше перебдеть, чем недобдеть.

Принимаемся за опорную часть для дымовой трубы. При выходе из стены, колено трубы будет иметь Т-образную форму. Обычный отвод под углом 90 гр. не подойдет, так как со временем он просядет от собственного веса трубы, поэтому и нужная нижняя опорная часть. Для нее подойдет любой листовой металл толщиной от 2 мм. Размечаем нужный квадрат и отверстие для нижнего колена трубы, приложив его к листу.

Ручной циркулярной пилой с диском по металлу вырезаем нужный квадрат и прорезаем крестообразные направляющие щели для удаления ненужного металла специальными ножницами.

Не спеша, не торопясь работаем ножницами по металлу, удаляя лишнее при выполнении отверстия для трубы.

Опорная пластина готова — можно приступать к ее монтажу. Во избежание получения рванных ран, все острые края желательно пройти с напильником, чтобы снять топорщащуюся стружку и заусенцы.

Устанавливаем пластину с нижней торцевой части каркаса и закрепляем при помощи саморезов. Чтобы метизы проще закручивались, нужно насверлить в пластине сквозных отверстий чуть большего диаметра, чем диаметр стержня самореза.

Итак каркаса готов, можно приступать к монтажу дымовой трубы, но этим мы займемся в следующей статье. Продолжение следует!

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector