Меню Рубрики

Установка катализаторов на хонде

Honda Civic ES Плюшевый › Бортжурнал › №13. Ищем поломку в исправном авто. Катализатор.

От дел эстетических перейдём к делам техническим.

С недавнего времени появилась проблема в виде вялой динамики авто. Складывалось впечатление, что тянешь за собой грузовик. Тапку давишь, мотор ревёт, а машина еле-еле набирает. Особенно заметно было на горных серпантинах с перепадами высот. При чём проблема эта не была постоянной. За одну и ту же поездку машина могла ехать как ни в чём не бывало, а потом бац — и никуда не едем. Странной особенностью было то, что машина оживала при включении печки. Но с каждым разом и это не помогало. Машина становилась дёрганой, под сброс газа были подёргивания, при наборе — затупы. АКПП то и дело включала передачи с пинками, не всегда понимая какую именно передачу ей воткнуть. Постоишь на светофоре, резко трогаешься — прёт и тут же затухает.

К сожалению действительно грамотных и понимающих диагностов у нас нет (либо мне ещё не попадались). Всё сводилось к тому, что необходимо было найти неисправность в исправной машине. Ведь никаких ошибок не было. Диагностика при помощи HDS тоже не дала результатов. Сравнивая реальные показатели с паспортными всё сводилось к одному — машина исправна. Не нашли проблем и при проверке всего и вся на осциллографе. Расход в норме, обороты в норме. Графики все рисуются как с учебника. А машина не едет…
По БЖ видно, что уже поменял топливный фильтр, помыл форсунки, помыл дроссель, свечи в норме, тормоза не клинят, автомат без нареканий. Да и плавающий характер проблемы сбивает с толку.

Проверил катушки. Трещин на корпусе нет. Наконечники поменял на nak-kat.

Собирая по крупицам информацию из интернета, сопоставляя факты и возможные причины решил поменять первую лямбду. Хотя никаких других признаков к её замене нет (расход в смешанном режиме 8-9 литров). Здесь мне помогли в нашем Сивик клубе (Паша, спасибо) и предложили на время покатать другую лямбду с распила. Машину не узнать. Едет, не ревёт, работает ровно. Но время от времени всё равно появлялись какие-то тычки, провалы. Ставя на место мою лямбду решили глянуть, что там с катализатором… А там…

На фото плохо видно, но суть ясна — катализатор начал разрушаться, некоторые соты забиты, некоторые расплавлены. Тест на продувку подтвердил — катализатор забит. Только вот какого лешего он не зажёг ошибку. Исподтишка мучает машину и нервную психику хозяина. То ли лямбда его прикончила, то ли он её — не понятно. Но виной всему эта парочка. Проблема найдена, а что дальше?

А дальше:
1) вырезать катализатор, вварить пламегасители (два, чтобы всё по феншую было), вкорячить обманку или же прошиться. Цена решения в этом случае колеблется в районе 10-12 тыс.
2) вварить ремонтный катализатор, с ценой вопроса в пределах 15 тыс.
3) купить оригинальный новый катализатор (арт. 18160RNAG00), тем более на горизонте появились предложения на него порядка 21-й тыс.руб.
4) оригинальный катализатор с разборки (

7 тыс.руб).
5) по лямбде всё проще: либо денсо (

7-9 тыс.), либо оригинал с разборки (как повезёт, но всем известные разборщики предлагают их по 4-5 тыс).

Ещё год назад я бы без раздумий выбрал первый вариант и был таков. Но сейчас решил взвесить все «плюсы» и «минусы» каждого из вариантов и первый вариант отпал как таковой. Самым главным аргументом против этого варианта была вонь. Ну не хочу я ездить на Хонде и вонять жигулями. Пусть совсем мизерный, но так нужный вклад в сохранение окружающей среды я внесу. Люблю летом ездить с открытыми окнами и люком, наслаждаться нашим чистым воздухом. Да и объём работы при этом варианте больше, чем при других. Сомнительная прибавка двух полумёртвых пони такой ценой мне не нужны.

Среди остальных вариантов, логично, выиграл 4-й: катализатор с разборки. Правда не такой частый гость он у них. Из-за не столь большого спроса их попросту сдают на переработку, при чём за бОльшие суммы, чем готов платить потенциальный покупатель. Тем не менее нужный вариант был найден, со слов продавца снят с авто с пробегом 62 тыс.км.

Вместе с первой лямбдой получилось 11 тыс.руб. Доставка 700 руб. и за установку отдал 1000 руб., просто было лень возиться самому. Плюсом что-то отобью сдав старый катализатор.

Машина ожила, задышала и готова снова везти меня куда угодно…

источник

Читайте также:  Установки для очистки воздуха на предприятиях

Honda R >› Бортжурнал › Катализаторы — вечный вопрос удалять/можетсамопройдет/менять?

Всем доброго времени суток!

Уже не раз натыкался на вопросы про катализаторы — многие мечтают их удалить, но никто не знает как быть и что делать. Вопрос был интересен и мне, но особо не заморачивался до вчерашнего дня — вчера я впервые подключил китайскую приблуду OBD 2 и просканировал на ошибки — P0420 — низкая эффективность работы катализатора (что то в это роде) — а я уже успел обругать все заправки по городу. Начал я штудировать тему, как быть и что делать.

Сильно подробно расписать не смогу, но примерно так: в машине стоит катализатор и два датчика лямбда-зонды, которые сканируют состояние воздушной смеси перед входом в КАТ и на середине. Если информация с датчика посередине не отличается от первого, т.е. воздушная смесь не поменяла своего состава.

Позвонив в одну нашу Калининградскую конторку мне обрисовали такую схему: может быть плохая проводка от датчиков, может тупить сам датчик, может накрыться сам КАТ. Поштудировав темки увидел примерные сроки работы — 250 000 км пробега, после этого КАТ начинает помирать (это по опыту людей). Симптомами сдохшего КАТа могут быть: повышенный расход, запах тухлых яиц (куриных ), ухудшение динамики авто. Диагностировать работу датчиков можно с помощью электронных приблуд, диагностировать смерть КАТа можно при помощи подручных приборов (далее информация с форумов, за описанные махинации ответственности не несу):
*замерить температуру КАТа на входе и на выходе — если температура не отличается или на выходе меньше, то скорей всего КАТ забит.
*вместо второго датчика вкрутить манометр и замерить давление на разных режимах работы — если давление не меняется, то скорей всего КАТ забит
*если при работе двигателя, наблюдается посторонний звон из КАТа, то скорей всего в КАТ осыпается
Одной из рекомендаций слышал постучать по КАТу для диагностирования посторонних шумов — с другой стороны из хрупкости керамической начинки КАТа не рекомендуется бить по КАТу, а также исключить попадание на разогретый КАТ холодной воды (к вопросу о покатушках по бездорожью)

К вопросу об улучшении динамики: нормальный КАТ не должен создавать помех движению выхлопных газов, т.е. если при удалении КАТов Вы почувствовали улучшение динамики и уменьшение расхода, то скорей всего Вы вернули возможности Вашего авто к заводским параметрам (это мои додумки).

Говорят, по какой то присказке-сказке, существуют не оригинальные КАТы дешевле оригинальных намного, но где их найти вопрос, и срок службы под большим вопросом, говорят вообще до трех месяцев. Новые…новые…40-50-60 тысяч, я даже не берусь сказать, цена не подъемная.

После снятия КАТа Вам потребуется заменить эту часть выхлопной системы либо на кусок трубы (что скорей всего уменьшит срок работы глушителя, т.к. до него будут долетать сильно разогретые газы) либо на пламегаситель. Звук изменится в любом случае, от простой трубы само собой звук будет прям как у настоящего «ГОНЩЕГА»))) наверно)

Так вот, не знаю сколько контор у нас этим занимается, в той в которую я позвонил, мне озвучили такую информацию: удаление КАТов и замена их на пламегаситель проблем не составляет — 6000 рублей. Далее вопрос с «ДЖЕКИ ЧАНОМ», дабы эта хворь, не удручала Вас, есть три способа ее устранить:
*перепрошивка мозгов через подключение (для это автосервису необходимо докупить какой то адаптер для Риджелайна, ценой около 20 000 руб, собственно это им не интересно)
*перепрошивка мозгов путем разборки ЭБУ (очень трудоемкая и опасная работа — сервис за нее не хочет браться, опасность повредить соседние шлейфы, платы)
*поставить обманки перед, теперь уже бывшим КАТом, которые будут передавать новую информацию на мозги. Эту опцию сервис может осуществить за 10 000 рублей, доставка обманок в течении 10 дней, установка в течении одного дня.

На всех форумах ведется очень много споров «ЗА» и «ПРОТИВ» удаления КАТов, примерно как за установку ГБО)) Лично я скорей всего в скором времени решусь на данную процедуру, т.к. меня очень пугает перспектива появления крошки от КАТа в цилиндрах, бесит «ДЖЕКИ ЧАН», да и надежда на облегчение дыхания тоже греет душу.

Напоследок напишу — вся написанная информация была собрана с различных форумов и источников, ни в коем случае не рекомендую использовать как руководство к действию, лишь как повод для размышления и надеюсь полезную литературу.

источник

Как избавиться от катализатора?

Организатор Клуба


На самом деле катализатор стоит просто заменить на оригигнальный, но если не хватает финансов то можно вырезать его, если у вашего четырехколесного друга проявились следующие симптомы:

  1. в катализаторе рассыпались соты и он стал греметь;
  2. катализатор забился сажей, сгоревшим маслом и продуктами горения, в результате чего стал плохо пропускать выпускные газы.
Читайте также:  Установка камер фиксации нарушений пдд бизнес

Широко известен факт, что удаление катализатора благотворно влияет на динамику автомобиля из-за того, что снижается сопротивление выбросу отработанных газов. Но зачастую (особенно по нашим дорогам) катализатор удаляют из-за того, что его внутренности банально рассыпаются от ударов в днище и машина перестает заводиться. Цена катализатора начинается с пятиста баксов, так что его замена весьма дорогостояща. Будем удалять

Можно просто «выбить» содержимое катализатора, но тогда появится неприятный звук, когда газы будут врываться в пустую кастрюлю. Примерно как на волге Поэтому будем заменять катализатор трубой подходящего диаметра.

Если у вас стоит просто катализатор без каких- либо датчиков: его можно просто удалить и заменить трубой.

Если стоит катализатор с датчиком состояния катализатора (два провода)- после его удаления нужно повесить на эти провода резистор адекватного сопротивления, чтобы погасла лампочка check engine (у меня это произошло на резисторе 2 килоОма).

Если ваш катализатор оборудован дополнительным лямбда- зондом (который стоИт уже после катализатора), то придется перешивать мозги, чтобы отказаться от него. Теоретически- может помочь простенькая схема, состоящая из двух резисторов и одного конденсатора, но что-то я в этом сомневаюсь. Схема такая: на провода питания вешается резистор 12 Ом мощностью 20 Ватт (для эмуляции включения подогрева). На сигнальные провода (например- синий и белый) вешаются парралельно резистор 1 МегаОм (любой мощности) и конденсатор 1 микроФарад (16 вольт). Конденсатор лучше брать неэлектролитический, с безразличной полярностью.

После того, как вы сняли катализатор- его нужно заменить трубой- проставкой. Часто советуют ставить пламягасители от дизелей (грубо- труба с сеткой), но такой найти не всегда возможно, да и цена его сильно больше обычной трубы.

