Меню Рубрики

Установка кислородного датчика на террано

8.12 Проверка состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)

Проверка состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)

Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О2 с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О2 (обедненная смесь), а значению 0.9 В — низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О2 в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, — именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.

Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.

Выполнение описанной ниже процедуры может привести к занесению в память OBD неисправности, который будет высвечен контрольной лампой “Проверьте двигатель”. По завершении проверки и соответствующего восстановительного ремонта не забудьте очистить память системы (см. Раздел Система бортовой диагностики (OBD) — принцип функционирования и коды неисправностей).

1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:

a) Амплитуда сигнала, вырабатываемого верхнепоточным датчиком должна лежать в диапазоне от 100 до 900 мВ, активно изменяясь в указанных пределах.
b) Нижнепоточный датчик должен вырабатывать сигнальное напряжение в том же диапазоне (в среднем 400 мВ), однако без активных изменений.

2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:

a) Для моделей 1993 и 1994 г.г. вып. — 3.0 ÷ 1000 Ом;
b) Для моделей 1995 и 1996 г.г. вып. — 2.3 ÷ 4.3 Ом (верхнепоточные датчики) и 5.2 ÷ 8.2 нижнепоточный;
c) Для моделей с 1997 г. вып. — 2.3 ÷ 4.3 Ом.
4. В случае выявления обрыва, либо при чрезмерно высоких результатах измерений. Замените соответствующий датчик.

При положительных результатах описанных выше проверок следует проверить на обрыв и короткое замыкание электропроводку на участке цепи между датчиком и РСМ. Если никаких отклонений выявить не удается, автомобиль следует отогнать на станцию техобслуживания для более подробной диагностики.

1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, — постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:

источник

Установка кислородного датчика на террано

Nissan Terrano (2019 год). Неисправности кислородного датчика

Основные неисправности кислородного датчика:

-неисправность нагревателя;
-прогорание, загрязнение керамического наконечника;
-окисление, нарушение контакта.

Выйти из строя лямбда-зонд может по причине предельного срока службы (порядка 60-80 тыс. км пробега).
Контроль состояния кислородного датчика также осуществляет система самодиагностики. При обнаружении неисправности загорается сигнальная лампа на панели приборов.

Косвенные признаки неисправностей датчика – неустойчивая работа на малых оборотах, повышенный расход топлива и низкая динамика. При этом необходимо помнить, что данные внешние признаки сопровождают неисправности системы впрыска и неисправности системы зажигания.

Помимо перечисленных элементов системы выхлопной системы, неисправными могут оказаться другие её части: выпускной коллектор, гофра и резонатор. Данные элементы могут прогореть, проржаветь, получить механические повреждения, выйти из строя в связи со сроком давности элементов. Признаками неисправностей могут являться шум при работе выхлопной системы, запах выхлопных газов в салоне автомобиля, падение мощности двигателя, вибрация и другие негативные последствия. Если Вы затрудняетесь в вопросе определения неисправности выхлопной системы автомобиля, то лучшим способом решения проблемы будет обращение в автосервис на Нагорном для выявления неисправности и ремонта выхлопной системы вашего автомобиля.

Признаки неисправностей кислородного датчика:

— значительно увеличивается потребление (расход) топлива автомобилем;
— работа двигателя становится нестабильной;
— преждевременный выход из строя катализатора.

— автомобиль по дороге передвигается с рывками
— увеличился расход топлива,
— машина «тупит», плохо едет и набирает скорость
— мотор работает неустойчиво на холостом ходу
— сразу после остановки заметен характерный треск в районе нахождения «лямбды»
— при внешнем осмотре датчика выясняется, что он нагрелся до раскаленного состояния (покраснел).

При наличии перечисленных выше проблем, вполне вероятно то, что датчик кислорода вышел из строя, его нужно проверить, вполне возможно, что он нуждается в чистке или замене.

К поломкам кислородного датчика могут привести следующие причины:

-одна из основных причин, особенно актуальная в нашей стране — низкое качество бензина, высокое содержание свинца в нем
-попадание на корпус кислородного датчика тормозной или охлаждающей жидкости
-попытка почистить зонд без знания дела, или не предназначенными для этого средствами

Замена кислородного датчика

Заменить лямбда-зонд на автомобиле очень просто, особенно, если датчик находится на выпускном коллекторе (к нему удобнее добраться). Лучше его менять на хорошо прогретом двигателе, так как холодный металл сжимается, и датчик нередко «прикипает» к коллектору.

— заглушить двигатель и выключить зажигание,
— отсоединить провода у разъема,
— гаечным ключом (иногда требуется торцевой ключ) открутить неисправный датчик
— вкрутить на место новый датчик до упора до упора, но без лишних усилий
— соединить провода на разъеме.
Вот и все, довольно элементарно. Теперь с новым датчиком не будет никаких проблем.

источник

Nissan Primera 2.0 L 6-мкп 黒夢 tekna フル♠ › Бортжурнал › Покупка датчика кислорода : оригинал в 3 раза дешевле аналога и его замена.

Воодушевлённый смелой покупкой пружин по очень привлекательной стоимости (www.drive2.ru/l/10563665/), продолжил поиск интересных и нужных позиций по нереально низкой стоимости. Следующий лот — оригинальный датчик кислорода (верхний лямбда зонд) для версии Р12 2.0л.
Ну и как вам ? Тот самый датчик в оригинале удалось найти по цене в 3 раза дешевлечем любой аналог этого датчика.

Делаю заказ — получаю датчик :

Несколько слов о хитрости фишки этого датчика. Вначале её нужно разъединить, а затем ещё и снять с кронштейна. Нажимаем на фиксатор фишки пальцем и снимаем её, преодолевая сопротивление резинки для герметизации разъёма :

Затем небольшой отвёрткой поддеваем язычок на фишке :

И полностью снимаем её с кронштейна:

А при наличии удлинителя и трещотки — это вообще плёвое дело.

Усилие и датчик поддался.
При этом не нужно снимать термозащиту и пол дня проводить сдирая руки в моторном отсеке.Дальше он свободно выкрутился рукой:

Место установки, для наглядности, верхнего лямбда зонда:

Не сфотографировал как одет ключ на датчик, по этому просто картинка для примера :

Закрутил новый датчик со смазкой, подумав о том, что старый легко поддался именно тоже благодаря ей.
В обратной последовательности подключил и установил фишку. Всё проверил ещё несколько раз и запустил двигатель. Он работал как прежде, ошибок нет и не было. Устранился при езде небольшой затуп при самом начале старта с места при отпуске сцепления. Видимо от времени исправный датчик просто медленнее откликался на подачу сигнала. К слову : последствия неисправности датчика — чек на приборке, нестабильная работа двигателя, высокий расход топлива, подтраивание, раздражительность владельца:).

Ну а чтобы запись не была уж столь бесполезной (так как Америку тут никто не открыл) — добавим полезности для владельцев Р12:

Диагностика двигателя Nissan QR20 и коды ошибок QR20

Чтобы произвести диагностику двигателя Nissan QR20 и определить коды ошибок, необходимо выключить двигатель QR20 на 10 секунд, не нажимая никаких педалей, повернуть ключ зажигания в положение ON на 3 секунды. Затем в течение 5 секунд быстро нажать до упора и отпустить (5 раз) педаль газа. После чего через 7 секунд нажать до упора педаль газа и удерживать ее, пока желтая лампочка на приборной CHECK ENGINE не станет мигать — таким образом произойдет переход в режим диагностики, чтобы прочитать коды самодиагностики, придется отпустить педаль газа, после чего можно считывать коды. В случае ошибок двигателя QR20, они будут показываться последовательно, если все в порядке, лампочка моргнет равномерно 40 раз.

При считывании кодов ошибок QR20, так же можно сделать тест кислородного датчика, для этого прогреваем мотор и отключаем все потребители, после чего прибавить обороты до 2000 и удерживать в течение 2 минут, если все ОК, лампочка CHECK ENGINE должна мигать более 5 раз в течение 10 секунд.

Для сброса кодов ошибок двигателя QR20, необходимо нажать педаль газа и удерживать пару секунд и завести двигатель.

Код ошибки Значение кода ошибки
1000 Канал связи CAN
0102, 0103, 1102 Датчик массового расхода воздуха
0112, 0113 Датчик температуры всасываемого воздуха
0117, 0118 Датчик температуры ОЖ
0120 Датчик положения дроссельной заслонки
0121 Датчик положения педали акселератора
0327; 0328 Датчик детонации
0335 Датчик угла поворота коленвала (POS)
0340 Датчик положения распредвала (PHASE)
0500 Датчик скорости автомобиля
0605 Модуль ЕСМ
0705 Датчик положения выключателя Парковка-Нейтраль (PNP)
0706 Выключатель PNP
0031; 0032 Нагревательный элемент датчика кислорода 1
0037; 0038 Нагревательный элемент датчика кислорода 2 (не наш случай)
0031; 0032 Нагревательный элемент датчика кислорода 1
0132; 0133; 0134; 1143; 1144 Подогреваемый датчик кислорода 1
0138; 0139; 1146; 1147 Подогреваемый датчик кислорода 2
0444; 0445 Электроклапан продувки угольного фильтра EVAP
0550 Датчик давления масла насоса гидроусилителя руля
0650 Индикатор Chek
0710-0725; 0740-0755; 1705; 1760 Датчики и электроклапаны, связанные с АКПП
0165 Источник питания модуля ЕСМ
1111 Электроклапан установки фаз распределения впускных клапанов
1122; 1123 Работа электропривода дроссельной заслонки
1212 Канал связи блока ESP/TCS/ABS
1805 Выключатель фонарей стоп-сигнала
0011 Установка фаз распределения впускных клапанов
0171; 0172 Работа системы впрыска топлива
0300-0304 Пропуски зажигания
0420 Работа трехходового нейтрализатора
0731-0734 Работа АКПП
1121 Электропривод дроссельной заслонки
1217 Перегрев двигателя (OVERHEAT)

Удачного всем самостоятельного ремонта и не дорогих, но качественных запчастей. Это был тот самый случай, когда оригинал от ниссан был дешевле в 3 раза чем аналоги от других фирм.

источник

Кислородный датчик(он же лямбда зонд)

Опции темы
Поиск по теме

Кислородный датчик(он же лямбда зонд)

Всем доброго времени суток! Такая проблема. На моем Пафике с двигателем VG33 бортовик показывает ошибку 141. Так же говорит мне что проблема с датчиком кислорода. Пролазив интернет узнал что это задний лямбда зонд который после катализатора. Вот в чем вопрос. левый или правый? Повторюсь ошибка P0141.

Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2) нумерация с право налево, с низу вверх.

Банк 1 датчик 2, это помоему правая (по ходу движения) головка, нижний датчик

Тоесть получается со стороны пассажира? У меня левый руль. Я левый менял более 2х лет назад. Вот я тоже подумывал что правый накрылся. Ведь ему гораздо больше лет.
Вообще странная расшифровка 😉 банк 1 что это? А вот датчик 2 логика есть, если считать с лева на право.
Купил Бош универсальный. Там самому провода в ихнюю фишку собирать надо. Интересно, там 2 белых провода, не имеет значения с какими я их буду соединять? Ну тоесть белый с белым. Конца то 4 получится. Могу перепутать.

А бортовик расшифровывает очень не подробно. Цитата: ДК нагреватель неисправность.
И все же. Может есть у кого опыт? Какой точно ДК у меня накрылся? Методом исключения не хотелось бы. Ведь татчик универсальный, провода резать буду по месту.

Банк 1 — стоишь лицом к открытому капоту слева направо левая коловка, как бы первая, банк 2 — правая головка т.е. как бы вторая. Даткчик 1 — верхний -прервый в выпускной магистрали, датчик 2 — нижний — второй в выпускной магистрали. Вроде так как-то.

универсального датчика нету, есть универсальный первый и универсальный второй, там количество проводов разное на одном 3 на другом 4. а проверить только тестором, в расшифровке ошибок четко написано какой банк какой датчик. Я сам мучаюсь с банк 1 датчик 1 на 35 двигателе, никак поменять не могу, полгода уже так езжу — расход 20+ , после 4500 тяга пропадает.
PS Изначально еще была ошибка банк 2 датчик 2, заменил лямду который на правой (лицом к капоту) головке, второй, те. под машиной. Ошибка ушла.

Универсальный то есть на многие машины подходит. Там нет фишки к конкретной машине, но есть универсальная сборная. Тоесть, я режу провод от старого ДК и соединяю его с новым ДК универсальной фишкой. Про колличество проводов на задних и передних ДК я вкурсе.
А что не поменяшь на своей ДК?

Долезть немогу никак, он в такой щели там стоит, я туда даже просто рукой пролезть не смог, походу разбирать там в подкапотье все придется а на это надо время и гараж теплый, в двух сервисах посмотрели и сказали примерно «геморойно больно, а денег много не возьмешь. ну нах». Зато честно.

Может все не так уж плохо? Надо посмотреть.
Сервисмены странные, обычно ничего не обещают, а после замены счет безумный выставляют, мол пришлось то то и то и то снимать.

У меня араб катализаторов и лямбд нет, но по опыту эксплуатации прошлых машин хочу сказать что ошибку с лямбдой можети необязательно неисправный датчик давать, там целая гирлянда проблем выдает на лямбду.

Да надо выбить все нахрен и поставить обманку прямо на штекер, где то читал там схемка элементарная, а то с катами помоему машина просто задыхается, я чето заметил у меня под машиной с..ать начало, а из глушака сзади еле-еле пар идет, даже звука движка не слышно в глушителе..

Не все так просто. Я когда свои каты менял в Мир глушителя, они мне сказали что если просто выбить каты, то будет выхлопной тракт прогорать, ведь они по совместительству являются пламягасителями. А в пламягасители из катов превратить не получится, ведь они у нас чугунные. вот так. Плюс обманки, не факт что получится. и я просто поставил оба ката новых. 44 килорубля тогда оставил за всё.
Давай встретимся. Пообщаемся. Мне на VQ35 в живую интересно посмотреть.

Незабитые катализаторы мешают выхлопу не более чем вся выхлопная система. В этом можно убедиться сделав проверку с помощью датчика давления на выхлопе на оборотах 2500 и 4500 например. Посему удалять катализатор ради того чтоб авто поперло лучше нет смысла.
По поводу катализатор это пламегаситель, нет катализатор это катализатор. и если вы его уберете то температура железа выхлопного тока понизиться. катализатор так устроен что сам по себе работает при условии повышенной температуры 450-650 градусов. Поэтому во многих инструкциях по эксплуатации четко указано, что запрещено стоять на сухой траве. (были случаи возгорания травы под авто)

По ДК В1 и В2 это обозначение ряда цилиндров. Первый ряд цилиндров всегда связан с первым цилиндром. Д1 и Д2 ето датчики до катализатора и после катализатора , соответственно.

P0141 в данном случае обрып подогревателя ДК. то есть три варианта проблемы. Датчик, проводка, сам комп. сам комп почти не бывает, проводка редко и сам датчик наиболее часто. В ДК просто рветься спираль нагревателя. чтото вроде спиралив плитке на которой вы еду готовите))). не чиниться. На ниссанах если не новые можно обычно менять на какой угодно лишбы примерное сопротивоение подогревателя попадало с оригинальным. При такой ошибке установка эмулятора не подойдет.Хотя можно поставить эмуль и прикруьтить чтонибудь с похожим сопротивлением.

Можно просто прошить авто и исключить из комплектации вторые ДК.

источник

Читайте также:  Установка пенного пожаротушения шахтная пш

Добавить комментарий

Adblock
detector