Меню Рубрики

Установка каркаса для сауне

Установка каркаса для сауне

Домашнюю сауну можно строить, если есть в доме хотя бы 2,5 — 4 кв.м. подходящего под сауну помещения. Комната для сауны должна быть хорошо тепло и гидроизолирована, иметь искусственное (естественное) освещение и очень хорошую вентиляцию ( Строительство сауны под ключ ).

Соорудить мини-сауну проще всего с помощью каркасной технологии ( Встроенная сауна ). Потребуются бруски сечением 40×50 мм для каркаса существующих несущих стен помещения, а возводимые каркасные стены делаются из бруса 50×70 или 50×100. Для внутренней обшивки сауны используют чаще всего вагонку лиственных пород дерева – липа, ольха, кедр, абаши. Внешнюю сторону сауны отделывают вагонкой, блок-хаусом, имитация бруса, гипокартон под покраску, декоративный камень. При этом принципиально разницы нет хвойные или лиственные породы дерева использовать для наружной отделки сауны. Это уже личные предпочтения владельца сауны.

Важно! До возведения каркаса стен для сауны пол в помещении должен быть уже готов. Оптимальный пол для сауны – кафельный с подогревом, причем выкладывать его нужно еще до того, как будут возведены деревянные сооружения. Если же Вы все равно хотите именно деревянный пол, то не покрывайте его лаком: последний, испаряясь, будет вредить здоровью посетителей сауны.

Сначала сооружают каркас. Стойки каркаса крепят к полу и потолку помещения (выставив их вертикально). Если сауну располагают в помещении с высоким потолком, делают и верхнее перекрытие. Часто сауну располагают в углу, тогда две стены комнаты становятся стенами сауны. К ним пришивают бруски обрешетки, кладут утеплитель, а сверху обшивку. Разница температур по разным сторонам стены сауны очень большая – 60-90 градусов. Даже при возведении толстых перегородок (10см и более) теплопотери могут быть значительными . Одни толстые перегородки не спасут, нужны самые эффективные утеплители.

Важно! Прекрасные по своим «теплосберегающим» свойствам пенопласт, пенополистерол и вспененный полиэтилен категорически нельзя применять в строительстве саун. Эти материалы не стойки к воздействию высоких температур — они могут расплавиться и выделять вредные газы.

Для утепления сауны используют только минеральную или базальтовую вату. Они не чувствительны к высоким температурам саун и не выделяют резких запахов при нагревании. Чем толще будет слой утеплителя в каркасе между наружной перегородкой и внутренней обшивкой, тем быстрее будет нагреваться сауна.
При устройстве каркаса между вертикальными брусками выдерживается четкое расстояние в 60 см, для удобства укладки плит утеплителя, размер которых обычно составляет 60 см. Эти особенности и размеры необходимо учитывать в начале работ. Внутренняя отделка сауны начинается с того, что ячейки каркаса (брусья, горизонтально или вертикально прибитые к стене или соединенные между собой) закладываются плитами (матами) утеплителя. С помощью строительного степлера к каркасу прикрепляют фольгу (с нахлестом между полосами). Фольга должна быть обращена внутрь сауны. Она будет выполнять функцию парозащиты.
Следующим этапом необходимо сделать контробрешетку для сауны из брусков размером сков размером 20×40 мм, которая крепится на фольгу к основному каркасу сауны. Затем аккуратно, чтобы не повредить фольгу, стены сауны оббивают вагонкой. После обшивки сауны вагонкой приступают к обустройству сауны.

Важно! Крепление всех планок для лежаков и брусков делается скрытным, чтобы избежать контакт с металлическими деталями. Шурупы или гвозди утапливают глубоко в древесину или закрывают сверху деревянными декоративными заглушками.

По окончании строительства сауны делается влажная уборка. После чего стены сауны обрабатываются специальным средством Suppi или TEKNOS, а лежаки обрабатываются маслом Suppi Laudesuoja.

источник

Строительство встроенной сауны

Для каждого человека важно иметь в доме место, где бы он смог отдохнуть, расслабиться и набраться сил. Издревле одним из таких местечек была русская банька. Однако не каждый может себе позволить даже на загородном участке построить отдельную парную.

И все же не стоит отказываться от удовольствия попариться у себя дома в любое время. Ведь для этого достаточно на свободном пространстве – будь то санузел или подвал дома – соорудить встроенную сауну. Тем более что она не требует отдельного помещения и инженерных работ по подведению канализации и коммуникаций.

Конструкция и материалы

Встроенная сауна – это кабина, изготовленная из дерева и обогреваемая печью-каменкой: на дачном участке – дровяной или электрической, в городе – только электрической. При строительстве парной используются различные виды древесины, более популярны скандинавская ель и сосна, хемлок и кедр, менее – обычные сосны и ели, а также лиственные породы (осина и липа).

Стены встроенной сауны выполняются в виде каркаса, с двух сторон обитого вагонкой. В качестве теплоизолятора используется прессованная пробка, минеральная вата или стекловолоконный утеплитель. Чтобы добиться герметичности двери, ее края делают трехступенчатыми, стеклянную дверь уплотняют силиконом.

Для хорошей вентиляции и предотвращения образования конденсата расстояние между кабиной и стеной должно составлять не менее 50 мм.

Все, к чему прикасается человек – подголовники, полки, опоры для спины и подставки под ноги – следует делать из абаши – африканского дерева, которое обладает низкой теплопроводностью и предотвращает ожоги.

Пол в сауне лучше сделать из кафельной плитки. Сверху на нее кладут деревянные трапики или настилают деревянные решетки. Для освещения помещения используют светильник в герметичном корпусе, который монтируют с углублением в потолок. Выключатели выносят в смежное помещение.

Участник форума «Дом и дача» Step48, имеющий богатый опыт по устройству саун, советует вначале определиться с местом для сауны и ее размерами. На следующем этапе отделывают помещение, оставляя стены за парной нетронутыми.

Каркас сауны, если позволяют размеры помещения, собирают на полу, в противном случае сразу крепят на стену. Чтобы защитить каркас от мокрого пола, мастер рекомендует ставить его на алюминиевый профиль, можно также приподнять его и закрепить на стене. Каркас собирают в виде квадрата, затем обшивают снаружи. Если сауну встраивают по месту, нередко делают двойной каркас: сначала к наружной стене крепят по вертикали брус 50 мм, который и задает вентиляционный зазор.

После все обшивается кровельной мембраной. Это необходимо для того, чтобы утеплитель не вываливался в вентиляционный зазор, и не попадала в него влага с наружной стены. Затем делается основной каркас сауны. У Step48 его размеры составляют 40х50 или 50х50 мм. Шаг равен ширине утеплителя минус один сантиметр. В качестве утеплителя форумчанин советует использовать жесткий базальтовый («каменную вату») или фольгированный «Изовер», фольгой наружу.

Проводка под светильники делается из жаростойких проводов. Step48 использует три провода: фаза, ноль и земля. Провод под землю не подключает (но он может пригодиться), пластиковые корпуса кидает под полоки: наверху слишком высокая температура. Потолок лучше припустить, делать не выше 210-220 см от пола.

Читайте также:  Установки обеззараживания воды по казахстану

При устройстве вентиляции специалист применяет схему шведского производителя саун TYLO: приточное отверстие делает строго под печью, оно всегда открыто, печь располагается на одной стороне с дверью, делается два вытяжных отверстия на противоположной стене: одно – под потолком (открывается только при просушке), другое – под полоком (открыто всегда).

Для стен используют утеплитель 50 мм, для потолка – 100 мм. Далее, при помощи степлера стены обшиваются фольгой. Проще работать с фольгой, армированной ниткой на бумажной основе: при случайном надрыве она рвется до капроновой нити. Step48 предпочитает использовать толстую цельную фольгу.

Все стыки и скобы от степлера проклеивают фольгированным скотчем. Чтобы добиться эффекта «термоса», между фольгой и вагонкой делают воздушный зазор, закрепляя саморезами сверху фольги рейку толщиной 18-20 мм и уже потом – вагонку.

Обшивку вагонкой лучше делать горизонтально. В этом случае каждая доска будет находиться в своей температурной зоне (в сауне разница температур между полом и потолком колеблется от 40 до 120°С), что предотвратит «коробление» доски. Также будет легче заменить нижние доски в случае их повреждения от влаги.

Каркас под лавки Step48 крепит к стене. Висячая полка у него выдерживает вес до 500 кг, иногда мастер ставит 2-3 подпорки на несколько лавок. Выдвижная полка упрощает уборку в помещении.

При устройстве лежаков необходимо установить закладные элементы в местах крепления каркаса к стенам сауны. Крепеж чистового покрытия полок выполняют таким образом, чтобы на лицевой поверхности отсутствовали следы металлических элементов крепления.

Далее каркас обшивается доской, которая так и называются – «полок». Ее размер составляет 25х90 мм, используются липовые, осиновые, кедровые или из абаши.

Электрическую печь для встроенной сауны следует выбирать по правилу: один киловатт на один метр кубический объема помещения. Для парилки 2х2х2 метра понадобится печь на 8 кВт – она обеспечит нагрев помещения в течение одного часа.

Не включайте бытовые электроприборы во время прогревания сауны!

Дровяную печь топить придется значительно дольше, под нее оборудуют дымоход и обычно устанавливают фундамент, поскольку вес такой печки достаточно большой – до 250 кг.

В каменках используют только специальные камни: скандинавский диабаз, вулканический перидотит или карельский габбро-диабаз. Камень с зернистой структурой, например, гранит, от перепадов температуры может расколоться.

На заключительном этапе отделываются уголки, плинтуса, стыки. Параллельно вешают и подключают электрическую печь. В случае если панель управления выводится за пределы сауны, провода закладываются в стену до зашивки фольгой. Далее крепятся и закрываются абажурами светильники.

Для освещения сауны используют лампы с пониженным напряжением (12–24В) и мощностью не более 60 Вт.

По желанию делают ограду для печи и деревянные решетки на пол. В конце все деревянные элементы (полоки, спинки, перила, решетки, подголовники и др.) покрывают специальным маслом для полок.

Возможные ошибки:

  • утеплитель кладется вплотную к стене;
  • фольга крепится вплотную к вагонке;
  • фольга не проклеена скотчем (намокание утеплителя);
  • закрыто место под полоком (нет вентиляции)
  • используется фольга на основе вспененного полиэтилена, которая не выдерживает высокие температуры.

Стоимость строительства встроенной сауны – от 30 000 руб. Срок – около трех недель. Затраты зависят от используемых материалов: высушенная или сырая древесина для каркаса, тип утеплителя и т.д. Step48 не советует экономить на проводах.

По материалам участников форума «Дом и Дача»

источник

Устройство и установка каркасной перегородки в бане

Главная страница » Устройство бани » Стены » Перегородки » Устройство и установка каркасной перегородки в бане

Каркасная перегородка в бане — это наиболее простой и бюджетный способ разделить пространство банных помещений. Ниже мы расскажем и о ее разновидностях, и о том, как сделать каркасную перегородку в бане своими руками. Но начать, пожалуй, стоит с того, что хорошего и не очень хорошего принесет с собой такая переделка бани.

Прослушать статью

Стоит ли вообще её делать?

В большинстве случаев такой вопрос возникает не тогда, когда человек подумывает отделить стенкой кусок комнаты отдыха или хозяйственных помещений — такие идеи обычно приходят под конкретную задачу. А вот делить или не делить общую территорию парной и моечной — это посложнее, тут надо оценить плюсы и минусы с разных точек зрения.

Поэтому ограничимся вопросом о том, что дает и чего лишает перегородка между парной и помывочной.

Перегородка может быть уже существующей и только проектируемой. Плюсы и минусы будут разными.

Также разными условиями являются банные режимы, которые предпочитает та или иная семья.

Сразу можно сказать так: для режима русской бани с низкой температурой и высокой влажностью присутствие моющихся рядом с парящимися никак не сказывается, а вот в сауне, где режим с низкой влажностью и высокой температурой перегородка с моечным отделением более чем необходима. И вот почему: если при высокой температуре увеличить влажность, организм получает сильную нагрузку на сердце.

Термометр-гигрометр для бани, измеряет температуру и влажность воздуха

Поэтому в сауне, совмещенной с моечной, нет другого варианта, кроме как попариться вместе, потом понизить температуру проветриванием, и только после этого вместе же приступить к гигиеническим процедурам.

ВЫВОД 1: перегородка необходима в сауне, может быть и может не быть — в русской бане.

Но это что касается режима. Есть и другие факторы. Вы знаете, наверное, что если обтянуть полиэтиленом несколько метров между деревьями, а внутри разжечь костер, нагреть камни и облить их водой, то баню можно получить и в лесу. Следовательно, коробка — это главное для получения банных кондиций. А в коробке важны размеры.

Для чего важны? Они связаны с необходимой мощностью печи и необходимым количеством пара. Но это хорошо, когда не надо греть моечную. А если брать задачу обогрева моечной, то получается, что перегородка ослабляет теплообмен между помещениями, и надо что-то делать, чтобы она нагревалась.

Если перегородка совсем теплоизолирующая, то надо делать каналы и ставить принудительную вентиляцию в них, отводя часть тепла из парилки в моечную. Можно и по-другому решить задачу — выставить бак для горячей воды в моечную, он будет работать, как батарея отопления (помимо того, что дает горячую воду). Можно теплый пол сделать или любой другой автономный от парилки и ее печи источник тепла.

ВЫВОД 2: Перегородка мешает обогревать моечную. Надо найти оптимальное для своего случая решение.

Здесь же рассмотрим вариант, когда у вас уже есть рабочая баня с совмещенной парной и мойкой. Если все хорошо, значит, мощность вашей печи достаточна для обогрева объема этого общего помещения. Но если в этой бане вы поставите перегородку, то баланс изменится, мощность станет избыточна для парилки.

ВЫВОД 3: принимать решение о необходимости перегородки надо на основании предпочтений режима и расчета баланса между кубатурой парной, мощностью печки, обогревом моечной (тут расчет вентиляции), надеемся, понятно, что имеется в виду.

Тут бы следовало добавить, что и перегородки же бывают разные по своей теплопроводности и паропроницаемости. Например, стеклянная перегородка — очень теплопроводная и вообще не пропускает ни пар, ни жидкую воду. Но у нас речь о каркасной перегородке. Так и она бывает разная, но об этом ниже.

Читайте также:  Установка проводки на луаз

Устройство

В сущности, это очень простая и понятная схема, что в ней и подкупает больше всего.

Каркасная перегородка состоит всего лишь из трех вещей (в сокращенном варианте — из двух) — это каркас, утеплитель и обшивка. Убираем утеплитель — остается каркас и обшивка.

Кто-то скажет: а где же пленки и обрешетки? Так они появляются как дополнение к конкретному утеплителю, а именно — к минеральной вате. И связаны они именно с ее свойствами, точнее, с попыткой добиться наилучшего результата.

Хотя… ниже будет ролик, где утеплителя нет, а фольгой владелец все-таки закрыл каркас под обшивкой. И даже с двух сторон.

Мы нарисовали схему устройства каркасной перегородки, утепленной минватой, закрытой гидроизоляционной пленкой (не пароизоляцией!), с вентзазором, сделанным с помощью обрешетки и обшивкой вагонкой. Далее мы не раз вернемся к этой схеме.

Устройство каркасной перегородки в бане.

По картинке все понятно. Но в жизни возникает множество вопросов. Ответим на некоторые из них.

Какой толщины делать?

Каркас делается строго по толщине слоя утеплителя, а если утеплитель не предполагается вовсе, то миллиметров 50 все равно (должна же внутренность просыхать).

Но следом возникает вопрос: а какой толщины делать утеплитель? Как уже говорилось выше — экспериментируйте, потому что теплотехнические расчеты существуют только для наружных стен. Внутри помещений, даже если они перемерзли, а потом вы начали их топить, смена температур происходит довольно быстро, и точка росы на одном месте не стоит.

Можете оттолкнуться от того, какой толщины делают перегородки в каркасном доме.

В общем, средняя толщина для звукоизоляции — 100 мм, сам утеплитель (если минвата) бывает от 50 до 200 мм толщиной. На форумхаусе мелькала рекомендация ставить в перегородку минвату толщиной 50 мм. В общем, 50-100 мм, не больше.

Нужен ли утеплитель?

Утеплитель вставлен между брусков каркаса для утепления

Выше мы уже говорили о том, что баланса можно достигнуть разными способами. В том числе и за счет перегородки, которая не будет содержать утеплителя, а целиком состоять только из досок. Это что-то вроде двойного щита. Разумеется, он будет препятствием для свободного движения воздуха из одного помещения в другое, но при этом будет проводить тепло, водяные пары, воздух… и звуки. Такое среднее арифметическое между «есть перегородка» и «нет перегородки» 🙂

Кстати, подумалось, что не обязательно делать каркас слишком тонким. Если уж экспериментировать, то можно начать с досок как под утеплитель, но не заполнять пустоты ничем. Если практика покажет, что вам этот вариант не годится, переделать будет легко: снять обшивку и поставить в ниши утеплитель.

Если утеплять, то нужно ли использовать пленки и мембраны?

А вот на этот вопрос ответить гораздо проще. Итак, опять отталкиваемся от того, что в качестве утеплителя взята минвата. Материал этот под действием воды теряет теплоизоляционные свойства. Но он же сделан из камня? Да, из камня, но для того, чтобы эти каменные волокна держали форму, нужно связующее вещество. И именно оно плохо переживает увлажнение.

Поэтому минеральную вату старательно и как можно герметичнее закрывают пленками.

На самом деле варианта три:

  • пароизоляция со стороны парилки и гидроизоляция со стороны парной;
  • пароизоляция с двух сторон (если это фольга);
  • гидроизоляция с обеих сторон (мембраной, выводящей воду).

Делают по-всякому. Нам не нравится только двойная пароизоляция, потому что она не может стопроцентно мешать попаданию влаги внутрь утеплителя, но выводить ее будет сложно. Так что делайте или первый, или третий вариант — в них есть пути отвода влаги.

Можно ли утеплить опилками или другим традиционным материалом?

С минватой много проблем, а альтернативы ей нормальной среди утеплителей, которые можно найти в продаже, и нет. А как насчет традиционных — опилок с глиной или с известью, например? Равно как камыша, соломы…

Опилки с добавками и без, сухие и мокрые часто используются в качестве наполнения каркасных конструкций. Однако в этом случае речь идет об утеплении наружных стен. Проблема не в том, можно ли использовать их в перегородках, а в том, что перегородка у нас специфическая, между двумя влажными помещениями.

Информацию о том, что кто-то вообще применял подобное, найти не удалось. А это косвенно свидетельствует о том, что идея, если и возникает спонтанно в разных головах, не имеет успеха при реализации, иначе ею бы делились, и в итоге многие бы знали о возможности такого варианта утепления.

В общем, мы перебрали варианты и остановились на том, что попробовать стоило бы с вермикулитом — это безопасный материал, вроде бы не дает усадки, не разрушается, воду впитывает хорошо, но и хорошо отдает, используется в качестве теплоизолятора в каркасниках.

Вспученный вермикулит для утепления

Как гидроизолировать от воды на полу?

Тут мы немного залезем в следующую тему, но как иначе объяснить? В общем, полы у всех разные, но типов не так много. Либо у вас в бане проливной пол с щелями, а под ним — бетонная стяжка с уклоном, выводящая воду в приемник и за пределы бани, либо у вас сухой пол — деревянный или плиточный, имеющий собственный уклон до слива.

Прежде чем думать о гидроизоляции, надо понять, как и куда будет ставиться перегородка. Понятно, что на щелястый проливной пол ставить ее негоже — он и тонкий, и дырявый. Значит, придется демонтировать часть пола под перегородкой. Внизу — стяжка, до проливного пола — некоторое количество сантиметров.

Читайте также:  Установка кодека для астериска

Лучший вариант — сделать цоколь под стяжку, который будет выше уровня проливного пола. И вот этот цоколь и будет отвечать за гидроизоляцию перегородки. Можно сам цоколь отделать плиткой, можно просто гидрофобизатором для бетона пройтись.

В общем, идея ясна: гидроизоляция на проливном полу будет за счет цоколя. Он может быть даже пошире чуточку, чем ваша перегородка.

Далее. А если у вас шпунтованная доска толщиной 5 см? Деревянный сухой пол тоже желательно разобрать до лаг. И ставить перегородку непосредственно на лаги.

И нижнюю обвязку делать из бруса, тут, кстати, можно использовать импрегнированный или самим обработать антисептиком — на уровне пола даже в парилке ничего выделяться не будет (если только печка не совсем рядом).

То есть в данном случае гидроизоляция заменена на противодействие гниению, а пропитка маслом уменьшила бы гигроскопичность древесины.

Про плитку хочется промолчать. Потому что нижняя обвязка требует крепления к полу, желательно анкерами, и если у вас под плиткой еще и теплый пол… В общем, ставьте стеклянную перегородку, вот она крепления к полу не потребует и гидроизолировать ее не надо 🙂

Как сделать своими руками

Ну вот, выше было достаточно сказано о том, что предстоит сделать с полами в зависимости от того, какого типа у вас полы в бане.

Вы вольны выбирать, какой именно у вас будет нижняя обвязка — это может быть и доска, и брус.

Что касается крепления к основанию. Во-первых, не забываем о рубероиде, если основание не деревянное. Во-вторых, анкеры — это хорошо. Но даже стропила можно крепить на стальные уголки (они же из разной стали делаются), уж нижнюю обвязку перегородки они точно удержат. Так что, как вариант, рассматривайте и их тоже.

Сам каркас из досок или брусков (в зависимости от толщины), конечно, будет проще собирать на земле (или на полу), а потом только поднять. Подумайте, может пригодится.

Высота каркаса делается меньше высоты от пола до потолка даже если у вас баня не из бревна или бруса. И вот по какой причине: отсутствие связи между перегородкой и потолком делает невозможным передачу нагрузки от крыши на фундамент через перегородку. Поэтому оставляйте несколько сантиметров между верхней обвязкой и потолком.

Зазор между верхней обвязкой и потолком — 4-5 см. Потом заполняется чем-нибудь вроде джута и закрывается снаружи плинтусом. И помните, что этот зазор не для усадки сруба!

Шаг стоек каркаса делается по ширине утеплителя (если пресловутая минвата) минус 1-2 см — сожмете утеплитель, он будет плотнее сидеть.

Распорки для каркаса можно делать из того же пиломатериала, что и стойки. Соединяются распорки и стойки, стойки и обвязки с помощью стальных уголков на саморезы. Либо гвоздями в торцы, если собирать будете на земле или на полу.

Дверной проем размечается заранее, и у вас должна быть дверная коробка, которую вы впишете в каркас, сделав вокруг нее стойки и перекладину сверху, прибавив по сантиметру с каждой стороны — этот зазор заполняется либо монтажной пеной, либо джутом и аналогами.

О работе с дверями читайте здесь и здесь.

Изолирующие пленки и фольга крепятся степлером, швы обязательно внахлест и с фиксацией скотчем (фольга — алюминиевым).

Поверх изоляции набивается обрешетка — по каркасу. Направление должно быть перпендикулярно направлению, в котором будет набиваться вагонка или доска.

О креплении вагонки читайте здесь.

Установка каркасной перегородки в бане из дерева отличается от монтажа каркасной перегородки в бане из кирпича и других стеновых материалов.

Монтаж в бане из дерева

Основное отличие деревянной бани от любой другой заключается в ее долговременной усадке, которая не позволяет очень долго делать жестко фиксированные крепления. При усадке эти крепления просто рвет.

Поэтому к полу вы крепите перегородку жестко, а на стенах обеспечиваете скольжение. Делается это за счет паза, который вырезается циркуляркой обычно. Простой прямоугольный паз, которому соответствует шип на примыкающей к стене стойке каркаса. Примерно как схематично показано на картинке ниже.

Выше упоминалось о том, что перегородку надо делать ниже не только для того, чтобы она не стала несущей, но и по причине усадки. Есть правило: на усадку дается 4% от высоты стены из дерева.

Если у вас полная высота стены, скажем, 220 см, то 4% от нее — 9 см. Ну, пока сруб усядется на эти 9 см, много времени пройдет, так что ненесущей перегородка будет долго, можно лишние сантиметры не добавлять, но следить за ситуацией.

Пространство пустое точно так же заполняется эластичным утеплителем — войлоком, джутом и т.п.

Если делается крепление с помощью уголков, то они должны быть со скользящим пазом или механизмом. Если на шурупы просто насквозь стойки к стене, то с продольными пазами под то же скольжение.

Установка в бане из кирпича и ячеистых бетонов

С кирпичом проще. Он не дает усадку, поэтому скользящие соединения не нужны.

Перегородку (боковые стойки) прибивают к стене с помощью ершей — гвоздей с ребристой поверхностью. При этом в кирпиче высверливается отверстие, в которое вставляется деревянная пробка. Ерш забивается в пробку.

Не забываем, что кирпич и дерево — разные материалы по теплопроводности, что означает необходимость проложить слой гидроизоляции между ними.

Ячеистые бетоны сложны тем, что плохо держат крепление. Впрочем, до них еще добраться надо, ведь в готовой бане они скрыты под слоем утепления и обшивки. Если надо прикрепить перегородку к такой стене, то придется резать обшивку и выходить на бетон.

Посмотрите ролик, в котором предлагается отличный способ крепления чего угодно к ячеистому бетону с помощью дюбеля и… жидких гвоздей. Фактически, самое надежное соединение из возможных:

Полезное видео

А вот ролик, в котором владелец бани демонстрирует каркасную перегородку без утеплителя после четырех лет эксплуатации в оседающем срубе. Видно, что с ней произошло за эти годы.

***
Будем рады, если в комментариях вы выскажете свое мнение или поделитесь опытом использования каркасных перегородок в своей бане.

источник

Добавить комментарий