Меню Рубрики

Установка кастора на треугольных рычагах

Лада Приора Хэтчбек Turbo HP 🙂 › Бортжурнал › 89. Установка треугольных ⊿ рычагов Форс авто

1. Причина установки
Давно хотел себе поставить треугольные рычаги ! Хотел понять как это, стоит ли ? И конечно же ощутить разницу между стандартными.
В первую очередь я хотел их поставить по 1 причине : чтобы не так сильно кидало авто при педали в пол, т.к. на турбе момент большой и машина становится не управляемой, да и вообще улучшить управляемость за счёт бОльшего кастора.
Также, если вы помните, я обкатал программу в онлайн перед зимой и настроился только лишь на давление 0,7 бар.
Впереди меня ждала новая настройка на бОльшее давление, но я хотел подготовиться.

2. Поиск
Длительное время я думал стоить ли покупать, а если стоит то какой фирмы.
Изначально выбирал между продукцией 33 sport и stinger (как из самых бюджетных)

И внезапно тут мне подвернулся вариант ! На одной машине у нас в городе давно стояли треугольные рычаги форс авто (на полиуретане) еще старых запасов (и я давно заглядывался на эти рычаги) и её стали разбирать.
Естественно я был в числе первых претендентов на покупку !

Итак, договорившись о цене я их всё таки приобрел ! Конечно, за годы они потеряли свой вид (краска облупилась), но меня волнует больше их тех.состояние которое меня устраивало. Или всё же стоило зачистить и покрасить ? )

После покупки рычагов естественно нужно было заменить сайлентблоки на новые (чтобы потом не снимать повторно) хотя всё же это пришлось делать 😀 .
Бегал я с рычагами по всему автобазару, никто не знал какие сайлентблоки сюда подходят ((( Кто-то говорил стандартные, кто-то говорил специальные. В общем не знал никто, поэтому пришлось купить полиуретановые для стандартных рычагов.
Купил сайлентблоки фирмы Vtulka ( чем был рынок богат xD )

Также для профилактики, раз буду снимать рычаги, я решил сразу поменять шарвые (хотя мои были еще в норм.состоянии). Но я не люблю несколько раз лезть в один и тот же узел. Несколько дней читал отзывы на драйве и выбирал какие шаровые приобрести.
В основном смотрел на шаровые продукции TRS спорт, т.к. отзывы о них были хорошие (читал в 2015 году, как сейчас обстоят дела — не знаю).

В итоге купил шаровые фирмы Самара-Запчасть (хотя выбирал между разными продукциями).

4. Установка
Установка происходила несколько дней (3), позже поймете почему 😀

Сами рычаги поменяли достаточно быстро, без особых хлопот.
Единственное, чего я не учел : нужны были длинные болты, но благо в СТО смогли подобрать.

После установки рычагов поехали на развал, и тут — то началась великая проблема.
Примерно в течении 3х часов пытались выставить развал. Сначала стенд не могли настроить, (т.к. у меня подвеска -70) и само оборудование было очень сложно установить (конкретно на том стенде в этом СТО), затем мы обломались. Скрутки рулевых наконечников не поддавались ! Ну никак !

В итоге, прошел весь день и я поехал домой (руль тяжело поворачивал колеса, а резина терла обо всё что можно). На этом первый день закончился.

На следующий день я приехал в СТО для разработки скруток, т.е. с помощью WD-40 брызгали, крутили их в разные стороны и разрабатывали (как нам показалось). Конечно, ведь поменять на новые очень сложно ) .
После этого поехали с одного подъёмника на другой и опять промучавшись с подключением оборудования выставили развал.
Кастор получился такой : (цифры забыл). После этого я счастливый поехал домой.

День 3. Назовём его «гаражный».
Пока я ехал домой и понял, что что-то не так. Оказалось, что из-за большого кастора колеса сместились значительно вперед и терли об арку при вывороте в 80%. Так продолжаться не могло ! Я устал и уже 3й день занимался рычагами. Хотелось их снять уже…

5. Покупка проставок и длинных болтов

Для выхода из сложившейся ситуации пришлось устанавливать проставки шириной 10мм (1см) и в следствие чего покупать длинные болты ( конечно, шпильки то сразу было сложно поставить )

И что вы думаете ? Я так легко поставил проставки ? Нееет, это не про меня xD. Направляющие мне пришлось снять еще давно, не помню по какой причине. Или литье не ставилось или обломал их вовсе.
Я мучался несколько минут чтобы накинуть протсавки, отцентровать и установить колесо.

