Меню Рубрики

Установка кикстартера на урале

Установка стартера на мотоцикл урал своими руками

Опишем как происходит установка стартера на мотоцикл Урал своими руками, подберем зубчатый венец и стартер, определим место для крепления. Расскажем про возможные проблемы и их решение.

Поклонники и просто владельцы мотоциклов Урал владеют не просто средством передвижения, а вещью сформировавшей целое поколение байкеров. Увы, возраст дает о себе знать и проявляется он в неприятных мелочах. Такой можно считать отсутствие стартера. Проблема не критичная, но доставляет некоторое неудобство. Решить вопрос помогли народные умельцы, которые начали приспосабливать стартера от автомобилей на свой байк. Сегодня расскажем, как происходит установка стартера на мотоцикл Урал своими руками.

Зачем нужен стартер?

Некоторые модели современных мотоциклов комплектуют стартерами по причине отсутствия заводной лапки. Здесь наличие стартера подразумевается изначально. Однако в остальных случаях он служит лишь для удобства ездока. Не нужно каждый раз упражняться перед поездкой, особенно если клапана не настроены или зажигание.

Урал, по причине своей архаичности даже не подразумевал установку стартера. На момент выпуска первых мотоциклов стартер был изыском, который советский гражданин позволить себе не мог, а дальше конструкция сохранялась по причине своей надежности.

Установка электростартера на мотоцикл Урал избавит вас от перекаченной правой ноги, внезапных повреждений коленной чашечки, поэтому можно считать процедуру упрощающей жизнь ездока.

Подбираем зубчатый венец и стартер

Первым делом обращаем внимание на маховик мотора, именно он является ключевым для дальнейших работ. Его вращение, если смотреть со стороны коробки передач, происходит против часовой стрелки, а значит нужно подбирать стартер, вращающийся в обратную сторону (по часовой стрелке). Здесь нам подойдут модели:

Также возможна установка стартера на Урал от ряда моделей подходящих для импортных авто. Проблема таких стартеров – дороговизна, которая относится и к современным моделям автомобилей ВАЗ. Здесь выбирайте сами, что для вас в приоритете — стоимость детали или срок службы.

Обращайте внимание на наличие кожуха и его направленность. От этого параметра будет зависеть способ крепления детали и дальнейшая простота обслуживания. Вращать стартера, относительно собственной оси не желательно и может привести к его поломке.

Теперь нужно подобрать венец. Венец — зубчатая накладка на маховик, передающая вращение стартера двигателю, путем зубчатой передачи. Проблема состоит в том, что приобрести деталь – достаточно проблематично. Под размер маховика может подойти запчасть со снегохода Буран, а также более современных отечественных мотоциклов «Вояж», «Кобра», «Волк». Размер зубьев первого венца равен 2.5, а модуль трех последних 2.2. Этот параметр должен соотносится с модулем стартера.

В случае несовпадения модулей есть несколько вариантов решения проблемы:

  1. меняем венец/шестерню стартера на подходящую по модулю.
  2. подгоняем зубья имеющегося венца или шестерни стартера под модуль.
  3. с нуля изготавливаем венец или приводную шестерню стартера.

Крепеж стартера

Первым делом определяем место крепления элемента. Самым популярным считается левая верхняя сторона над маховиком. При этом мы столкнемся только с необходимостью вырезать окошко для зацепления шестерен стартера. Ставить стартер по центру или с правой стороны затруднительно, из-за необходимости переделывать ряд элементов мотора.

Для монтажа, под кожух бендикса выпиливают отверстие. Далее снимаются мерки, и из листа стали толщиной 4мм выпиливается крепление стартера. Такая толщина необходима, чтобы выдерживать нагрузки которые испытывает крепеж при работе механизма стартера. Аналогичным образом можно изготовить не одно сплошное, а пару креплений. Таким образом можно упростить процесс изготовления крепежа, но настройка зазоров станет намного сложней.

Совет. Для большей монолитности конструкции хвост стартера лучше всего закрепить жестко к мотору или прихватить хомутом.

Готовую пластину крепят болтами или точечно прихватывают аргоном, далее проводится пробная сборка. Теперь следует убедиться в выставленных зазорах:

  • между зубчатым венцом маховика и роликовой муфтой зазор 2-4 мм;
  • между бендиксом и венцом 3-7 мм.

