magtol › Блог › Установка датчика дождя ДДА-35.
И так, в погоне за совершенством и комфортабельностью было решено установить универсальный датчик дождя Тольяттинского предприятия марки ДДА-35.
Отличается от ДДА-25 только сигналом управления, в 25 плюсом, в 35 управляет минусом. Так как для нашей модели по параметрам подходит именно этот датчик.
Прошу пользователей не испытывающих интереса в потребности к данному виду опции и считающих ее бесполезной не высказывать свое мнение в ненужности, сами понимаете, что оно субъективное, как говорится — со вкусами не спорят. А вопрос касающихся работоспособности и функциональности данного девайса как раз рассмотрен в данном обзоре. К великому сожалению сразу могу сказать, что данный датчик по функционалу надежд не оправдал. Позыв купить данный датчик был в основном из за мелкого редкого дождика который часто вынуждает играться с рукояткой переключения скоростей дворника во время поездки в режиме старт-стоп (светофор-разгон-светофор). А так же чтобы он сметал тающий снег и грязь попадающую на стекло из под колес. Теперь далее по порядку.
1. Упаковка, вид и комплектация.
В инструкции написано, что датчик справляется не только с дождем, но и с грязью и снегом. Однако на деле это не подтвердилось. На грязь датчик конечно срабатывает и на снег тоже, но как то странно и самопроизвольно. Иными словами для эксплуатации не годится, тест не пройден! Тем не менее производитель это прокомментировал следующим образом:
3. А теперь о недостатках выявленных в процессе тестирования:
1. Реакция на снег — плохая;
2. Реакция на грязь — плохая;
3. Реакция на дисперсионный поток воды — плохая;
4. Ложные срабатывания на камеры фотофиксации скорости, работающих в К-диапазоне (в остальных не проверял);
5. Ложные срабатывания на стук по лобовому стеклу;
6. Изредка ложные срабатывания на яркое низкостоящее солнце;
7. Изредка так же бывают импульсы включения дворников по времени меньше регламентированного (меньше 0,5сек), из-за этого дворники не успевают сделать взмах, как бы изредка дергаются;
8. Негерметичность прилегания к стеклу. Грозит это прежде всего запотеванием в зоне сенсора, а как следствие снижение чувствительности;
9. При включении выдает импульс на взмах. Что не дает их использование в постоянно включенном режиме, особенно зимой. Производитель прокомментировал следующим образом:
Занимаясь расшифровкой слов автора (т.к. в глаза не видел этого регламента), полагаю что это связано скорее всего с начальными настройками при включении. Т.е. при включении стекло может быть определенной загрязненности, датчик запоминает это состояние и работает на ухудшения которые вызывает включения датчика. Считать ли это недостатком или нет, не знаю, но могу сказать одно — ни на одной другой машине, имеющей штатный датчик дождя этой особенности нет.
А теперь что касается самого дождя, на который по словам автора и настроен этот прибор. Могу сказать следующее — в принципе устройство с дождиком с горем пополам справляется, но если ехать во время дождя за машиной, когда возникает дисперсионный поток («водяной душ» из под колес) с которым датчик не справляется, необходимо помогать вручную. С учетом всех недостатков, а так же ложно заявленных характеристик (грязь, снег) с которыми датчик не справился данное устройство получает оценку 2,3 балла из 5. Мое мнение такое — цена этому датчику 500р. Считаю заявленную цену в 1500р. с доставкой необоснованной. Так же порекомендовал бы автору убрать из описания характеристик устройства работу в условиях грязи и снега, а так же сделать более герметичное прилегание к стеклу. Автор заявил, что в следующем году ожидается новинка. Устранятся ли в ней все описанные недостатки и какова будет цена вопрос интересный. Испытать новое устройство буду готов бесплатно на условиях предоставления его на время или безвозмездно.
Далее видео реакции датчика на разные условия:
1. Испытание на грязь и дисперсионный поток (тест не пройден).
2. Проезд камер фиксации скорости, работающих в К-Диапазоне (тест не пройден).
3. Слабый снег (тест не пройден).
4. Тест на слабый дождик (пройден с большим натягом).
Если вас не пугают выше озвученные недостатки и цена, привожу фото, схемы и точки подключения к машине.
Ниже 4 варианта подключения. Во всех случаях необходима пайка.
Для начала необходимо снять подрулевой переключатель.
Выкрутить три самореза обшивки руля. Два слева и справа у руля, третий снизу (справа от рычага настройки вертикального положения руля). Чтобы добраться до левого и правого саморезов нужно повернуть руль влево и вправо на 90 град. соответственно. Обшивка руля держится на защелках.
Далее вынуть разъем и надавить на защелку показанную стрелкой (тянуть вправо):
Далее для Варианта 1 открутить два самореза и разобрать по красным и синим стрелкам. Фиксаторы показаны на рисунках ниже.
Для Варианта 2,3,4 нужно снять только нижнюю крышку белого цвета переключателя с фиксаторов (указаны красными стрелками, синие не трогаем)
Volkswagen Touran WeißWagen › Бортжурнал › Установка датчика дождя и света с удалением шелкографии. Скрытый регистратор SinoSmart к нему же
Идея поставить датчик дождя пришла во время прошлогодней длинной поездки, когда дождь хлестал с разной интенсивностью. Приходилось часто изменять скорость мельтешения дворников, что напрягало.
Штатный же датчик света пригодится для других ништяков, которые есть в планах (например, подсветка в зеркалах).
Полный набор с автозатемняющимся зеркалом куплен на Ali за примерно 115 долларов.
Стекло менять категорически не хотелось, как и разбивать его, чтобы заменить на аналогичное, но с креплением датчика. Нужно сказать, что у Турана очень большая зона с шелкографией, а штатный «пятак» обычного зеркала расположен слишком близко к этой зоне.
По этой причине я не смог воспользоваться опытом коллег на Гольфах и Джеттах, которые располагали кронштейн для датчика между пятаком и зоной шелкографии. Кроме того, мне очень не хотелось как-то наращивать длину пластикового кабель-канала, в случае размещения кронштейна ниже стандартного значения.
Было решено располагать его внизу зоны шелкографии, для чего точки надо удалить, а поверхность заполировать.
Снял зеркало, приложил кронштейн, обвел его маркером и вставил в гравер насадку с абразивным камнем сферической формы:
Скорее всего, удалять точки надо было обычным наждаком с номерами 300-400. Было бы дольше, но гораздо аккуратнее.
Далее было решено довести поверхность до прозрачности путем шлифовки наждаком последовательно с номерами от 320 до 5000. И закончить процесс полировкой пастой из оксида церия (предварительно куплена на ибей за копейки).
Все промежуточные фазы не фотографировал, но к цели шел долго. Полдня на даче убил на это.
У датчика дождя рабочая поверхность представляет собой прозрачный силикон. Он должен прижаться к стеклу и заполнить все огрехи шлифовки.
Из кусочка пленки-самоклейки вырезал трафарет для праймера. Обводил кронштейн (внутренний край) и пластиковые крышки (наружный край):
Если кто пойдет по такому пути, рекомендовал бы делать прокрашиваемую праймером полосу шире за счет внутреннего контура. У меня в связи с этим появилась небольшая эстетическая проблемка.
Для приклейки кронштейна использовал «Набор для вклейки стекол Terason PU 8590». Подвернулся такой за 200 грн (в наборе был сам клей, праймер с «кисточкой», салфетка для обезжиривания). Решил клеить сам, т.к. за такую работу на фирмах по установке автостекол просили или больше, или вообще отказывались.
Обезжирил и стекло и сам кронштейн сначала бензином «Калоша», потом салфеткой из набора и нанес праймер. Выждал около часа, нанес клей на кронштейн и прижал его к стеклу.
Снял плафон и сделал отверстие в обшивке потолка под кабели.
Отдельно расскажу о регистраторе.
И почему именно здесь.
На всех машинах у меня они были. Причем разные — большие и компактные, некоторые даже со встроенным GPS. Сюда пытался пристроить, но внешний вид не нравился категорически — слишком инородно оно все выглядело.
И тут — БИНГО! На Али нашлись регистраторы, которые ставятся вместо пластикового кожуха, скрывающего ножку зеркала на датчика дождя и света! Их много и на разные модели. В том числе, и для Фольксвагена.
Дождался очередной распродажи и за около 60 долларов приобрел регистратор, причем с дополнительной задней камерой. Их предлагали несколько продавцов: SinoSmart и Jooyfact. По виду — одинаковые. Выбрал первый, т.к. был дешевле. Потом уже нашел большой форум, посвященный второму. С прошивками, препарированием и т.п. Пока глубоко не копался, но, вроде бы как, прошивки не взаимозаменямые.
Итак, получен регик SINOSMART:
Производитель обещает такие его возможности:
• объектив из 6 стеклянных линз с диафрагмой F2.0 и углом обзора 170 градусов
• Sensor: SONY IMX323 (12 Mega Pixels) / главный чип Novatek 96658
• Video Coding Format: H.264 Video Coding/HD MOV Format
• Front Camera Video Resolution: FHD1080P, (1920*1080)/One Lens. (1440*1080)/Dual Lenses.
• Rear Camera Video Resolution: 680*480 (Optional)
• Frames Per Second: 30(one lens)/25(dual lenses)
К сожалению, у двухкамерной версии характеристики ухудшаются (см. выше выделенное), но ИМХО не сильно критично.
Важно отметить: регистратор не имеет своей батареи или аккума (даже резервного), потому нуждается в подключении к постоянным +12 В и к ним же, но после замка зажигания. Такая схема позволяет реализовать т.н. «охранные режимы», когда запись идет даже на стоящей машине в режиме 1 снимок за пару минут или секунд или после срабатывания датчика удара. Все управление регистратором осуществляется со смартфона через WiFi. Продавец рекомендует софтинку MioCam, но мне она не сильно понравилась (глючновата), потому пока в поиске альтернативы.
Качество изготовления корпуса, подгонки деталей очень высокое. Все четко встает на свое место.
Нужно сказать, что регистратор в таком формфакторе выручил меня еще раз — он позволил не демонтировать старое круглое крепление предыдущего зеркала!
Для этого я просто по месту подрезал верхнюю часть корпуса регистратора, примерно вот так:
Volkswagen Jetta Пауль 150hp › Бортжурнал › Установка датчика дождя/света на обычное лобовое стекло
Всем привет! В этой записи я хотел бы рассказать про то как я устанавливал датчик дождя/света на свой автомобиль…
Маркетологи ВАГа достаточно умно и хитро сделали конфигурации продаваемых автомобилей, в данном случае джетты, что покупая топовую комплектацию Highline вы не получаете некоторых распространенных простых опций. Не получаете, пока не закажите для этого отдельный пакет, чтобы заиметь тот же самый датчик света/дождя или там круиз-контроль. Вот так вот, комплектация максимальная, а нет опций, которые скажем будут в той же приоре. Но при этом ВАГ без каких-либо пакетов расщедрился на парктроник аж по кругу и омыватель фар, который зачем ставить на галогеновые фары.
Конечно можно обойтись и без этих опций, но я решил заморочиться с установкой. Если вечером трудно забыть переключиться из ДХО в ближний из-за отсутствия подсветки приборов, то на утро можно пол дня проездить с ближним светом. Дело тут в не в экономии лампочек/топлива, которая составляет мизер, а просто мне нравится вид ДХО днем, поэтому люблю с ними ездить. Датчик же дождя уже более полезная вещь. Хотя, судя по инструкции, на машинах без него дворники должны регулировать свою частоту в зависимости от скорости движения авто и должно быть удобно, но я этого эффекта не особо замечал и приходилось постоянно подстраивать чувствительность под дождь. Ну и плюс опции Coming/Leaving Home в подарок датчику света. 🙂
Можно купить готовый набор для установки на ебэй или али. Но с учетом нынешного курса выходит прилично. Поэтому я решил неспеша отдельно собирать компоненты. Нам понадобится:
Переключатель с авто 3C8941431AXSH (хром) — 1000
Зеркало внутреннее с автозатемнением 1K0857511BSMA — 1800
Датчик дождя 1K0 955 559AH — 600
Планка что идет в обшивку потолка (для джетты 5C6 857 304 9B9) — 150
Верхняя часть кабельного канала 1K0 857 594 9B9 —- 450
Нижняя часть кабельного канала 1K0 857 593 9B9 — 450
Крепление зеркала (кронштейн) под датчик 1K0845543 — 500 новый 3AA845543B
Колпачок ножки зеркала, одна часть 1K0 858 548 9B9 — шел в комплекте с зеркалом.
Колпачок ножки зеркала, другая часть 1K0 858 547 9B9 — шел в комплекте с зеркалом.
Разъем зеркала 6 пиновый 4B0 971 833 (в нем уже есть пины для провода 000979018) — 300
Разъем датчика 3 пиновый 1C0 973 119B — 150
Цены ориентировочные
В итоге получается около 5000 руб., дешевле чем комплект с Китая на 2-3 тыс.руб, и плюс пока ищешь/ждешь детали получается постепенно и не особо накладно. В Китае покупал только хром переключатель. Все остальное кроме зеркала покупал в магазинах типа экзиста. Самое дорогое и сложное было найти электрохромное зеркало. Потому как новое оно стоит почти 15000 руб., а люди поэтому как б/у его дешевле 3-6 тыс.руб. не хотели отдавать. Поэтому наткнулся на одно сообщение, где человек покупал такое на польском аукционе аллегро. Цена на него там была шоколадная — 48 злотых, что на наши около 700 руб. Правда доставка в РФ вышла 1000 руб., в итоге за 1700 имеем зеркало, причем с облицовками ножки крепления, которые отдельно в магазинах вышли бы еще 500 руб.
Плюс к этому нам нужно будет 4 штуки по 2м провода сечением не более 0,5.
Вся сложность установки в том, что у меня лобовое стекло не под датчик дождя, в идеале в таких случаях меняется лобовое. Но т.к. у меня оно заводское и почти ттт без каких-либо царапин/сколов, то смысла менять его вообще нет. Поэтому нужно было что-то придумывать как это все установить. В инете уже есть несколько отчетов по установке без замены лобового, даже один буржуйский, вооружившись ими я приступил к действу.
Снятие зеркала и подготовка площадки для датчика
Зеркало снимается довольно просто, поворотом за его основание против или по часовой стрелки, смотря куда легче будет крутиться. Дальше перед нами пятак крепления зеркала, который нужно демонтировать. Не рекомендую греть его и тянуть силой, потому как может оторваться с куском стекла. Самый лучший вариант спилить струной. Я использовал гитарную струну из музыкального магазина за 30 руб., желательно брать самые тонкие порядка 0,1-0,15 мм. С завода оно приклеено очень крепко и пилится долго, кто-то за 10-20 минут, у меня пока нашел струну вышло дольше. После удаляем остатки клея канцелярским ножом.
Дальше предстоит самое муторное. Перед нами будет заводская шелкография. Ее не берет ничего кроме наждачки. Поэтому долго и упорно шлифуем этот черный кружок. Наждачку лучше брать не крупнее 1000 зерна, и то с ним у меня получилось несколько царапин поглубже. С ней у меня вся эта процедура вышла 2 вечера в общей сложности 5 часов. В итоге получаем сильную матовость и «исцарапанное» стекло. После я проходился наждачками зернами от 1500 до 3000, но эффекта это не дало, либо просто у меня не хватило терпения ими нормально поработать. Можно этот процесс ускорить и использовать дремель или бормашину по-русски, но у меня его не было и перегреть стекло опять же не хотелось, но думаю при грамотном подходе он съэкономит вам много сил и времени. Можно с самого начала попробовать мелкую наждачку, чтобы не было видимых царапин, например 1500 зерно, но страшно представить сколько тогда с ней у вас займет времени удаление шелкографии, если даже с 1000й у меня заняло 5 часов постоянной шлифовки. Кстати такие мелкие зерна продаются обычно в магазинах для автомаляров, там на любой вкус, в обычных строймагах мельче 600 мне найти не удалось.
Вторая большая проблема это получившиеся царапинки и матовость. У меня в городе, услышав «полировать стекло», все отскакивали как от беса, типа нельзя, нереально и т.д. и т.п., один вроде как захотел помочь, но услышав, что работать надо в салоне отказался потому как обклеивать пол салона не захотел ради маленького пятачка. С отчета с гольф-клуба узнал, что хорошо помогают порошки на основе оксида церия (фторопол, полирит), найти их в нашем городе оказалось нереально, заказывать из столицы тоже не вариант, ибо продают килограммами за много тысяч, когда нужно грамм 20. В итоге помогли братья китайцы, ничего не оставалось как заказывать и ждать, 2 унции (56 грамм) за 250 рублей, 99% оксид церия, пришло рекордно быстро — 12 суток. Немного отъехав от почты, начал сразу же вручную полировать матовость фетровым куском материи, помучившись 30 минут результат на стекло. Оксид церия реально работает, прозрачность стекла восстановилась, единственно осталось совсем немного царапинок, которые видно только под определенным углом и на работу датчика которые в итоге никак не будут влиять. Также после пятака осталась заметна небольшая линза по его контуру, видимо при изготовлении стекла хорошенько шелкография вгрызается в стекло. 🙂
Дальше нужно нанести праймер под датчик. Для красивого и ровного нанесения я в векторном редакторе CorelDraw нарисовал трафарет. Потом отнес его к знакомому рекламщику и он мне его вырезал на плоттере на самоклеющемся оракале. Клеим на стекло так, чтобы верхняя граница гелевой подушки датчика была прям по линии заводской шелкографии.
Обезжириваем стекло и наносим праймер, его желательно наносить слоем потоньше, но и одновременно чтобы не было точечных просветов, тогда он быстрее высохнет и будет лучше держаться. Хотя он и так неплохо держится, мне на ноготь попало уже третью неделю отмываю этот «лак» с ногтей.))
Теперь у нас есть примерно час для приклеивания крепления зеркала. Клеить нужно после легкого предварительного высыхания праймера (20-30 минут), когда он будет уже хорошо держаться на стекле и оставлять на пальцах лишь легкое прилепание при касании. Спешить тоже не нужно, т.к. тогда можно невысохший праймер содрать при приклеивании кронштейна, получится ерунда и придется все сдирать и заново клеить. Кронштейн нужно клеить либо на ВАГовский 2х компонентный полиуретановый клей D18 0KD 2A1 (номер их праймера кстати D00 920 002), но они дорогие как обычно, либо на стекольные герметики. Это дешевле и больше по объему (310мл против 50мл ВАГа), например компании Henkel — я использовал их герметик Teroson Terostat 8590 + праймер под него Teroson Terostat 8519P. Продаются как отдельно, так и набором. Набором даже лучше и немного дешевле, там в комплекте будет еще паралонный апликатор для удобного нанесения праймера и салфетки для обезжиривания. (у ВАГа кстати тоже есть такая «ватная палочка», номер D00 950 025).
Ровным нежирным слоем наносим герметик на кронштейн и легонько прижимаем к стеклу, у вас еще будет время, чтобы отцентровать его положение относительно окошка датчика. Сильно не прижимаем при этом, дабы гранями кронштейна не содрать еще свежий праймер. Центровать кронштейн лучше потренироваться заранее, потому как на установленном стекле это делать не очень удобно задрав голову, автостекольщики это делают еще на неустановленном перевернутом стекле все-таки. 🙂 Кстати не пытайтесь для этих целей использовать клеи для приклеивания зеркал заднего вида, тот же Abro RV-495, нужно именно герметики. Потому как плоскость кронштейна само по себе неровная — скошена и по внутреннему контуру имеет бортик и подразумевает нанесение толстого (относительного обычно клея) слоя клеющего состава и обычный клей вам не даст такой толщины и будет просто растекаться. Плюс герметики в отличие от обычного клея устойчивы к вибрациям. Фиксируем датчик малярным скотчем и даем высохнуть хотя бы на 2 часа.
После можно снять скотч и уже дожидаться полной полимеризации. Хотя производитель разрешает уже пользоваться спустя 2 часа, я бы посоветовал выждать часов 12, потому как монтирование зеркала происходит туго с жестким его защелкиванием в пазы кронштейна, так что можно и оторвать труды. Наклеенный трафарет тоже лучше сдирать после 12 часов, когда праймер окончательно высохнет, это избавит от рваных краев новое окошка датчика. Так что не спешим, в любом случае есть время, чтобы заняться проводкой и подключением…
Для проводов к датчику и зеркалу нам понадобится дырка в потолке и заглушка в нее. Вырезаем обычным канцелярским ножом. Чтобы не промахнуться через снятый плафон нащупываем в подрамнике плафона два выступа, это пазы куда вставляется заглушка. Между выступами можно смело все потрошить до самого края потолка, потом уже примеряя заглушку подравниваем и убеждаемся что заглушка нормально защелкивается и ей не мешает потолок.
Протягиваем провода. Если у вас готовый комплект, то все просто, там уже все обжато, если нет то делаем проводку, для зеркала нужно 4 провода сечением 0,5 и 6 пиновый разъем, для датчика 3 провода и 3 пиновый разъем, прежде обматываем провода мохнатой изолентой, номера пинов подписаны на всех разъемах:
6-ти пиновый разъем зеркала:
пин 1 — к блоку предохранителей (SC), предохранитель 13
пин 2 — масса
пин 3 — к блоку ВСМ J519 разъем T52c (коричневый) пин 28
пин 4 и 5-не нужны (для боковых зеркал с автозатемнением).
пин 6 — к плафону салона, пин 6
3-х пиновый разъем датчика дождя/света:
пин 1 -к блоку предохранителей (SC), предохранитель 23
пин 2 — масса
пин 3 — к блоку ВСМ J519 разъем T52b (белый) пин 33
Длины проводов. Массы я издалека не брал, взял с плафона, длины нужно 25-30 см. Той же длины сигнальный с плафона (пин 6 разъема зеркала). К блоку предохранителей и блоку ВСМ J519 нужно метра по 2. При подключении будет пару загвоздок.
Первая, это нужные места в блоке предохранителей будут заняты, поэтому либо врезаемся в существующие провода, но это сделать сложно т.к. пучок идет очень плотный и выделить провод трудно не повредив соседние, да и незачем. Ничего не мешает использовать соседние гнезда. Главное не скакать по рядам вверх-вниз в блоке предохранителей. Например, для зеркала я использовал свободное гнездо левее нужного — 12е, для датчика 24е. Отсчет гнезд идет из левого верхнего угла вправо. У больших предохранителей своя нумерация, поэтому их не считать.
Важность соблюдения рядов в том, что самый нижний ряд (шина 30) имеет напряжение при вытаскивании ключа из замка зажигания (для датчика света/дождя), ряд зеркала же (средний, шина 15) полностью обесточивается при извлечении ключа. Это нужно, чтобы у вас работала функция Leaving Home, когда подходите к автомобилю, которая берет инфу о времени суток с датчика света. Точно также это нужно для автоматического поднятия стекол в дождь, когда машина поставлена на охрану.
Вторая загвоздка, в блоке 519 пин 28 коричневого разъема (T52c) уже занят, оно и логично, фонари заднего хода у всех есть, поэтому врезаемся в него и изолируем, доступ есть. Пин 33 белого разъема свободен и без труда туда можно воткнуть нужный пин с датчика дождя. Пины на разъемах блока 519 пронумерованы, поэтому ошибиться сложно (чтобы долго не искать скажу они находятся по центру колодки).
Отсебятина: вобщем-то если не хотите врезаться в блоке 519 и вести меньше проводов, можно не подключать провод от разъема зеркала (пин 3) до коричневого разъема блока 519 (пин 28), он все равно особо не нужен по моему мнению. По судите сами, нужно ли вам, чтобы зеркало не затемнялось во время того, когда вы сдаете назад? Вернее часто ли при этом сзади вас стоит и слепит адский ксенонщик? В любом случае всегда вручную можно выключить зеркало кнопкой на нем, дело 1 секунды. Ну тут конечно ВАГу респект продумал все, также как и чтобы не затеменялось зеркало, когда вы включаете плафон в салоне, чтобы оно не думало, что это кто-то слепит сзади. Хотя опять же зачем, когда в козырьках есть хорошие зеркала с подсветкой.
Для укладывания проводов нам понадобится снять плафон само собой, левый козырек, накладку стойки и крышку торпеды слева. Повторяться описывать как это снимать не буду, большая запись очень получится)), в других записях на д2 это есть или в ELSA. Блок предохранителей тоже лучше снять, он держится всего на двух болтиках по бокам. Это нужно во-первых, чтобы видеть куда подключаться сзади, во-вторых для доступа к блоку ВСМ j519. Его лучше тоже снимать полностью, т.к. он находится вплотную к шумоизоляции моторного отсека и орудовать «наживую» тяжело. 🙂 Снимается он легко. Сначала по бокам нащупываем две защелки, отстегиваем их и вытаскиваем блок путем надавливания вперед, к фарам, и тащим вниз. Для доступа к пинам нужно снять кожухи с разъемов и расщепить их пополам, путем раздвигания половинок в противоположные стороны.
По пинам. В разъеме зеркала все пины идут в комплекте. Для разъема датчика нет, нужны пины N90764701, 3 штуки (2 можно вынуть из разъема зеркала, они все равно пустовать будут), еще 1 такой пин нужен для блока j519, всего 4 получается надо. Ну и 2 пина N90684405 в блок предохранителей.
В конце концов укладывам в кабель-канал провода, сразу подключаем разъем в датчик, прикрепляем его к стеклу защелками того же кабель-канала. Одеваем по направляющим зеркало, втыкаем разъем в зеркало. Ну и не забываем поменять переключатель режимов света. Как это делать многие знают, но повторюсь. В положении 0 утапливаем крутилку, не отпуская проворачиваем до упора вправо и тянем на себя.
Для работы необходимо обозначить новенького в машине. Заходим в 09 «Блок управления бортовой сети». Байт 21, ставим галку в Бит 5 «Датчик дождя установлен», затем Байт 17, Бит 4 «Функции света в режиме Auto включены». Это основное, датчик света и дождя будет работать. Также если полазить можно там включить функции Coming/Leaving Home, работа этих функций через ПТФ, закрытие стекол в дождь. Расписывать не буду в какой байт этого же блока заходить, там это все легко находится. Можно также зайти в настройки самого датчика дождя 1K0 955 559AH, но там скорее всего все правильно будет уже настроено по-умолчанию. Единственное также там активировать дотягивание стекол в дождь.