Я воспользовался заводской проставкой для десяток автомобилей, которые как раз и выпускают для того, чтобы вставлять вместо катализаторов. Цена ему в магазине- 600 рублей в базарный день

С одной стороны проставка имеет плоскую площадку, с другой- круглое кольцо и подвижную плоскую площадку:

Для выпускных систем Mitsubishi такие крепления не подходят, плюс- десяточная проставка длинее, чем нужно. Доработка свелась к обрезанию болгаркой края с круглым кольцом и привариванию подвижной площадки. Отрезать нужно по длинне катализатора, а приваривая нужно не промахнуться с расположением дырок, т.к. у меня, например, дырки катализатора находятся под углом 15 градусов. Проще всего отнести катализатор и проставку сварщику и попросить его «повторить». Мне это обошлось в дополнительные 100 рублей в соседних гаражах.

В итоге получили заводскую проставку. Диаметр трубы оказался чуть меньше, чем диаметр моей роднйо трубы, но сопротивление потоку у катализатора все-равно больше. Ставить проставку нужно с проклаками. Подходят, например, паранитовые или металлоасбестовые прокладки выпускного коллектора копейки. Только из них нужно выломать внутреннее металлическое кольцо. Центры отверстий болтов немного не совпали (в десяточном они расположены на 5 мм уже), пришлось немного доработать напильником

источник

Honda Fit b_qu1ck › Бортжурнал › Делюсь опытом: чип-тюнинг, егр, катализаторы

Давно хотел написать этот пост, поделиться накопившийся информацией за последние два года.
Ответить на многие вопросы, которые мне часто задают.

Имея автомобиль, всегда хочется улучшить характеристики за небольшие деньги…

В первую очередь хотелось увеличить мощность, заглушить систему EGR и поэкспериментировать с катализаторами. Вместе с mansurovRS стали изучать вопрос кому довериться, в итоге решающим фактором для нас стал этот пост. Официальный представитель «Интелскан Сервис» в г. Барнауле заверил, что заказал прошивку по нашим требованиям в компании. После чип-тюнинга, чуда не произошло. Улучшение динамики на уровне ощущений у двух FIT RS GE8. Прибавку почувствуете после обкатки, заверил нас представитель. По факту за стоимость чип-тюнинга мы получили программное отключение клапана EGR и второй лямбды…

Клапан EGR глушится просто. Вместо клапана устанавливается оригинальная заглушка, (при необходимости меняется прокладка). Кто бы что ни говорил, эта процедура не прибавляет мощности, по крайней мере на таких моторах. Если глушить без прошивки, через некоторое время загорится «check engine» — 100%. Рекомендую эту процедуру. Мотор должен дышать чистым воздухом, а не отработанными газами.

Катализаторы
В кузове GE установлено два катализатора, один сразу на выпуске, второй почти следом. Так как программно был отключен второй лямбда-зонд, их можно смело удалить, но есть один важный нюанс, который нужно учитывать!

Читайте также:  Установка гбо на версо

Все работы делали вместе с mansurovRS . Для начала сняли первый катализатор, решили его не выбивать, а поменять на заранее готовый вариант с пламегасителем, второй — выбыли.

Что дает эта процедура?
1. Увеличивается громкость выхлопа (по моим ощущениям

5-10%).
2. Небольшая прибавка в мощности (по моим ощущениям

5%).
3. Вонь из выхлопной трубы! (100%).
Нужно ли Вам это, решайте сами. Через пару месяцев вернули первый катализатор обратно, причина 3 пункт! Без второго катализатора вполне комфортно, запаха нет.

Выбрал опции:
* Евро 2 (отключение второй лямбды)
* Отключение Клапана ЕГР
* Отключение ограничителя скорости
* Отключение ограничителя дросселя
* Убрали дерганье на низких оборотах
* Адаптация прошивки под 95-й бензин

А вот теперь самое интересное. В сравнении с той прошивкой, которую мне залил официальный представитель «Интелскан Сервис», здесь прирост мощности очевиден сразу. Первые эмоции, что машина может так ехать, смешиваются с чувством, что нас тогда обманули…

Для тех кому нужен повседневный комфорт, могу смело рекомендовать оптимальный вариант для городской езды. Сейчас тестирую эту прошивку в зимних условиях.
За основу взята последняя версия официальной прошивки от Honda.
* Отключили систему EGR.
* Евро 2 (отключили второй лямбда-зонд).
* Убран эффект «торможение коробкой», который сопровождался толчками — ИМХО самая жирная и полезная опция для меня. Комфортная езда по городу без пинков при накате на малой скорости. Катаюсь уже около двух месяцев, забыл про толчки в пробках. Расход топлива не изменился, все в рамках стиля езды и времени года.

*Бонус*
А вот так тюнингуют в Японии 🔥🔥🔥
Тюненые мозги, трасса GTbox, МКПП, возможно что-то еще 😏😏😏


источник

Honda Element ☆Black☆ › Бортжурнал › Долой катализатор

Периодически доставал Чек — низкая эффективность катализатора, расход топлива ЗАМЕТНО увеличился, динамика напротив — упала.

Теперь — установлен пламегаситель MG-Race (круглый) + электронная обманка (сопротивление) на 2ую лямбду.

Итог — динамика, особенно на низах изменилась нереально и конечно в лучшую сторону)
расход бензина упал катастрофически)

зы: есть еще идея поменять саму 2ую лямбду, какую посоветуете поставить? (может Bosh? в Экзисте около 1700р)

upd: прошел уже год. итоги таковы… расход был 17 литров в городе, стал 12. А по трассе так и совсем до 9-10 упал. Красота!
www.glu-shak.ru/ рулит ))

ап: фотка через 1 год после замены

Honda Element 2003, двигатель бензиновый 2.4 л., 162 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Honda Element, 2003

Honda Element, 2003

Honda Element, 2008

Honda Element, 2004

Смотрите также

Комментарии 28

На каком пробеге катализатор помер?

первую лямбду переносили чуть выше?

на сколько мне известно, то они в штатных местах

У меня обманка стоит. только механическая. и заглушен чек. Вот ищу паук, без каталика. чтобы новую трассу сделать и перепрошиться.

Эх, а у нас такого сервиса нет.

прочитав твою статью тешил тоже сменить катализатор на пламегаситель, а то чё та расход у меня схож с твоим вдруг поможет. да ошибки не какие не выдало?

А ты мне теперь обьясни. Вот тебе вырезали банку всю с катализатором. 1ЛЗ осталось на месте, пламягаситель приварили новый, а куда 2ЛЗ дели?
Фотку хотя бы приложил что ли, как это выглядит. Выручай.

2 ЛЗ у меня так и осталась на месте, на сколько я понял…
Но ок, я постараюсь тебе сфоткать

звук выхлопа после замены ката на пламегас сильно увеличился?

вооообще нечего не поменялось ))

А тебе вварили во внутрь старого катализатора или поставили вместо него эту банку с похожими размерами?

старый вырезан в ноль, и пламягаситель вместо него

Какой теперь расход топлива?

upd: прошел уже год. итоги таковы… расход был 17 литров в городе, стал 12. А по трассе так и совсем до 9-10 упал. Красота!
www.glu-shak.ru/ рулит ))

Вторую лямбду лучше в мозгах выключить. Евро 2 чо.

напиши артикул гасителя, производителя и так далее

Я понимаю, что брал (гаситель и обманку) в одном месте — где? у кого? ну и цена? Мало ли, может кустари какие, полно опыта, после установки обманок что только с движком не было, положительного опыта мало.
Да и бензин замерь как положено — залей под горловину, чтоб его видно было, откатай более ста км и снова так же залей. Подсчитай точный расход, потом отпишись. Пожалуйста) Вот тогда и будем разговор вести.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector