Меню Рубрики

Установка картера сцепления уаза

УАЗ 469 Бобер › Бортжурнал › Переделка картера сцепления ЗМЗ 406 под КПП УАЗ. Подготовка к установке ЗМЗ 406.

Всем привет! Очень бы хотелось назвать эту часть «Установка ЗМЗ 406», но нет 😀

В этой части мы поговорим (вот это сказанул, блин, «Мы поговорим», нуничосе) о переделке колокола ЗМЗ 406 под КПП УАЗ. В интернете есть множество вариаций его переделки, огромное количество фотографий и видео, но я все же внесу чуть-чуть своего в эту тему. Вариант с колоколом ЗМЗ 409 откинул сразу, говорить почему, смысла не вижу.

Начинается все как обычно. Выкрутил шпильки из старого колокола, две в крутил в заводские отверстия колокола ЗМЗ 406, две отложил. Примерил его на КПП, все подходит. После этого взял картон и вырезал лекало.

Не берите такой картон, очень не удобен в работе, если есть вариант выбрать, то лучше взять обычный картон (как от папок для документов), этот пушится и не получается точно прорезать отверстия (из-за этого у меня и убежала одна шпилька. Сверлить начал с нижней левой шпильки по ходу движения. Сверлил сверлом на 10,5, материал мягкий, сверлится элементарно. Дальше метчиком М12х1,5 нарезаем резьбу (это действие тоже без особых проблем).

Дальше дело было за последней шпилькой. Как считается — самой сложной. Она попадает, примерно, на отверстие старого солдатика вилки сцепления (у кого-то совсем не совпадает, у кого-то на половину). У меня же попало пуля в пулю. Придумывать что-то, заказывать какую-то шпильку у токаря я не стал. Просто в заводском отверстие все тем же метчиком нарезал резьбу, закрутил шпильку и чуть расточил ухо на коробке вверх (пришлось снять около 1,5 — 2 мм, материал тоже мягкий, проточить круглым напильником заняло минуты 3 — 4). Все готово! А и еще кое что. Правую нижнюю шпильку не нужно закручивать до конца, иначе не хватит резьбы с другой стороны, чтобы нормально притянуть коробку. Закрутил не до конца, посадил на фиксатор резьбы синий. Ну или купить чуть длиннее, буквально на пол сантиметра.

Три шпильки в заводских отливах, одна нет, нужно ее как-то усилить. Кстати, кто-то писал, что резьбы в нижней левой шпильке получается всего на всего 2 витка, по мне так сильное приуменьшение. Жаль не сфотографировал, но я насчитал минимум 4 витка. Но все равно решил усилить. Из пластины металла 5 мм выпилил по форме кусочек, в нем просверлил отверстие, положил, притянул гайкой и все это дело обварил сваркой, получилось на века =)

Далее был сложный выбор — это вилка сцепления. Как ее располагать основных вариантов три, опять же, куча информации. Много плюсов и минусов во всех вариантах. Обо всех по чуть — чуть.

Первый. Самый сложный ( я так считаю), это по варианту колокола от ЗМЗ 409 ( примеры описаны тут и тут)
Плюсы: надежность ( спорно), тяжело повредить внешним воздействием; можно хорошо загерметизировать картер сцепления; наверное, из всех вариантов наименьшее прослабление картера сцепления
Минусы: сложность реализации; дополнительные затраты на новый цилиндр сцепления и вилку; кастомная деталь (вилка, после модернизации под толстый вал хрен где купишь); новая магистраль до цилиндра сцепления.

Второй вариант. Более простой — это перенос вилки на левую сторону по ходу движения, как в стоке на моторах УМЗ. Варианты реализации тут и тут.
Плюсы: на самом деле, почти не вижу тут плюсов, можно зачесть, наверное, только стоковую магистраль сцепления от ГЦС до РЦС; ну и запчасти на старые уазики везде.
Минусы: прослабление колокола дополнительным окном; возможен нагрев жидкости сцепления выхлопом; возможна поломка вилки внешним воздействием; не знаю как у вас, а у меня левый брызговик двигателя длинный и даже с лифтом кузова в 6 см крайне тяжело добираться до РЦС.