По желанию можно подкорректировать работу датчика света. Некоторые считают, что он рановато, при ранних сумерках, включает ближний. Стандартных предложенных режимов корректировки не хватает, поэтому надо вручную менять значения, эмпирическим путем на шкода и тигуан клубах (там такие же датчики) выявлено оптимальное значение 12. Меняется это в Байте 1 (второй по счету, первый это Байт 0), в окошке сверху, по-умолчанию стоит значение 30. Итоговая корректировка будет выглядеть примерно так, вместо 0730AD будет 0712AD.
Как показала почти неделя майских дождей датчик работает адекватно. Много слышал от владельцев других марок, что у них датчик дождя живет своей жизнью, но у VW с этим все хорошо. Также вот сейчас стало заметно ускорение работы дворников с ростом скорости, на месте же дворники спокойнее ведут себя и не утомляют мельтешением, хотя опять же это все зависит от интенсивности дождя. Ну а про датчик света говорить и не приходится, он работает отлично, полировка этого стекла наждачкой и мелкие царапинки роли не сыграли.
Небольшие мои недоработки
1) Окошко под датчик в трафарете можно было сделать поменьше. Я перестраховался и сделал его по границе гелевой подушки датчика с запасом 2мм, чтобы в случае неровного наклеивания кронштейна, область закрашеная праймером не перекрыла сенсоры. Присмотревшись на заводские окошки можно заметить, что они немного наоборот налазят на гелевую подушку датчика и это нисколько не мешает работе последнего. Вобщем это не страшно, в глаза не бросается. Ну это так для истинных фен-шуистов и перфекционистов.))
2) В виду того, что заводской датчик расположен на 1-1,5 см. выше, в зоне сетчатой шелкографии, а у меня ниже, то немного не хватает по высоте кабель-канала и видно с потолка провода. В глаза тоже не бросается, если не задирать туда голову специально. На фото все это видно. Делать как на заводе, сдирая сетчатую шелкографию, это чистый мазохизм и занудство, поэтому никто этим не заморачивается. Тут просто надо будет со временем из подручных материалов удлинить красиво кабель-канал.
1) Купить в Китае набор переключатель света и датчик света. Плюс дешевизна (40$ за все) и быстрота установка (10 минут), минус корявость работы. Датчик света врубает ДХО только при очень ярком полуденном Солнце. Толку от такого датчика никакого. По крайней мере мне попался такой. Их вообще две модификации, отличающиеся методом настройки: с помощью джамперов на корпусе и с помощью комбинаций переключателя света (более новый вариант, он мне и достался). Я даже переводил инструкцию по настройке с китайского, устанавливал на самое яркое место, один фиг не работает как положено. Хотя у людей в инете вроде как он работает нормально, а у кого-то тоже как у меня. Естественно никаких функций Coming/Leaving Home у него нет и он нигде не прописывается
2) С использованием оригинального датчика, оставить обычное зеркало на месте, а датчик прикрепить рядом и одеть аккуратную крышку. Откуда брать крышку в таком случае я не знал, посмотрел у пиндосов, они ее берут с какого-то кадилака. Получается вполне аккуратно.
Правда непонятно, в чем была проблема им сделать трафарет праймером, чтобы с улицы не было видно клея и кронштейна датчика. Ну вот как то так. 🙂
Это заманчивая альтернатива, во-первых за скромную сумму (600 руб. сам датчик + 500 руб кронштейн) вы получаете заводской нормально работающий датчик света/дождя, во-вторых нет мучений со спиливанием старого зеркала, убиранием пятака, полировкой. Ну и подключать всего три проводка. Зеркало с автозатемнением конечно хорошо, но оно не так необходимо когда у вас сзади тонировка, ну а если все же кто-то слепит, что благодаря сегодняшней охоты на колхозный ксенон редко встречается, можно просто чуть отвернуть зеркало.
В заключении хочу выразить отдельную благодарность за помощь в консультировании по теме impimpus . А также vk87 , спасибо за советы! 🙂