Далее маховик вращают, наблюдая за совпадением шага бендикса и венца. При этом вращение маховика обеспечивают с помощью кикстартера. Убедившись, все работает как положено можно произвести пробный проворот, выкрутив свечи зажигания. Если стартер вращает маховик, при этом не издаются посторонние звуки, то пластину можно приваривать аргоном окончательно.

Важно! Сварка корпуса КПП возможна только после демонтажа всех резиновых деталей, установки первичного и вторичного валов и закрепления крышки на 4-х болтах.

Проблемы с аккумулятором и генератором

После того, как установка стартера на мотоцикл урал своими руками завершена – остается пара нерешенных проблем. Прежде всего автомобильный стартер требует более производительного аккумулятора. Выход из ситуации – установка недорогой батареи на новое крепление (с боковой части мотоцикла. Выглядеть все будет достаточно грубо, но зато недорого.

Другой способ – подбор импортного аккумулятора аналогичного размера с увеличенной 18 А/ч емкостью. Придется неплохо переплатить, зато внешний вид мотоцикла не пострадает.

Наконец оказывается, что родной генератор слабоват и зарядить новую батарею неспособен. Сразу ответим, что перемотка поможет увеличить производительность, но ее не хватит для наших целей. Как тогда быть? Есть несколько вариантов:

  • генератор от ИМЗ. Есть дешевая модель 14.3771, которая отлично подходит, даже без переделок под наш мотоцикл. Ее огромный недостаток – ужасное качество сборки. Генератор часто выходит из строя. Решение – современные модели марки DENSO, которыми комплектуются данные мотоциклы.
  • автомобильный импортный генератор. Здесь проблема состоит в его установке. Если вы выберете удлинение вала и монтаж через планшайбу, то учтите, что все работы должны быть выполнены с высокой точностью. Также такие генераторы можно установить с помощью ременного привода. У способа есть масса плюсов, в особенности – неприхотливость. Все что нужно это следить за состоянием ремня и раз в 10 – 15 тысяч проверять полость крышки генератора на наличие загрязнений.

Из недостатков такой переделки — упавшая мощность двигателя и увеличение нагрузки вала. С другой стороны мощность можно поднять другими способами, а нагрузки двигателя избежать не получится.

Заключение

Теперь вы знаете, как сделать стартер на мотоцикл Урал. Процесс не самый простой и основной его идеей является точность всех работ. Не забывайте проверить вращающиеся детали на биение, особенно если самостоятельно изготавливаете венец маховика. Работу можно упростить, если иметь достаточно средств, чтобы заказать один из продающихся комплектов для переделки в интернете. Останется только подготовить посадочные места, подогнать основные зазоры и готово.

Читайте также:  Установка предпускового подогревателя на газ 3309

источник

Установка стартера на мотоцикл Урал своими руками

Оснащение мотоцикла стартером в большинстве случаев обуславливается тяготением его владельца к удобству и практичности, реже – острой необходимостью. В некоторых случаях, к примеру, когда техническая особенность агрегата не позволяет оборудовать его заводной лапкой, установка данного модуля является единственным выходом.

Стартер – электромеханическое устройство, предназначенное для запуска двигателя внутреннего сгорания. Приспособление представляет собой мощный электромотор смешанного возбуждения, работающий от постоянного тока, предоставляемого бортовой АКБ.

Выбираем стартер

Перед тем, как поставить электростартер на мотоцикл Урал, следует ознакомиться с техническими параметрами мотора данного ТС. Последние модели двухколесной легенды оснащаются четырехтактным оппозитным двухцилиндровым двигателем объемом 745 см3 и мощностью 40 л.с.

Для установки, как на указанный двигатель, так и на остальные творения ИМЗ и КМЗ, чаще всего используются модели СТ-353, СТ-367, СТ-369 или “донорные” от ВАЗ 2109, 21099, 2110 и 21011. Характерной их особенностью является вращение привода по часовой стрелке, широкая распространенность и невысокая стоимость. Данный компонент может быть взят и с зарубежных автомобилей (Skoda, Mitsubishi, Toyota и т.д.), но ввиду относительной дороговизны их использование практикуется реже.

Также следует обратить внимание на венец приспособления. Если его диаметр или шаг зубьев отличается от необходимого нам, то данная деталь подлежит доработке. Ее осуществление достигается разборкой стартера и извлечением осевого вала с закрепленной на нем шестерней. Зубья последней стачиваются, а внутренняя часть при этом остается нетронутой. Внутренний диаметр подходящей шестерни растачивается настолько, чтобы ее можно было напрессовать на наружную часть сточенной детали. После прессовки оба компонента свариваются, а швы стачиваются под стык.