6. Ощущения
Конечно вы спросите, так какой эффект ?
Машина стала более собранной, едет можно сказать как по рельсам. При переезде рельс, кочек чувствуется что перед стал одним целым, а не как было до этого.
При первом же выходе на буст я был приятно удивлен ! Машину наконец-то никуда не кидало ! Также в повороты я смог входить более агрессивно, а машина при этом спокойно рулилась 🙂
Но есть и отрицательные стороны (для меня), машина стала еще жестче. На стойках -70 она давно не была мягкой, но рычаги убили всё… Через некоторое время стало не комфортно (потому что поставил R15)., но я привык… Безусловно считаю, что рычаги делают своё дело, но так и не понял стоит ли их ставить в обычное гражданское авто. Скорее всего если бы не турбина, я бы их снял. P.S. На R14 всё терпимо.

Рычаги — 1500р
Сайлентблоки — 500р
Шаровые — 800р
Проставки — 600р
Болты колесные — 800р
Работа в СТО (замена, развал) — 2050р

Читайте также:  Установка грпш на опоре

источник

Лада Гранта !Ласточка! › Бортжурнал › Установка треугольных рычагов

Приветствую всех, кто решил заглянуть в мой БЖ! А сегодня он ЮБИЛЕЙНЫЙ — ДЕВЯНОСТЫЙ!
Как я и обещал в прошлом журнале, сегодня была установка этих самых рычагов… Спалось перед большой установкой замечательно, кошмары не тревожили! Устанавливал не сам, а делали парни из СТО. В общем подняли машинку на подъёмниках, сняли защиту и стали снимать заводские рычаги. Для этого скрутили шаровые опоры, потом от рычагов открутили опоры стабилизатора. Сняли крабы (больше они нам не нужны будут!) и в крайнюю очередь скрутили сами рычаги.

P.S. Готов выслушать ваши замечания и советы!

Цена вопроса: 1 800 ₽ Пробег: 61 192 км

Лада Гранта 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада Гранта, 2020

Лада Гранта, 2015

Лада Гранта, 2017

Лада Гранта, 2020

Смотрите также

Комментарии 27

Силуминовые крабы еще на ВАЗ 2108 ставили далеко не дурачки.Их задача была спасти кузов от критических ударов.Своим разрывом краб спасал переднюю несущую часть кузова.Тем более, что деталь то копеечная и менялась за 20 минут.А теперь — при хорошем ударе колесом потянет за собой лонжерон с телевизором.Мое личное мнение — подобные девайсы хороши когда люди строят из стандартного авто гонку.И ставят полный комплекс деталей из подрамника, растяжек, газовых стоек, усиленных КПП и форсированных моторов и т.д.По отдельности — смысла ноль…
Например если поставить стабилизатор на заднюю ось и оставить штатные масляные стойки — то встанешь на 3 колеса при резвом входе в поворот и, как следствие улетишь наружу поворота. т.д. и т.п…
А вот увеличение кастора чуть лучше сказывается на работу стойки на сжатие.На ВАЗах они стоят почти вертикально и работают на излом, а это не правильно.На иномарках стойки более завалены и работают как надо при уходе колеса вверх.

Спасибо за информацию. Я полностью с Вами согласен по поводу увода при ДТП. Но я не ожидаю, что такое будет каждый раз, как я выезжаю на дорогу. Но на данный момент мне достаточно данной доработки. Я не гонщик, но хочется чтоб управляемостоь была несколько лучше. И данной доработкой я получил тот миниму, что хотел.

Это было сделано заводом не только для ДТП.При каждом попадании в большую яму нагрузка на переднюю часть авто только возрастает.Так что крабы были страховкой на любой случай жизни.Теперь этой страховки у Вас нет.
И самое забавное это то, что когда я владел 3-мя ВАЗ 2108 и 1- й ВАЗ 21099, то я так же всерьез задумывался об управляемости и тюнинге.(у меня была одна из лучших 2108 в городе с салоном из алькантары, профессиональной акустикой и 150 л.с. под капотом со спорт подвеской на R14 ковке ВСМПО.И это было 10 лет назад.Тогда это было редкостью.)И по трассе ездил исключительно от 120 до 170 км/час.Но со временем постепенно пересаживаясь на иномарки моя скорость передвижения падала.И теперь я уже и забыл, когда я ездил быстрее 120 км/час.Не в скорости счастье…А в комфортном передвижении на любимом авто…

Я за Вас искренне рад! Но каждому своё. Да, на заводе много умных голов, но почему-то всегда находятся люди, которые что-то сделают лучше.

Кастор, кастор, по моему он влияет на подлом колес при повороте не? в таком случае непонятно как он влияет на возрат руля? а вот на маневренность должен повлиять.

Не знаю как, но руль резвее стал назад идти, если отпустить при повороте. я в этом не силён.

Хотя я ж на гранте не ездил за рулем, не знаю как с завода. по идее да, более пологий угол кастора дает лучшую стабилизацию в среднее положение. теперь можешь смело давить на педаль газа при выходе из поворота!

Поздравляю с тюнингом! по идее должно более уверенно по трассе при маневрах, при наезде на неровность на скорости, а так же в затяжных поворотах. для лучше йстойчивости на трассе, можешь сделать развал задних колес -0,5, на расходе резины ни как не отразится, а уверенности на трассе прибавится.

Спасибо! Сегодня прокатился в Ростов. Мне понравилось! Ранее при боковом ветре из-за фур при 120 уже начинало покачивать, а теперь спокойно и 160 иду… прямую держат замечательно и при манёврах ведёт себя прекрасно.

регулировочные шайбы ставятся на саблю где краб? или это гайкой на рычаге регулируется?

гайкой на рычаге регулируется геометрия, чтоб подогнать углы под разные переднеприводные авто от ВАЗ. а вообще регулируется всё, как обычно шайбами.

Да ничего особого в управлении нет, тем более на дохлом моторе и в городском режиме. Проверено.

Возможно для тебя и нет. ))) Но мне понравилось с ними больше.
А вообще — каждому своё ✌

Как стало по плохой дороге ехать?

первый день сегодня покатался и по трассе 300 км и немного по ухабам — понравилось больше, чем на заводских.

На ларгусе с завода треугольные. Шумят. Стучат. По ухабам в поворотах. Но по трассе просто кайф

Пока покомфортнее стало. На заводских что-то там гремело, сейчас заметно тише стало.

Как раз эти рычаги и выдерживают нагрузки, а не в синем исполнении рычаги, те идут как раз из круглой трубки а эти профиль!

Читайте также:  Установка letsencrypt на sweb

Профильная труба 😂 толщина 2 мм.

Все красиво и хорошо! Только мне лично не нравиться толщина металла этих труб. Там очень большое нагрузки и многие писали что не выдерживают эти речаги.

источник

Лада 2111 Тепловоз › Бортжурнал › Кастер. Терапевтическая практика

В прошлой записи я поведал о том, что вообще такое касторка и с чем её пьют. А сейчас я изложу свой практический опыт по поискам лучшей управляемости. Это долгий путь проб и ошибок длиной в 5 лет. И только недавно он привел меня к ощутимому результату.

Итак есть 2 способа увеличить кастер на ВАЗовских переднеприводниках:
— треугольные рычаги
— опоры стоек со смещением

Треугольные рычаги. Около 5 лет назад я стал неимоверно счастливым обладателем этой тюняшки и буквально первым же шагом наступил на грабли. Самые первые рычаги, которые я взял, отказывались регулироваться. Все дело было в отвратительном качестве сварки. Трубы, в которые вкручивались муфты, от перегрева деформировались и заклинили резьбы. Один рычаг крутился с большим трудом, второй был напрочь парализован. Обменял их на нормальные. Так что в первую очередь обращайте внимание на качество сварки и подвижность деталей и не гонитесь за дешевизной.

Но мало купить хорошие рычаги, их еще надо и установить правильно. Мой мастер тогда вообще впервые видел такие железки, подивился, но поставил. И уже буквально через пару дней у меня выдавило сайлентблоки рычагов. Вовремя заметил, до кузова рычаги не достали.

А все потому, что следовало обратить внимание на очень важный момент касательно правильной подгонки рычагов под автомобиль. Очень часто при установке выкидывают шайбы, которыми регулируется кастер на родной сабле, думая, что это поможет сделать угол еще больше. Это в корне неверно. Регулировка кастера производится только и только муфтой на рычаге. Стандартная конструкция рычаг-сабля подвижна за счет наличия в месте их стыка пары сайлентблоков (т.н. «ромашек»), которые могут работать как шарнир в небольших углах. Треугольный же рычаг — конструкция жесткая. И когда мы, убирая шайбы на поперечине передней подвески, начинаем тянуть треугольник вперед, то он вытягивает сайлентблок рычага, срезая бортик. Если ошибка не грубая, прямо при установке это может не произойти, но когда вы начнете ездить, вибрация быстро сделает свое дело. Чревато это тем, что очень легко испортить и рычаг, и его кронштейн. С треугольником шайбы используются для компенсации разности длин сабли и треугольника. Сколько подкладывать — смотрите по месту, чтобы треугольник не стоял внатяг.

Тогда очень легко отделался. Поменял только сайлентблоки, вместо резинок поставили желтые п/у SS20. Наилучшее решение, как показала практика. Почему не красные? Запрессовать их даже на гидравлическом прессе с баллоном WD-40 и 2 парами помогающих рук дело нелегкое.

А вот передние ромашки уже стоит взять п/у красные. Запрессовывать их по сути не надо, т.к. они составные из 2 половинок. На излом практически не работают, в основном как оси вращения, но сохраняют постоянное положение под небольшим углом к оси отверстия поперечины. Разницу в комфорте вряд ли ощутите, а вот в ресурсе только выиграете. Из моего личного опыта желтые в тяжелых режимах типа «не боюсь ям», «грузовичок» и «едем в горы» через

40 тыс. км теряют товарный вид, но все еще сохраняют работоспособность. По факту у них просто порвались наружные юбки, но я счет это уже достаточным поводом для замены. Хотя при грубом демонтаже (молотком) у некоторых повырывало внутренние обоймы.

Далее, что касается излома стоек стабилизатора, т.н. «яиц». Проблема эта исходит от того, что толщина сварного трубчатого треугольного рычага больше, чем стандартного кованого. Резинки моего техномастеровского стабилизатора очень быстро потрескались от таких режимов работы. Решение очень простое: увеличивая кастер, вы смещаете рычаг немного вперед, стойка стабилизатора принимает более вертикальное положение. 3° уже более чем достаточно. Если же большой угол кастера вы не хотите (или невозможно сделать), то можно в принципе ездить со слегка подломлеными стойками стаба, но тогда лучше заменить их на более выносливые полиуретановые. Еще лучше взять усиленные, например, SS20.

Кстати болты под стойки стабилизатора используются длиннее стандартных. И крайне желательно при установке треугольников поменять все элементы крепежа на новые. Гайки использовать только самоконтрящиеся (с втулками). Это предотвратит их самоотворачивание при агрессивной езде. Знаю об этом не понаслышке. Благо, что услышал, когда ухо тяжелой стальной защиты двигателя стало биться об асфальт, и болт еще не успел полностью выпасть из кронштейна.

Непосредственно о регулировке кастера. Производится она вращением муфты на рычаге. По заявлениям производителей быстро и в широком диапазоне. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. На «просто треугольных рычагах» я долгое время топтался в районе 1 градуса. Смех, да и только! Причин было несколько. Во-первых, сами рычаги были с малым диапазоном регулировок. Их не спасла бы даже доработка, муфты и так были кроткими и почти смыкались. Поэтому при выборе рычагов обращайте внимание на их потенциальный диапазон. А во-вторых, мне попадались довольно ленивые развальщики. Типичный диалог звучал примерно так:
— Сделайте кастер побольше.
— Зачем оно тебе надо? Что, гоняешь?
— Нет. Просто сделайте.
— Я не буду. Это надо крутить муфты… (= мне лень)
— *facepalm

Так что, если хотите экспериментировать с настройками подвески, найдите мастера с хорошим оборудованием, опытом и харизмой. Нормальный специалист не только выполнит ваши желания в пределах возможностей, но и доступно объяснит, на что влияют те или иные углы, даст совет. С теми же, кто просто привык подгонять красные циферки на экране под зеленые, подобных дел иметь не стоит.

Читайте также:  Установки с турбинными шлангами с фиброоптикой

О муфтах стоит рассказать поподробнее. В большинстве случаев, если вы начнете крутить их, они быстро упрутся в невидимый барьер, хотя визуально резьба при этом еще есть. Решается это так: рычаг демонтируем и разбираем, раскрутив 2 болта, соединяющих собственно сам рычаг с продольной треугольной конструкцией. Муфту пока не трогаем, только скручиваем контргайки до её центра. Одной стороной муфта вкручена в диагональную тягу, с другой у нас теперь остается короткая свободная Т-образная втулка. Обычно проблема именно в ней: она короткая, резьба полностью туда не входит. Накручиваем втулку на муфту до упора.

Часть резьбы останется не выбрана, измеряем её длину.

Откручиваем втулку, снимаем. С муфты отрезаем измеренное лишнее расстояние.

Пользуясь случаем, пока муфта раскручена, наносим на её обе резьбы немного консистентной смазки, графитной, например, это поможет сохранить их от закисания в условиях воздействия пыли, грязи и снега. По незнанию я так сгубил один комплект рычагов. Вообще обрабатывайте консистентной смазкой все регулировочные резьбы подвески. Из-за этого упущения под моей машиной было произнесено немало матерных слов, и даже сломана пара болтов!

Но мы отвлеклись. Накручиваем втулку обратно. Крутим все элементы до тех пор пока обе контргайки, головка муфты и части рычага не станут друг к другу вплотную (затягивать не нужно). Собираем рычаг (болты не затягиваем) и раскручиваем регулировочную муфту. Устанавливаем на автомобиль, затягиваем контргайки и болты. Проделываем аналогичные манипуляции со вторым рычагом и едем на сход-развал.

Опоры со смещением штока, представленные на рынке aftermarket запчастей для ВАЗ, почти все на основе сферических шарниров. Обусловлено это тем, что сдвигая ось стойки от центра стакана, неизбежно приходится уменьшать размер демпфера и подшипника вращения, что сказывается на их прочности и ресурсе. Поэтому конструкторам проще полностью от них отказаться и поставить ШС. Подшипник для пружины, конечно остается, а вот шток уже намертво связан с кузовом. Соответственно при повороте самой стойки шток амортизатора крутится относительно его корпуса, а это не есть хорошо в плане его ресурса. Да и сами сферические шарниры требуют периодического обслуживания. Единственное известное мне исключение без ШС — это SS20 Gold, однако шток у них хоть и задемпферен, но все же лишен подшипника. Так что во всем не выиграешь, ради управляемости приходится чем-то жертвовать. Однако, это хорошее решение проблемы, если у вас стандартные рычаги или огромные колеса, которые нельзя особо переместить в арке.

Я использую SS20 Hard Sport, которые добавляют около 1° к продольному наклону стойки и еще бонусом около 1° к поперечному. Так же у них есть плюс в том, что статическая и динамическая нагрузки разнесены на разные элементы стойки. Пружина, которая несет вес кузова опирается на подшипник вращения, ШС же воспринимает только нагрузку от амортизатора при движении автомобиля. Благодаря этим опорам в своё время я смог вплотную приблизиться к 2° кастера, но все же не сразу переступил эту грань. Долго пытался компенсировать динамический развал статическим. Но даже в пределах -1° у меня возникли проблемы с устойчивость на прямой.

Итак, спустя 5 лет хождения по граблям получил такой результат результат:

Зачем так много, спросите вы? На самом деле я рассчитывал на 3+ градуса, а 4,5 вышло как-то случайно. Зато показательно, что настройке поддается любой автомобиль. Главное найти правильный путь.

Однако, не буду отрицать, что такие настройки не связаны ни с какими жертвами. У меня стоит нестандартная размерность покрышек 195/55 R15, что несколько осложняет ситуацию. Во-первых, поскольку до бампера осталось менее 1 cм, подкрылки пришлось удалить. Во-вторых, при вывороте колес до упора резина грубо цепляет брызговик лонжерона, тогда как на углах менее 2° было лишь легкое трение. Хотя с более популярной 195/50 R15, вероятно, этих проблем бы и не было.

По пробегу в 2000 км в различных условиях уже сложилось впечатление от нынешних настроек. Если при движении по прямой слегка дернуть руль в сторону и отпустить, то он как будто на пружине сразу вернется в исходное положение. Причем, с ростом скорости это имеет все более выраженный эффект. А это в скором времени очень поможет мне, наконец, преодолеть с новым мотором (спойлер))) рубеж в 200 км/ч, не теряя при этом контроля над машиной. Кстати это уже помогло мне в кое-каких динамометрических исследованиях. И еще, надеюсь, чуть-чуть повысить скорости в поворотах. Помимо баланса поворачиваемости так же улучшилась реакция на руль и точность следования траектории.

Эти мои настройки не окончательные. Ни в коем случае углы не стоит воспринимать как пример для подражания. Это просто эксперимент с целью нащупать предел возможных регулировок и понять, какое влияние эти настройки оказывают на поведение машины. Скорее всего, я перейду к менее «агрессивным» углам около 3°. Не только из соображений управляемость, но и практичности. Все же у меня не корч, а всего лишь повседневный автомобиль.

источник

Добавить комментарий