Меню Рубрики

Установка картриджей передней стойки

Audi 80 Бочёнок! › Бортжурнал › Установка новый картриджей в стойки

Всем привет, недавно менял стойки так как оказалось что одна стойка вытекла, и стойки вообще были разных фирм, и вообще одна газовая стойка другая масляная когда машина стояла на ровной поверхности было очень хорошо видно, что машина завалина на одну сторону аж как выяснилось на 5 см, на ходу тачку просто болтало как банке, на кочках подпрыгивала так как будто пойду с ней на взлёт, по неровному асфальту машину тянуло в право в общем не машина, а целое испытание.
Решил я покончить с этой чепухой начал подбирать максимально хорошие стойки в плане цена, качество, жёсткость. Хотелось жёсткой машины так как хочется погонять). Сначала мой выбор пал на стойки BILSTEIN B6 34-030059 но они уж слишком дорого стоят, но и подвеска будет жестче некуда работают они как на спортивных машинах. Поэтому пришлось поискать другие варианты нашёл более гражданские стойки газовые естественно) Sachs 170426

Купил по довольно вкусной цене 4400 за пару.

Теперь пойдёт много мата и много дней работы по снятию старых картриджей из сапогов, разобрав стойку (снял пружину) обнаружил что гайка супер сильно закисла и пробовать ее раскрутить эта пустая трата времени, взял болгарку и аккуратно распилил одну сторону, зубилом ее разогнул и снял, делов на 5 минут, а дальше это ппц, сам картридж вернее верхняя часть его прикипела к стакану, сам картридж может быть где то на 0.5 см выпирает за предел сапога я опять взял болгарку и начал пилить уже сам картридж верхушку можно так сказать, отрезал картридж сам развалился шток выпал сам, теперь когда внутренностей нет осталась только обойма от картриджа ее мы забиваем по краям внутрь

Для того чтобы у меня подольше жили опорники вставлял ещё резиновые колечки туда

Из за того что я поставил резиновые кольца на опорник он не просел от нагрузки и поэтому зазор между стаканом и чашкой был мал и когда поворачиваешь руль до упора влево или вправо чашка немного задевает за стакан и именно из за этого у нас может возникать очередной стук, поэтому я ещё подложил шайбу с внутренним диаметром 13 мм толщиной 2 мм, подложил под чашку, чашка стала повыше и больше не задевает стакан как раз то что нам нужно.

Да с заменой стоек я поменял и стойки стабилизатора ну или тяги кто как называет их, вот бортжурнал о них:

Скажу сразу на них денег не экономьте иначе как говориться «скупой дважды платит» будет их ломать)
И так всё поставил, закрутил ИТОГ:
1) Морда подросла в клиренсе на 3 — 4 см что очень радует.
2) Машина перестала клевать носом при разгоне при торможении.
3) Машина стала наконец рулиться нормально.
4) Машину на кочках перестало клонить вправо что тоже очень радует.
5) Перестала греметь стойка с левой стороны.
6) Машина стала менее расхлябанней стала как одно целое. на скорости идёт как стрела не шелохнется.
В общем одни плюсы минусов пока не выявил)
По цене всё обошлось в 6000.

источник

Лада 2112 Рыжая 🏇 › Бортжурнал › Установка газовых кубиков (KYB 365507) Замена картриджей передних стоек.

Всем привет !)
Сегодня вам опишу замену картриджей (патронов) передних стоек.
Сами патроны приобрёл чуть б/у, паренёк покупал новые, поставил, сделал выводы что ему очень жёстко.
Не сколько не усомнился в его выводах на 17х колёсах и на газовой подвеске наверно ему было жёстко !)))))
Вообщем через месяц он их снял и продал мне с огромнейшей скидкой !)))))
Я тем временем решил по ностальгировать и сделать это всё сам !) Ну естественно сэкономить на визите в сервис )))))
Опять же встал вопрос где делать ? Мой гараж погорелец… Да и ключей у меня 2 головки + накидной)))))
Решил просить помощи у друзей artjomov73 и его отца дяди Вовы, обстоятельства сложились так что Саня не смог нам составить компанию в выходной день.
Ну да ладно оказалось всё настолько легко меняется !))) Но при одном условии когда у тебя есть весь инструмент для работы с машиной !
Хотел на улице всё делать, под присмотром дяди Вовы, анннеет дождик загнал нас в сам гараж !)))))

Читайте также:  Установка камеры заднего вида зеркальное

В самом начале работы ослабляем гайку крепления патрона.

Ослабляем гайку шруса и колёсные болты, вывешиваем машину.
Кстати да! Вся процедура будет проходить без затрагивания развальных болтов, тем самым мы минуем очередную поездку в сервис, на развал схождение)))

Скидываем суппорт, один болтик на 13. не забываем отсоединить тормозной шланг от стойки…

Далее откручиваем шаровую два болтика на 17 и центральную гайку на 30, отводим немного в сторону стойку.
Проталкиваем шрус во внутрь.

Делаем предварительный осмотр и натыкаемся вот на это !

Скинув пружину, отрезаем балгариным этот плевок сварки. И скручиваем газовым колючем гайку, съёмник для этой гайки не подошёл (((((

источник

Toyota MR-S › Бортжурнал › Установил картриджи TRD в корпусы передних стоек!

Как я писал в прошлой записи передние стойки умерли окончательно, чтобы машина не стояла недвижимостью 5-6 недель было принято решение взятся за кастом (колхоз) и установить найденные на полке гаража картриджи TRD от винтовых стоек для ae111 SS. Картриджи с регулировками (4 ступени) полностью исправны, штоки выходят сами, регулировки работают.

Сами картриджи на 70мм длиннее малюсеньких корпусов передних коловеров mr-s, поэтому их нужно удлиннить. Я решил использовать трубы от старых стоковых амортизаторов ae111 SS.

Разобрал корпус, аккуратно отсверлил/отболгарил башмак, выглядит это так

На фото к корпусу уже приварен кусок трубы, сам корпус точёный.

Собранный корпус коловера, башмак крепления к поворотному кулаку удалось повесить на 20мм выше (итого -20мм перманентного занижения)

Корпус в собранном виде. В верхней точке я приварил (и в очередной раз подумал, как же я раньше жил без сварки!) гайку от винтовой стойки, которая идеально поместилась в технологический паз трубы корпуса коловера. Сам картридж амортизатора вставляется снизу и затягивается специальной гайкой, Сверху и снизу картридж центрируется, повезло, что основание картриджа по диаметру идеально подружилось с выточкой под сальник в гайке от стокового амортизатора. Я честно говоря немного удивлен и обрадован тем фактом, что всё так отлично срослось, честно, думал зависну по времени и баблу, если придётся все вещи изготавливать на станках, да и метчик М54*2 (для верхней гайки) искал бы годами наверное 🙂

И обе стойки (по одной стороне) по фен-шую! Пружины зажаты подпружинниками, есть еще свободный ход для занижения (перед мне всё еще хочется опустить мм на 10). Сам шток TRD картриджа еще короче, чем шток на оригинальном ареховском, итого при должном занижении аморт будет работать во всем диапазоне, в прошлом конфиге с резиной 205/45/16 спереди я не мог больше опустить перед, пробивали стойки.

На единичке (всего, напомню, 4 ступени жесткости, 4ка под слики) аморты даже мягковаты, для города самое то, сейчас езжу почти свободно как на стоке, слегка притормаживая перед путинскими провалами. И главное — теперь нет ни единого лишнего звука в подвеске, машина не прыгает, мне всё очень нравится.

На заднюю ось установил развальные болты, на практике один болт может увеличить развал всего на 0,5 градуса (хотя eibach обещает по 1,75), поставил по два на сторону, до субботы надо успеть на сход-развал, айфон показывает примерно по -2гр развала с каждой стороны.

Машина стала интересно рулится, её не сносит в дрифт, а попа плавно заруливает в сторону поворота. В субботу ADM summer champ — там и протестирую!

Читайте также:  Установка защелки на балкон

источник

NewSeaBreeze › Блог › Картриджи Kayaba Excel-G в передние стойки Chery Kimo.

Установлены картриджи Kayaba Excel-G 363060 в передние стойки Chery Kimo.

Информация с фотографиями здесь.

Размеры картриджей Kayaba Excel-G 363060 (газ-масло) или Kayaba Premium 663045 или 663032 (масло) (от Toyota Corolla — F):

Diameter: 38,1 mm
Thread Size: M14x1,5
Length 1: 494 mm
Length 2: 336 mm
Piston Rod Diameter: 20 mm.

Полная стоимость составила 9 000 рублей.

В вышеуказанную стоимость входят: комплект передних родных стоек, комплект картриджей Kayaba Excel-G 363060, краска, грунт, работа токаря и сварщика.

После установки необходимо съездить на сход-развал.

Важно. Обращаю внимание на то, что существует два варианта передних стоек.

Первый вариант. Стойки, у которых тело полностью гладкое, без сужений т.д. и т.п., т.е. это стойки, которые я использовал для переделки

Второй вариант. Стойки, у которых тело с сужением.

Обратите на это внимание, так как от этого зависит длина переходника.

Смотрите также

Комментарии 26

а какая должна быть длинна стоек, сколько надо отрезать?

Хочу тоже сделать такую замену.
Но есть вопросы:
1. Зачем срезать чашки внизу картриджа?
2. Если внутренний диаметр трубки, которая ниже резьбы сделать 39 или 38,5 мм, то картридж будет центрироваться по ней. Так можно сделать?
3. Нужно ли увеличивать диаметр под шток в опоре?
4. Если на штоке дорезать резьбу, то можно не подкладывать втулку? Или тогда будет слишком короткий амортизатор в выдвинутом состоянии?
Спасибо за ответ.

Приветствую.
1. Для того, чтобы уменьшить общую длину, т.е. избегаем укорачивание штока.
2. Центровку желательно делать как минимум в нескольких точках, т.е. картридж зажмется верхней гайкой, внизу он упрется в дно стойки, по бокам нужно сделать как минимум две точки соприкосновения с корпусом, чтобы не было перекоса картриджа внутри стойки.
(я боковую центровку сделал следующим образом, на корпус картриджа намотал бутилкаучуковую ленту в двух точках (низ и вверх), т.е. картридж с усилием устанавливается в корпус, но не исключена усадка ленты (на данный момент усадку не заметил))
3. Да. Потребуется расточка отверстия в опорной шайбе и в самой опоре, т.к. у картриджа шток круглый и толще, у заводской стойки — полусфера. Заводской подшипник (пластиковый) остается.
4. Шайба-втулка (широкая) подкладывается на самом вверху под гайку, т.е. длина штока в данном случаи не меняется.

У меня была цель сделать так, чтобы в будущем при замене картриджа не прибегать к серьезным техническим действиям, т.е. купил картридж, срезал (укоротил) чашку (это не так сложно), намотал ленту и установил в корпус стойки и все шайбы ставятся обратно.

В связи с этим не советовал бы прибегать к увеличению длины резьбы на картридже, т.к. пропадает удобство замены картриджа.

А не подскажите ещё какой внутренний диаметр у родной стойки? Т.е. самого сапога.
Спасибо за ответ.

2 мм, то внутренний получается

сейчас множество всяких стоек на рынке, есть вероятность, что эти параметры имеют погрешности (+-).

Две шайбы, что на фото, ложатся под сам картридж на дно переделанного амортизатора ?

если все сделано четко, то они не нужны…это у меня так.и они располагаются между гайкой и картриджем…

Две шайбы, что на фото, ложатся под сам картридж на дно переделанного амортизатора ?

на дне не чего не лежит, центровка сделана за счет термо-влаго-масло стойкой лентой намотанной на теле картриджа в двух точках (вверх и низ картриджа).

Это что за зверь такой — термо-влаго-масло стойкая лента? Где её применяют? Где взять?

источник

Снятие, замена, установка картриджа амортизатора передней подвески

Справочник

Метки

Снятие, замена, установка стабилизатора поперечной устойчивости

Снятие, замена, установка ремня привода ГРМ

Снятие, замена, установка пружины амортизатора задней подвески

Осмотр, проверка рулевого управления

Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей

Симптомы: стуки в амортизаторе при наезде на неровность, жесткая подвеска. неустойчив автомобиль.

Читайте также:  Установки осушки воздуха ксу мистраль

Возможная причина: вышел из строя картридж амортизаторной стойки передней подвески.

Инструменты: набор гаечных ключей, съемник шаровых шарниров, плоская отвертка.

Нижеприведенные работы проводите на подъемнике или в смотровой яме.

1. Снимите заглушку верхней опоры.

2. Ослабьте соединение, для чего во время отворачивания гаек удерживайте шток специальным ключом.

3. Вывесьте колесо той стороны, с которой стучит амортизатор.

5. Поверните руль в сторону, противоположную снимаемому колесу.

7. Открутите гайку крепления наконечника к поворотному рычагу стойки (используйте гаечный ключ «на 19»).

8. Выпрессуйте палец из рычага (используйте съемник).

Примечание. При отсутствии съемника, не до конца открутите гайку, вставьте монтажную лопатку между рулевой тягой и рычагом стойки (монтажная лопатка должна быть вставлена враспор), наносите удары молотком по торцу рычага стойки.

9. Удерживайте муфту (используйте гаечный ключ «на 24»).

10. Открутите контргайку по часовой стрелке.

Примечание. Резьба на наружном наконечнике левая.

11. Открутите наконечник (вращайте по часовой стрелке).

12. Расконтруйте болты крепления колесного цилиндра к направляющим пальцам.

13. Открутите два болта крепления цилиндра к направляющим пальцам (используйте гаечный ключ «на 13»; удерживайте их от проворачивания, используя гаечный ключ «на 17»).

14. Разъедините гибкий шланг и тормозную трубку.

15. Открутите штуцер трубки (используйте гаечный ключ «на 10»; придерживайте от проворачивания наконечник тормозного шланга гаечным ключом «на 15»).

Примечание. Наденьте на конец трубки защитный колпачок от штуцера прокачки, чтобы исключить вытекание тормозной жидкости.

Если штуцер трубки сильно окислен, используйте специальный ключ «на 10», охватывающий пять граней.

16. Извлеките из резиновых держателей, охватывающих шланг, провод датчика износа колодок.

17. Выведите муфту шланга из держателя амортизаторной стойки.

18. Снимите колесный цилиндр вместе с суппортом.

19. Снимите направляющие тормозных колодок (направляющую тормозных колодок необходимо повесить таким образом, чтобы она не висела на тормозном шланге).

20. Выньте наружный шарнир из ступицы.

21. Открутите три гайки крепления верхней опоры к кузову (используйте гаечный ключ «на 13»).

22. Снимите амортизаторную стойку в сборе с поворотным кулаком.

23. Отсоедините поворотный кулак от амортизаторной стойки.

24. Установите две стяжки пружин (они должны быть установлены диаметрально противоположно друг другу так, чтобы каждая из них захватывала четыре витка пружины).

25. Сожмите пружину (вращайте винты равномерно).

Примечание. Будьте особо осторожны при работе со сжатой пружиной. Распрямляясь, она может нанести вам травму.

26. Открутите специальным ключом гайку штока (выполните это только после того, как пружина перестанет оказывать давление на опорные чашки).

27. Демонтируйте с телескопической стойки верхнюю опору.

28. Демонтируйте с телескопической стойки верхнюю опорную чашку.

29. Снимите с телескопической стойки пружину со стяжками.

30. Демонтируйте с телескопической стойки буфер хода сжатия.

31. Снимите с телескопической стойки защитный чехол.

32. Сбейте опору буфера сжатия (используйте зубило).

33. Открутите гайку корпуса стойки (используйте специальный ключ).

Примечание. В установочный комплект амортизатора входит новая гайка, поэтому можете осуществить откручивание гайки зубилом, не опасаясь повреждения гайки.

35. Выньте шток вместе с рабочим цилиндром.

36. Слейте амортизаторную жидкость.

37. Промойте полость корпуса.

38. Установите в полость корпуса новый неразборный амортизаторный картридж (масляный или газовый).

Примечание. Комплект амортизатора от известных производителей, как правило, включает в себя специальный ключ для затягивания гайки корпуса стойки.

39. Затяните гайку корпуса стойки (используйте динамометрический ключ, вращая им специальный ключ; затягивайте гайку моментом, указанным производителем амортизатора).

40. Дальнейшую сборку произведите в обратной последовательности разборке.

Примечание. Производите работы со сжатой пружиной с повышенной аккуратностью.

источник

Добавить комментарий