Процесс установки

Сборочный чертеж системы электрозапуска:

  1. деталь крепления стартера;
  2. венец;
  3. стартер;
  4. хомут;
  5. кронштейн крепления задней части стартера;
  6. маховик.

Установка стартера на мотоцикл Урал своими руками осуществляется у КПП (зачастую в верхней части). Монтаж можно произвести и в левой части, однако в таком случае придется пожертвовать лапкой кик-стартера, или пересмотреть ее устройство.

Первым делом следует разметить выборку картера пускового устройства и коробки передач. Затем вырезать помеченные области при помощи болгарки или фрезеровочного станка. Среди возможных вариантов крепления стартера можно отметить три наиболее популярных:

  • При помощи цельной стальной или дюралюминиевой пластины. Приобретенная или изготовленная самостоятельно, она должна иметь центральное отверстие и крепления к корпусу двигателя. Стандартные спицы фиксации КПП при этом заменяются на удлиненные. При монтаже пускового устройства с пластиной, шайбы и гайки следует подбирать такой толщины, чтобы при включении шестерня бендекса полномерно зацеплялась с венцом маховика и аналогично выходила из сцепки при выключении.
  • При помощи двух отдельных или одного сплошного (полумесячного) нижнего дюралюминиевого фиксатора приваривающегося к КПП. При этом во избежание деформации, все резиновые детали из картера КПП должны быть извлечены.
  • Цельная дюралевая пластина крепится 2-мя болтами и приваривается к картеру КПП.

При любом из указанных видов крепления нагрузка с соединительной пластины снимается при помощи фиксации задней части стартера к корпусу мотоцикла.
Далее при закрепленном приспособлении выставляются зазоры, как роликовой муфты с венцом, так и венца с шестерней стартера.

Заключение

Установив стартер на мотоцикл Урал своими руками, и выставив зазоры, следует прихватить фланец к КПП. Проверив равномерность всех стыков, производится подключение устройства к АКБ. Изъяв свечи зажигания, произведите серию пробных запусков, прислушиваясь в процессе на отсутствие посторонних шумов, неровностей, заеданий и прокруток в работе пусковой системы.

При установке данного приспособления следует помнить о повышении расхода энергии. Для полноценной работы мотоцикла выполняется замена стандартной АКБ на более мощную. Здесь есть два варианта: прибегнуть к применению батарей, либо больших по размерам, либо импортных моделей.

Первый случай влечет за собой небольшое изменение конструкции мотоцикла, для вмещения мощной батареи, второй – установку более производительного генератора, т.к., базовая модель Г-424 не справится в полном объеме с зарядкой вместительной АКБ зарубежного образца.

В любом варианте замена стандартной батареи, хоть и займет некоторое время, но пойдет мотоциклу только на пользу.

[sc:ads5]

источник

Установка стартера на мотоцикл «Днепр»

В стандартной комплектации такие советские мотоциклы как «Днепр» или «Урал» заводятся только с кикстартера. И если двигатель работает нормально, заводится с двух – трех тычков, кикстартера вполне хватает. Но все же многое мотто владельцы были бы не прочь осовременить своих коней, добавив в их конструкцию такой агрегат как электростартер. Он придает мотоциклу более современный вид и упрощает процесс запуска двигателя. Тем более что конструктивные изменения картера при этом минимальны и сама доработка не столь сложна.

Список деталей:
— Стартер из моторной лодки «вихрь» или автомобиля «запорожец»;
— Венец под стартер;
— Металлическая пластина крепления стартера;
— Дрель, болгарка.

Так же для работы стартера понадобится более мощный чем стандартный, аккумулятор. Рекомендуется использовать аккумуляторы, емкостью не ниже чем 18 ампер часов.

Начинать нужно с установки венца.

Для этого с двигателя скидывается коробка и раскручиваются шесть болтов, держащих диски сцепления. Венец устанавливается вместо последнего диска. Размер венца немного больше чем размер диска и он будет мешать установке коробки на свое место. Есть два способа как это устранить: Первый это укоротить пальцы, на которых держатся диски сцепления на 3мм, второй это срезать выступающие из картера направляющие коробки.

Вторым этапом будет изготовления пластины крепления стартера. Крепится эта пластина будет к двум верхним шпилькам, за которые держится коробка передач. В ней просверливаются три отверстия – два под крепления стартера, одно под крепление к шпилькам. Второе отверстие лучше будет просверлить при точной подгонке стартера к зубьям венца.
Вот как она примерно должна выглядеть:

Читайте также:  Установка люка ниссан примера

Затем в картере двигателя болгаркой вырезается отверстие под стартер. Через него стартер будет взаимодействовать с венцом. Вырезается на коробке и на двигателе отдельно, после чего коробка одевается на двигатель.

Далее со стартера механически нужно выдвинуть крутящую венец шестерню. Проще всего это будет сделать, сняв втягивающий механизм и нажав на имеющийся там рычажок. Затем стартер устанавливается на место, проверяется ход шестерни. Она должна свободно двигаться вперед – назад, при этом хорошо соприкасаться с венцом, когда выдвинута. Если зазор между ними будет слишком велик, это повлечет за собой повышенный износ зубьев, а если слишком мал – неприятные звуки при запуске двигателя. Когда стартер нашел свое место, размечается и просверливается оставшиеся отверстие под шпильку. Все болты затягиваются, стартер на месте. Далее проводится пробный пуск двигателя.

источник

Проскакивает лапка кикстартера (коробка 6204)

Стала проскакивать лапка кикстартера. Мотоцикл Урал М-66, коробка 6204 (та же, что на К-750 и М62-ом и М-63-ем Уралах).
При плавном нажиме, напремер когда пробуеш дернуть рукой, лапка не проскакивает, коленвал прокручивается. При резком нажиме от ноги лапка характерно резко срывается, чувствуется что собачка выходит из зацепления, лапка опускается до конца, при этом коленвал не проворачивается.
Такое случалось и раньше, сразу после пересыпки коробки. Но тогда это скорее было исключением. Теперь же это происходит практически всегда. Резкое ухудшение произошло буквально в течение нескольких дней. Позавчера и вчера уже несколько раз приходилось заводится с толкача.
Понимаю что это из-за износа собачки и детали, с которой она входит в зацепление. Иногда проскакивая, детали постепенно изнашивались, пока с течением времени износ не достиг критической точки, когда лапка срывается уже практически всегда. Проморгал наверное при переборке, что эти детали подношены.
И понятно, что коробку однозначно разбирать. Просто ооооочень не хочется делать это сейчас, под конец сезона. Неприятно разбирать-собирать работающую технику. Вот и решил написать, вдруг сейчас прийдет какой-нибудь оппозитный ГуруЪ и скажет: ха, да не беда, есть один старый проверенный дедовский способ, до конца сезона дотянеш! Береш молоток, брусок, аллюминиевую пудру и 100г водки.
Вобщем, вдруг и вправду кто-нибудь чтото подскажет.

Неужели так сложно раскидать КПП? Делов-то на час с установкой/снятием.

возможно пружина собачки ослабла либо ее перекосило.если это так,если положишь коробку на правый бок кик будет работать,так как собачка под своим весом упадет в зацепление с храповиком.ставлю банку пива,на то,что пружинка во всем виновата.ЗЫ банку пива ставлю пока что пустую.

Не знаю как вы умудряетесь так быстро делать. Читал тут что и мотор можно за пару часов на коленке пересыпать. Я так не умею. Мне только коробку снять — полный день работы. Если не дольше. Поставить столько же. А еще саму коробку разобрать и собрать. Вобщем отпуска не будет, если влезу в это дело.

Старый дедовский совет для этого случая есть но работает только зимой — слить нигрол и залить моторки)))

Zlo_na_kolesaX , а можно ли добраться до этой пружинки, не снимая коробки и не вскрывая передней крышки? Ну, напремер сняв лапку кикстартера с вала, а затем корпус сальника вала кикстартера? Или напремер окрутить правую крышку (со стороны рычага ручного переключения передач)?

interceptor , работала уже мысль в сторону попробовать поменять масло на какое-нибудь другое (сейчас залито Agip трансмиссионка минералка то-ли 75w-90, то ли 80w-90). Напремер на масло с худшими антифрикционными свойствами. Но наверное это не тот случай, когда масло может сыграть какую-то роль. Собачке будет пофиг. А остольной коробке может и навредить.

пофигу какое масло.собачка должна плотно прижиматься,но в то же время легко отходить от храповика .. есть вариант что сама собачка изнасилась.шкив выпрессуешь и перевернешь собачку.выробатку надеюсь сможешь определить. И валы все не нужно вынимать,если, конечно,подшипники живые.нужно будет достать вал,на котором сидит одна единственная промежуточная шестеренка и вал кикстартера,вынимается все без кувалды и даже без молоточка.заодно посмотри шестеренки заднего хода это наверное самое слабое место коробки.,если коробка наличиествует этим.незабудь открутить два винта взводной пружины,они притягивают опору пружины,с тыльной стороны,где вал первичный выходит.перед разбором убедись,что имеется прокладка крышки коробки.да,все валы сидят на крышке,а не в самом блоке,как у днепров.то бишь положишь кп на крышку,и стянешь блок.возможно,что прокладка прикипела и придется поработать тонкой отверткой,чтовы отделить блок от крышки.ну и перед разбором сними кикстартер.вроде все.удачи в разборе.

пардон,надышался всякой дрянью.в твоем случае никакой промежуточной шестерни заднего хода нет.у тебя ж без заднего хода.

Ага, и крышки тоже нету, на которой надо все валы собирать. У меня же касиковская коробка, а не ураловская.

Знаете, есть такая штука называется глаза бояться, а руки делают. Я правда не люблю так говорить, но всё же. Был случай, когда пришлось в дороге сдергивать КПП и перебирать.

1. Вывешиваете заднее колесо, доля этого достаточно поставить мотоцикл на центральную подставку. 1-2 минуты
2. Снимаете заднее колесо. минут 5.
3. снять задний мост. минут 10 откручивать пару гаек. плюс тормозная тяга.
4. снять резиновую муфту с коробки. минут 5.
5. открутить тросик спидометра и сцепления. минут 5.
6. открутить три гайки и один болт крепления КПП. минут 5.
7. попытаться сдернуть КПП, не всегда получается, покрутить за кик стартер и в итоге сдернуть КПП постаравшись пассатижами вытащить шток сцепления и з мотора в глубь КПП и матерясь с трудом вытащить это безобразие из рамы мотоцикла. минут 10.

Итак мы снимали КПП примерно 40 минут. Это ходя попивая пивко вокруг мотоцикла. Одевается всё в обратном порядке и примерно столько же времени. Ну можно много потратить время на засовывания квадрата в сцепление, а так те же 40 минут. Ну для особо одарённых можно потратить на снятие и установку 2 часа. У меня получалось минут за 30-40 и снять КПП и поставить на место.

Читайте также:  Установка продуктов sharepoint для

1. Выколачивается клин кикстартера, снимается лапка минут 5.
2. Раскернивается два винта и выкручиваются, сдёргивается пружинка с самого стартера. ещё минут 5.
3. откручиваются винты крепежа передней крышки. ну минут 5-10, если очень одаренно.
4. скручиваются и снимаются боковые крышки (не помню точно ли их надо снимать или можно с ними нужное нам перебрать) 5-10 минут
5. Вынимаются аккуратно все валы, включая храповый механизм заводлилки.

Итого 25 минут и КПП разобрана. Сборка, ну может займёт час, потому что надо вспомнить как располагаются все шестерёночки.

Итого, слегка колбасясь и попути вырезаю новую прокладки под крышки в КПП мы за 3 часа сделали всё как буд-то так и должно быть.

Но вообще-то и за два часа можно со всем справиться 😉 Дерзайте 😉

P.S. У меня как-то сама оська этой пресловутой собачки лопнула. Так што лезть вам туда и не отмазывайтесь ;-)))

Забыл в переборке КПП указать снятие задней опоры вала кика. ))) Без этого сей вал не вылезет ну никак.
А боковые крыхи снимать 100%, без этого не разберется коробас.

О, блин, точно ;-)))) Ну думаю, откручивать эту опору у него займёт не более 5 минут 🙂

Ещё забыл указать открутить вилку на вторичном валу, под кардан.

Но думаю это то же не более 5 минут.

У меня все немного дольше.
1-2. Для того чтобы выполнить операцию 2 мне нужно:
1) Отсоеденить провода от заднего фонаря и указателей поворотов, чтобы можно было снять заднее крыло.
2) Открутить и снять ящик для инструментов
3) Наверное надо будет снимать аккумуляторный ящик. А для этого:
-открутить клеммы от аккумулятора
-достать аккумулятор
-открутить ящик от кронштейна
-открутить кронштейн
-открутить одно из двух креплений кронштейна к раме
4) Потом открутить заднее крыло и достать его из рамы. Причем именно достать — т.к. это у меня не взял и скинул, а процесс достования (процесс запихивания обратно — еще больший процесс
И только потом я смогу достать заднее колесо.
3. А чтобы снять мост, мне надо открутит не 2, а 4 гайки — в два раза дольше))
3-4. А чтобы снять резиновую муфту, мне надо открутить и снять сначала маятник. И снимая его я буду про себя матерится, вспоминая то, как я его туда запихивал и думая, что мне прийдется делать это снова.
5-6-7. Чтобы снять коробку:
1) Отсоединить один топливный шланг и слить бензин из бензобака
2) Отсоединить второй и третий шланги
3) Открутить и снять бензобак
4) Открутить кронштейн верхнего крепления двигателя
5) Отцепить пружины центральной подставки и заднего тормоза
6) Открутить гайки шпилек крепления двигателя, снять выхлопную систему и водительские подножки
7) Проверить, имеют ли провода, идущие на генератор достаточный запас по длине, который бы позволил подвинуть двигатель вперед, не откручивая провода от генератора. Если не имеют — открутить.
8) Снять провода зажигания со свечей.
9) Подставить что-то под двигатель, вытянуть шпильки и подать двигатель вперед.
И только потом можно будет достать коробку.

Вы меня конечно извините, но вы похоже себе сами делаете проблемы.

Для того что б снять заднее колесо тогда достаточно мотоцикл положить на бок и вытащить его. Я так делал когда мне в дороге было не снять кофры.

Зачем снимать маятник для снятия резинового демпфера? Зачем выдвигать мотор? У вас что, какой-то самопал супер короткий?

Нет, не самопал. Все в стоке (имею ввиду основные узлы и размеры). Не знаю, как у кого с М-63 и М-66 уралами, но у меня чтобы достать коробку без долгих ворочаний и обдирания рамы, нужно подать двигатель вперед. Иначе много замысловатых движений и обдертая краска. С муфтой кардана примерно та же история — нормально снимается только при снятом маятнике.
Правда, раз уж двигатель вместе с коробкой подавать вперед, то без снятия маятника можно обойтись.

Жуть. Я вас понял ;-)))) Тогда надо проще, как в мануале, мотор из рамы вместе с кпп доставать, тогда проще ;-)))))

А ваапще-то просто надо поаккуратней, и всё прекрасно достаётся 😉 и даже бак снимать не придётся 😉

+ что можно на бок положить мот и снять каток) у simfer’a во дворе как то менял квмеру именно такии образом)) не че,сложного)))

Есть 3 альтернативных способа.
1 Купи рабочую коробку, быстро переставь. а ту на зиму.
2 Продолжай заводить с толкача.
3 Поставь электростартер.

Альтернативный способ 3 мне уже приходил в голову. Не катит. Все равно же надо скидывать коробку.
По этой же причине не катит и способ 1. Меня не вскрытие коробки пугает, а поцесс ее снятия и установки обратно. Долгий, нудный, противный.

А я вотсталкивался при разборке коробок с собачками разной длинны, может кто по-опытней в чем секрет и с какой лучше по-короче или по-длиннее? Или моя догадка верна: собачка вырабатывается, ее подтачивали и опять ставили?

Сталкивался с разными видами прорезей, в которые собачки входят, больше всего понравился Волковский механизм с крупной собачкой и глубокими пазами. Хотя Волку кикстартер особо и не нужен

А вот я однажды столкнулся на урале с собачкой. Урал качнуло, а собачка с визгом ускакала в ближайшие кусты. Видимо, на собачке образовалась выработка в месте контакта с уралом.

Пардон за оффтоп, просто чот вспомнилось внезапно. )

Я как приехал в гараж после первых нескольких заводок с толкача, сразу позвонил товарищу, который имеет большой опыт в оппозитах. Он когда думал, можно ли что-то сделать не разбирая коробки и почему могло такое произойти, что собачка проскакивает, сказал что были собачки разной длинны.

Всем спасибо за советы и участие.
Проблема разрешилась благодаря советам камрада Mr_Vlad . Я принял решение воспользоваться его альтернативным способом решения проблемы №2 🙂

Ну эт как-то не по спортивному. Я разочарован. 🙁

источник

Добавить комментарий