Сообщества › Volkswagen Passat B5 › Блог › Замена катушек зажигания passat b 5 + awm 1.8 t
Всем доброго времени суток.Началась проблема с авто, троит на горячую двигатель, почитав советы решил заменить катушки зажигания.Какие лучше поставить?
Смотрите также
Комментарии 24
Катушки попробуй местами поменяй и посмотри заново ошибки, если пропуски появились на других цилиндрах- то меняй катушки, и посмотри состояние свечей
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Пассат б5 плюс 1.8 турбо. Машина троить до невозможного плюс дымить. что за ошибки и как исправить. 16684 отмечен пропуск зажигания в одном несколько цилиндрах. Постоянное значение. 16685 отмечен пропуск зажигания цилиндра 1 постоянное значение. 16686 отмечен пропуск зажигания. Постоянное значение
Беру брал за 2300 у нас в Севастополе. Оригинал 3000 стоила.
Да уж, советчики собрались. С чего вы взяли, что виноваты катушки? Причин троения огромное множество. Когда катушка из строя выходит, то моргает чек и двигатель колбасит сильно. Для начала нужно начать с малого — свечи, фильтра, замер давления топлива, замер компрессии и т.д. И уж потом катушки.
свечи новые, фильтра все новые.сегодня ехал с работы, надавил на газ почти до отсечки, машина немного задумавшись полетела и загорелся чек, троение прекратилось!приехав домой полчаса стоял рядом с ней-так и не затроила
Возможно, что причиной троения был нагар на свече или где то в камере сгорания. Он выгорел и мотор заработал как надо. Всех наставляю — после долгого тошнилова всегда нужен отжиг. Иначе будут жалобы типа «много начала жрать», «тупит», «не едет».
но троение начинается именно в сырую погоду!
Похоже на контакты, пошевели их, сними и одень каждую катушку. Можно поменять их местами. Подергай контакты ДПРВ. И остальные тоже не помешает. Мотор мылся когда нибудь?
точно сказать не могу, приобрёл 2 недели назад, ездил всё отлично, но вот началась сырость и мотор затроил
Возможно, что причиной троения был нагар на свече или где то в камере сгорания. Он выгорел и мотор заработал как надо. Всех наставляю — после долгого тошнилова всегда нужен отжиг. Иначе будут жалобы типа «много начала жрать», «тупит», «не едет».
Не бери катушки Мобилитрон. Катушка отьездили 3 мес и сдохла. Взял Беру и вроде норм. А вообще подключи ваг ком и посмотри какой цилиндр выделывается). Затем поменяй местами катушки, с нерабочего поставь на рабочий и наоборот. Потом считай ошибки опять. Если начал выделываться уже другой цилиндр, то это катушка, а если все тот же, то тогда может и свеча.
пропуски выскакивают на всех цилиндрах судя по ошибкам
Не меняй все четыре сразу. Купи одну и по очереди «вылови» ту, что дает пропуски, ее и замени. У меня с пробегом 214 тыс. заменены 3 из 4-х: 2 Беру ZSE043, а одна из коробки ВАГ производства Eldor. С завода стояли катушки Era. Недавно купил на запас катушку Era 880007, но в упаковке производителя (вожу с собой на случай неисправности — это вообще мастхэв, т.к. кактушки иногда не предупреждают о скором выходе из строя, у меня так было два раза прямо на дороге — сгорела и все, только три цилиндра, заменил за 5 минут, т.к. была с собой, с тех пор всегда лежит в багажнике исправная катушка и свеча).
лучше оригинальные бери с разборки не бери бегать будешь туда сюда менять) я сегодня взял фирмы HuGO 1500р
а из за чего может ещё троить?при чем когда было сухо не троил, а вот при влажности начинает
Катушка или свечи пробивают
На бочку себе ставил BERU три с половиной года проблем не было. Потом сгорела купил точно такую же.
Volkswagen Passat B5+ 1.8T, AWT, чип › Logbook › Установка катушек зажигания Hitachi
Был наслышан про недолговечность родных катушек зажигания 06B905115 с индексом D и R, которые как раз у меня и стояли. Да и вообще всех втыкающихся катушек, которые являются заводскими аналогами для двигателей 1.8T AWT и AWM. Свои родные катушки с индексом R за время владения автомобилем уже все переменял на аналогичные с индексом D. Одна умерла совсем, две других давали пропуски воспламенения и следовательно дерганья при больших оборотах и большой нагрузке двигателя, четвертую поменял превентивно и оставил на запас. И как оказалось, катушки стоимостью 2000р каждая на наших двигателях являются чуть ли не расходником, мрут часто и как правило все друг за другом.
Изучая этот вопрос, выяснил, что есть оригинальные японские катушки производства Hitachi с номером 06B905115E, которые ставились с завода на Ауди RS6 (4.2л), а так же на некоторые S3, A4 и американские Пассаты с двигателями 1.8T, и проявили себя исключительной надежностью и стабильностью искры. Основное их внешнее отличие в том, что они имеют уши крепления на корпусе, за которые притягиваются к клапанной крышке. На большинстве клапанных крышек двигателей 1.8T есть резьбовые отверстия для их крепления (как в моем случае). С некоторого времени их перестали выполнять на поздних двигателях, использующих втыкающиеся катушки со встроенным коммутатором.
Покупать новые катушки с индексом E, при том что я недавно поменял все свои катушки, и они в общем то работают, не очень то и хотелось. Но вот я увидел объявление о продаже комплекта с разбитого автомобиля хитачевских катушек с индексом E в комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами и болтами. Долго не думал, решил брать ))
Так как выштамповка на клапанной крышке не соответствует рельефу катушки, то даже уплотнительное кольцо полностью не герметизирует свечное колодце от попадания пыли и влаги. Поэтому переставил со своих старых мертвых катушек уплотнительную резинку, одевающуюся на ножку катушки, на новые хитачи.
С установкой не возникло никаких проблем, сели плотно и уверенно.
Volkswagen Passat › Бортжурнал › Замена катушки зажигания AHL
Всем хорошего настроения.
Больше года наблюдал проблему с авто в сырую погоду. Машину колбасило, плохо тянула. При прогреве всё становилось нормально. После проезда лужи — опять, но не надолго. Поэтому зимой и летом машину приходилось перед поездкой прогревать. Иногда, когда времени ждать не было, выезжал сразу после запуска. Машина, в таком случае, ехала плохо, явно не хватало мощности. После нескольких минут поездки мощность неожиданно прибавлялась. Стало ясно, что проблема по высоковольтной части. Преждний хозяин авто менял провода и свечи, а до катушки не добрался. Сказал, только что она в трещинах. Купил бу на форуме passatworld.ru/ за 500 рублей. Вроде ничего, но на одном из высоковольтном пине была коррозия. Несколько раз пытался заменить её, но всё не выходило: уж очень далеко она запрятана на моём моторе. Забил, короче. Но при последней длительной поездки в сильную метель машина опять стала тупить. Мощность пропала. Выше 3000 оборотов появлялась сильная вибрация. Пришлось так ехать около 50 км. После приезда, примерно через час завелась нормально. На следующий день завелась опять плохо. После прогрева вибрация прошла. Ошибок по двигателю, кроме лямбды (00525) — нет. Но с этой ошибкой я езжу уже долго, мне кажется она из-за трещины в выпускном коллекторе. Решил ещё раз попытаться заменить катушку, только купил новую, так как два раза разбирать не хотелось.
Купил bremi 11731 за 3400 рублей. Сильно экономить не стал, а то мало ли что. Были дешевле версии при заказе.
Менять решил сам. Попросился в тёплый гараж знакомого. Для замены понадобилась отвёртка, шестигранник и какая-то мать. Добирался я до катушки очень долго. Пришлось снять все патрубки после ДМРВ, открутить расширительный бачок, дроссельную заслонку. Дроссельную заслонку снимать не стал, так как она с подогревом и к ней подключены патрубки с антифризом. Её пришлось зафиксировать в крайнем положении, насколько позволяют шланги. Много времени заняло откручивание болтов крепления катушки — лучше использовать удлинитель бит, но он у меня сломался. Пришлось крутить удлинённым трубкой г-образным шестигранником, просовывая руку под впускным коллекторм. Очень неудобно отключать свечные провода, так как нет места для руки. Последний провод вытащил при помощи верёвки. Но больше всего меня расстроил тот факт, что катушку, после снятия, достать оттуда очень сложно — мешают шланги ДЗ. С горем пополам удалось это сделать. Как и предполагалось — катушка с трещиной.
Запихивать новую катушку тоже сложно и страшно сломать. Установка новой прошла успешно, сложность возникла при подключении фишки с управляющими проводами — щелчка так и не было. Пришлось оставить так.
На всё ушло три часа времени и кружка чая. Машина завелась нормально. Правда странно ведёт себя стрелка тахометра — при резком отпускании газа обороты падают ниже 800, но потом выравниваются. Может быть ДЗ адаптируется после снятия клеммы. Буду наблюдать.
Мой совет для тех, кто решится менять катушку — совместить эту процедуру со снятием и чисткой дроссельной заслонки, так как без неё это делается намного проще. У меня ДЗ была довольно чистой, а времени мало, тем более не хотелось задерживать хозяина гаража, который был всё время рядом и помогал по мере сил.
Снятие, проверка и установка катушки зажигания
1 На двигателях ADP катушка зажигания расположена на моторной перегородке кузова с правой стороны. На двигателях ADR, APT и ARG катушки зажигания расположены на клапанной крышке, над цилиндрами №3 и №4. Эти двигатели имеют катушки с так называемой «холостой искрой». На двигателях AHL, ANA и ARM катушка зажигания расположена на моторной перегородке, посредине. На двигателях с турбонаддувом катушки зажигания расположены над своими цилиндрами.
2 На двигателях с одним распределительным валом отсоедините электрический разъём низкого напряжения, затем запомнив способ подсоединения и установки проводов высокого напряжения, отсоедините провода высокого напряжения. Снимите катушку зажигания.
3 На двигателях без турбонаддува с двумя распределительными валами отверните крепёжные болты и снимите верхнюю крышку двигателя (если есть). Отсоедините от катушки зажигания электрический разъём. Отверните гайку и отсоедините провод заземления. Аккуратно снимите высоковольтные провода со свечей №№ 1 и 2. потянув за наконечники проводов, но не за сами провода. Отверните крепёжные болты, поднимите блок катушек зажигания, одновременно отсоединяя высоковольтные провода N’N 8 3 и 4 (рис. З.З.а — г). Снимите прокладку.
4 Натурбонаддувныхдвигателяхснимите верхнюю крышку двигателя (если есть). Отсоедините электрические разъёмы от каждой катушки. Отверните болт и отсоедините от клапанной крышки провод заземления (рис. 3.4).0тверните крепёжные болты и снимите катушки, одновременно отсоединяя высоковольтные наконечники от свечей зажигания. Снимите с катушек прокладки. При необходимости можно отсоединить высоковольтные наконечники и от катушек.
5 На двигателях ADP отсоедините электрический разъём низкого напряжения и высоковольтные провода. Затем подсоедините для проверки цепи низкого напряжения омметр к контактам 1 и 15. Сравните сопротивление первичной обмотки катушки с приведенным в Технических данных. На двигателях ADP проверьте и сравните с Техническими данными сопротивление вторичной обмотки, подсоединив омметр к контактам 4 и 15 (рис. 3.5). На двигателях AHL, ANA и ARM сопротивление вторичной обмотки можно проверить, подсоединив омметр к высоковольтным выводам цилиндров 1 и 2, и 3 и 4.
6 Надвигателяхбезтурбонаддувасдвумя распределительными валами проверка сопротивления катушки невозможна, но наличие высокого напряжения проверить можно, отсоединив электрический разъём и подсоединив вольтметр между центральным контактом и «массой». При включении зажигания вольтметр должен показать напряжение аккумулятора.
7 Надвигателяхстурбонаддувомлучшим способом проверить исправность катушки является за мена её на заведомо исправную. Другой способ проверки: отсоединяйте от форсунок впрыска электрические разъёмы, чтобы выяснить, в каком цилиндре искры нет. Выяснив это, выверните свечу зажигания из этого цилиндра для визуального осмотра. Если свеча не может быть виновницей отсутствия искры, и двигатель в цепом находится в хорошем состоянии, то надо полагать, что неисправна катушка зажигания. Переставлять катушки с одного цилиндра на другой можно — это также может дать некоторые результаты при диагностике.
8 Установка производится в порядке, обратном снятию. На двигателях с двумя распределительными валами, чтобы закрепить электропроводку, отожмите фиксаторы.
Рис. З.З.а. Отсоедините электрический разъём…
Рис. 3.3,6. …и отсоедините заземляющий провод
Рис. 3.3.в. Отверните крепежные болты и снимите катушку зажигания
Рис. 3.3.г. Катушка зажигания и высоковольтные провода
Рис. 3.4. Провод заземления [указан стрелкой)
Рис. 3.5. Контакты низкого (1 и 15] и высокого (4) напряжения
16.11 Поиск неисправностей в зажигании
Поиск неисправностей в зажигании
Тот, кто хочет выявить дефект в зажигании, должен действовать по системе:
- Есть ли вообще искра зажигания, выясняется путем простой проверки напряжения.
- Подача тока к системе зажигания/впрыска осуществляется через предохранители 28, 29, 32 или 34 (в зависимости от модели двигателя). При отказе зажигания проверьте эти предохранители (глава Электротехническое оборудование).
- Внимательный визуальный контроль часто обнаруживает наиболее распространенные источники неисправностей (провода, разъемы, пробои напряжения).
- Лишь после этого поочередно проверьте катушку(и) зажигания, датчик Холла, или датчик числа оборотов двигателя, или датчик момента зажигания.
- Если все это было безуспешным, пусть в мастерской опросят компьютер.
Выключите зажигание, вынув разъем на оконечных каскадах.
Слева: в четырехцилиндровом двигателе 1,6 л разъем (2) отсоединяется на оконечном каскаде (3) рядом с катушкой зажигания (1).
Справа: в четырехцилиндровом турбодвигателе и в шестицилиндровом двигателе отсоединяются оба разъема (стрелки) на оконечном каскаде.
Есть ли напряжение зажигания?
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
|
Слева: здесь проверяется, появляется ли вообще искра в системе зажигания. Ради надежности свеча должна быть закреплена на двигателе посредством пускового провода для обеспечения проводимости. Здесь это не показано ради наглядности.
Справа: на снятом разъеме (2) проверяется относительно массы (3), подается ли напряжение на оконечный каскад (1).
Открытый распределитель зажигания (здесь четырехцилиндровый двигатель)
1 – датчик Холла;
2 – диафрагменный ротор;
Катушка зажигания четырехцилиндрового двигателя 1,6 л снабжена правильными обозначениями клемм