Ну и третий вариант как реализовал я. Мне так сделать посоветовал наш моторист с работы Павлуха (который в этой части тащил меня на своем бобре с Верхней Терси). У него такой вариант трудился не один год на гоночном уазике ( в ралли-кроссе). Это оставление вилки сцепления справа по ходу движение, с расширением заводского окна вверх. Увеличить окно пришлось на 3 см, примерно. Изначально сделал меньше, но не понравилось расположение вилки. Что-то я по мелочился, больше чем 3 см нужно выпиливать. 3 см это если считать от усилителя.
Плюсы: самый простой вариант из всех; меньшее прослабление колокола если сравнивать с последним вариантом; нет кастомных деталей; из-за увеличенного окна хороший контроль за сцеплением; если набьется грязь, легко почистить сняв вилку (даже моя рука пролазит, я попробовал).
Минусы: хоть и меньшее, но все же прослабление конструкции; вилка снаружи, можно сломать, к примеру — бревном; сложная герметизация; новая магистраль до РЦС.

Но так как это самый простой и дешевый вариант, то дальше фото =)

Читайте также:  Установка подогрева сидений duster

источник

УАЗ 31514 › Бортжурнал › Установка пятиступенчатой коробки АДС на УМЗ-4178.Часть 1. Картер

Написать этот отчет меня сподвигли сложности, с которыми я сталкивался в процессе поиска информации по установке пятиступки: кто-то выкладывал 2-3 фото, кто писал более менее подробно, но не было мелких нюансов, с которыми я столкнулся впоследствии, где то деталь называлась по названию, но не было каталожного номера.

В этом отчете я опишу установку конкретно на мою машину конкретно моих запчастей, к выбору которых я подходил довольно ответственно, и как мне кажется, попытался найти идеальный способ установки.
Так вот, исходные данные:

-Двигатель УМЗ 4178 с универсальным картером сцепления
-Маховик под лапковое сцепление
-Лапковое сцепление
-Четырехступенчатая полностью синхронизированная КПП с толстым валом (35мм) на стандартном уазовском подвесе (четырехточечный): коробка и раздатка соеденены между собой с помощью пластины, на которой есть 2 уха по бокам, именно с помощью них весь моноблок крепится к раме.
-вертикальный стандартный ручник
-двухрычажная РК
-военные мосты

Когда я просто ездил на уазе, меня не волновало абсолютно какой картер у меня стоит. Но когда впервые появилась задумка о пятиступке, был несказанно рад тому, что у меня имеется.

Моторы серии ЗМЗ
Если бы у меня стоял двигатель ЗМЗ 402 или 410, пятиступка была бы для меня очень проблемной вещью: картеры этих двигателей заточены под установку КПП волги и уаза. Волга нам неинтересна, а вот от уаза можно поставить только четырехступку. На этих картерах нет места для того, чтобы перенести 2 левые шпильки (см. со стороны коробки) вбок, попросту нет мяса, в котором можно просверлить отверстия и нарезать резьбу.
-зеленый-места крепления КПП УАЗ
-красный-места крепления КПП Волга
-зелено-красные-общие отверстия крепления
-желтый-место где необходимо было бы сверлить отверстия, но нет места

Можно пытаться наварить металл или использовать переходную пластину, но как по мне, это уже слишком сложно и в гараже обычный человек этим заниматься не будет, хотя данные случаи встречаются. Вот найденный мною на Уазбуке чертеж такой плиты:

За правильность ответственность не несу, но вроде человек по нему делал.

Моторы серии УМЗ
Установка пятиступки на эти моторы проще намного, но есть нюансы, а вернее картеры старого и нового образцов.

Слева расположен картер нового образца: его отличия — 1. Отверстие вентиляции картера и 2.Наличие отверстия под установку рабочего цилиндра от хантера или патриота под внутреннюю вилку . Первый пункт вообще не принципиален, а вот второй очень даже. Его наличие определяет ход дальнейшей установки коробки. Так же, как вы можете заметить, на старом картере есть приливы под перенос шпилек крепления коробки, вы просто сверлите отверстие и нарезаете резьбу, а в картере нового образца эти отверстия уже есть и делать ничего не надо.

Итак приступим непосредственно к тому, что было у меня.
Универсальный картер сцепления УМЗ нового образца.

Такую картину вы увидите, если снимете коробку. Что нам нужно сделать:
1. Выкручиваем шпильки номер 1 (2шт) и болт крепления опоры вилки сцепления 2.
2. Вкручиваем 2 шпильки в отверстия номер 4, а опору вилки сцепления переносим в отверстие 3.

небольшое отступление: перенос опоры вилки связан с тем, что я ставлю внутреннюю вилку сцепления, если вилка остается старая внешняя, то и опора остается на месте.

3. Шпильки номер 5 остаются на месте
4. Выкручиваем 2 болта и снимаем заглушку номер 6. Болты не теряем, они нужны для крепления рабочего цилиндра.
5. Снимаем с машины рабочий цилиндр и внешнюю вилку сцепления.
6. После этого, пока мы под машиной и удобно, измеряем расстояние между отверстиями с резьбой по углам окошечка 7. Раньше в них крепилась рамка, которая должна держать пыльник вилки сцепления, теперь нам нужно просто закрыть это отверстие.
Вырезаем по месту прямоугольник из металла, размечаем отверстия, сверлим, берем кусочек резины, вырезаем по размеру заглушки, и ставим все это дело на 4 болта.

Сделали? Хорошо, теперь снимаем и кладем в сторону) Просто если не сделать это сейчас, потом лень не даст. Это окошечко понадобится нам для регулировки опоры вилки сцепления.

Времени писать пока нет, но я продолжу и со временем допишу все…ждите, кому это интересно)

источник

УАЗ 31512 Andrew › Бортжурнал › Свершилось! Нижняя часть картера сцепления старого образца

Ура, ура, ура! 2 месяца поисков запчасти наконец-то увенчались успехом! Небольшая предыстория — УАЗ был куплен мною без данной запчасти и маховик красовался снаружи. Когда у меня начал барахлить стартер и заедать бендикс, я был безумно рад этому — потому что мог подлезть и подергать маховик, в результате чего бендикс вставал на место. Также было удобно на этапе выставления зажигания — метку КВ поставил в ноль за пол минуты (Кстати вопрос — как на лифтованной тачке это делают?). Но после того, как сцепления было заменено на лепестковое, в грязь без нижнего картера сцепления было неохота ехать. Хочу отметить, что с со старой корзиной (там где было 3 рычага вместо диафрагмы) УАЗ успешно месил грязь с весны (момента покупки) до середины осени.
Теперь решил сделать все по правильному. Пошел в магазин и попросил нижний картер сцепления для 406 движка. Дали деталь 420-1601018 и я радостный побежал ставить, но к сожалению ничего не получилось. Эта деталька видимо для новых двигателей и при её установке в нее упирался маховик. Далее пропросил для 24-ого двигателя — та оказалась еще меньше. Других в железяке не было, поэтому расстроенный я пошел гуглить в интернете. Нужная деталька оказалась 417-1601018.

Читайте также:  Установка рабочей среды photoshop

Она имеет большее углубление под маховик + выступы для крепления и защиты верхней части сцепления. Это картер именно старого образца, сейчас таких не производят и приходится находить складские остатки. Мне удалось найти только в одном месте в Москве, даже потребсоюз не смог привезти за 3-4 недели ожидания.
Установил я его на два болта, т.к. почему-то в колоколе сцепления не было некоторых отверстий для крепления. Находится он сразу за картером двигателя, поэтому особых нагрузок на него идти не должно быть.

Для быстрой установки я спилил верхние крепления и получилось чуть больше чем надо. С одной стороны это хорошо — сцепление будет лучше охлаждаться, с другой стороны грязь будет попадать быстрее. Пока оставлю так — потом сниму его после нескольких покатушек и посмотрю что там происходит.

По партномерам есть одна хитрость:
— 417-1601018 это сам картер
— 417-1601017 это картер с набором прокладок

источник

УАЗ Patriot Бармалей › Бортжурнал › Новый подход к сцеплению Уаз Патриот.

Приветствую всех.
Обязательно прочитайте до конца, вы найдете ответ на большинство вопросов по данной теме и не наступите на грабли как я 🙂

Четыре месяца назад поменял сцепление на Sachc, но не своими руками, а воспользовался услугами сервиса. Был неправ! Спустя 4 месяца раздался скрип при запуске мотора с характерным изменением звука при нажатии на педаль. С начало даже засомневался в скрипе выжимного, не может же сцепление Sachc умереть за 4 месяца, но перебрав все возможные варианты остановился на выжимном и опорном. Ну фиг с ним, еду в магазин и покупаю опорный, два вида выжимных подшипников и прокладки системы выпуска. Утром в субботу еду в гараж, полдня с упоминанием всех и вся снимаем коробку вдвоем с помощником (не давайте ремонтировать свой авто в сервис, столько новых и разных гаек и болтиков можно потом найти на нем, а может и товарооборот + сорванных полно). Снимаю подшипник и обнаруживаю на нем следы постоянного износа в месте соприкосновения вращающейся части и внутренней основой. Что за фи.ня? Снимаю корзину вместе с диском. На корзине все кончики лепестков изношены, а на диске просели пружинки и немного болтаются. А время уже приближается к вечеру. Телефон в руки и штурмую магазины запчастей с умным вопросом, а есть ли у Вас сцепление Sachc для дизеля каминс в сборе? Ура нахожу только в одном магазине, еду к ним, продавец начинает объяснять, что много подделок продают дешевле, а у них настоящее, но за 10 600 рублей, выносит коробку, открываем, диск отличается от моего, ну думаю прошлый раз н@еб@ли, уже готов заплатить, но обращаем внимание на отдельно продающийся диск Sachc похожий на мой. И о чудо, в коробке за 10 600 рублей все же подделка, твою же м@ть. Что делать? Авто в разобранном состоянии, сцепления нет! Продавец предлагает тюменского производителя для каминса. Посмотрел, цена вообще супер 3400, делать нечего беру. Заодно посмотрел сцепление «Старко» для патрика с ивекой, аж зависть взяла, все в комплекте, даже направляющая есть и обратил внимание на выжимной в данном комплекте, он мне понравился. Ну да ладно, еду в гараж, меняю опорный подшипник, ставлю диск и корзину на место, беру в руки выжимной задумываясь о его дополнительной смазке и тут до меня доходит, что причиной износа лепестков как раз является подшипник, а не наоборот. При нажатии на педаль выжимной давит на лепестки, те в свою очередь перемещаются на его внутреннюю неподвижную часть. Представляете какая температура в месте соприкосновения! Вспоминаю про подшипник из газелевского набора и про подшипник от патриота с ивеко, чем-то они похожи. Вот только все магазины закрылись, блин. Оставляю авто до утра и иду спать. Утром еду на авторынок, начинаю расспрашивать продавцов о третьем виде выжимного подшипника для Патриота, все удивляются данному вопросу и существованию еще одного неопознанного вида подшипника. С горем пополам находим комплект для патрика с ивекой, тот самый «Старко», беру подшипник и сравниваю его с остальными, отличается на 0.5-0.7см по высоте, все же беру и еду обратно к моему разобранному Бармалею. Разница в поверхности Выжимного видна на фото, казусов с износом лепестков не повторится! За одно меняю шток на рабочем цилиндре сцепления на жигулевский и сверю отверстие в вилке под него. Вот и решение проблемы с регулировкой сцепления. Далее возвращаемся к установке коробки с воспоминаниями всех и вся. Все же, вдвоем, попасть можно, кто устанавливал один — Вам медаль дать нужно! Попутно меняю сальник на раздатке и заканчиваю сборку всего разобранного. На фото видно разницу в подшипниках и износ лепестков.
Все удачи:)

Читайте также:  Установки по расчету пластиковыми картами

источник

УАЗ Patriot From North to South › Бортжурнал › Немного о тонкостях замены сцепления в дачных условиях.

Так уж исторически сложилось, что по пути на юга на трассе родная сцепа приказала долго жить… но я с практически дохлым сцеплением (корзина и диск на выброс) исхитрился неспешно накатать ещё пол тыщщи км до ставрополья (пока искали сервисы, пока детали…)
облазив весь Ставрополь, нашли комплект сцепления Люк якобы на 409 движок, купили…
Привет магазину или изготовителям или ещё кому я хз:
1 — все отверстия соосны, кроме одного(расхождение сантиметра в полтора — исправили дрелью и подходящим сверлом)
2 — выжимной сильно короче родного (повертели в руках, подивились, поприкладывали и убрали от греха, оставив штатный который ещё не умер)

так что мне как дилетанту не очень ясно — либо это был не нескафе, и вообще не на этот двиг, либо производители троллят владельцев уаза…
Да, кстати, найти адекватный сервис в ставрополье практически нереально — почти целый день колесили, в итоге половина сервисов сильно заняты непонятно чем(полупустой бокс и лениво покуривающие механики, которым видимо деньги не нужны тк всем на клиентов пох), либо сильно забитые другими машинами (привет диллерам уаза, у которых полный рембокс гламурных иномарок, а для уазов времени и места нет.)

В общем почесали репу и решили что сами справимся дома у Karif

Теперь немного о специфике таинства по замене всей требухи:
2-3 домкрата, стопка кирпичей, две толстых доски и пара буксировочных тросов (у нас вместо второго выступала альпинистская веревка)
И таки да — я теперь знаю зачем мне нужен бодилифт — дело в том, что снятию коробки по нелепому конструктиву наших танков сильно мешает балка кузова, которая находится прямиком над стыком коробаса и движка. Бодилифт эту проблему по идее решит насовсем(мысленно поставил галочку втариться проставками при случае).
Коробку с раздаткой решили не половинить тк лишнего масла и денег не было, а просто сдёрнули единым моноблоком без слива жижи.
Все действия сугубо по мурзилке в картинках — ничего нового или сверхъестественного тут нет. Всё открутили, на тросах сдёрнули, сняли, заменили, досками, кирпичами и домкратами поставили. Грандпроблема — та самая балка кузова. с ней натрахались от души.
Ещё один привет заводу-изготовителю — одна из вилок была примотана скотчем вместо пластикового пистона, который был сломан видимо при сборке…
За неимением спецприблуды под названием «оправка для центровки диска сцепления», была применена сила мысли и пара головок из набора ключей(17 и 12), а так же шпилька и несколько разных гаек. этим дефлоратором успешно всё отцентровали.

Из неприятных бонусов — лагает тахометр (живёт своей жизнью периодически) и попутно сам по себе иногда обнуляется проездочный пробег (общий пробег машины при этом не глючит). подскажите куда копать? пока езжу по тахометру на бортовом компе — он безглючен и не врёт.
Глюк тахометра кстати появился после немного варварской проверки работоспособности сцепления от mantisdae — трогаемся на пятой, но вместо того чтобы заглохнуть — едем без проблем — сразу ясно что умерло именно сцепление.(такая вот полевая диагностика на трассе у нас получилась, когда я обнаружил что в горку машина ехать перестала но всё при этом работает нормально). Мысль заводит в тупик тот факт что это явно не в мозгах машины дело — тахометр с бортового компа ведь работает без глюков… остается только мысль о том, что на колдобинах какой-либо разъём в приборке начал болтаться и плохо контачить… или там не в этом дело? Приборку то потом всё равно переберу на всякий случай…

В общем так и живём.
Огромное человеческое спасибо камрадам Karif и mantisdae — без них бы не справился. Успешную замену отметили шашлыком и тёмным пивом, после чего спокойно двинули продолжать отпуск на Азове и Черном Море. Осталось разобраться с тахометром…

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector